чем пробурить скважину 4 метра
Правильное бурение водозаборных скважин, почему нет воды в скважине или вода плохая
Содержание:
Это не реклама бурильной фирмы, это классический, полезный для потребителя пролаз, когда сравнительно честные (и компетентные) раскрывают тайны своей профессии, рекламируя себя и обнажая недостатки конкурентов.
↑ Бурение водозаборных скважин
Проанализировав содержание сайтов большинства буровых компаний, мы поразились скудности, убогости, а порой и откровенной безграмотности представленной информации. Одно из двух: либо те, кто называет себя буровыми компаниями, ничего не смыслят в гидрогеологии, либо считают своих потенциальных клиентов лохами и идиотами.
В настоящей статье мы попытались кратко изложить основные положения, которые помогут людям, собирающимся пробурить скважину на своем участке, самостоятельно разобраться в непростых вопросах гидрогеологии, технологии буровых работ, понять, кто есть кто и сделать выбор, основанный не только на анализе цен.
↑ Правильно сделанные скважины
Правильно сделанные скважины,– не «заплывают», не «заиливаются», в них не застревают насосы, не попадают грунтовые, вышележащие пластовые и канализационные воды. Они долговечны. Срок их службы – от 40 и более лет. Вы забываете о скважине — просто у Вас в доме всегда есть вода.
К сожалению, ушло то славное поколение гидрогеологов и бурильщиков, которое делало ВОДУ, а не скважины. Чувствуете разницу?
Пришло поколение, основная цель которых – «бабки» рубить, да «разводить» клиентов, со всякими «песками», «известняками» и прочими «артезианскими водами».
Глубокое заблуждение считать, что все делают скважины одинаково.
Поэтому для посетителей нашего сайта, потенциальных заказчиков – важная информация, а для работников буровых компаний — короткий ликбез (что означает ликвидация безграмотности).
↑ Поиск воды
Мы Вас разочаруем, но до сих пор надежных методов определения глубины залегания ниже второго от дневной поверхности водоносного пласта, не существует в принципе.
В геофизике, при поиске месторождений полезных ископаемых, хорошим результатом считается подтверждение прогнозов с вероятностью 9-13%. При поиске воды этот показатель ещё ниже.
В народе черезвычайно популярен такой метод поиска, как «лозоходство». Это когда Ваш подвыпивший сосед ходит по Вашему участку с двумя согнутыми буквой «г» алюминиевыми проволочками и с умным видом показывает, где бурить скважину. С 1984г. мы ведем статистику таких прогнозов, включая предсказания 11-и известнейших лозоходцев, тогда ещё Советского Союза, и на сегодняшний день имеем 86 задокументированных случаев проверки. Выданный прогноз подтвердился только в одном случае. Статистически это означает, что любой, наперед заданный человек, придя на Ваш участок, ткнув пальцем в произвольной точке и назвав первый, пришедший ему в голову метраж, получит ровно такой же результат.
Технический прогресс не стоит на месте. В последнее время появились шаманы, которые приезжают на Ваш участок с неким черным ящиком и наушниками, в стиле детектора лжи из сериала «Менты», и, вбивая колышки, рассказывают, как под Вами текут подземные реки, обычно, почему-то, на глубине 50 или 80 м. Еще они дают бумажку с «разрезом» и товарный чек. Стоимость впечатляет – от 25 до 50 тысяч рублей. Думаем, не надо объяснять, кем чувствуют себя хозяева, после проверки таких прогнозов.
Единственным достоверным источником информации являются геологические и гидрогеологические карты. Но и они отражают, в основном, местонахождение стратегических запасов подземных вод.
Некоторые, очень немногочисленные фирмы, в том числе и наша, ведут собственные кадастры разрезов и вод, но мы единственные, насколько нам известно, кто серьезно занимается химическими составами природных вод, аналитическими исследованиями в области гидрогеохимии, картированием.
Из вышесказанного – вывод: не выбрасывайте деньги на ветер, потусторонние силы едва ли помогут Вам в поисках воды. Сотрудничайте с теми, кто обладает реальной информацией.
↑ Выбор места расположения скважины
При выборе места расположения скважины рекомендуем исходить из следующих соображений:
Так как подобные нормы разрабатываются где-то на Луне, и в условиях жизни на 6 сотках невыполнимы в принципе, советуем обеспечить максимально возможный разнос между скважиной и источниками потенциальных загрязнений.
Эта предосторожность связана с тем, что бывали случаи, когда дождевые и талые воды промывали грунт с внешней стороны обсадной трубы и поглощались первым от поверхности водоносным пластом. В результате происходил вынос грунта, вплоть до образования провальной воронки диаметром от 3 до 5 и более м. И если на улице развитие данного процесса легко заметить и предотвратить, сделав дополнительный глиняный затвор, то внутри помещения, под бетонной стяжкой, Вы его не увидите, пока дом не затрещит по швам. И хотя вероятность данного события невелика, рисковать все же не стоит.
Жизнь есть жизнь. Уронили ли Вы насос, поссорились ли с добрыми соседями, и те набросали в скважину камней, гимнастических гантелей, или еще какой гадости, произошло ли загрязнение водоносного пласта – требуется прочистка или углубление скважины. Далеко не всегда эти операции можно сделать вручную. А машину не загнать. Хозяин успел построить гараж на 5 машин, хозяйка — цветочные горки с туями. И что делать? Новую скважину бурить? Так что подъезд к скважине лучше предусмотреть заранее.
↑ Водоносный пласт
Согласно представлениям современной гидрогеологии, запасы подземных вод сосредоточены в горных породах, способных аккумулировать и проводить воду: песках, галечниках, трещиноватых известняках.
Такие водонасыщенные пласты, разделенные между собой водоупорными горными породами (глинами, монолитными известняками) и получили название «водоносных пластов».
По своей структуре водоносный пласт — сложное образование. Он состоит (рис. 1) из водопроводящего канала (2), заполненного частицами, между которыми циркулирует вода, глинистого ложа (3) и покровной корочки (1), состоящей из сцементированных частиц водопроводящего канала.
Именно эти особенности структуры водоносного пласта используются при строительстве водозаборных скважин.
Если обсадную трубу (4), с помощью коронки (6) герметично установить на покровную корочку (1), и буровым инструментом меньшего диаметра осторожно проткнуть её, не повредив ложа (3), то вода, содержащаяся в водопроводящем канале (2), под действием горного давления поднимется до некоторого уровня (7), называемого статическим. Если затем в скважину опустить насос и включить его, то установившийся уровень может понизиться до некоторого уровня (8), называемого динамическим. Зная величину понижения и производительность насоса, легко рассчитать дебит скважины, или другими словами, какое количество воды в единицу времени, например в час, можно отбирать из скважины без ущерба для водоносного пласта.
Дебит скважины является определяющей характеристикой при подборе насосного оборудования.
Это утверждение не пустой звук. Неправильно подобранный насос не раз становился причиной прекращения функционирования скважины. Поспрашивайте своих знакомых из Луги, Сиверской или Вырицы, наверняка с кем-то случалось.
Стоял в скважине «Малыш», качал в час две бочки прекрасной чистой воды, все хорошо было. Бассейн выкопали, заполнять надо. «Малышом» долго. Сунули «Водомет» — струя фонтаном! Через 2 минуты вода мутная пошла, потом песок погнало. Через 5 минут вода кончилась. Репу почесали, операцию повторили. Вода через 3 минуты кончилась. Насос еле вытащили — труба песком забита. В чем причина?
А причина — в слабой водоотдаче водоносного пласта. Отдает пласт, скажем, 1000 литров в час, а отбираете «Малышом» — 450, пласт успевает подготовить Вам воду. Сунули «Водомет», а его производительность – 4000 литров в час, что происходит?
Первым делом «Водомет» выхватывает всю воду в трубе (вода прозрачная). Вода под давлением, захватывая попутно водоносный песок, врывается в трубу, стремясь восполнить свой уровень (вода мутнеет). Так продолжается до тех пор, пока песка не станет больше чем воды (вода кончается). Вы выключаете насос. Песок тут же выпадает в осадок на дно скважины, препятствуя дальнейшему проходу воды. Вы операцию повторяете. Песка в трубе становится ещё больше, пока его не скопится 1.5 — 2 м. А толща песка в 1.5 — 2 м.- это уже практически водоупор. Скважина перестает работать.
Это как с той коровой. Дает корова молока, скажем, ведро. А Вам 5 захотелось. Надели на вымя доильный аппарат, да моторчик на полную! Молока она может 5 ведер и даст, вместе с кровью, слизью и тем, что еще там в корове находится. Но вопрос, будет ли это молоком, и как быстро кончится корова?
Ствол скважины – это отверстие, которое проделывает в горных породах буровой инструмент. При сооружении водозаборной скважины большое значение имеет соотношение диаметров ствола скважины и обсадной трубы. В идеале диаметр ствола должен быть равен наружному диаметру обсадной трубы.
Соотношение диаметров ствола скважины и наружного диаметра обсадной трубы следующие:
Мы не зря акцентируем Ваше внимание на этих цифрах.
Именно большой боковой зазор между стволом скважины и наружной стенкой обсадной трубы (рис. 3) является причиной пресловутого «заиливания» скважины
При зазоре более 2-2,5 мм, начинается перемешивание вышележащих пластовых и грунтовых вод и перетекание их, (а также песка и глины вышележащих пород), в эксплуатационный пласт.
Без цементации затрубного пространства подобные скважины работают недолго.
Большой боковой зазор особенно характерен для шнекового бурения, при котором диаметр ствола скважины составляет 148 мм и более, а наружный диаметр обсадных труб – 133,127 мм и менее.
Цементация затрубного пространства – операция хлопотная и дорогостоящая. Она заключается в том, что в скважину под большим давлением закачивается цементный раствор, вплоть до выхода его на дневную поверхность с наружной стороны обсадной трубы. Излишне говорить о стоимости данного процесса, учитывая, что используется цемент марки 700.
«Цементация» в исполнении ухарей, лепящих скважины по 2300 и 1800, заключается в забрасывании лопатой в боковой зазор бурового шлама и подручного мусора, с рассыпанием вокруг трубы мешка цемента.
Глинизация затрубного пространства возможна только при технологиях бурения с применением промывки глинистым раствором. При этом на первой обсадной трубе должен быть установлен специальный твердосплавный башмак. Понятно, что этим никто особо не заморачивается.
Из вышесказанного – вывод: если Вам нужна долговечная скважина, выбирайте тех, кто умеет работать без бокового зазора, или располагает оборудованием для цементации.
Мощность водоносных пластов на юге Ленинградской области обычно составляет:
— в красноцветных «девонских» песчаниках от 1-2 до 80 см;
— в ледниковых (моренных) валунно-галечниковых отложениях от 10-12 см. до 1,5 – 2 м;
— в трещиноватых доломитизированных известняках от 3 до 50 см., и доходит иногда до 4-х метров в карстовых полостях вблизи озера Донцо.
Это для информации, когда Вас будут грузить разговорами о необходимости бурения всевозможных многометровых открытых стволов и прочих «отстойников».
Кстати, вопрос интересный.
Открытым стволом называется отверстие, проделанное буровым инструментом в покровной корочке водоносного пласта, через которое вода из водопроводящего канала поступает в обсадные трубы. Обычно он не превышает 15-20 сантиметров (Рис. 2 (5)).
Сооружение длинного открытого ствола, выходящего за пределы ложа водоносного пласта (рис.4), традиционно считается среди бурильщиков самым лучшим и безопасным способом разводки клиентов.
Дело в том, что вода в скважину поступает только из ближайшего к трубе водоносного пласта, ниже ложа которого, на глубину в несколько метров расположены абсолютно сухие горные породы, и провертев в них дырку, можно спокойно положить себе в карман дополнительную денежку. Понятно, что к воде данная процедура отношения не имеет, и при строительстве скважины является избыточной.
Мало того, вода – хороший растворитель, поэтому при контакте с вышележащими или нижележащими горными породами происходят химические реакции, приводящие к изменению химического состава воды, как правило, в сторону большей минерализации.
Обосновывают необходимость бурения избыточных открытых стволов, иначе называемых «отстойниками», по-разному: чтобы воды больше было; чтобы вода отстаивалась; чтобы было куда насосам падать. В общем, у кого сколько фантазии. Цель – заметное увеличение рентабельности своих работ.
Из вышесказанного – вывод: оплачивайте только метраж обсаженной трубой скважины плюс один метр.
Иногда информированность населения и квалификация бурильщиков такова, что хоть стой, хоть падай.
Мы оставляем без комментариев технологии бурения (рис.5), при которых обсадная труба висит на приваренном ломе.
Просто очень хочется задать вопрос человеку, которому сделали такую скважину: «А за что, собственно, Вы заплатили деньги, из расчета 2400 рублей за метр?»
Следующий перл, широко разрекламированный в интернете – это так называемая «технология бурения одним диаметром» (рис. 6.). Она является творческой переработкой «технологии трубы висящей на приваренном ломе», где в качестве водоприемной части предлагается использовать разного рода отверстия и щели, вырезанные в обсадной трубе.
Одного взгляда на картинку достаточно, чтобы оценить мудрость и изящество предлагаемого решения.
Мало того что перемешаны все пластовые воды, так к ним ещё добавляются поверхностные и канализационные стоки.
Однако, есть у данной конструкции и одно «неоспоримое достоинство». Ненадолго, по крайней мере на момент сдачи, в трубе есть вода.
Наиболее продвинутые, чтобы продлить агонию «скважины», заматывают щели и прорези галунной сеткой, убеждая своих клиентов, что этот шедевр является «фильтром».
Кроме того, Вы будете приятно удивлены, когда узнаете, что установить в скважину новомодные пластиковые трубы возможно лишь используя эту, как бы помягче сказать, «технологию бурения одним диаметром».
Пришла данная разводка лет 10 тому назад из Москвы. Тамошние бурильщики правильно просчитали ситуацию, и, оценив количество жирных котов, ведущихся на магические слова «евротехнология» и «экологическая безопасность», пошли рубить бабки.
Кроме громкого названия «евро» и девишизны (для сравнения: метр пластиковой трубы стоит 40 рублей, а метр нормальной бесшовной трубы 45 стали – 1200 рублей), никаких достоинств у пластиковых труб нет. Мало того, они непригодны для использования в качестве обсадных труб при строительстве водозаборных скважин.
Следующий момент, на который хотелось бы обратить Ваше внимание, является самым важным.
↑ Какой длины должна быть обсадная труба?
Перед Вами, (Рис.7.), сокращенная версия гидрогеохимического разреза. (полная версия – в статье «Обзор гидрогеологической и гидрогеохимической обстановки в окрестностях озера Колпанское».).
Справа изображена литологическая колонка скважины № 050 (в интервале 0-7.5 м. – ледниковые отложения; 7.5-16.2 м. – пестроцветные песчаники; 16.2-18.5 м. – алевролиты с прослоями глин; голубым цветом отмечены водоносные пласты). В центре показаны содержания элементов, определяющие химический состав воды. Слева, номерами в кружочках, отмечены номера водоносных пластов.
Если Вы пробурите скважину глубиной 7.5 м., и поставите трубы 7.3 м., то получите безжелезистую, достаточно жесткую, обогащенную кислородом и магнием воду. (Водоносный пласт (1)).
Если Вы пробурите скважину глубиной 9.2 м., и поставите трубы 9.0 м., то получите безжелезистую, мягкую, обогащенную кислородом воду, с повышенным содержанием нитратов. А это показатель загрязнения канализационными стоками. (Водоносный пласт (2)).
Если Вы пробурите скважину глубиной 12.2 м., и поставите трубы 12.0 м., то получите безжелезистую, очень жесткую, с умеренным содержанием кислорода и повышенным содержанием нитратов воду. По-видимому, в этот пласт также попадают канализационные стоки. (Водоносный пласт (3)).
Если Вы пробурите скважину глубиной 13.2 м., и поставите трубы 13.0 м., то получите железисто-марганцевую (превышение ПДК по железу в 9 раз, по марганцу в 2 раза), обедненную кислородом, достаточно жесткую воду. (Водоносный пласт (4)). Обратите внимание: разнос между водами всего 1 метр. Такая вода на воздухе быстро желтеет с выпадением бурого осадка.
Если Вы пробурите скважину глубиной 18.6 м., и поставите трубы 18.2 м., то получите безжелезистую, умеренно жесткую, с умеренным содержанием кислорода и магния воду. (Водоносный пласт (6)).
Как показано на рисунке, лучшей на исследуемом интервале является вода водоносного пласта (6).
Именно эту воду мы и сделали, поставив обсадной трубы 18.2 м., тщательно «затерев» её с помощью твердосплавной коронки в покровную корочку водоносного пласта, предотвратив тем самым подток аммиачно-железисто-марганцевых, гидразинсодержащих вод.
А теперь представте, что бурильщики другие приехали, ничего о воде не знающие, и скважину «как все» сделали. Пробурили метров 10 шнеками, да трубу туда ржавую бросили и ещё метров 6– «отстойника», чтобы вода получше отстаивалась. Закидали в щель вокруг трубы хлама всякого, да лопатой его прихлопнули. Денежку попросили немалую – 2500 рублей да на 16 метров умноженные. И бесследно вдали растворилися. И никто их больше не видывал.
Мы не шутим, именно так работает 90% буровых компаний.
А теперь вернемся к рис.7 и проанализируем результаты такой «работы».
В результате, с выхода насоса, мы будем иметь дурно пахнущую воду, быстро желтеющую на воздухе, с превышением ПДК по железу – в 5 раз; по марганцу – в 2 раза; по гидразину – в 3 раза, с карбонатной жесткостью около 1г⁄л.; и подтоком нитратсодержащих канализационных вод.
Все удовольствие – 40000 рублей!
А когда Вы предъявите претензии бурильщикам с двадцатидвухлетним стажем, они разведут руками и скажут: «Вода такая!»
Постепенно Вы к этой воде привыкнете, вложив кучу денег в водоочистку. Ваши соседи найдут бурильщиков подешевле, например, за 2400, которые завесят трубу на приваренном ломе. Затем появится «новый русский», которому сделают скважину поглубже и подешевле, скажем по 1800, по технологии «евро», с обсадкой экологически чистой пластиковой трубой. И угробят последнюю хорошую воду. На рис.7 – водоносный пласт (6).
И сложится легенда о том, что в Вашей местности хорошей воды не было, и нет.
Мы не издеваемся. Так уже произошло в Волосовском районе в д. Озера, Пятая Гора, Село, Донцо, Каргалозы, Глумицы. И много еще где.
Из вышесказанного – вывод: «Не гнался бы ты, поп, за дешевизной!»
«Сказка о попе и работнике его Балде». А.С. Пушкин.
↑ Всё. Далее приколов нет. Только информация для тех, кто решил с нами работать
Как Вы уже поняли, мы являемся не самыми последними людьми, кто занимается бурением водозаборных скважин.
Благодаря проведенным гидрогеологическим и гидрогеохимическим исследованиям, удалось теоретически обосновать понятие водоносного пласта, как сложного геологического образования, что позволило нашим сотрудникам разработать, опробовать и внедрить в повседневную практику «Технологию поиска и гидрогеохимического исследования маломощных водоносных пластов».
Именно её мы используем при строительстве водозаборных скважин, что способствует выявлению и отбору наиболее чистых и безопасных для здоровья вод.
Технология основана на применении стандартных высококачественных обсадных труб и твердосплавных коронок.
Ответственно заявляем: общая минерализация природных вод, за крайне редкими исключениями, с глубиной экспоненциально возрастает. Другими словами – чем глубже, тем хуже.
Самые ценные, с точки зрения гидрогеохимии, воды сосредоточены у самой поверхности. И если бы не пресловутый «человеческий фактор»… Если бы.
Поэтому, при строительстве водозаборных скважин, мы ориентируемся на наиболее защищенные воды ближе всего расположенные к поверхности.
К сожалению, на юге Ленинградской области есть целые районы, где в силу геологических причин на вменяемых глубинах, ожидать появления вод, хотя бы близко соответствующих ГОСТу, не приходится. Можно говорить лишь о водах, имеющих большую или меньшую минерализацию.
В силу профессионального интереса, мы в обязательном порядке проводим химический анализ воды из своих скважин, оценивая её по 26 параметрам, выявляя, в том числе, наличие таких неприятных веществ, как гидразин, циануровая кислота, цианиды, фтор. Подробности в рубрике «Гидрогеохимические исследования». Воду на химический анализ лучше всего отбирать через 2-3 недели после строительства скважины, так как требуется время для образования оксидной пленки на поверхности стальных труб под воздействием растворенного в воде кислорода. Через 2-3 недели воздействие материала обсадных труб практически перестает сказываться на химическом составе воды.
Применяемая нами технология позволяет в любой момент продолжить бурение скважины, если вдруг вода выявленного водоносного пласта окажется непригодной для использования.
Мы пытаемся выстроить добрые отношения со всеми нашими клиентами, и в течение многих лет следим за скважинами, периодически отбирая воду на химический анализ, который для Вас всегда будет бесплатным.
В силу профессионального интереса, мы кровно заинтересованы в долговечной работе Вашей скважины. Именно поэтому, как-то даже не оговариваем сроков гарантии на выполненные работы.
↑ Теперь о самом животрепещущем. О ценах
Очень надеемся, что Вы внимательно, с карандашиком в руках, изучили статью «Занимательная математика», и поняли, что реальная стоимость погонного метра качественно сделанной скважины не может быть ниже 3800 рублей (на начало 2016 г.). А учитывая тенденцию к подорожанию топлива, обсадных труб и бурового оборудования, вышеназванная цифра, догоняя инфляцию, будет плавно расти.
На стоимость работ влияет также удаленность объекта и сложность геологического разреза. Уточнить цены Вы можете, связавшись с нами по телефону или электронной почте.
Мы всегда договариваемся «на берегу», и правил игры не меняем.
В любом случае, озвученная цена всегда будет минимально возможной и будет отражать реальные затраты на обеспечение качества выполняемых работ.
Взамен Вы получаете надежно работающую водозаборную скважину, комплект необходимых документов, рекомендации по насосному оборудованию и многолетний контроль качества воды.
Скважина своими руками. Подробно о сложном.
Бурение скважины на воду довольно трудоёмкий процесс, который требует определенных знаний и умений. В статье представлена информация, которая не сделает из вас профессионального бурильщика, но заполнит некоторые пробелы в знаниях и поможет при самостоятельном бурении скважины.
Если вы собираетесь бурить самостоятельно, без применения специального бурового оборудования, то вам будет доступна максимальная глубина бурения около 40 метров. Глубже пробурить будет довольно трудно. Поэтому у вас есть выбор бурить обычную глубокую скважину или абиссинскую. Артезианскую скважину вручную пробурить невозможно, так как такие скважины глубиной примерно от 100м и больше.
Способы бурения скважины вручную.
Гидробурение.
Для бурения этим способом понадобятся буровые штанги с фрезой, шланг для подвода воды и водяной насос.
Суть способа заключается в том, что бурение происходит с помощью бура с фрезой и потока воды. Для бурения достаточно крутить штангу в разные стороны, сначала в одну, а затем в другую сторону. Полного вращения бура не требуется. Во время кручения штанги фреза бура рыхлит породу, а вода, которая выходит из штанги в зоне бурения, подымает размытую породу наверх из скважины.
Недостатком данного вида бурения является то, что с его помощью невозможно пройти обломочные породы типа галечников или просто породы богатые камнями. В процессе бурения мягкая порода вымывается, а камни остаются на дне скважины, где скапливаются и мешают бурить.
Преимущество в том, что нет необходимости доставать бур из ствола скважины, чтобы убрать разрыхленную породу.
Штанги бура изготавливают длиной 1.5-2 м из водопроводной трубы с условным проходом 25мм и с наружным диаметром 32мм. Штанги соединяются посредством резьбовых муфт. На штангах с двух сторон нарезается обычная трубная резьба. Муфта частично накручивается на штангу с одной стороны и обваривается.
Фрезу для бура нужно изготавливать из прочного и толстого металла. Лучше всего подойдет старая пластинчатая пружина от грузового авто. Эти пружины сделаны из стали 75Г и они каленые, что придает металлу особую прочность на истирание.
Фрезу, как правило, делают трех лепестковую или двух лепестковую. На гранях фрезы обязательно нужно сделать насечки. Данные насечки выполняют функцию измельчителя породы и с ними бур вращается легче.
Для гидробурения нужно организовать два приямка для воды: один из них побольше (он должен располагаться близко от места бурения) и второй — поменьше. Приямки будут выполнять роль резервуаров воды. В первом приямке вымытая порода будет отстаиваться и оседать на дно, а из второго приямка вода должна забираться насосом и подаваться внутрь буровой штанги. Таким образом вода будет течь по замкнутому кругу. Первый приямок периодически нужно очищать от вымытой породы и одновременно производить осмотр этой породы с целью поиска крупнозернистого водоносного песка.
Чтобы вода меньше уходила в почву приямков, их дно можно застлать полиэтиленом.
Бурение шнеком.
Для бурения скважины шнеком необходимы специальные шнековые штанги.
Этот вид бурения имеет как свои преимущества, так и недостатки. Шнеки позволяют бурить породы, насыщенные камнями, но, чтобы поднять на поверхность земли разрыхленный грунт, нужно периодически вынимать всю буровую колонну из ствола скважины. И чем глубже скважина, тем тяжелее вынимать буровую колонну. Поэтому при бурении глубоких скважин придётся изготавливать подъёмный механизм.
Для ручного шнекового бурения вполне достаточно сделать со шнеком первую штангу. Остальные штанги не имеет смысла изготавливать шнековыми. Штангу со шнеком можно изготовить самостоятельно или применить какой-либо другой шнек, например, от старого рыбацкого бура.
Бурение ударно-канатным способом.
Большое преимущество данного способа бурения в том, что он позволяет проходить породы с камнями. Но есть и недостаток. Если не использовать лебедку для подъема снаряда, то придется затрачивать большие физические усилия.
Для ручного бурения скважины используют два основных типа инструмента:
Заостренный рабочий край должен быть немного большего диаметра, чем диаметр трубы. Для этого край трубы развальцовывают молотком.
Это необходимо для того, чтобы при работе этого инструмента образовывалось отверстие в земле немного больше, чем диаметр стакана. Таким образом убирается трение между стаканом и стволом скважины.
В основном стаканом вынимают грунт, который может прилипать к его стенкам. Таким грунтом может быть глина и суглинок.
Этот инструмент также изготавливается из металлической трубы и его рабочий край обязательно затачивается и развальцовывается. Отличие от стакана в том, что у желонки нет продольных отверстий для выемки грунта, зато около рабочего края внутри есть клапан. Такая конструкция обуславливается тем, что желонка предназначена для выемки крайне сыпучей или обводненной породы. Например, смесь глины с водой очень хорошо поднимается желонкой.
Забивка абиссинской скважины иглы.
Суть способа заключается в том, что в землю забивается труба диаметром 57мм с острым концом, которую ещё называют игла. Часто на острие трубы наваривают наконечник, изготовленный из старого лома. Игла состоит из нескольких труб по длине, которые наращиваются в процессе забивки с помощью обычной сварки.
Труба во время забивки раздвигает грунт своим острием и входит в него. Такой способ пробивки скважины подойдет только для неглубоких скважин, например, для абиссинки.
В трубе режутся щели в шахматном порядке с помощью УШМ (болгарки) тонким кругом на расстоянии примерно полметра от острия. Количество и размер щелей будут влиять на способность воды проникать внутрь трубы, поэтому их не должно быть мало. Отрезной круг должен быть как можно тоньше. Эти щели будут выполнять роль грубого фильтра. Длина такого фильтра должна быть не менее двух метров на трубе. Щелевой фильтр должен находиться на расстоянии 50 см от наконечника трубы. Таким образом это расстояние будет выполнять роль отстойника.
Чтобы трубу было легче забивать, можно сначала пару метров пройти обычным садовым буром, а уже потом переходить к забивке.
Процесс забивки можно механизировать, если приспособить для этой цели перфоратор или отбойный молоток.
Для уменьшения трения трубы о грунт и облегчения работы, сразу же после острия делается небольшое утолщение по кругу. Самый простой способ сделать такое утолщение — это наварить сварку по кругу трубы. В случае если труба дойдет до камней, которые не удается пробить, ее всегда можно будет вынуть и попробовать забить иглу в другом месте.
У такого способа пробивки скважины есть два существенных недостатка.
Если же после прокачивания скважины объем воды, который она может дать, остается небольшим, то следует забивать трубу глубже.
Если скважину удалось прокачать, то в скважину опускается труба пнд диаметром 32-25 мм с фильтром и к ней подключается насос.
Практикуется еще один способ изготовления фильтра для иглы. Для этого трубу сверлят отверстиями диаметром примерно 12-16мм и сверху одевают фильтр, изготовленный из нержавеющей сетки галунного плетения п48-52. На трубу обязательно изготавливается наконечник диаметром большим, чем диаметр фильтра.
Бурение скважины вручную в вопросах и ответах.
Какую скважину выбрать, обычную глубокую или абиссинскую?
Чтобы определиться с выбором, нужно знать, чем они отличаются.
Абиссинская скважина буриться небольшого диаметра буром примерно 60-90мм. Обсадная труба для неё чаще всего 40-70 мм по наружному диаметру. В абиссинской скважине насос располагается на поверхности земли. Современные поверхностные насосы могут поднять воду, которая находится на глубине максимум 8метров.
К примеру, если пробурили скважину и уровень зеркала воды находиться глубже 8 метров, то поднять эту воду поверхностным насосом становиться невозможно. Зеркало воды — это расстояние от уровня земли до поверхности воды в скважине.
Но если вырыть колодец глубиной 1-2 метра и на его дно установить поверхностный насос, то можно будет поднять воду с глубины 9-10 метров.
Обычная глубокая скважина лишена этого недостатка, так как ее погружной насос находиться на глубине ниже зеркала воды.
Поэтому если зеркало воды находиться глубже 7-8м, то придется выбрать обычную скважину.
Сразу же возникает вопрос, как предварительно определить глубину зеркала воды.
Если у вас есть соседи, у которых пробурена скважина или колодец, то можно спросить у них, на каком уровне зеркало воды. Как правило, на соседних земельных участках водоносные слои одинаковые и уровень зеркала воды также будет одинаковым. Исключения бывают в редких случаях и связаны они с геологией участка.
Если же таких соседей нет, тогда придется бурить. Здесь может быть два варианта:
1. бурить под абиссинскую скважину и если зеркало воды будет ниже 8м, то разбуривать её под обычную.
2. Сразу бурить обычную скважину фрезой диаметром 160мм под обсадную трубу диаметром 125мм. Её Диаметр должен быть, как минимум, на четверть шире диаметра обсадной трубы.
Перед тем как начать бурение, нужно понимать, что абиссинскую скважину бурить будет намного легче, чем обычную, так как диаметры отверстий у них значительно различаются. К тому же, стоимость материалов для абиссинской скважины меньше, чем для обычной. Но есть и минусы. У абиссинской скважины площадь поверхности фильтра намного меньше, чем у обычной, поэтому и забиваться фильтр абиссинки будет чаще. Также у нее примерно в 2 раза ниже дебет (количество воды, которое может выдавать скважина за час) по сравнению с обычной скважиной.
Что делать если в процессе бурения вскрыли плывун.
Чтобы пройти плывун можно попробовать такие варианты:
Для чего необходимо замывать скважину.
Замывка скважины –это промывка ее специальным клеящим раствором, который склеивает и упрочняет стенки скважины и не дает им обсыпаться и обвалиться.
Раствор приготавливается на основе воды и бентонита, который можно приобрести в строительном магазине.
Бентонит — это природный нетоксичный материал, который разбухает в воде и образует плотный гель. В ограниченном пространстве этот гель не пропускает воду.
Приблизительно бентонит разводят 25 кг на тонну воды. После этого полученный раствор должен настояться минимум 2 часа, а лучше 12 часов. За это время бентонит разбухнет и раствор будет напоминать кисель.
В качестве замены бентонита можно использовать обычный обойный клей КМЦ. Он стоит на порядок дешевле. Разводят его примерно 20 литров воды на 4 пластиковых стакана клея. Если в процессе работы клей начнет сворачиваться и превращаться в клейстер, то в раствор можно добавить обычную соду. Она предотвратит сворачивание клея.
Еще можно смешать воду с жирной глиной и добиться кисельного раствора. Такой раствор тоже неплохо работает.
Случаи, когда необходима замывка скважины:
Как понять, что нашли водоносный слой.
Водоносный слой может быть не один. Поэтому если вода нужна для технических нужд или для полива, то можно остановиться на первом слое. Такой слой может быть на глубине 4 метров. Вода, взятая из этого слоя, как правило чистой не бывает, но могут быть и исключения. Такую воду называют верховодка.
«Верховодка — подземные воды, которые накапливаются над временным подпором (промерзлой почвой и тому подобное). Залегают вблизи поверхности (выше горизонта грунтовых вод), склонны к резким колебаниям, легко загрязняются.» — Википедия
Если же вода нужна для общего пользования, то лучше бурить поглубже.
Понять, что вы достигли водоносного слоя нетрудно.
Если используется метод гидробурения, то буровой раствор начнет уходить в скважину. Это будет хорошо заметно по падению уровня воды в технических приямках. То есть, водоносный слой будет поглощать воду, которую в него наливают. С какой скоростью водонос потребляет воду, с такой же скоростью он ее и отдаёт. В 95% случаев это будет водоносный слой, в 5% случаев трещина в земле или пустота. Если вода уходит в скважину очень быстро, то это может быть пустота в земле.
Если же используется метод бурения шнеком, то понять, что вы достигли водоносного слоя можно по мокрому вынимаемому грунту и его типу.
Хорошие водоносные слои располагаются в крупнозернистых песках, известняках, песчано-гравийной смеси или галечнике. Иногда бывает вода и в суглинке, но очень редко. Поэтому одним из признаков водоносного слоя будет крупнозернистый песок или другие водоносные породы.
Конец водоносного песчаного слоя можно определить, когда бур наткнется на что-то более твердое, чем песок и, скорее всего, это будет известняк или глина. Если закончился крупнозернистый песок и началась другая порода, это значит, что водоносный слой закончился.
После того как нашли водоносный слой грунта необходимо установить обсадную трубу с фильтром.
Для чего делается обратная промывка скважины.
Обратная промывка делается сразу же после того, как установили обсадную трубу. Она необходима, чтобы распечатать водоносные каналы скважины и вымыть из неё песок и мелкие камни. По сути, это гидроразрыв пласта (создание пустот в скважине).
Также при обратной промывке промываются водоносные каналы, которые ранее были запечатаны бентонитом или клеем. Причем, если водонос был запечатан в суглинке, то его придется дольше размывать, чем водонос в песке.
Как прокачать скважину.
Прокачивают скважину сразу же после обратной промывки.
Прокачивание скважины — это длительное выкачивание воды насосом с целью промывки водоносных каналов, осветления воды и увеличения производительности скважины. Прокачивание может быть непрерывным в течении 2-48 часов.
Это действие позволяет очистить воду скважины от растворенных в ней мелких частиц породы. Поэтому прокачивать нужно до тех пор, пока вода не станет чистой. Также с целью увеличения производительности скважины практикуют её длительное прокачивание в течении суток и более.
Все мелкие частицы, которые проходят через фильтр, выкачиваются из скважины, остальные же скапливаются на ее дне. Поэтому для прокачивания лучше использовать недорогой насос, так как он может запросто забиться. Если скважина бурилась в теплое время года, то понять какая вода течет из неё можно по ее температуре. Вода из скважины будет заметно холоднее воды, которой ранее выполнялась обратная промывка.
Обсыпка скважины.
Заполнение пространства между обсадной трубой и стенками скважины выполняется с целью защитить скважину от попадания в неё различных загрязнений с поверхности земли.
Чтобы не забить водоносные каналы, обсыпка выполняется только после обратной промывки и последующей прокачки. Также обсыпка делается только под давлением воды, чтобы не забить фильтр обсадной трубы. Поэтому перед обсыпкой к обсадной трубе подключается насос и нагнетается в нее вода. Все то же, что и при обратной промывке.
Скважина заполняется песком или щебнем выше высоты фильтра обсадной трубы, а потом обсыпается глиной.
Как определить уровень зеркала воды в скважине.
Все очень просто. Необходимо взять обычную веревку с грузиком узкого типа. Например, можно привязать к ней обычный гаечный ключ.
Опускаете веревку и слушаете. Как услышите звук «бульк» — это начало водяного столба, то есть уровень зеркала. Завязали на веревке узелок и опускаете дальше. Если веревка ослабла, то значит достигла дна скважины. Завязываете второй узелок. Вытягиваете веревку и меряете расстояние между узелками, это будет высота водяного столба.
Также нужно понимать, что уровень зеркала воды может меняться согласно сезону или при активном выкачивании воды. Поэтому уровень столба воды в скважине должен быть как можно больше. Желательно не менее 2м.
Что делать если глина сильно налипает на стенки бурового ствола и штанги бура?
Красно-бурая глина имеет свойство набухать и сильно прилипать. В этом случае хорошо помогает обычная сода, которая делает глину не активной. Соду необходимо добавить в буровой раствор. В результате глина перестает налипать на инструмент и стенки бурового ствола.
Зависит ли уровень зеркала воды от глубины скважины?
Какие трубы применить в качестве обсадных.
В качестве обсадных труб применяют металлические трубы или пластиковые. Так как металлические трубы довольно дорогие, то для скважин чаще всего выбирают пластиковые обсадные трубы. В продаже имеются специальные пластиковые обсадные трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) синего цвета для скважин. Эти трубы изготовлены из пищевого пластика и химически безопасны для человека. Применять для скважины обычные канализационные трубы ПВХ желтого или серого цвета категорически нельзя.
При покупке пластиковой обсадной трубы старайтесь не приобретать трубы черного цвета. Как правило, такие трубы изготовлены из вторичного сырья. И никто не сможет гарантировать, что во вторичном сырье не будет потенциально опасных веществ.
Какой насос выбрать для скважины?
Лучше всего подходит шнековый глубинный насос. Главное — это не использовать вибрационный насос. От постоянных вибраций грунт вокруг скважины уплотняется, и водяные каналы закрываются. В результате чего дебет скважины может снизится до полного ее пересыхания. Также из-за постоянных вибраций вода в скважине будет мутная.
Если же зеркало воды находиться на глубине до 7-8метров, то можно установить центробежный насос на поверхности земли.
Каким маслом смазывать резьбовые соединения буровых штанг и обсадных пластиковых труб?
Смазка должна быть безопасной, поэтому обычный солидол и машинное масло использовать нельзя. Можно смазывать растительным маслом или мыльным раствором.