чем приклеить провода к диффузору

Ремонт подводящих проводов динамика!

Всем привет! Здесь хочу написать о том, как можно самому, при использовании минимальных навыков (уметь паять и пользоваться небольшим количеством нейронных связей в головном мозгу), починить звуковой излучатель (динамик), если произошел обрыв подводящих проводов, либо подводящий провод динамика имеет плохой контакт в месте спайки с контактным пятаком диффузора динамика. В первом и втором случае рекомендую заменить подводящий провод динамика, в любом случае, что бы не производить одну и туже процедуру по нескольку раз и не лазить без лишней надобности в конструкцию динамика.
Есть два варианта восстановления подводящих проводов динамика.
1. Восстановить подводящие провода динамика по воздуху (распространенный фабричный вариант).
2. Восстановить подводящие провода динамика по шайбе, вшить в шайбу (для второго способа скорее всего придется прикрепить подводящие провода либо не разбирая динамик, не отсоединяя шайбу, либо все же разобрать динамик и прикрепить подводящие провода к шайбе, кроме этого придется сверлить дополнительные отверстия в диффузоре динамика :)).
Остановимся на первом варианте. Считаю целесообразным правильно восстановить фабричные параметры подводящих проводов динамика.
Как уже было сказано выше, подводящие провода динамика могут быть прикреплены к проводам катушки двумя способами:
1. Скорее всего, если это средне-частотный динамик, подводящие провода динамика будут прикреплены к проводам катушки через развальцованные на диффузоре динамика контактные пятаки, иметь свободный подход и разбирать такой динамик не будет необходимости.

2. Скорее всего, если это низкочастотный динамик, подводящие провода динамика будут проходить непосредственно через диффузор динамика и уже прикрепляться (припаиваться) к проводам катушки на диффузоре динамика и иметь свободного подхода не будут, тогда придется частично разбирать динамик:)

Это то, что знаю я, может быть есть еще какие-то варианты.
Не важно широкополосный это динамик или нет, конструкция подводящих проводов средне и низко-частотного излучателя будет примерно одинакова, единственное, в варианте с широкополосным динамиком высокочастотный излучатель будет монтироваться отдельно в динамике и снимать пылезащитный колпак не будет необходимости в виду его отсутствия (свободный доступ:)).
Подводящие провода продаются в большинстве случаев в магазинах радиодеталей, однако в большинстве городов почему-то существует дефицит с данной категорией товаров. Использовать какие то другие провода в качестве гибких подводящих проводов динамика не рекомендую, т.к. правильный подводящий провод динамика будет иметь шелковую основу из-за чего он становится гибким и не сломается при неоднократных колебаний диффузора динамика.

Ждем несколько минут, минут 5. Аккуратно канцелярским ножом поддеваем колпак и в получившуюся щель наливаем еще немного растворителя и так до тех пор поддеваем наливаем ждем, пока колпак не отсоединится от диффузора динамика. Не прорежьте ножом диффузор динамика.

В случае с Сабвуферными динамиками можно сделать небольшую «площадку» под подводящим проводом и диффузором динамика, нанеся эпоксидки на диффузор под подводящий провод площадкой и когда эпоксидка будет почти застывать, сформировать из нее небольшой бугорок, к которому потом прикрепить сам подводящий провод. Это необходимо для того, что бы при больших колебаниях диффузора сабвуферного динамика провод не щелкал по диффузору при его ходе вниз, т.к. ход диффузора Саба намного больше обычного динамика.
8. Заключительным этапом необходимо припаять концы проводов к соответствующим контактам + и — контактной площадки динамика. Здесь можно окончательно отрегулировать длину подводящего провода, отрезав лишнюю длину (того запаса) провода.

Источник

Клей для ремонта динамиков

Для ремонта поломанных устройств, воспроизводящих звуковые колебания, в некоторых случаях понадобиться клей для ремонта динамиков, связано это с устранением неисправности подвеса. Перед тем как перейти непосредственно к выбору клея и способу восстановления работоспособности этих элементов акустической системы, необходимо разобраться, что такое подвес динамика и его частые дефекты.

Подвес динамика или любого громкоговорителя является одним из самых часто ломающихся элементов, потому что при работе акустики он работает на износ, при движениях диффузора. Режим его работы схож с работой амортизатора, который при резких колебаниях, басах, и звуковых ударах принимает на себя часть механического растяжения. Основная причина выхода из строя подвесного механизма динамика связана с работой на большой громкости, и имеет свой временной режим эксплуатации. Несомненно, ремонт подвеса не является максимально эффективным, нежели его полная замена, но может с легкостью продлить жизнь и эксплуатацию акустической системы, а в частности, основного её элемента динамика, на продолжительный срок. Проведение данных работ можно выполнить самостоятельно ил же отдать в руки мастера с соответствующей квалификацией и опытом.

После отрыва подвеса от динамика или же диффузора, во время работы акустической системы на максимальной или предельной громкости, будут слышны характерные потрескивания, шум, хрип. При этом посторонние звуки слышны даже при прослушивании музыки на небольшой громкости. Материал, из которого, выполнен этот элемент динамика выполняется достаточно упругим, но в то же время прекрасно работающим на сжатие или растяжение, за счёт гибкости и эластичности. Однако, их недолговечность из-за пересыхания и разрушения, одна из минусов, с которыми постоянно борются производители качественной акустической системы.

Нужно отметить что клей для ремонта динамиков применяется не только для ремонта подвеса, но и для крепежа выводных проводов к диффузору, а также приклеивания катушек и центрующей шайбы.

Каким клеем клеить динамики — обзор

Итак, для того чтобы выполнить ремонт подвеса, а именно его подклеивание нужно пользоваться специальными предназначенными для этого склеивающими веществами. Рассмотрим самые популярные и получившие распространение, среди мастеров этой отрасли, клеи. Они разнятся как по своему составу, так и по характеристикам.

Как правильно клеить подвесы на динамиках

Для того чтобы правильно выполнить работы по замене подвеса динамиков необходимо:

К выбору клея для ремонта и склеивания элементов динамиков и других акустических систем, нужно подойти тщательно, нельзя использовать любой попавшийся под руку, так как вибрации при работе данной техники являются нормальным режимом работы.

Источник

Ремонт подводящих динамика

По порядку, Доброго времени суток Драйв!
Сегодня расскажу как вышел из ситуации с подводящими.

Кратко: Различают два вида подводящих по конструкции

1. Вшитые в шайбу — провод зашит в шайбу от клемм до катушки
Считаю надежной конструкцией(не встречал обрывов)

2. Кинуты по воздуху — проводки припаянные в виде буквы S от клемм до выводов катушки на диффузоре динамика. Конструкция не надежная особенно для любящих навалить.

При большом ходу диффузора, их зачастую отрывает! Или опять таки из за неправильного оформления динамика. Как и произошло в данном случае.

Динамик Challenger Pro-line который заточен под оформления закрытого ящика, был установлен в ФИ короб на 45 литров чистыми.

Итог: обрыв подводящих.

Припаять их уже было не возможно, надо было менять, но на что?!
У нас в городе нет такой роскоши! Оказывается не оказалось и в Саратове(может не знаю каких злачных мест где они есть=)

Пролазив по форумам было найдено несколько решений

1. Выкинуть.
2. Подводящие (их не купить как я понял у нас)
3. Какой то провод который сматывают в косу.(название не помню, но тоже не укупишь)
4. Оплетка от радиоаппаратуры СССР (вот уже реальный вариант)
Не помог, нашёл, припаял, оборвало! Слишком жесткая оплетка.
5. И остался последний вариант это провод от трубки к аппарату телефона СССРвской давности!

Нашёл на работе такой телефон в подсобке, отрезал провод.

Источник

Ремонт и перемотка звуковой катушки громкоговорителя

Рано или поздно, каждый аудиофил-самодельщик сталкивается с проблемой ремонта или переделки источника звука своих (или чужих) акустических систем. Причиной может стать как механическое повреждение диффузора динамика, гофра или центрального подвеса, так и (что бывает чаще) электрическое повреждение звуковой катушки громкоговорителя. Нельзя исключать и вероятность перемотки этой катушки для изменения ее сопротивления, что иногда бывает нужно для согласования параметров акустической системы с имеющимся усилителем НЧ.
В этой статье мы не будем касаться вопросов, связанных с ремонтом диффузора, его гофра и подвеса – на эту тему в интернете можно найти достаточно публикаций. А вот по ремонту и перемотке звуковой катушки громкоговорителя материалов практически нет. Тем не менее, данная статья может быть полезна всем, кто занимается ремонтом и переделкой громкоговорителей.

Перемотка звуковой катушки требует практически полной разборки громкоговорителя (исключая разборку магнитного узла динамика – этого делать не следует во избежание уменьшения магнитного потока в зазоре). Во всяком случае, без демонтажа диффузора не обойтись в любом случае. Эта работа требует большой аккуратности и терпения: большинство динамиков – «одноразовые», и не рассчитаны на подобные экзекуции. Лишь некоторые динамики, предназначенные для профессионального использования в установках озвучания киноконцертных залов, имеют разъемную конструкцию, позволяющую относительно просто демонтировать диффузор. Чаще же диффузор и центральный подвес просто приклеиваются к корзине громкоговорителя, и хорошо, если это делается при помощи клея, который можно растворить или размягчить каким-либо растворителем или способом (например – локальным нагревом клеевого шва термофеном).
Для разборки громкоговоритель извлекают из ящика акустической системы, и помещают на чистую, ровную поверхность, исключая наличие на ней не столько бытовой пыли (которая, разумеется, не полезна для здоровья динамика), сколько наличие мелких металлических предметов, крошек, и тем более – опилок. Попадание последних в магнитный зазор динамика может свести на нет все усилия аудиофила по реанимации «пациента».
Первым делом необходимо отпаять от колодки гибкие проводники, идущие к звуковой катушке. Следует иметь в виду, что проводники, которые используются для этой цели, чаще всего имеют структуру «мишуры» — в них тонкие медные жилки свиты с синтетическими или натуральными нитями для обеспечения максимальной гибкости и эластичности. Для сохранения этого качества тоководов необходимо при пайке исключить случайную пропитку мишуры расплавленной канифолью, и тем более – оловом. Это сделать довольно просто – перед пайкой проводник пережимается максимально близко к месту пайки пинцетом или маленькими круглогубцами, и только затем отпаивается (или припаивается). При этом не следует применять больших усилий, так как механическое повреждение (деформация, смятие) проводника тоже может отрицательно сказаться на его эластичности. Применять для пайки жидкие флюсы я не рекомендую – слишком велика вероятность того, что флюс содержит активные кислотные составляющие, которые через какое-то время могут химически разрушить если не медные жилки токовода, то уж нитевую составляющую наверняка.

Следующий этап – демонтаж пылезащитного колпачка диффузора. На его месте (или вместе с ним) может оказаться ВЧ-рупор широкополосника, который при необходимости так же демонтируется.
Перед отклеиванием колпачка его аккуратно по всему диаметру смачивают каким-либо растворителем, для размягчения клея. Какой именно растворитель следует использовать для этого, сказать не возможно – разновидность клеевых составов, применяемых при сборке динамиков очень велика, поэтому выбор конкретного типа растворителя приходится осуществлять в процессе работы. Учитывая, что раньше большинство производителей динамиков применяло клеи или на спиртовой основе, или нитроцеллюлозные, то начинать следует именно со спирта (не с водки – она плохой растворитель), ацетона, или растворителей типа 646, 648 (предпочтение следует отдавать именно растворителям – они менее летучи, чем ацетон). Иногда приходится использовать толуол или дихлорэтан, только нужно иметь в виду их токсичность и летучесть, следствием которой является существенно больший расход. Разумеется, используя любой растворитель, следует позаботиться о вытяжке, или хорошей вентиляции, и соблюдать все меры предосторожности, исключая попадание любого растворителя на слизистые оболочки носа, рта и особенно – глаз. Если же такое произошло, необходимо промыть глаза большим количеством холодной воды, и незамедлительно обратиться к врачу. Можно попробовать смешать разные типы растворителей, для получения универсального «размягчителя» клея.
Наносить растворитель следует непосредственно на место склейки, исключая его растекание по поверхности диффузора. Делать это следует при помощи маленького одноразового шприца с затупленной иглой.

Применять кисть не стоит – даже беличья или колонковая кисточка иногда «сбрасывает» волос, который может попасть в магнитный зазор, и приклеиться там. После небольшой выдержки (3-5 минут) нужно острым лезвием ножа, скальпеля или большой иглы подцепить в одном месте край колпачка, и попытаться отделить его от диффузора. Если в одном месте удается это сделать, то дальнейшее уже не представляет больших проблем. При необходимости можно повторить процедуру нанесения растворителя на клеевой шов.

Остается отклеить от корзины юбку центрального подвеса. Работа очень не удобная, кропотливая, и не всегда результативно выполнимая. Нередки случаи, когда юбка приклеена «намертво», и не хочет отклеиваться даже после длительного размачивания растворителями. В этом случае можно попробовать отклеить центральную часть подвеса от каркаса звуковой катушки. Универсальных рекомендаций здесь, к сожалению, дать трудно… Были случаи, когда даже приходилось срезать центральный подвес. Делать это нужно только в крайнем случае, стараясь разрезать подвес максимально близко к линии клеевого шва – тогда при сборке удается склеить подвес, практически без потери его эластичности.
Если динамик разборный (наподобие старых кинаповских динамиков, например, 2А9), то процесс разборки сильно упрощается – у таких динамиков и юбка гофра, и центральный подвес фиксируются прижимными дугообразными пластинами на винтах.
Сразу же после снятия диффузора с корзины, имеет смысл заклеить щель кольцевого магнитного зазора скотчем, изолентой, или просто «примагнитить» к фланцу подходящую по размеру стальную пластинку, или крышечку. Эта простая предосторожность исключит попадание в щель магнитного зазора любой грязи или мусора.

Теперь можно перейти к осмотру звуковой катушки. Если динамик работал, но «скрипел», что иногда бывает при «развалившейся» катушке, то можно попытаться приклеить отклеившиеся витки катушки. Для этого их нужно аккуратно уложить на старое место, и просто промазать на два-три слоя клеем, с промежуточной просушкой. Бывает так, что один из выводов катушки просто отпаивается от токовода или промежуточной плоской шины в результате перегрева. В этом случае достаточно просто припаять его на место. Разумеется, не стоит для этого использовать низкотемпературные трубчатые припои, гораздо лучше применить классический ПОС.
Если же катушка не только развалилась, но и почернела от перегрева, а лаковая изоляция провода обуглилась, то катушку однозначно лучше перемотать. Для динамиков с известными параметрами катушки (диаметра провода, числа слоев, и количества витков в каждом слое) можно просто удалить остатки старой обмотки катушки. Если же число витков не известно, то следует аккуратно смотать каждый слой обмотки, считая витки. Затем следует выбрать кусок смотанного провода с неповрежденной изоляцией, и замерив диаметр провода микрометром, подобрать провод с максимально близким диаметром.
Если же этого сделать не удалось, то зная количество витков и сопротивление катушки постоянному току, можно высчитать требуемый диаметр провода. Вот формула для таких вычислений:

где: d – диаметр провода звуковой катушки (мм), ρ – удельное сопротивление меди (0,0175 Ом*мм²/м), n – общее число витков катушки, D – внешний диаметр каркаса катушки (мм), b — ориентировочный диаметр провода (мм), m – число слоев обмотки, k – суммарная длина выводов катушки от крайних витков обмотки, до места припайки к гибким тоководам, R – сопротивление катушки постоянному току (Ом), п — число пи. Величина b является ориентировочной, и необходима для более точного вычисления средней длины витка звуковой катушки. Можно указывать b с точностью +/-0,1 мм от реального диаметра, без существенного уменьшения точности вычислений. Приведенная формула имеет такой вид:

Эту же формулу можно использовать при пересчете сопротивления звуковой катушки на другое значение.

Для перемотки катушки динамика стоит изготовить специальную моталку со сменными разрезными оправками. Ее конструкция проста и понятна из приведенных фотографий.

Этой моталке уже больше 20 лет, и на ней перемотан не один десяток катушек. Это просто две пластины из текстолита (что были под рукой), соединенные четырьмя винтами М5. Вдоль плоскости соединения пластин просверлено отверстие диаметром несколько меньшим, чем диаметр оси моталке. Конструкция позволяет регулировать величину трения между остью моталки и ее корпусом, что довольно удобно при работе с проводами разного диаметра. Такое подтормаживание оси исключает самопроизвольное вращение оси, и предотвращает ослабление витков в неизбежных паузах в работе. В качестве пластин можно использовать и плотное дерево (бук, дуб, граб, береза), но мне кажется, что текстолит долговечнее.
Разрезные оправки точатся под каждый диаметр звуковой катушки (их у меня набралось уже пара десятков) с плюсовым допуском примерно 0,05-0,07 мм. Разрезная оправка нужна для того, чтобы туго намотанную катушку после завершения работы было бы легче снять с оправки, слегка сжав ее.

У приведенного на фото динамика пластиковый каркас катушки не был поврежден (что чаще всего случается с бумажными каркасами), и я не стал его отклеивать от диффузора. В том случае, если бумажный каркас поврежден, приходится делать новый. После нескольких экспериментов по выбору материала для каркаса, я остановился (еще в те давние времена) на бумажных перфокартах от древних вычислительных машин типа «Минск-32», и пр. Думаю, сейчас найти такие перфокарты будет проблематично, но при желании — можно.
Хорошей альтернативой бумаге для изготовления каркасов катушек может служить алюминиевая фольга толщиной 0,05-0,1 мм. У меня сохранились запасы фольги толщиной 0,06 мм, из которой раньше делали крышки на стеклянные кефирные и молочные бутылки. Эта фольга довольно мягкая, легко выглаживается после случайного замятия и главное — не пружинит, и не напрягает медную обмотку катушки. Вес каркаса из такой фольги практически не больше веса бумажного каркаса. Прекрасный материал!
Для катушек больших диаметров (мощные НЧ динамики) вполне подходит фольга от пивных банок. Правда, она довольно жесткая, поэтому перед намоткой полоску такой фольги нужной длины следует намотать на круглую оправку с диаметром раза в 2,5-3 меньше, чем диаметр катушки диффузора, и плотно обмотать по всей ширине, допустим, изолентой. После «освобождения» через несколько часов полоска фольги будет иметь как раз нужный вам диаметр. Достоинством металлического каркаса является его увеличенная теплопроводность, что существенно облегчает тепловой режим звуковой катушки.
Маленькая хитрость, облегчающим процесс намотки: обязательно установите ограничивающие бордюры высотой 2-3 мм с обеих сторон от будущей обмотки, это позволит мотать катушку «от стенки до стенки», не боясь расползания нижнего слоя витков при намотке верхнего (-них) слоя (-ев). Бордюры лучше всего сделать из разрезных пластиковых шайб требуемого диаметра. В крайнем случае (как у меня на фото у правой щеки оправки) можно просто намотать в нужном месте один виток электрического провода в пластиковой изоляции. Левый бордюр в данном случае я намотал каким-то самоклеющимся эластичным пластиком (автомобильный декоративный молдинг).
Перед намоткой поверхность металлического каркаса обязательно обезжиривается. Я использую изопропиловый спирт (у любом радиомагазине — 30 рублей за 0,25 литра). После этого поверхность каркаса между бордюрами промазывается не толстым слоем клея. Раньше использовал исключительно БФ-2. Сейчас такой клей достать у нас проблематично, поэтому покупаю в аптеках БФ-6, ближний родственник БФ-2 с незначительно худшими адгезивными и прочностными свойствами. Использовать новомодные сопливо-моментальные клеи типа «88», «Момент» или «Супер-моменты» (на цианокрилатной основе) не рекомендую по ряду их свойств, не облегчающих склейку и пропитку звуковых катушек. Только спиртовый клей, в крайнем случае — какой-либо клей на нитроцеллюлозной основе (можно подобрать что-нибудь из мебельных лаков).
На фотографии

виден вращающийся на тонкой стальной оси поролоновый валик, который непосредственно перед началом намотки обильно пропитывается клеем. Валик я делаю из кусочка поролона, одетого на обрезок стержня от авторучки. Провод перед укладкой на каркас касается пропитанного клеем поролона, и попадает на него (каркас) уже вымазанный клеем. Это несложное приспособление существенно улучшает проклейку катушки.
Провод при намотке тоже обезжиривается — на фото этого не видно (сфотографировано до начала работы, там и валик еще не пропитан клеем), но обычно я держу провод салфеткой, смоченной в том же изопропиловом спирте.
На очередном снимке

показана «свеженькая» трехслойная катушка, на намотку которой у меня ушло не более 5-7 минут. После того, как катушка будет намотана, и слегка подсушена горячим воздухом (проще всего использовать бытовой фен), имеет смысл дополнительно пропитать ее на 2-3 слоя тем же клеем, можно слегка разведенным обычным спиртом. Я это делаю при помощи поролонового тампона.

До окончательного высыхания (примерно в течение суток) катушка оставляется на разрезной оправке. Затем с катушки снимаются ограничительные бордюры, сама катушка снимается с разрезной оправки, и распаиваются выводы обмотки катушки. После этого крайние витки катушки и места пайки еще на 2-3 раза пропитываются клеем, обязательно с промежуточной сушкой в течение 1-2 часов, и катушка окончательно высушиваются. Для ускорения высыхания каждого слоя клея можно также использовать термофен.

Сборка динамика производится в обратном порядке. Сначала следует максимально точно установить диффузор на свое старое место. Хорошими «направляющими» при этом служат остатки старого клеевого шва – их следует совместить с «отпечатками» на смежной поверхности. В том случае, если при разборке динамика не удалось отклеить центральный подвес от корзины, и пришлось «выгрызать» катушку, то на тканевой основе центрального подвеса наверняка останутся жесткие остатки клеевого шва, которые могут повредить обмотку звуковой катушки при сборке. Для исключения этого следует вставлять катушку в центральный подвес по направляющим. Можно попробовать свернуть направляющее кольцо из тонкого пластика, и вставить его внутрь центрального подвеса, и даже в магнитный зазор, и уже потом вставлять на место звуковую катушку.

Если же конструкция динамика не позволяет этого сделать, то вместо сплошного кольца можно нарезать узкие полоски из того же пластика, вставить их вертикально в центральный подвес и магнитный зазор, и уже по ним вставлять катушку. После того, как звуковая катушка окажется на месте, пластиковое кольцо или направляющие полоски извлекаются. Эта простая мера предосторожности существенно облегчит сборку динамика, и сохранит обмотку звуковой катушки от механических повреждений острыми краями старого клеевого шва.
Затем звуковая катушка тщательно центруется в магнитном зазоре динамика. Для центровки катушки можно использовать любой листовой материал подходящей толщины и плотности. Много лет использовал фотопленку, нарезанную полосками. Сейчас проще найти плотную лавсановую пленку (астролон, калька), или что-нибудь типа того.

При установке диффузора в корзину нужно обеспечить как абсолютную аксиальность катушки относительно магнитного зазора, так и выдержать ее высоту относительно фланца. Только после этого можно приклеивать (или скручивать) центральный подвес и загофровую юбку диффузора.
Для приклеивания центрального подвеса и юбки гофра можно использовать резиноподобные клеи – 88, «Момент», и т.д. Я же обычно применяю импортные сапожные клеи, которыми со мной делится ближайший сапожник. Положительным свойством сапожных клеев является то, что они наносятся на склеиваемые поверхности и высушиваю заранее (примерно за полчаса-час до склейки), и к началу сборки уже не пристают к рукам, а в момент склеивания поверхности просто прогреваются термофеном, и сжимаются на несколько секунд. После этого полоски, центрующие звуковую катушку, извлекаются из магнитного зазора, точность установки диффузора проверяется путем аккуратного перемещения диффузора вверх-вниз. Это следует делать, не перекашивая диффузор, т.е. усилие, прилагаемое к диффузору должно быть симметрично относительно его оси.
В течение нескольких часов после склеивания (этого вполне хватает для проверки собранного динамика) такое соединение может быть довольно легко разобрано повторным нагревом, без размачивания клея, для устранения возможных неточности установки диффузора и центровки звуковой катушки.
В последнюю очередь приклеивается на место пылезащитный колпачок, а тоководы припаиваются к колодке на корзине динамика (разумеется, с соблюдением описанных выше предосторожностей). Собранный динамик проверяется сначала на малой, а затем на максимальной мощности, и при отсутствии посторонних призвуков, монтируется обратно в акустическую систему.

Источник