чем помыть впускной коллектор пластиковый
Промывка и чистка впускного коллектора (верхний)
Для стабильной работы двигателя впускной коллектор любого автомобиля нужно чистить. Во время работы двигателя, впускной коллектор загрязняется. Большое влияние оказывает рабочий клапан EGR. Увеличивается расход топлива, и падает динамика. Случается это в том числе от не качественного топлива. На стенках коллектора появляются всякие отложения, и, если запустить с чисткой, то их может быть такое количество, что будут большие наросты грязи, и даже в очень запущенном случае коллектор так покроется этими отложениями и наростами, что его пропускная способность снизится. Когда коллектор загрязнен, во время работы двигателя в нем могут появляться всякие не нужные завихрения, потому что сажа абсолютно не гладкая, она может выступами быть. Отложения нагара со временем каменеют, потом от температуры они могут трескаться, и эта грязь спокойно попадет глубже, внутрь котла, залечь на сам клапан и тогда уже случится драгоценная капиталочка, или в крайнем случае ремонт бошки. Чистку впускного коллектора рекомендуется производить раз в два года.
Ну, отступим от нудных определений и понятий, и перейдем к чистке впускного коллектора непосредственно на «добровольце»
Откручиваем, снимаем декоративную накладку крышки ГБЦ. Её держат два болта под торкс №25
Снимаем контрольно-испарительный клапан. Крепится болтом под головку №10.
Отсоединяем шланги от клапана. Один, что идет во впуск (на фото), другой к бачку абсорбера (у меня отсоединен).
Отсоединяем шланг вакуумного датчика. (для удобства можно и сам датчик снять)
Отсоединяем шланг сервоблока тормоза
Отсоединяем вентиляционный шланг впускного патрубка и крышки ГБЦ
Затем, откручиваем все болты, крепящие впускной коллектор (головка №10)
Ослабляем хомут, на шланге корпуса дроссельного клапана к впускному патрубку. (В случае, если шланг держат родные хомуты, придется немного повозиться с плоскогубцами)
Аккуратно снимаем впускной коллектор. Снимаем и прокладку, ее нужно заменить.
Для промывки впускного коллектора можно использовать быстрый очиститель, очиститель карбюраторов, или просто керосин. Максимально заполняем полость коллектора, и даем постоять пол дня.
Сливаем все, и удивляемся всей грязи, что в нем скопилась.
В идеале, можно еще поскрябать каким-нибудь ершиком. Например, в случае если нет времени пол дня ждать, а хочется хорошо почистить.
После всего даем хорошо коллектору просохнуть, и собираем все назад. Не забываем поставить новую прокладку!
ДЕЛА ВПУСКНЫЕ ч.2 — промывка коллектора и ЕГР, ревизия ВКГ.
В в 1 части я чистил дроссельную заслонку, форсунки, а также подготовил подкапотное пространство к работе, иначе там жуть жуткая в пыли
Итак, 7 мая, очень понадеявшись на хорошую погоду я по раньше утром отправился в гараж — проповедовать над двигателем через призму важности профилактики.
Да-да, проблем с машиной нету абсолютно, никаких предпосылок нету, машина как валила, так и валит, все это профилактики ради (тьфу 3 раза😅)
Изначально у меня фронт работы на май был таков:
1. Переборка передних суппортов
2. Чистка форсунок
3. Чистка дроссельной заслонки
4. Чистка клапана ЕГР
5. Чистка сепаратора ВКГ, замена перепускного обратного клапана ВКГ.
6. Снятие и чистка впускного коллектора с заменой всех прокладок.
Если с первыми 5-тью пунктами я справился легко, то к 6-му пункту я долго готовил себя морально. Не потому что страшно, нет. А просто невероятно сложно, особенно эти болты, которые реально на ощупь только найдешь… В конце поста будет ссылка на литературу — пока не прочитаете и не посмотрите — даже не думайте лезть.
Запчасти:
L325-13-890A — 977 руб. — клапан PCV
LF01-10-2C8 — 483 руб. — прокладка сепаратора (крышки ВКГ)
LF01-13-111 — 1544 руб. (4 шт.) — прокладка впускного коллектора
LF01-20-305 — 373 руб. — прокладка клапана ЕГР
LF01-20-306 — 321 руб. — прокладка (кольцо) в коллектор под ЕГР
LF15-13-895 — 957 руб. — шланг (трубка) ВКГ от сепаратора к коллектору
Все оригинал, тут лучше без экспериментов.
Также + по мелочи — баллончик карбклинера (лучше два, одного впритык хватило), шампунь для отмывки смол/масла/грязи, сольвент, обезжириватель, лимонад и шоколадка.
СКИДЫВАЕМ МИНУС С АККУМА
1. «Фуух» — примерно так я безнадежно выдохнул перед сложностями и полез под машину откручивать защиту
1.2. А защиту мы снимаем для того, чтобы открутить один из сложных болтов (на самом деле один из легких при наличии ямы) впускного коллектора. Как открутили 1 болт, можно вылезать — больше там делать нечего.
1.3. Тут я бы расписал что да как снимать, но лучше этого парня я не объясню, все очень понятно и ясно — обязательно к просмотру!
1.4. для снятия коллектора придется пользоваться камерой телефона, если разбираешь первый раз — нереально попасть.
1.5. Когда я открутил все болты и с меня сошло 7 потов, я наконец-то выдернул коллектор. Даже не передать какая это радость, будто двигатель перебрал)))))
Чего не скажешь о коллекторе, например по заслонкам. Все в нагаре под тремя слоями. Заслонки без люфтов, неудивительно — они и не дизелят у меня.
1.6. Шуруем мыть коллектор. Для этого у меня такой шампунь, помпа-бутыль, карбклинер. Сначала я вывел почти весь баллон карбклинера на промывку каналов и заслонок, стекала лютая и темно-коричневая жидкость. Потом решил оставить чуть в баллоне карбклинера на помывку ЕГР и ВКГ. Взял сольвент и залил в коллектор на минут 20-30, периодически потряхивал его — полоскал. Вытекла еще хуже муть. Сольвент закончился и я приступил мыть коллектор и не жалел шампуня во внутрь, прямо до горлышка доливал. Пена хорошо отмыла весь кокс, нагар и смолу. Потом промывал простой водой — и сохнуть на солнце. Конечно, идеально его не отмыть, особенно внутри, но что есть, то есть.
Очень много споров идут по ЕГР, кто-то глушит, потому что не нравится, что машина «пернула и вдохнула», кто-то оставляет, потому что экология якобы. Объясню как могу: это не система экологии, точнее отчасти… Отработавшие газы (далее — ОГ) не являются окислителем и там нету кислорода — они не могут повторно «дожигаться». Объем в камере сгорания — постоянный, мы не можем его физически изменить. Но мы же знаем, чем меньше объем — тем меньше воздуха — меньше топлива на его сжигание. Таким образом ОГ служат для вытеснения(замещения) своим объемом объем полной смеси в цилиндрах. Это призвано сделать мотор экономичным на определенном диапазоне оборотов (низкие-средние) — в этом суть экологии. Более того, ОГ понижают температуру в камере сгорания, что в какой-то степени избавляет мотор от детонации.
Итак, вырезали ЕГР, что ждет? Если заблокировать доступ ОГ ко впускному тракту (не отшив програмно), то мотор надеется на порцию ОГ во впуске, тем самым подготавливает рабочую смесь с учетом этих ГАЗОВ, однако он их не получит. А если не получит — тут уже может выскочить ошибка по бедной смеси (воздуха поступит столько же, но форсунка нальет в цилиндр с учетом объема с ОГ). Мотор теряет в мощности, может вообще заглохнуть. Однако, все успешно глушат ЕГР и ничего не происходит, за редким исключением выскакивания чека по пропускам зажигания или неправильной смеси по лямбде, почему? Да потому что дозировка ОГ в бензиновых ДВС настолько мала, что их объем в цилиндрах составляет каких нибудь 2-6 %, что на самом деле почти ничтожно. Но другое дело — дизельный ДВС, где работа двигателя не регулируется дроссельной заслонкой и глушение там ЕГР — опасная затея… но это уже другая история.
Клапан ЕГР я считаю если и глушить, то глушить правильно — программно. Себе я глушить ничего не буду, система призвана сделать мотор экономичнее и менее нагруженным. Мне проще помыть раз в год дроссельную заслонку, ее просто снять, тем более опять же — у нас не дизель, где все в километровой сажи и нагаре…
2.1. Достаем клапан ЕГР. Собсна не сильно он был засорен, а вот трубка подачи во впускной коллектор была уже загажена, проходной канал стал меньше из-за гари.
2.2. Для тех кто хочет все таки заглушить ЕГР простым (непрограммным) способом, покажу — откручивается верхняя крышка от клапана. Под ней видим шток — просто тянем его, шток раскручивает шаговый моторчик и вытягивается. ВСЁ! Собираем обратно.
2.3 Чистим впускную трубку и сам клапан ЕГР. Тоже все просто — карбклинер, металлическая щетка, растворитель, обезжириватель. Такой вот результат:
2.4После этого чистим и обезжириваем привалочные поверхности на самом клапане ЕГР и на ГБЦ, достаем новую прокладку и ставим обратно.
3. Ревизия ВКГ. Тут все просто с одним нюансом: откручиваем крышку-сепаратор ВКГ. Чистим ее карбклинером и обезжириваем. Затем меняем прокладку, клапан и шланг на новые и ставим обратно. Вроде ничего сложно, но — я забыл купить новую шайбу под PCV клапан. Поэтому я ее отстегивал долго — минут 10, ходил и искал хаотично по гаражу подходящий тонкий, острый и крепкий предмет. В итоге я ее не сломал и поставил обратно.
Старый клапан был рабочим (в сторону коллектора продувался, в сторону двигателя не продувался), однако уже выглядел пожелтевшим и постаревшим. Тем более новый клапан куплен — меняем. Шланг тоже был заменен вовремя, так как уже появились серьезные заломы и трещины на его изгибах.
4. Установка новых прокладок на впускной коллектор и возвращаем его обратно на законное место.
На этот раз закончил засветло.
Итак что хочу сказать по проделанной работе: исцарапанные руки + 1, уверенность в завтрашнем дне +1. Изменений в работе двигателя не замечено, ну может тише стал работать, но это все субъективно.
Немного рекомендаций от меня:
— как тут написали в комментариях, попробуйте снять расширительный бачок ОЖ, без него немного прибавится места для работы, к сожалению я допер до этого когда уже ставил обратно коллектор, а информации о нем почему то нет(
— к откручивал клапан ЕГР без снятия тройника охлаждения, это жесть какая морока, там 1 болт прямо напротив трубки ОЖ. Лучше запастись Г-образным ключем на 10 как тут человек делал
— собирать и закручивать коллектор действительно проще, однако у меня возникла проблема — болты я не мог нормально вставить, а из коллектора они выпадали (находятся под небольшим углом). Дабы закрепить их на коллекторе до установки — я привязывал к концу болта ниточку, продевал ее внутрь втулки и закреплял на выступах на коллекторе. Нитки не давали болтам падать при установке, а мне только нужно было вставить головки и закрутить — нитки сами обрывались — я потом их отрезал. Фото не делал, потому что это мне казалось абсурдным, думал не поможет. Но на радостях — забыл запечатлеть))))) И не нужно все болты привязывать! Там самые сложные это три в центре — их я и прицепил. Остальные просто от руки вставляются на видном месте.
— как сняли коллектор — сразу мойти и оставляйте сушить его. Потом делайте/разбирайте что угодно, он сохнет долго, там внутри большая полость, где вода все равно останется.
-новый шланг ВКГ очень хреново втыкается в коллектор, а защелкнуть его тяжело — места мало под коллектором. Я чуть смазывал конец внутри шланга маслом — зашло не с 1 попытки, но увереннее.
-защиту двигателя я полностью не откручивал, только передние болты. Его чуть на излом хватает, чтобы пролезть к нижнему болту.
-лучше закручивать нижний болт и защиту прямо в самую последнюю очередь, иначе если что-то выпадет — рукой не достать. (например когда я уже все собрал и убирал инструмент — головка соскочила вниз).
-снимите на коллекторе датчик абсолютного давления в коллекторе — он синий такой (забыл сфоткать) и почистите его спиртом, это не тяжело, а ему станет если не лучше, то точно не хуже.
-когда будете мыть коллектор, можно вращать за штырь заслонки, чтобы ходили туда-сюда и промывались тоже. Не забудьте вернуть их в исходное положение, иначе если поставить ваккумные клапаны обратно, можно перепутать соосность. Либо проверять при установке, чтобы шток клапана ходил без затруднений.
-весь воздухан вытягивается прямо вверх, он сидит на трех пибздиках. Не нужно снимать крышку и вынимать фильтр (в видео просто парень его зачем-то весь разобрал).
-при замене PCV клапана обязательно купить новую шайбу, она очень хрупкая, мне повезло что я не сломал ее. Вот ее оригинальный номер LF01-10-509.
-сам этот PCV клапан лучше отсоединять со снятой крышки, а не на двигателе.
-очищайте привалочные поверхности узлов к двигателю (места уплотнения ЕГР, коллектора, сепаратора) и обезжиривайте их, дабы исключить подсосы воздуха, запотевания крышки ВКГ.
Чистка впускного коллектора, впускных клапанов и переход на SHELL
Всем еще раз привет!
Для тех кто не читал предыдущий пост www.drive2.ru/l/548877854926963293/, это его продолжение.
На 152 000 км я сделал раскоксовку, а для тех кому режет глаза это слово — пусть читают «грубую промывку мотора») Причина как и у всех. Не критичный, но на мой взгляд повышенный расход масла. А именно 0.5 на 2-3 т.км. Сделано это для профилактических целей в комплексе с чисткой коллектора.
В чудеса раскоксовки я не верю, никого верить в это не принуждаю! Делал на свой страх и риск, осознавая возможные последствия!
Итак, что было приобретено для этих целей:
OC 456 KNECHT/MAHLE 1 шт — фильтр масленный
9970 MANNOL 4 шт — карбклинер
W76695 WYNNS 1 шт — промывка инжектора
VICTOR REINZ 71-36072-00 1 шт — прокладка впускного
F 00V H35 007 BOSCH 4 шт — ремкомплект форсунок
1 987 429 404 BOSCH 1 шт — фильтр воздушный
2389906591 GAZPROMNEFT 1 шт — масло промывочное 4 литра
Shell helix hx8 5w40 — 8 литров моторного масла
Автодело набор 41104 — набор для съема и опрессовки тефлоновых колец форсунок VAG
Gzox injection carb cleaner — 2 шт. Очиститель инжектора, карбюратора, раскоксовка 11101
GZox Flushing Oil — 1 шт промывка в масло.
06H103495AH VAG — маслоотделитель последней ревизии на 1.8 CDAB
Ну и весь необходимый инструмент. Список его можно найти по многочисленным постам по промывке впускного коллектора.
Теперь все по порядку, что и как делал:
1.Вынимаем предохранитель на ТННД.
Заводим и ждем пока машина заглохнет. Далее ждем пока мотор остынет градусов до 50% и выкручиваем все свечки.
Ловим точку, когда все цилиндры стоят в ровень прямым куском медной трубки от тормозной магистрали Соболя)))
2. Берем колпак и силиконовую трубку с наконечником-распылителем длиной 60 см от бывшего в употреблении очистителя испарителя кондея. Радуемся, что она подходит для балона GZOX))) Пшикаем его в каждый цилиндр до полного заполнения пенным образованием и закручиваем свечи, которые потом выкинем. Через 30 мин. аккуратно качаем поршня с помощью воротка и головки на 24 за гайку у основного шкива. Повторяем эту процедуру еще раза 2 с тем же промежутком времени. Вновь откручиваем свечи. Проверяем, что все цилиндры стоят в ровень и добиваем балон равномерно по всем цилиндрам. Закручиваем свечи и оставляем так на ночь. Я оставил на 4 часа, дальше очко уже заиграло у меня)
3. Выкручиваем свечи и большим шприцом с тойже силиконовой трубкой откачиваем из цилиндров всю оставшуюся жижу. Запах, цвет и консистенция отвратительная) Далее желательно компрессором или балоном с жатым воздухом выдуть все остатки из цилиндров. Я использовал балон с жатым воздухом для чистки ПК. Накрываем свечные колодцы ветошью или т.п. и крутим мотор пару секунд, чтобы точно вылетело все, что не смогли выдуть.
4. Вставляем предохранитель ТННД обратно. Вставляем и высовываем ключ несколько раз, чтобы накачалось давление топлива. Вкручиваем свечи и заводим. Заводится тяжко и возможно не с первого раза. Первые минут 10-15 будет белый дым из выхлопной с запахом протухшей селедки с яйцами вместе. Так выгорают остатки чудо-химии.
5. Опять вынимаем предохранитель на ТННД. Заводим и ждем пока заглохнет. Фоткаем все разъемы, которые будем отключать на впускном коллекторе и отключем их, заранее сбросив клейму с аккумулятора. Стараемся не сломать на разъемах ключи. Отключаем все шланги топливной системы и ВГК. Снимаем дросельную заслонку, предварительно сняв резиновый патрубок идущей на нее. Снимается с большим усилием. Откручиваем весь крепеж коллектора и трубку на ТНВД, которая идет с коллектора. Отключаем вакумные трубки, как это описано в тысяче инструкций по Драйву.
Именно поэтому подробно это не описываю) Убедившись, что все отключили и открутили, начинаем тянуть коллектор на себя, немного покачивая его в разные стороны.
Дальше 2 варианта. Если коллектор высунулся с всеми форсунками — меньше гемора. Если форсунка(и) остались в моторе — больше гемора. Но это при условии, что вы хотели на них посмотреть/почистить/отребилдить/поменять тефлоновые кольца на них. Если вы не планировали этого делать-то статус гемора обращается в противоположную сторону. Короче мне повезло и все форсы вышли с коллектором.
Теперь мы видим всю прелесть прямого впрыска и клапанов в шубе)
Вынимаем лопатки, запомнив как они стояли.
6. Ловим точку закрытия впускных клапанов в 2-х цилиндрах все тем же воротком и головкой на 24, крутя за гайку шкива. Заклеиваем малярным скотчем или затыкаем тряпками оставшиеся 2 отверстия с открытыми клапаннами. Тоже самое делаем с посадочными местами форсунок, чтобы туда не попала грязь. Замачиваем закрытые клапанна GZOX-ом и пока отмываем все что видим в нагаре на коллекторе. Замачиваем высунутые лопатки в бензине «Галоша». Моем пока дросельную заслонку. Через 30 минут понимаем, что лопатки все еще в нагаре и это бесполезно. Далее пытаемся отмыть их MANNOL-ом. Отмывается только немного поверхностно, а нагар все равно остается как камень. Печалимся и замачиваем в чудо-химии GZOX. Пока отмакают лопатки чистим узким ёршиком для детских бутылок впускные клапана от нагара. Обильный нагар с ножек клапанов снимаем подручными средствами, типо отверток и т.п. Долго, нудно, с огромным кол-вом мата и вымыванием обильной струей MANNOL-ом, вычищаем клапана)
Радуемся, что на хоть на что то он пригодился, но только после размягчения кокса GZOX-ом.
Обильно выдуваем и вымываем весь шлак.
Опять крутим шкив до момента, когда закроются остальные впускные клапана. Заклеиваем отмытые впускные клапана малярным скотчем или затыкаем тряпками, чтобы повторно не засрать их. Повторяем процедуру с отмыванием. Пока отмокают клапана, чистим сам коллектор промывая его MANNOL-ом и заслонки находящиеся в нем.
Итак имеем чистый коллектор, клапана и дроссельную заслонку. Поверив чудодействие GZOX, замачиваем в нем форсунки, точнее их распылители. На остатках терпения, сил и словесно-матерного запаса отчищаем лопатки от нагара. Благо от чудо-химии он разрыхлился и снимается легкими движениями плоской отвертки. Отмываем их до состояния «яйца кота». Чистой тряпкой отмываем до того же состояния распылители форсунок. Всё, все спа процедуры мы произвели!
7. Снимаем форсунки с коллектора, запоминая как они стояли и стараять не поломать на них пластиковые направляющие. Идем домой с ними греться и восстанавливать силы чаем/кофе. Ибо с бутылкой тут все станет только сложнее)))Меняем все кольца из купленных ремкомплектов на форсунках. Сложность возникает только с тефлоновыми кольцами. С помощью купленного набора Автодело, меняем эти кольца.
9.Ставим предохранитель ТННД на место. Подключаем клейму к аккумулятору. Вкручиваем свечи, если снимали. Короче убеждаемся, что все у нас готово к старту мотора) Накачиваем топливо в рампе способом из п.4. Проверяем что ничего не течет по топливной рампе. Заводим автомобиль. У меня завелся почти с первого оборота. Убеждаемся, что мотор не троит, не пердит, с коллектора бензин не течет, звука подсоса воздуха нет. Даем мотору прогреться на холостых.
Радуемся, что все получилось. Понимаем, что занимались производственным сексом часов 10 подряд и почему за эту процедуру в сервисах просят от 10 т.р. Обещаем себе в следующий раз ехать с этим в сервис🤣
10. Промываем форсунки WYNNS как делал уже раньше с помощью самопальной установки в моем посте www.drive2.ru/l/525862602656450146/
Убиваем время на удаление ошибок и снятие показаний Васей.
После добавляем промывку масленной системы GZox Flushing Oil и даем поработать 10 мин. Сливаем, в моем случае выкачиваем, отработанное масло. Заливаем промывочное масло с добавлением SHELL до необходимого уровня в системе и даем поработать 20 мин.
Сливаем промывку. Меняем маслоотделитель. Заливаем новое масло по уровню.
Радуемся, что все удачно получилось и этот день секса с автомобилем закончился.
Итог. После проделанных операций прошел уже 3 т.к. Ощущения только положительные. Машина работает очень ровно. Расход по трассе при круизе на 110 упал до нереальных 6.2) Средний с учетом 50% город/50% трасса сейчас 7.3.