чем проклеить дверные карты

Избавляемся от скрипов дверных карт.

Это можно сказать бюджетный вариант, кого устраивает штатная шумоизоляция, просто избавиться от скрипов самое главное.
Для примера взял задние дверки, т.к. передние уже заделаны.
Что нужно:
-Отвертка крест;
-Отвертка TORx вроде T20;
-Антискрип или маделин;
-Ножницы и канцелярский нож;
-Обезжириватель;
-Желание избавиться от скрипов, ибо бесит уже так, что УУУХХХ…;

Ну что снимаем дверную карту.

Снизу дверной карты, пластилин этот «порно-подобный» удалил…
Кстати внутри двери увидел лист, жесткого подобия фиг знает чего, «ПЫЛЬНИКА»?! Штатного…

Вытащил, его он мне не нужен т.к. в скором времени у меня намечается полная виброшумоизоляция. А так если не планируете ничего такого, приклейте на место где должен быть… И в общем будте бдительны если они валяются внизу дверей, могут задерживать влагу, ладно не отвлекаемся…
Ну естествено карту очищаем и разбираем. Ничего сложного просто выкрутить все саморезы под крест и сложить их в коробочку, чтобы не про»ГХМ потерять…
Потом самая скрипучка громыхучка это вот эта накладочка, лечим её так:

Лучше по всему периметру, где соприкосается и не соприкосается проклеиваем антискрипом. Перед тем как проклеить, не поленитесь… ОБЕЗЖИРИВАЕМ!

С передними дверями там еще одна часть разборная, она обычно звуков не издает, пластик более менее мягкий там. Так что её в принципе можно не дорабатывать.
Кармашек который маленький на задних дверях, лучше обклеить по периметру соприкосновения, сори фотку что то не нашел…
Потом обклеиваем вот так дверку, я взял маделин — он менее ворсистый и вроде как ткань такая плетеная выглядит, в общем чтобы не выделялся на общем фоне дверной карты.

И снимаем злощастный вредный маленький треугольник… Снимается туговато, нужно поднять к верху и на себя
Обрабатываем вот так:

Теперь… наверно ответ на вопрос всех, почему после обработки всех стыков, состыковок, продолжает скрипеть?!
Вот виновники… Клипсы…
Глушим их сначала так:

Да в дверь вставляется сложно, и сами клипсы посадить в гнездо сложно, но результат того стоит.
Ручку обязательно перед тем как ставить, в местах состыковки с дверной картой обклеиваем обязательно и так же посадочное место, не смотрите что оно там на саморезах прикручено, обклеивайте)
Ну и всё в принципе, собираем всё обратно и ставим карту на место.

Советы:
-Все тяги в дверях так же можно обработать антискрипом, особенно фиксаторы замка (гвоздики в передних дверях). Просто нарезаете антискрип полоской приблизительно 1см шириной. и обматываете.
-Ну естественно перед вами все механизмы двери, берем смазочки разномастные и смааазываем)

Вроде ничего не упустил, если что вспомню обязательно допишу…
Всем добра!

Источник

Клеим дверные карты и шумка

Всем привет. Машинка ездит и радует, но некоторые вещи делаются. Через пару лет после покупки начала отходить дверная карта на задней левой двери.

Фото своей карты не сделал, нашел похожее на драйве у dmitriyG1.

Решил клеить и попутно немного зашумить двери. Потолок делал виброизоляцию, когда ставил рейлинги, сразу после покупки.
Закупил необходимый материал, 4 листа «бюджетной» вибры от stp 1.5 мм и 4 листа 2.0 мм.

Моющее средство, обезжириватель, двухкомпонентный клей и динитрол, обработать низ дверей изнутри.
Были так же изготовлены самостоятельно два валика, укатывать вибру.
Начал работу с задней правой двери. Снял карту, открутив все нужные саморезы и болты перед этим.

Вот такая картина открылась. На эту дверь израсходовал весь тюбик клея. Все приклеилось и держится. Пока клей засыхал, приступил к виброизоляции дверей.

Дверь была отмыта с помощью выше указанного моющего средства и обезжирена уайт спиритом. Далее с помощью рулетки и ножа вырезались необходимые куски и прикатывались к поверхности. Толщина 2.0 пошла внутрь двери а 1.5 на дырки.

Все делалось в два этапа. В первый день сделал задние двери и то не полностью, карты не ставил. При заклеивании дырок, материал оказался не очень прочным. Тонкая фольга и легко пробивается дарка.

Заводскую пленочную шумоизоляцию решил оставить, она наклеена былы на этот же клей заново. Приклеилась хорошо. Держится отлично.

Куски вибры и у меня от потолка завалялся кусок шумки, проклеил немного саму карту.
Когда разобрал правую дверь заднюю, оказалось и там необходимо проклеивать. Двухкомпонентный клей закончился. И брать еще три клея на каждую дверь по одному тюбику не очень то и хотелось. По 3 доллара за штуку.
Пару лет назад клеил в авто на защите двигателя сломанную одну ногу с помощью клея «Titan». Держит хорошо. Решил и тут попробовать. Цена 2 доллара.

Один из минусов этого клея, долго сохнет.
Но он остается немного эластичным. Держит хорошо. Делал еще в начале июня и до сих пор все отлично.

Через пару дней после задних дверей добрался и до передних. Там обе карты так же пришлось проклеивать. Они не оттопыривались, но уже и не держались заводским клеем. Все проделал со всеми дверями одинаково. Изнутри после наклеивания вибры низ дверей обработал динитролом для скрытых полостей.
Эффект от виброизоляции дверей получился не супер. Закрывание дверей более глухое, музыка немного интереснее зазвучала. Скачивал приложение на телефон и измерял шум до и после. Ничего не изменилось. Около 80 децибел.
Всем удачи на дорогах.

Opel Zafira 2008, двигатель дизельный 1.9 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 4

Геморно клеить эту планку. Нужно струбцинами зажимать. И все одно — отходит со временем. Хоть саморезами крепи…

У меня почти 12 часов простояли карты перевернутые и прижатые тяжелыми предметами.

Я приклеивал термопистолетом, тоже отвалилась когда снимал дверную карту, правда на одной двери из четырех.

Источник

Шумовиброизоляция обшивок дверей материалами StP

После перетяжки дверных карт была отличная возможность сразу же сделать их шумовиброизоляцию, чем я и воспользовался.

Предыстория
Забегая вперед скажу, что самая действенная часть шумовиброизоляции — это именно шумовиброизоляция дверей. При чём как обшивок, так и металла с внутренними полостями. Я начал с дверных обшивок.

Подготовка
О том, как снять дверные обшивки (карты), я уже писал ранее, поэтому повторяться не буду. Вся штатная войлочная шумоизоляция была успешна снята и ликвидирована сложена в укромном уголке «на всякий случай», Плюшкин внутри лично контролировал процесс. =)
Материалы были использованы те же, что и для шумовиброизоляции обшивки пятой двери.

Все материалы фирмы Standartplast (StP):
— виброизоляция — вибропласт StP Aero+ (

4 листа);
— теплоизоляция — Сплэн 3004 (

3 листа);
— шумоизоляция — Битопласт А 10К (

Набор инструментов тот же — прикаточный валик, канцелярские и маникюрные ножницы.

Шумовиброизоляция обшивок дверей
Пенопластовый демпфер (или усилитель жесткости) с карт передних дверей я срезал, т.к. после шумовиброизоляции жесткость обшивки и так станет существенно больше. После того, как ничего больше нам не мешает, всю поверхность можно хорошенько обезжирить.

Далее, используя лекала, все крупные открытые плоскости были вырезаны в двух вариантом — исходном и отражённом, чтобы сразу же потом их клеить на противоположную обшивку, так процесс ускоряется в два раза.

После это, тщательно и неспешно я прикатал вибропласт по всей поверхности дверной карты.

В меня могут полететь «помидоры», мол пустой расход материала, но я отвечу так — это имеет эффект. Проверил лично, простучав всю обшивку до прокатки вибропластом и после, — звук стал глухим.
Далее теплоизоляция сплэном. Скажу честно, сплэн — самый гадкий материал из мной использованных. Работать со сплэном неприятно, он плотный и неэластичный. Форму повторяет крайне неохотно, то и дело норовит отклеиться или расслоиться. Но самый главный его минус — он практически несжимаем, т.е. при нажатии на него он очень мало меняет свою толщину.

По-хорошему, теплоизоляцию нужно клеить одним сплошным листом, ну или хотя бы несколькими крупными, чтобы минимизировать количество «линий холода» — мест, через которые холод может проходить из-за стыка теплоизоляционного материала или непроклеенных ребер. Мне пришлось нарезать сплэн кусками, т.к. при наклеивании его сплошным листом при установке обшивки места для шумоизоляции уже не остается, да и форму обшивки со всеми её изгибам и ребрами сплэн повторяет очень плохо.
Поверх теплоизоляции можно клеить шумоизоляцию, для этого отлично подходит битопласт.

В отличии от сплэна с битопластом работать одно удовольствие — он липкий, тянущийся и отлично сжимается. Повторить сложную форму для него не проблема. Покрывать им лучше всю поверхность целиком.
После финального слоя можно устанавливать обшивки на место и радоваться реальному эффекту.

Итоги
Эффект от шумоизоляции дверных карт однозначно есть, улица слышится уже не так отчетливо, но появляется другая напасть — становятся явственнее слышны все внутренние шумы машины, будь то скрипы обшивок, звук работающего двигателя или звук от колес.
Кроме того, такой трехслойный «бутерброд» уже с трудом удерживается штатными пистонами, которые то и дело норовят выскочить из зацепления. Особенно явно это происходит по низу обшивки в области дверного кармана из-за выделяющейся части под бутылку. Решение, как притянуть обшивки плотнее, есть — пистоны обивки двери с ВАЗ 2108. Заказать их можно по артикулу 2108-6102053 (LADA).

Эти пистоны-ёлочки отлично вгрызаются в отверстия двери и держат намертво, но крайне не любят повторную установку. После снятия часть зубчиков облетает, и пистон уже не в состоянии крепко прижимать обшивку. Проще говоря, снял обшивку — замени пистоны на новые. Ну а в остальном — это отличное решение.

Спасибо за внимание! Успехов в доработках!

Источник

Правильная шумоизоляция дверей в картинках

Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.

Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто «колоночки прикрутить». Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.

Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы

К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата «Блокатор».

СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))

Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.

Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.

Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)

Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.

Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять

Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции «активировался» и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется «мягкая», мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)

Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:

Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.

Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)

Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.

И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.

Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.

С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая «филёнка» двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:

Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах

могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60

А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)

При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.

Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры

А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом

Но можно было обойтись битумной виброй «под фен». Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.

А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?

Переходим к третьему «слою» — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.

Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:

Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:

Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)

И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.

СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.

Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:

В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)

На сегодня на этом всё!

ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться

ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))

Источник

🛠12. Шумоизоляция дверей

Всем большой привет! 😉
Вот и закончил я шумоизоляцию всех четырех дверей.
Как некоторые пишут, что сделали шумку четырех дверей за пол дня, для меня остается загадкой… По потраченному времени на всю эту процедуру, я напишу в конце=)
Итак, с наступлением тепла, было принято решение начинать делать шумку машины, а начать это дело я решил с дверей. Имея в своей комплектации музыку Canton, хотелось получить более приятное звучание этой системы, ну и уменьшить в целом наличие посторонних звуков в машине.

Для шумоизоляции дверей, нам понадобится:
1. StP Aero — 14 листов
2. StP Biplast Premium 15A (armor) — 4 листа
3. Акцент Premium 10мм — 4 листа
4. Заклепки 4,8 на 14 мм — 16 шт.
5. Запасные клипсы в двери VAG 5J0 867 276
6. Хорошее сверло на 3 мм по металлу для высверливание заклепок.
7. 5 бутылок по 0.5 обезжиривателя

Задачи сделать все очень быстро, у меня не стояло. Стояла задача сделать все качественно и аккуратно!

Всю процедуру шумки я начал с дверных карт. Каждый вечер, после работы (пару часов) я приносил по одной дверной карты с гаража, и старался проклеивать все по максимуму. Как снимать дверные карты, описано очень много и подробно — ни чего там сложного нет! Главное использовать в работе пластиковые съемники, чтобы не повредить пластик дверей.

ВАЖНО в передних картах, следует как следует проклеить нишу для хранения зонта — она постоянно издавала дребезжащие звуки.

И так как преследовалось сделать все предельно качественно, были сделаны трафареты на все, что было оклеено, пластиковые вставки в дверях — не исключение.

Для понимания, 1 лист STP Aero веси 900 грамм. и на карту двери уходит 2/3 листа вибры.
Следующим этапом, требовалось максимально проклеить дверные карты StP Biplast Premium 15A (armor). Материал очень эластичный, но клеевой слой просто насмерть приклеивается к рукам или все что на него попадает, практически не прощает ошибок!
В начале вырезал по карте размеры, и уже по месту прорезал все технологические отверстия, требуемые в карте.

На каждую дверь у меня ушло 4-ре вечера после работы (по 2 часа). Без спешки, и нервотрепки=)
При снятии дверных карт, из всех 4-х дверей, я сломал одну клипсу.

Далее, чтобы не терять время в гараже, на вырезание и подгонку вибры STP Aero и Акцент Premium 10мм были сделаны макеты всех поверхностей, куда будет клеиться шумо и виброизоляция.
Для этого, из склеенных листов бумаги А4 (ватмана у меня нет, использовал что было под рукой) приклеил в внешней стороны двери и начал прорисовывать внутренности дверей, обходя все усилители.

Спешить было совершенно не куда, поэтому все делалось качественно.

После того как вся внутренняя площадь двери была проклеена STP Aero, следующим слоем стал Акцент Premium 10мм. Вырезал так же по уже имеющимся лекалам, но на 3-5 мм меньше. что бы Акцент четко ложился поверх вибры! И так же клал все целиковым слоем внутрь!

Следом, необходимо было проклеить внешнюю часть двери. Использовал так же STP Aero. Но тут проклеить целиковым куском, задача практически не выполнима.

На одну дверь уходит примерно 3 листа вибры (с учетом проклейки пластиковых карт), и прибавка в весе составляет около 3.5 — 4 кг.
По такой же технологии сделал заднюю правую дверь, получилось уже быстрее, зная уже как лучше делать

Что касается затраченного времени на задние двери, а это: с 8 утра до 14 часов, и с 15 до 19 часов. Как делают быстрее — не понятно.
На следующий день, начал делать передние двери. Думал, что там будет сложнее (так изначально казалось из-за большого количества ребер жесткости и усилителей внутри), но был не прав. Клеить внутри передние двери — легче чем задние.

Ну и в конце, так же проклеил внешнюю часто двери виброй.

Для более надежной фиксации что вибры что Акцента, после каждого слоя оооочень тщательно грел феном. Акцент приклеился просто на веки.
Что касается выбранного материала, то брэнд STP знаю очень давно, и использовал его в работе и прежде — очень доволен.
Далее финишным этапом, это было сборка и подключение всех внутренностей двери, чтобы все работало/светило и открывалось/закрывалось.
Так же обклеил штатный сабвуфер виброй и сверху карпетом, для вида;) внутрь запихнул синтепон, для искуственного создания объема.

На шумоизоляцию дверей в итоге потрачено двое выходных по 10 часов и 4-ре будних дня по 2 часа.
Итог: звук от колонок Canton стал намного интереснее, двери хоть и закрывались хорошо, стали с более глухим звуком, пропали звуки от дороги проходящие через двери.
Следующим этапом, станет шумоизоляция задний арок (напрягает работа подвески. Слышны постоянные отбои при даже не больших ямах), и надеюсь получится зашумить крышу.
Всем спасибо за внимание, и всем удачи!
П.С Если есть желание получить на своей машине подобный результат, пишите в личку;)

Запчасти

Skoda Kodiaq 2020, двигатель дизельный 2.0 л., 150 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 44

Сделано профессионально, ощущение сложилось, что вы раньше делали подобное много раз, на высоком уровне, все продумано.

Благодарю вас за высокую оценку. На самом деле, делаю шумку второй раз. До этого сделал полную шумоизоляцию на предыдущей машине. Спустя время эксплуатации сделал выводы, как нужно было делать а как нет. Кроме того, с зимы очень подробно изучал БЖ и форумы по этому процессу. Везде черпал по немногу идеи. Не нашел только как делать лекало, придумал таким образом.

Очень все грамотно, но кто научил Вас акцент клеить внутрь двери?

Пересмотрел множество отчетов, видео. Производители STP рекомендуют именнотак

Производителю нужно как минимум продавать материал. И производитель рекомендует то, что хочет слышать потребитель.
Производитель заявляет, что этот материал совершенно не впитывает влагу. Это верно, но дело тут не в этом. По внутренней части двери стекает влага и грязь, которая попадает через уплотнители. При этом не только стекает, но и в горизонтальном направлении движется в сторону дренажных отверстий внизу двери. А грязи там предостаточно. Поэтому любой толстый материал будет эту грязь и влагу задерживать. Грязь скапливается, в ней остается влага. Влага начинает проникать везде. Как правильно ниже заметили, рано или поздно из-за влаги акцент отлетает. Это не описать синтетическими видео погружения материала на два дня, неделю в воду — в двери все гораздо агрессивнее и сложнее. Ну и кроме того, вообще сомнительна эффективность акцента в двери. Этот материал должен поверхности непрерывным листом покрывать, в отличие от вибры.
К сожалению, я это понял только пол года назад, когда свои, сделанные некоторыми мастерами несколько лет назад, двери разобрал.

Источник