чем посыпают лаваш черные зерна
Сказка о чернушке
Хоть и называемая «черный кумин», «черный тмин», слегка напоминая их по вкусу, чернушка не имеет к ним никакого отношения. Похожая травой на растение фенхеля, и ему она не родственница. Напоминая семена лука по форме и размерам, не имеет ничего общего с луком.
Считается, что родиной этой специи является Малая Азия, ее мелкими черными семенами посыпают хлеб, самсу и лепешки на всей территории от Египта и Малой Азии до Индии.
Семена чернушки были обнаружены аж в гробнице фараона Тутанхамона. Точно не известно, какую роль играли смена чернушки в Древнем Египте, но важности их можно судить по тому, что предметы для погребения всегда тщательно отбирали, чтобы в загробной жизни фараон не испытывал недостатка ни в чем.
А когда-то в Европе, в раннем средневековье, по приказу Карла Великого и Людовика Святого «черный кориандр», как его тогда называли, выращивали во многих монастырских садах. Чернушка служила не только лекарством, но и ценной пряностью. Постепенно значение чернушки в Европе уменьшалось, эта пряность прочно забыта уже к концу 19 века.
Не так произошло на Востоке – там семена чернушки сохранили свое значение и как пряность и как лекарственное средство. Всемирно известный арабский ученый Авиценна (980-1037) в своем «Каноне врачебной науки», характеризовал чернушку как семя, «которое стимулирует энергию тела и помогает восстановлению от усталости или подавленности.»
«И купец дал ему миску, и Мухаммед отправился к торговцу травами и взял у него унции две румского мукаркара и немного китайской кубебы, и корицы, и гвоздики, и кардамона, и имбиря, и белого перцу, и горную ящерицу и истолок все это и вскипятил в хорошем растительном масле. И еще он взял три унции крупинок ладана и с чашку чернушки и размочил, и сделал из всего этого тесто с румским пчелиным медом и, положив его в миску, вернулся к купцу и отдал ему миску. «Тебе следует после того как ты поешь мяса барашка и домашнего голубя, положив туда много горячительных приправ и пряностей, съесть этого теста на конце лопаточки, а потом поужинать и запить чистым разведенным сахаром.»
Из сборника сказок «1001 ночь».
Многочисленные полезные свойства чернушки дали этой древней траве эпитет habbatul barakah, означающий «благословенное семя».
Еще ее бедную путают с черным кунжутом. Хотя их не объединяет ничего кроме цвета – на фото видно каплевидную форму семян кунжута и их маслянистый блеск. Тогда как семена чернушки скорее треугольные и не блестят.
Особого запаха они не имеют, но если их разжевать, чувствуется слегка жгучий, смолистый аромат. Ими посыпают хлеб, лепешки или самсу перед выпечкой. Для усиления аромата их можно слегка обжарить на сухой сковороде, а затем добавить в тесто для ржаного хлеба.
Посыпать хлеб и лепешки можно еще смесью светлых семян кунжута и чернушки, как это делают, например, в Турции.
В Индии семена чернушки – kalonji – используют вместе с другими специями для приготовления приправы для блюд из бобовых. В равных количествах смешивают жгучие семена черной горчицы, смолистые семена ажгона или кумина и чернушки-нигеллы, горькие – пажитника-хульбы, и сладкие – фенхеля.
Последние упоминания о чернушке, похоже, встречались в наших кулинарных книгах в середине XIX века:
«СТРУДЕЛИ ЗАВАРНЫЕ НА МИНДАЛЬНОМ МОЛОКЕ
Готовят миндальное молоко, как обычно — 1,5 стакана сладкого и 1/16 фунта (25 г) горького миндаля, вскипяченного в 5 стаканах молока. Берут 2 стакана кипятка, размешивают в нём 1 фунт (3 стакана) муки, дают постоять 15 минут, вливают 5 стаканов миндального молока, 5 золотников (21 мл) дрожжевой закваски, размешивают в тесто, дают подняться. Далее добавляют в опару 1 ложечку соли, 1 стакан сахара, по 3/4 стакана изюма и муки, взбивают тесто. Делают длинные и узкие булки, ложат их на лист с постным маслом и мукой, дают подняться, смазывают их пивом или мёдом, посыпают чернушкой. Концы надрезать вдоль, поставить в печь.
Альманах петербургских гастрономов» Радецкого.
Сегодня семена чернушки-нигеллы можно купить в сети Рамстор, как основного поставщика специй из Турции.
ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЙГЛЗ
Я пекла свои бублики-бейглы, руководствуясь указаниями старинного рецепта и http://i-lara.livejournal.com/64711.html, добавив в тесто для цвета 2 ст.л. облепихового масла.
КРЕНДЕЛИ ЕВРЕЙСКИЕ
Приготовить 1/2 стакана дрожжей, 5 фунтов муки, соли, аниса и тёплой воды. Вымесить густое тесто, дать подняться, вымесить, сделать крендели, обвалять в анисе (или чернушке), осушить на листе немного, вскипятить в солёной воде, брать крендели, которые всплывут, обсушить и положить в печь.
«Альманах петербургских гастрономов» Радецкого.
Армянский лаваш: легенды и секреты приготовления
Армянский лаваш – хлеб уникальный во многих отношениях. Он имеет непревзойдённый вкус, он легко узнаваем и оригинален, но при этом готовится из очень ограниченного количества продуктов. Рецепт приготовления лаваша, несмотря на свою древность, практически не менялся на протяжении нескольких тысячелетий. И, наконец, при всех прочих достоинствах его по праву можно считать одним из самых полезных сортов хлеба. Но обо всём по порядку.
Легенда о лаваше
В давние времена был в Армении царь по имени Арам. Случилось так, что в одном из боев он попал в плен к ассирийскому царю Носору. Победитель поставил условие: десять дней ты останешься без хлеба голодным. На одиннадцатый день будешь состязаться со мной в стрельбе из лука, если победишь, отпущу тебя невредимым, вернешься к своему народу с достойными царю подарками.
На следующий день Арам потребовал, чтобы из армянской армии, стоящей у границ Ассирии, принесли его самый красивый панцирь. Ассирийские гонцы заспешили в путь. Армяне тут же догадались, что их царь на что-то намекает, и, чтобы выиграть время и подумать, задержали гонцов на всю ночь. А на рассвете ассирийцы помчались в обратную дорогу и подали царю Араму панцирь. Они не знали, что в броне спрятан очень тонкий хлеб. Да и никто в те времена и слышать не слышал о лаваше – попробуй догадаться, что хлеб можно спрятать в панцирь.
Взял Арам панцирь, а потом вдруг заявил, мол, не этот – самый красивый. Делать нечего, вновь послали гонцов, и те принесли новый панцирь. Но и этот не понравился армянскому царю. И гонцы каждый день до истечения условного срока покрывали ту же дорогу и каждый раз, ведать о том не ведая, приносили Араму лаваш. На одиннадцатый день Арам и Носор вышли на стрельбище. Носор был уверен, что Арам, оставшись без хлеба, пал духом и силами, утерял меткость глаза. Но – вот чудеса! Арам вышел победителем в состязании и с честью возвратился в свою страну. Армянский хлеб спас его. Возвратился царь и велел огласить по всей стране: впредь в Армении вместо других хлебов пусть пекут лаваш.
Полезные свойства лаваша
Правильно приготовленный армянский лаваш имеет множество положительных качеств, которые благотворно влияют на здоровье человека.
«За счет отсутствия дрожжей в составе лаваша при его употреблении нормализуется углеводный обмен в организме человека. Люди, страдающие от различных желудочных или кишечных заболеваний, могут без опасений за свое здоровье его есть. Молочнокислые бактерии, появляющиеся в процессе готовки, помогают очистить желудок. Если продукт готовили из муки грубого помола, то это хорошо скажется на красоте и прочности ваших волос и ногтей. Также лаваш богат нужными минералами, такими как натрий, калий, фосфор и других. Эти элементы помогают иммунной системе бороться с вирусными заболеваниями и улучшают метаболизм», – рассказывает диетолог Вардануш Петросян.
Все эти полезные свойства лаваш приобретает благодаря натуральной закваске, которую используют вместо дрожжей. Муку с теплой водой смешивают и ставят в теплое место для того, чтобы оно заквасилось. Скисшую закваску добавляют в тесто для лаваша. Во время расстойки тесто увеличивается, а изделие из него получается легким и воздушным. Натуральная закваска не наносит вреда здоровью, поэтому лаваш можно смело включить в свой рацион при похудении. Несмотря на то, что это блюдо относится к категории медленных углеводов, в диете допускается использование лаваша в качестве основы для приготовления различных диетических блюд.
Тонир – традиционная армянская глиняная печь для выпечки лаваша
Выпечка хлеба для армян – это целый ритуал с распеванием национальных песен и задушевными разговорами вокруг специальной печи – тонира. Многие века он был основной частью крестьянского жилища. Это глубокая круглая яма в земле, стены которой выложены камнем. Мужчины с раннего утра разжигают печь, чтобы она хорошо прогрелась, женщины в это время колдуют над тестом из муки, воды и соли.
«Когда тесто подходит, его делят на части и раскатывают скалкой. Далее уже открывают тесто, перекидывая из одной руки в другую. Вот тут нужно помнить следующее: пальцы должны быть сомкнуты, в противном случае нежное тесто может порваться. Как только мы достигли нужной длины, тесто нанизываем на специальную овальную доску. И тут начинается самое сложное: нужно успеть прикрепить хлеб к стенкам, чтобы, во-первых, он не свалился вниз, во-вторых, чтобы не обжечься. В моем случае мой первый лаваш упал в тонир, второй наполовину прикрепился к стенкам. И лишь третий уже удался», – рассказывает пекарь Зварт Тадевосян.
Выставка лаваша
Одну из самых необычных выставок, которую себе можно представить, проводят в Армении.Это выставка лаваша. Но не обычного, а выпеченного в конкретном тонире, в одной из близлежащих к Еревану деревень. Лаваш на выставке, которую организует Артур Варданян, не простой. Выпеченный в «том самом» тонире лаваш получается… с изображением лика Христа.
«Все началось с проекта о документальном фильме про лаваш. Съемочная группа подыскала подходящий тонир в одной из ближайших к Еревану деревень, где пекут лаваш. Начали снимать, и когда деревенские женщины стали доставать готовый хлеб из горячего тонира, вдруг какие-то узоры на румяной стороне лаваша вызвали ассоциации. Присмотреться не успел, как из тонира вытащили второй лаваш, потом третий. И на каждом из них все отчетливое просматривался лик», – рассказывает режиссер Артур Варданян.
Необычную выставку Артур Варданян решил организовать, чтобы и другие смогли увидеть настоящее чудо. Просто заказал ровно 33 листа лаваша, выпеченного в заветном волшебном тонире.
«Листы лаваша получаются разные. И очень румяные, с чуть ли не обгорелыми краями и прожженными в тесте дырками. И светлые, практически белые, почти что недопеченные. Но на всех на них, выпеченных именно в том тонире – вот это изображение», – говорит режиссер Артур Варданян.
Лаваш – гордость армян
Известный российский писатель Андрей Битов писал: «Лаваш – это пища. Лаваш – это вилка. Лаваш – это салфетка. Лаваш едят, лавашем берут мясо, в лаваш его заворачивают».
Армянский лаваш признан ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием. Такое решение принято в 2014 году во время заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследи.
Кстати, армянский хлеб имеет и ритуальное значение. На свадьбах, когда жених и невеста, переходят порог дома, свекровь обязательно накидывает лаваш на плечи молодоженов, ведь лаваш – символ богатства и процветания.
Укроп будет лишним: как приготовить шаурму в домашних условиях
Шеф-повара рассказали об идеальной шаурме
Слово «шаверма» — это арабское произношение турецкого слова çevirme [tʃeviɾˈme]. Есть версия, что слово возникло от арабского глагола шава (shawaa) — жарить на огне, а производная форма — shawurma, дословно — поджаренное. Сытное и вкусное блюдо стало появляться на улицах мира в 1970-х, получая разные названия: в Турции – «денер-кебаб», в Греции «йирос», в Европе – «турецкий дюнар» или просто «дюрюм», а в арабских странах и в Израиле мясо с овощами в лаваше называют «шавармой» (она же — шаверма, шаурмоа или шварма).
В России shawurma появилась в начале 90-х. А теперь в Санкт-Петербурге это блюдо уже традиционно называют шавермой, а в Москве – шаурмой, и это стало очередной основой для шуток о соперничестве двух столиц.
Популярность шаурмы легко объяснить: она сытная, вкусная, быстро готовится и недорого стоит. Как рассказал «Газете.Ru» бренд-шеф сети VЛАВАШЕ Антон Рашба, стоимость блюда везде разная, но зависит не от способа приготовления, а от места продажи. Так, по его словам, самая дорогая шаурма продается в Лондоне — в пересчете на российскую валюту она стоит в среднем от 1250 рублей, на втором месте Париж — от 650 рублей, на третьем Афины — от 450. Самая дешевая – в Турции: на улицах Стамбула можно съесть шаурму за 160 рублей. Из европейских городов низкими ценами также могут похвастаться Берлин, Будапешт, Барселона и Рим — там стоимость шаурмы начинается от 260 рублей. Москвичи платят за нее по-разному — от 120 рублей у метро «Выхино» до 1200 рублей на Рублевке.
«Первая палатка с шавермой открылась Петербурге в 1992 году на Витебском вокзале. Мы с одноклассниками всю неделю копили деньги на выходные, чтобы поехать к метро и купить шаверму. А когда денег не хватало, покупали хот-доги в лаваше – они были дешевле», — вспоминает Антон Рашба.
Сегодня шеф готовит самые разные версии шаурмы, создавая рецепты, которые, по его мнению, превращают стритфуд в полезный продукт. Он уверен: ее можно готовить из любых продуктов. «У нас есть шаверма с говядиной и клюквой, с томленой свининой и соусом из колы, шаверма с колбасками и даже с креветками», — рассказывает он.
Шеф поделился с «Газетой.Ru» рецептом классической шаурмы — с курицей. Для приготовления потребуются куриная тушка без костей и кожи, растительное масло, соль, черный перец, копченая паприка. Чтобы курица как следует промариновалась, разделайте тушку на филе бедра и грудки, обваляйте в маринаде из масла и специй и оставьте мариноваться на ночь.
«Из остатков вчерашней курицы готовить что бы то ни было я не рекомендую, потому что блюдо будет сухим и безвкусным», — предупреждает шеф.
Для соуса понадобятся 200 г майонеза, 50 г сметаны, 5 г очищенного чеснока, соль, хмели-сунели, черный молотый перец, укроп, лимонный сок, пара капель табаско (если любите поострее). Все ингредиенты смешайте и измельчите в блендере.
Курицу запекайте в емкости под фольгой в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Мелко нарежьте овощи для начинки: помидоры – кубиком, огурец – соломкой, китайскую капусту – тоже соломкой, лук – полукольцами.
«Запретные ингредиенты в шаурме – это несвежие и некачественные продукты. Больше никаких табу не существует. Вы можете заворачивать в лаваш все, что вы любите», — говорит шеф.
Готовую курицу нарежьте соломкой. На столе разложите лаваш — для шавермы Антон Рашба советует использовать тонкий круглый армянский лаваш или пшеничную тартилью диаметром 30 – 35 см. Выложите по всей длине лаваша подготовленные ранее ингредиенты так, чтобы все равномерно распределилось по всей поверхности, и полейте соусом. Лаваш сверните конвертом в виде рулета. Сразу после этого выложите шаурму на разогретую сковороду и обжарьте с четырех сторон до золотистой корочки.
Главная особенность шаурмы как блюда — это мясо, приготовленное на вертеле, за счет чего оно получается максимально сочным и сохраняет вкусы всех специй.
Повторить этот эффект можно и дома, уверена Надежда Любимова, бренд-шеф сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver.
«Главное — не стоит жарить порезанное на кусочки мясо. Замаринуйте заранее большой кусок мяса, используйте такие приправы, как копченая паприка, перец, карри – все, что придаст мясу восточный вкус. А затем обжарьте его на сковороде гриль или, если хотите более полезный вариант, запеките в духовке», — рассказывает она.
Любимова советует выбирать сковородку с толстым дном, а перед приготовлением как следует ее раскалить, чтобы мясо получилось с корочкой и при этом сохранило в себе все соки. «Сковорода-гриль все же предпочтительнее, прожарка с полосками придаст вашему блюду дополнительный колорит», — дополняет Готовить шаурму из остатков вчерашней курицы шеф тоже категорически не советует. А вот приготовленный накануне ростбиф — можно. «Сочная говядина в сочетании с хрустящей питой, свежими овощами и соусом потрясающее сочетание», — делится она.
Надежда Любимова напоминает, что у блюда существует множество версий, поэтому ингредиенты могут быть самыми разными. «Где-то кладут картошку, где-то морковку по-корейски. Если вы используете овощи с большим количеством жидкости, например, томаты, то помните, что шаурму нужно есть как можно быстрее, пока лаваш не вымок», — предупреждает шеф.
Бренд-шеф ближневосточной кухни Басем Заин добавляет, что шаурму можно готовить не только из мяса, но и с фалафелем. «В Москве можно попробовать самые разные виды шаурмы: классическая, мексиканская, шаурма с фалафелем или вегетарианская с традиционным ливанским сыром», — говорит он. Но все же замечает, что кое-что в шаурму не рекомендуется. «Запретных ингредиентов нет, но, на мой взгляд, не стоит добавлять в шаурму зелень укропа», — утверждает он.
А еще, по мнению шефа, лаваш, который используется для шаурмы, должен быть свежим: «Идеально, если его только что испекли, но это встречается очень редко», — говорит он.
Для приготовления шаурмы от Басема Заина потребуются куриное филе, куриные бедра без кожи и костей, лаваш, соленые огурцы, майонез, сметана, чеснок, сладкая паприка, карри, черный перец, кориандр, соль, зира (кумин) и петрушка.
Курицу промойте и нарежьте небольшими кубиками или полосками. Смешайте специи, добавьте к ним ложку сметаны и чеснок. Замаринуйте в составе курицу и отправьте на полчаса в холодильник. Приготовьте соус из сметаны, майонеза, нарезанной петрушки и измельченного чеснока. На хорошо разогретую сковороду налейте растительное масло и выложите курицу (она должна помещаться в один слой). Обжаривайте буквально минуту с каждой стороны.
«Курица должна обжариваться всего 3-4 минуты. Именно жариться на сильном огне, а не тушиться», — объясняет шеф.
Выложите с одной стороны лаваша соус. Затем выложите нарезанные соломкой соленые огурцы и обжаренную курицу таким образом, чтобы лаваш можно было свободно завернуть снизу и по бокам. Заверните шаурму: сначала снизу, потом по бокам, следите, чтобы ингредиенты не убежали. Готовую шаурму обжарьте на сухой (или с небольшим количеством масла) сковороде со всех сторон.
«Чтобы приготовить дома вкусную правильную шаверму, нужны хорошие ингредиенты», — уверен бренд-шеф инновационного салат-бара Dopamine Руслан Закиров.
Как испечь исконную узбекскую лепешку (на закваске)
Что в узбекской лепешке стало “не так”? Или: почему узбекская лепешка уже “не та”? Ответ, в общем, очевидный – дрожжи. Обычные хлебопекарные, а то и “быстрые” дрожжи. Они работают в тесте, как им и положено, придавая хлебу воздушность, а мякоти – характерную пористость. Они, безусловно, удобны в “использовании” и очень доступны. В привычном для многих из нас хлебе, возможно, хороши и почти незаменимы. Но своеобразие узбекской лепешки – её неповторимый вкус и аромат, способность довольно долго оставаться свежей – дрожжи практически свели на нет. Точнее – совсем свели на нет, потому что даже тандырное изготовление лепешек не делает их такими, какими они были когда-то.
В Ташкенте безуспешно пытаясь найти исконную узбекскую лепешку (парадокс, правда?), я спросил пекаря, что за странный термин применяется в рецептуре лепешек – “дрожа”? Так ведь это, отвечает он, “хамиртуруш” – то есть “дрожжи”. И сам задумался. Над тем, наверное, что зачем вместо “хамиртуруш” говорить “дрожа”, если это одно и то же? А, может, над тем, что “хамиртуруш” – это “дрожжи”, но не совсем? “Хамиртуруш” и как термин, и как средство, поднимающее тесто для лепешек, существовал исстари, задолго до появления дрожжей.
В русском языке есть альтернатива “дрожжам” – “закваска”. В узбекском её не нашли – по крайней мере в переводе на русский. Однако от этого “хамиртуруш” не перестал быть “хамиртурушем”, соседствуя на всякий случай с “дрожа”. Оставалось всего ничего – найти “хамиртуруш”, точнее – его рецептуру. Еще точнее – одну из рецептур. Зачем?
В вопросе: что первично в узбекской лепешке – закваска или тандыр – очевидно столько же неопределенности, сколько в вопросе о курице и яйце. Впрочем, закваску нынче сплошь и рядом заменяют дрожжами, и лепешка в тандыре вполне себе удается. Но по вкусу она, как уже сказано, – не лепешка.
Заменить чем-либо иным тандыр сложнее, хотя есть духовки, спокойно набирающие тандырные температуры. Тех, кто не совсем в теме, считая, что тандыр – это не только температуры, но и “дымок”, разочарую: в тандыре, подготовленном для выпечки хлеба, нет не только дымка, но и его запаха. Остается аспект преимущества. В тандыре можно одновременно испечь множество лепешек, разных форм и размеров, с чем не справится даже самая продвинутая духовка. А ещё тандыр обеспечивает скорость, что немаловажно для выпечки хлеба.
И всё же лепешку можно выпечь в духовке, если нет тандыра. На закваске это точно будет лепешка, за минусом способа выпекания. При наличии закваски и тандыра не останется даже этого минуса, проверено. Но я ленив, как и некоторые из вас. Лет пятнадцать собираюсь построить на даче тандыр – не построил. Напрягая память, чтобы достать из самых дальних её закоулков всё, что я когда-то знал об узбекской лепешке, сходил, тем не менее, по линии наименьшего сопротивления, потратив впустую время. Благо, память – не ускользающие, как песок между пальцев, дни и годы. Благо, её можно не только напрячь, но и освежить в отличие от прожитого. Дополнить и сделать зарубки…
Я это к тому, что широко распространенная рецептура закваски для узбекских лепешек верна лишь по перечню компонентов, но не по технологии приготовления. Поддавшись лени (мол, какого черта следовать стародавним правилам при наличии прогресса?), я сложил, как предписано, компоненты в кучу и потерпел фиаско, хотя особо не замечал за собой криворукости. Правда, я всего лишь гуманитарий, ведущий дружбу с физикой и химией, как дилетант. И не могу объяснить, почему закваска на сложенных в кучу компонентах не подала признаков жизни даже на третий день при соблюдении заквасочных правил. Но как гуманитарий, однако, я четко знаю, что тысячелетний опыт хлебопеков не нуждается в очередном изобретателе велосипеда. И поэтому лучше придерживаться традиций, соотнося с ними традиционные же объяснения. Тогда всё должно получиться так, как это получалось всегда. Проверим?
Итак, закваска “хамиртуруш” для традиционных узбекских лепешек (самых простых и распространенных, которые на их исторической родине называются оби-нон, то есть хлеб с припеком) начинается с небольшого количества теплого и крепкого бараньего или говяжьего бульона. Те, кто занимается выпечкой хлеба на заквасках, думаю, не дадут мне соврать, что в количественном отношении закваска – понятие растяжимое. Это отнюдь не “добавьте в опару 5 граммов сухих дрожжей”. Закваска – геометрически растущая субстанция, способная из наперсточного объёма разогнаться в десятки раз. Всё зависит от того, когда и сколько её задействовать, как долго и насколько правильно поддерживается её жизнеспособность, насколько жизнеспособной окажется сама закваска. Если в этой сфере недостаточно опыта, но какое-то количество лепешек хочется испечь, лучше отталкиваться от постижения заквасочных азов, нежели от количества. И начинать с минимума. Вот как я, черпнув из бульона, в котором примерно 40 градусов тепла (запоминающаяся цифра, правда?) всего два черпака, чтобы строить на этом объеме пропорции других продуктов.
В отмеренный бульон следует добавить одну среднюю луковицу – очищенную и произвольно нарезанную. Насколько я разбираюсь во взаимодействии продуктов, свежий лук в теплом бульоне – это некий стимулятор его довольно быстрого скисания. То есть – создание среды для развития особой культуры дрожжевых бактерий. Оставьте, например, во вчерашнем плове чеснок или лук – через день он точно прокиснет.
Теперь мука – её понадобится ровно столько, сколько было отмерено бульона. Скисание бульона в паре с мукой – питательной среды для развития особой культуры дрожжей – традиционный для хлебных заквасок тандем, тут и теоретизировать не приходится.
Муку следует хорошенько перемешать с бульоном и луком, слегка раздраконив кусочки лука…
…а миску с будущей закваской чем-нибудь прикрыть, но не наглухо, чтобы дрожжи дышали. И – убрать миску в темное и теплое место для брожения. Насколько? Бывает по-разному. От 6-8 часов до суток и больше.
В моём случае первые признаки брожения дали о себе знать примерно через 14 часов – с появлением характерных пузырьков на поверхности будущей закваски.
Однако то, что получилось на этом этапе – ещё не закваска. В том смысле не закваска, что её способность поднять тесто довольно слабым выделением углекислоты – побочным продуктом жизнедеятельности дрожжей – невелика. Если проводить параллели с виноделием, – это что-то вроде сусла, вяло развивающегося на диких дрожжах и нуждающегося в дополнительном “заражении” – подсадке, допустим, культурных рас дрожжей. Сравнение грубое, но механизм тот же. Поэтому забродившую субстанцию следует освободить от лука – например, процедить будущую закваску через дуршлаг и четко определить её оставшийся объем.
Эта определенность нужна для того, чтобы в получившийся объем внести ровно такое же количество комнатной температуры катыка или мацони (что одно и то же). Можно ли заменить катык или мацони другим молочнокислым продуктом? Теоретически, наверное, да, хотя, допустим, катык (мацони) и кефир с простоквашей – немного разные, хотя и молочнокислые продукты.
Затем следует добавить муку – ровно в том количестве, в каком была процеженная закваска.
И – размешать до консистенции густой сметаны, не оставляя комков. Вновь закрыть, позволяя дрожжам дышать, и вновь убрать в темное и теплое место, пока…
Да, пока практически уже готовая закваска не покажет свой истинный характер – поднимаясь и пузырясь. У меня на это ушли ещё сутки ожидания.
Хлебопеки, думаю, вновь не дадут мне соврать, если скажу, что свежеприготовленную закваску не стоит сразу пускать в дело. Созревшая за последующие пару-тройку дней она будет лучше по качеству, что, разумеется, скажется и на качестве лепешек. Важно не дать закваске затихнуть, подпитывая её как минимум раз в день теплой водой и мукой, хотя хлебопеки делают это гораздо чаще. Для такой подпитки нужно точно знать, какое количество закваски уже есть. То есть либо её взвесить (что лучше), либо переместить в мерную посуду, чтобы не ошибиться.
Определившись с закваской, в нее следует влить такое же количество (по весу или объему) теплой воды…
… и вмешать такое же количество муки, чтобы соотношение закваски, воды и муки выглядело в пропорции 1:1:1.
Тщательно перемешав компоненты, “приправленную” закваску лучше перелить в подходящую посуду с крышкой, снабженную дырочками, чтобы дрожжи продолжали дышать и не заветриваться. Но так перелить, чтобы закваске оставалось достаточное пространство для роста, потому что она поднимется непременно.
Ну, а через пару-тройку дней можно, собственно, браться за лепешки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА НА ЗАКВАСКЕ
В общих чертах хлебопечение подчиняется единым, проверенным за сотни лет законам, и чего-то здесь изобретать заново по меньшей мере смешно. Я всего лишь хочу напомнить о правилах добавления готовой закваски в муку, чтобы сделать тесто для узбекских лепешек оби-нон. Тесто на закваске, как известно, замешивается в основном безопарным способом. Отмеренное количество муки просеивается через сито, чтобы мука “прихватила” воздух, в муку всыпается необходимое количество соли, затем добавляется закваска. Вопрос – сколько? Для умеренно пресного хлеба – обычно в пределах 25-30 процентов от запланированного количества муки. То есть (в моём случае) если я использую 600 граммов муки и примерно чайную, без верха, ложечку соли, то добавляю около 200 граммов готовой закваски, которая хранилась при комнатной температуре.
Теперь – вода, обеспечивающая лепешке основной припёк и в количественном отношении требующая точности, чтобы будущий хлеб не оказался избыточно влажным с одной стороны, но и чтобы само тесто оказалось не шибко крутым, с другой. Точнее, оно вообще не должно быть крутым. В зависимости от сорта и силы используемой муки возможны небольшие поправки количества воды в ту или иную сторону. Насколько – не знаю, так как не уверен, что это можно вычислить математически. А если и можно, и если поведение конкретной муки известно по прежним опытам работы с тестом, я бы добавлял воду с небольшим запасом, компенсировав незначительный её перебор подсыпкой столь же незначительного количества муки, отложенной из отмеренных 600 граммов. Ибо недобор воды компенсировать уже сложнее, если вообще возможно. В домашнем хлебопечении я предпочитаю муку первого сорта, что, впрочем, если и определяет качество хлеба, то, по сравнению с мукой высшего сорта, не столь уж значительно. При условии, повторюсь, точного попадания с водой, которой для муки первого сорта нужно чуть больше, чем для муки высшего. Мне хватило примерно 250 мл. теплой (!) в 30-40 градусов воды…
… небольшой перебор которой я уравновесил толикой отложенной из отмеренных 600 граммов муки. Советую и вам так поступать. Первоначальное замешивание теста, когда мука вбирает все введенные в неё жидкости, обычно четко сигнализирует (мягкостью и эластичностью), нужно подсыпать остаток муки или нет.
Далее следует обычная рутинная, но очень важная “тестомесильная” процедура, к которой нужно отнестись со всей тщательностью и старанием – как при приготовлении теста для правильных манты. То есть сначала замешивать в миске, где соединялась мука с жидкостями…
…затем на слегка подпыленном мукой рабочем столе. Тесто следует уминать на совесть, применяя силу, причем в разных концах тестяной заготовки…
…одновременно сплющивая заготовку, затем собирая в конверт, вновь сплющивая и собирая…
…сжимая и растягивая, чтобы затем соединить концы в условной середине заготовки, причем не один раз!
Хорошо умятое тесто нужно потом скатать в шар и чем-нибудь накрыть, чтобы оно не заветривалось. И – дать ему отдохнуть и подняться в течение 20-30 минут. Этого достаточно для лепешек.
ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫПЕЧКА ЛЕПЕШЕК
Поднявшееся тесто следует затем вытянуть в толстый жгут, отрывая от него заготовки для лепешек. Для тандырного исполнения “стандартного” оби-нон заготовки, как правило, весят от 120 до 140 граммов. “Недовес” или “перевес” корректируется добавлением или изъятием кусочков теста, но поскольку я использую духовку и лепешки стандартного размера на противень не лягут, я делаю заготовки поменьше – граммов по 60 каждая.
Теперь следует с каждой заготовкой поработать отдельно, чтобы придать ей форму шара с минимумом изъянов. Для этого обычно хаотичной формы заготовку вытягивают в некое подобие груши, собирая тесто к воображаемому черенку. Таким образом, всевозможные складки сглаживаются, собираясь у “черенка”…
…Остается только сгладить “череночную” складку – и шар, в общем, готов.
Подобным образом нужно поступить со всеми остальными заготовками, скатав их в шары, и, накрыв шары пленкой или хлопчатобумажной тканью, вновь оставить их для расстойки на 20-30 минут.
Ниже я покажу несколько наиболее распространенных способов лепки лепешек – с поправкой, конечно, на их размеры. Первый способ: в центре расстоявшегося и поднявшегосяся шара-заготовки нужно сделать пальцем воронку-углубление…
…чтобы, “танцуя” от углубления к краям заготовки, сотворить плоскую и относительно тонкую серединку и характерный для лепешек бортик по краю окружности. При этом не нужно распластывать саму заготовку. Последовательное движение пальцами от центра к краям заготовки вполне обеспечивает необходимую для лепешки форму.
Плоская и умятая середина лепешки пробивается особым штампом – чекичем. Причем, пробивается не только за ради нанесения узора, но главным образом – за ради того, чтобы при выпечке середина не вспучивалась. Можно чем-либо заменить чекич? Наверное, да, если середину примять подходящей деревянной толокушей, а узор нанести вилкой. Но проще купить чекич на рынке у торговцев специями. Перед тем как наносить на середину лепешки узор, рабочую поверхность чекича обычно окунают в растительное масло, чтобы спицы не вязли в тесте.
Способ второй, не требующий создания на лепешке бортика по окружности. Для этого шар нужно очень аккуратно превратить в толстый, в полтора-два сантиметра, блин, работая исключительно пальцами…
… а середину “блина” с хорошим усилием придавить чекичем – в одном или в нескольких местах. Это зависит от размера лепешки.
Способ третий. Он отличается от первого нанесением произвольных надрезов на бока, скажем так, шара-заготовки перед тем как придать заготовке форму лепешки. Не уверен, что в этом есть какой-то практический смысл, хотя лепешка с подобным узором безусловно смотрится аппетитно. К тому же некоторые виды узбекских лепешек (ширмой, например) редко бывают без надрезов по бортику.
Приминая надрезанную заготовку от центра к краям (не трогая самих краёв), что-то внешне похожее на ширмой получить несложно.
Теперь, когда лепешки вылеплены, можно приступать к их выпечке. Если у вас есть тандыр, стало быть, вы знаете как это делать. Особой сложности выпечка в печи не представляет, поскольку когда-то давным-давно тандыр для этого и создавался, а гениальное, как известно, всегда просто. С духовкой придется маневрировать в соответствии с её характером и производительностью, но для начала её нужно хотя бы разогнать до максимальных температур. С домашней, электрической, я, например, даже не стал экспериментировать, поскольку выше 250 градусов (по кулинарному термометру) она не разогревается. Газовая дачная достигает 300 градусов, и в некотором смысле это уже приемлемо. Выпекать лучше на противне, хотя у меня совсем неплохо получилось на гранитной плите. Но манипулировать тяжелой плитой в духовке очень сложно, особенно когда добиваешься равномерности выпекания. Поэтому – противень. Либо слегка смазанный растительным маслом, либо – прикрытый термостойкой бумагой.
Поверхность лепешек перед выпечкой обычно смазывают – растительным маслом или яичным желтком, то есть в зависимости от того, что есть под рукой, и в зависимости от того, понесете вы лепешки на базар или оставите дома.
Смазанная поверхность лепешек отлично принимает характерную для этого рода выпечки пряность – седону (она же чернушка, она же нигелла) или очищенные семена кунжута.
При духовочном приготовлении лепешек (температура не ниже 300 гр.) первые пять-семь минут противень с заготовками желательно подержать на самом нижнем ярусе, чтобы лучше пропеклись донышки изделий. Затем можно переместить противень на самый верх духовки и время от времени контролировать процесс выпечки. Мои духовки, например, устроены так, что в электрической интенсивно запекаются изделия у задней стенки жарочного шкафа, а в газовой – наоборот, у дверки. Поэтому противни приходится разворачивать на 180 градусов, добиваясь равномерности запекания. Это, конечно, не тандыр, где температурные процессы проходят по-другому и лучше, хотя вопрос, что первичнее для узбекской лепешки – тесто на традиционной закваске или способ её выпечки – остается дискуссионным.
Дискуссионным до той поры, пока не вынешь из духовки зарумяненный хлеб и не накроешь его на 15-20 минут чистой салфеткой.
Поначалу одеревеневшая поверхность лепешек набирает характерную упругость и даже некоторую скрипучесть, когда лепешку ломаешь пополам. Даже уже не ломаешь, а разрываешь – так трансформируется тесто. Чуть остывшая, но ещё достаточно горячая лепешка шибает в нос ароматом седоны и грубо смолотого зерна. Мякиш – хаотично пористый: где мелким пузырем, где крупным. Серединка, как ей и положено, хрустит ближе к донышку и там, где её просквозили спицы чекича.
По вкусу – это она, исконная узбекская лепешка. По аромату – тоже она. Часа через два я разломил ещё одну лепешку, чтобы проследить за её метаморфозами. Безусловно, конечно, это – она. И на второй день – она, и на третий… Полагаю, что ныне утраченную исконность узбекской лепешки оби-нон во многом сотворяло сочетание грубой муки и традиционной закваски. Не согласны? Ну так проверьте!