чем покрывают оружейные ложи
Чем покрывают оружейные ложи
Мануал от Константиныча:
2. После шлифовки ложи самыми мелкозернистыми наждачками, следует непременно делать т.н. УБИРАНИЕ ВОРСА!
Для этого ложа протирается снаружи влажной салфеткой, отчего сразу становится шершавой, вследствии поднятия отдельных волокон. Следует дать ложе ВЫСОХНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ и после этого повторить шлифовку мелкой наждачкой.
ПРОЦЕСС ЭТОТ СЛЕДУЕТ ПОВТОРИТЬ 5(ПЯТЬ) РАЗ.
Господа, не стесняемся, делимся опытом и рекомендациями 
Вопрос Константинычу:
1.как и чем Вы обрабатываете места сопряжения дерева с металлом? Нужно ли выполнять пропитку этих мест, если да, то как?
2.Обязательно тонировать дерево или оно потемнеет от многократной пропитки льняным маслом
3.Где Вы берете льняное масло?
4.Про обработку цевья нигде ничего не сказано.
Рекомендации Константиныча по насечке:
Если насечка залита маслом, олифой и потеряла свою первозданную ГЕОМЕТРИЧНОСТЬ, то бороться сэтим злом надо следующим образом:
1. Взять ненужную зубную щётку.
2. Укоротить ей ворс наполовину.
3. Макая щетину щётки в ацетон, пройтись этим инструментом ВДОЛЬ бороздок насечки в обоих её направлениях по всему массиву насечки.
Я так и делал. Затем прошелся по насечке резцом и повторил процедуру.
Есть у меня стойкое убеждение что во время пропитки дерево должно быть снято. Хотя может я неправильно понял вопрос?
Есть у меня стойкое убеждение что во время пропитки дерево должно быть снято. Хотя может я неправильно понял вопрос?
Миш, только сейчас до меня дошел смысл вопроса или я неправильно понял?
какой лак использовать?
2. Зависит от тона заготовки ложи. Если она при пропитке сразу начинает темнеть, тонирование не требуется. А, вот со светлыми заготовками это приветствуется.
3. Я использую либо натуральную льняную олифу, либо «Шафтол». Первая продаётся на строительных рынках. Второй состав есть в больших оружейных магазинах.
4. Обработка цевья ничем не отличается от обработки приклада.
Для ремонта и восстановления «Шафтол», однозначно.
Наплевать и забыть!
Всё решает хорошая наждачная бумага. Особенно хороша бумага, которая применяется в автосервисах. Эта просто супер.
Посоветуйте по покрытию буковой ложи
Модератор: PRINCIP
Сообщение Sergei L » 25 дек 2003, 01:28
Сообщение trof_d » 25 дек 2003, 01:31
Сообщение Sergei L » 25 дек 2003, 01:41
Сообщение trof_d » 25 дек 2003, 03:49
Сообщение Kadett » 25 дек 2003, 06:16
Сообщение trof_d » 25 дек 2003, 11:58
Сообщение sird » 26 дек 2003, 01:29
Сообщение sird » 26 дек 2003, 01:38
Сообщение Капитон » 26 дек 2003, 03:02
Сообщение Sergei L » 26 дек 2003, 07:36
Сообщение Капитон » 26 дек 2003, 08:27
Сообщение Заряжающий » 26 дек 2003, 11:11
Дорогие друзья!
Обработка ложи включает в себя два этапа
1.Пропитка древесины растительными маслами или натуральной олифой на значительную глубину, а то и насквозь,с целью заполнения пор древесины и защиты её от колебаний влажности и температуры, что в свою очередь ликвидирует влажностно-температурные колебания размеров ложи.
2.Защитно-декоративное покрытие поверхности.Возможно как лакокрасочное, так и восковыми составами.Последнее на мой взгляд предпочтительнее и вот почему: лак царапается и стирается, лаковое покрытие быстро теряет свой нарядный вид и не защищает больше древесину.Восковой же слой подновляется при каждой чистке или любом другом удобном случае. Воск заплняет мелкие царапинки и они уже не просматриваются.
[edited by Заряжающий]
[edited by Заряжающий]
Сообщение trof_d » 27 дек 2003, 11:50
Чем покрыть приклад охотничьего ружья? Реставрация приклада охотничьего ружья своими руками
В этой статье речь пойдет о способах реставрации приклада охотничьего ружья своими руками, материалах, используемых в качестве покрытия, и технологиях нанесения составов.
Реставрация приклада
Процесс реставрации заключается в проведении комплекса мероприятий по восстановлению разрушенных элементов предмета, а также созданию защитных покрытий для продления сохранности материала.
Реставрация может быть нескольких видов:
Снимаем старый слой лака
Сначала нужно провести ряд мероприятий по подготовке приклада ружья для пропитки и дальнейшей обработки. Снимите все металлические части и накладные элементы. Должна остаться только деревянная основа приклада.
Теперь перед нанесением нового слоя покрытия приклад нужно подумать, чем покрыть приклад охотничьего ружья для того, чтобы растворился старый слой лака. Для этого можно воспользоваться химией.
Счистить старую поверхность можно при помощи жесткой щетки. Перед началом работы убедитесь, что ворс и основа щетки не растворяются в используемом растворителе. После очищения протрите приклад и оцените, насколько тщательно удалось снять старый слой. Если присутствуют нерастворенные островки, тогда повторите процедуру.
Далее следует промыть приклад в теплой мыльной воде. Используйте для этого губку или тряпку. Тщательно смойте остатки растворителя с дерева. Протрите приклад сухой тряпкой и еще раз внимательно осмотрите поверхность. Все следы лака должны быть смыты.
Чтобы вытянуть из приклада масло и пушечное сало, необходимо вымочить его в «Уайт-Спирите». Укутываем приклад тканью или марлей. Поливаем «Уайт-Спиритом» и кладем в полиэтиленовый мешок. Выдерживаем несколько часов в горизонтальном положении, затем поворачиваем на другой бок и держим столько же. Вынимаем приклад, моем в теплой мыльной воде. Лучше использовать хозяйственное мыло.
Выравниваем покрытие, заполнением дефекты
После полного снятия старого лака можно оценить состояние приклада. Если есть небольшие сколы и изъяны, тогда следует провести реставрационные работы по восстановлению поверхности.
Чем покрыть приклад охотничьего ружья, чтобы добиться заполнения небольших дефектов? Для заполнения ямок и сколов можно воспользоваться шпаклевкой по дереву. Она наносится в место углубления, после высыхания затирается наждачной бумагой до образования идеально гладкой поверхности. Есть у этого способа очевидные минусы: зашпаклеванная часть будет выглядеть как заплатка на фоне дерева. Также при обработке приклада маслами, шпаклевка не будет их впитывать.
Есть еще один способ скорректировать дефекты. Идеальным вариантом для ремонта приклада является эпоксидная смола. Просто заполните ею место изъяна и подождите, пока она полностью просохнет. Зашлифуйте место заполнения. После того, как на приклад будет нанесен лак, для выявления места обработки, нужно будет очень тщательно приглядываться, ведь смола имеет прозрачную структуру.
Реставрация трещин
При реставрации трещин не допускается использование каких-либо металлических элементов и других видов крепежа. Дерево будет отторгать металлические части, и со временем начнут образовываться новые трещины, а может, даже расколы.
Выходит, что дерево нужно склеивать или армировать при помощи бамбука или древесины. Клеить можно только после качественно проведенного этапа по удалению старой поверхности, масел и смол из толщи деревянного приклада. После замачивания в растворителе, как правило, становятся заметными и другие мелкие трещины, которых не было видно. Если пропустить первый этап, тогда не удастся добиться прочной адгезии между деревянными поверхностями.
Трещина слегка раздвигается и заполняется двухкомпонентной эпоксидной смолой. Это надежный и эстетичный материал, который очень удобно использовать. После нанесения смолы, место с заполненной трещиной плотно стягивается. Можно использовать для этой цели эластичный бинт. Стягивать нужно крепко, но не переборщите. Если стяжка будет очень сильной, то весь клей выдавится, и в щели не останется смолы, а значит, трещина опять разойдется. После высыхания смолы, снимаем бинт и аккуратно шлифуем место склейки.
Выбор материала для обработки
Для снятия старого слоя и пропитки можно воспользоваться следующими химическими растворами:
Чем покрыть приклад охотничьего ружья, чтобы древесина стала влагостойкой?
Для пропитки приклада необходимо масло. Это может быть:
Каким лаком покрыть приклад охотничьего ружья, в данном случае это не принципиально. Можно воспользоваться любым паркетным лаком. Лучше не выбирать варианты из баллончика.
Пропитка маслом
Сам процесс обработки приклада маслом выглядит так:
На первых порах во время сушки будут выделяться небольшие капельки масла с поверхности дерева, это нормально, просто распределите равномерно их по прикладу.
Учтите, после обработки приклада охотничьего ружья льняным маслом не получится использовать лак, он просто не будет держаться. Если покрыли приклад морилкой, а потом хотите пропитать его маслом, тогда будет сложно добиться нужного эффекта влагостойкости. Пропитанный маслом приклад не нуждается в дополнительной внешней обработке. Поверхность становится водоотталкивающей. Держаться такой эффект может несколько десятилетий.
Обработка лаком
Таким способом защиты приклада от влаги пользуются реже. Ведь лак только создает защитный верхний слой. Необходимо помнить, что древесина может сужаться и расширяться при определенных условиях внешней среды, поэтому надежность покрытия лака намного ниже по сравнению с масляной или восковой пропиткой, которые проникают внутрь.
При нанесении первого слоя лака можно наблюдать вспучивание слоев древесины в местах соединения колец текстуры. Прежде чем наносить второй слой, необходимо заполировать поверхность, иначе понадобится большой слой лака для того, чтобы выровнять текстуру.
Не обязательно использовать привычный для нас глянцевый лак, лучше воспользоваться матовым или полуматовым вариантом, чтобы поверхность приклада была гладкая, но не блестящая. Иначе вы добьетесь мебельного эффекта.
Базой для лака может быть морилка. Наносится она в несколько слоев и тщательно просушивается. При помощи морилки можно придать древесине элитный цвет с сохранением и выделением текстуры.
Выполняется обработка поверхности лаком в несколько этапов:
Не переборщите с количеством слоев. Используйте полуматовый лак, так поверхность будет более приятна на ощупь. Глянцевый лак придает ружью эффект искусственности, блестящий глянец неестественен.
Обработка пчелиным воском: рецепты
Можно использовать только чистый воск без дополнительных примесей. Свечной воск не подойдет, кроме основного компонента туда добавляют различные дополнительные вещества. Чистый воск можно купить в отделе «Пчеловодство» или на рынке, можно приобрести специальную восковую пасту для дерева. Техника его нанесения такая:
Некоторые мастера делают смеси для пропитки приклада на основе воска, вот некоторые из таких рецептов:
После обработки приклада воском не требуется дополнительная обработка и покрытие. На ощупь дерево становится гладким, матово зашлифованным, приклад не скользит и не оставляет неприятных скользких ощущений на руках. Покрытие отталкивает влагу, дерево не намокает.
Современные средства для пропитки
Для тех, кто не желает пользоваться длительным дедовским способом обработки деревянного приклада, есть современные альтернативные варианты средств. Их без проблем можно купить в любом оружейном магазине. Представим наиболее популярные составы:
Есть и многие другие составы и средства для обработки деревянного приклада. Все они сделаны на основе одного из следующих компонентов: масло, воск, лак, морилка.
Уход за прикладом
В заключение
Чем пропитывают приклады ружей на заводе. Чем покрыть приклад охотничьего ружья?
Пропитка дерева на ружьях
Сегодня мой рассказ пойдет о пропитке и защите дерева на ружьях.
Оговорюсь сразу, что я ярый противник лаченных прикладов, и перед любой пропиткой смываю лак ацетоном и полирую деревянные части ружья мелкой наждачной бумагой.
Пропитка проводится многими способами. Я же вам расскажу о трех методах пропитки.
Пропитка льняным маслом
Замачивание деревянных частей ружья в том же льняном масле
Этот метод очень эффективен. Смысл пропитки маслом заключается в том, чтобы заполнить поры дерева маслом, которое со временем полимеризуется (загустевает и затвердевает), препятствует проникновению влаги внутрь деревянного изделия, и тем самым предотвращает поражение древесины микроорганизмами и грибками, колебания его размеров при перепаде влажности и температуры окружающей среды. Процесс этот занимает довольно много времени, ведь маслу нужно распространиться в самую глубину материала. Повторить пропитку надо несколько раз в течение того времени, пока масло еще не совсем засохло, для достижения его достаточной концентрации в древесине. Обработка древесины маслом служит в первую очередь для повышения долговечности изделия (особенно это актуально для старых ружей), хотя при этом древесина несколько темнеет, лучше выявляется ее рисунок.
Пропитка дерева шафтолом
Перед тем как применять шафтол, обработайте поверхность дерева мелкой наждачной бумагой 0 или зернистостью 400. Затем очищаем поверхность от пыли тряпочкой, не оставляющей волокон. Это нужно для тех, кто делает новодельное дерево или не мореное и не тонированное. Для тех, у кого уже с завода-изготовителя дерево имеет какой-либо цвет, вышеперечисленные операции производить не стоит.
Равномерно наносим кисточкой на обработанную и очищенную от пыли поверхность шафтол. Оставляем сохнуть на 12 часов. Чтобы ускорить процесс впитывания, положите дерево на солнечный свет или под ультрафиолетовую лампу. После впитывания повторить процедуру несколько раз. У меня на «Зимсоне» она проводилась семь раз. После этого полируем дерево все тем же войлочным пятачком до образования лоска. Надо отметить, что на срезах, торцах, подгонке приклада к коробке, шафтола уходит намного больше.
Есть еще один момент, который надо учитывать. Дело в том, что шафтол помимо всего прочего еще и тонирует дерево. Так что после каждого пропитывания дерево будет темнее. Я бы посоветовал тем людям, у которых ружья уже с завода поморенные, пользоваться светлым шафтолом — он не так сильно тонирует дерево.
Все эти три метода пропитки довольно трудоемки и требуют время и терпения, но конечный результат вас порадует. Какой из вариантов выбрать — решать вам.
Пробуйте, и у вас обязательно получится! Метких вам выстрелов и отличных трофеев!
Михаил Флоренцев, Нижний Новгород
Глава 59
Покрытие ложи лаком является наиболее технологичным и дешевым способом защиты ложи, но, к сожалению не таким долговечным как другие виды покрытий. Все дело в величине защиты древесины. Так, величина защитного слоя лакового покрытия составляет от 0,5-1,2 мм, проникновение специальных масел в древесину в среднем достигает 4-6 мм, глубина воскового покрытия около 3-4 мм. Практически любые внешние и внутренние повреждения с легкостью проникают через слой лака, нанося ущерб древесине. Восковое покрытие является надежной преградой внешней среде, но его тактильные ощущения не всем нравится. Восковое покрытие очень похоже на лаковое покрытие, это особенно заметно на морозе.
Пропитывание ложи маслом наиболее приемлемо с точки зрения сохранности ложи, поскольку оно достаточно надежно защищает дерево, от всевозможных воздействий. Кроме того, оно скрывает в себе внешние сколы и царапины, после пропитки твердость древесины повышается в отдельных случаях до 40%. Беря в руки такую ложу, ее владелец ощущает теплоту, которая исходит от дерева. Кроме того, такая ложа очень ухватиста, она не скользит в руках, абсолютно не впитывает влагу, навсегда сохраняет свой внешний вид. Почему же производитель не пропитывает все ложи? Как всегда вопрос в цене, и технологичности производства. Это естественно влияет на цену. Так ложа пропитанная маслом, такого производителя как BLASER стоит порядка 1000 долларов США, SAUER – порядка 900. Большинство менее «дорогих» производителей оружия: CZ, SAVAGE, MARLIN, ТОЗ, и д.р. не применяют подобную операцию, экономя свои деньги.
При значительном ухудшении внешнего вида ложи покрытой лаком, ее придётся заново лакировать или изменять сам вид ее покрытия. Для этого нужно обладать необходимыми навыками, поэтому эту операцию лучше поручить мастеру. Хотя если охотник очень захочет, он сможет сделать это и сам. Что же нужно для этого? Во-первых, выбрать тип желаемого покрытия, это может быть тоже покрытие, что и было, или же покрытия на масляной или восковой основе. Во-вторых, время и место, для проведения необходимых работ. Место в равной мере потребуется как для сушки ложи покрытой лаком, так и для снятия того же лака. Делать это в квартире не всегда удобно, так как при снятии лака образуется очень мелкая древесная пыль, которая имеет способность распространятся. Лак можно удалить с поверхности без пыли, при помощи различной «химии», но в таком случае, есть риск, что образовавшиеся в таком случае смесь, проникнет в дерево, изменив его цвет. Это нельзя допускать, нет ничего красивее естественного цвета и фактуры дерева.
Из минимума инструмента необходимого для работы с деревом, можно выделить наждачную бумагу различной зернистости (120, 180, 320, 400, 600), масло или лак для покрытия, чистую ткань. Лаки, которые сегодня используется для защиты дерева могут быть двух типов: полиэфирные, полиуретановые. Полиэфирные лаки достаточно распространены, они применяются для всевозможных наружных работ, так как они более светостойкие. Особенности полиэфирных лаков – высокая поверхностная прочность и блестящий внешний вид. Но в случае небольшого удара, блестящий слой покрывается мельчайшими трещинами, которые очень трудно замаскировать. Полиуретановые лаки, значительно больше подходят для применения. Они обладают повышенной эластичностью и в то же время высокой прочностью на истирание, а также придают дереву более приятный внешний вид. Поверхность образованная ими будет не очень блестящей. Существуют также полуматовые и матовые лаки.
Для изменения старого покрытия ложи, его нужно сначала удалить. Сделать это можно с помощью наждачной бумаги, хотя делать это придётся достаточно долго. Конечно, имей человек решивший заняться этим делом специальный инструмент для снятия лака с ложи, затраченное время на работу сократиться в разы. Главная сложность снятия старого лака с ложи заключается в сохранении «родной» насечки, в том случае, когда она есть.
Для ее восстановления понадобится специальный инструмент и опять же навык.
И на то и на другое потребуется время, поэтому не нужно торопиться, снимая старое покрытие. Все работы со старой ложей желательно проводить, на устойчивой поверхности, чем-то накрытой предварительно (клеенкой, тканью).
Естественный вопрос, который сразу же возникнет, как использовать наждачную бумагу при удалении исходного покрытия с ложи? Прежде всего, отделить от рулона наждачной бумаги нужный участок соответствующей зернистости, и наложить его на какой-то твердый плоский предмет, например деревянный брусок. Начать удаление можно используя бумагу с зернистостью – 120, 180. Все движения при удалении покрытия должны производиться вдоль волокон дерева. В противном случае получатся глубокие трудноудаляемые царапины. При этом нажим на наждачную бумагу, средний в зависимости от твердости исходного покрытия и дерева. Используя все более мелкую наждачную бумагу, необходимо каждый раз полностью удалять более глубокие царапины, оставленные предыдущей, более грубой. Таким образом, надо дойти, по меньшей мере, до номера наждачной бумаги – 600.
В процессе работы это станет получаться с каждым разом все лучше и лучше. Время от времени необходимо контролировать «чистоту» исходных линий ложи. Для этого поможет взгляд на нее под углом при достаточном освещении. Он сразу выявит все «огрехи». Увидев их не нужно огорчаться, работа с деревом тем и хороша, что практически все можно исправить. При снятии лака, на дереве может образоваться, «впадина» или «волнистость», их можно с легкостью удалить. Делается это «выравниванием», которое заключается в сглаживании поверхности.
Платой за «выравнивание» служит снятие слоя дерева. Зачастую появление неровностей – старание владельца полностью убрать с поверхности ложи все глубокие царапины и сколы. Этому желанию нужно всячески противостоять, так как оно, как это не странно приводит к обратному результату. Освободившись от больших сколов, владелец обнаруживает, что поверхность ложа уже не соответствует оригиналу. Поэтому, волноваться по поводу сколов не нужно. Когда ложа будет полностью готова, они станут практически невидны.
Наконец, ложа или приклад очищены и готовы, к новому покрытию.
От его выбора будут зависеть дальнейшие действия. Лак потребует, как уже говорилось место для сушки. Для качественного его нанесения нужно обладать опытом. Лак наносится или распылением или «ручным» способом с помощью кисти. При нанесении лака с помощью распылителя, сначала наносится один слой лака затем сверху него – другой. Предыдущий слой должен хорошо затвердеть перед нанесением следующего слоя. Для этого нужно некоторое время, оно может быть различным и зависит от самого лака, но лучше перестраховаться и подождать несколько дней.
По прошествии этого времени, стараясь не касаться ложи голыми руками, нужно отполировать ее, для того, чтобы убрать все возможные неровности и улучшить качество подложки, на которую ложится следующий слой лака. Трех циклов, как правило, будет достаточно. Чтобы улучшить конечный результат, ложу можно отполировать, как ручным, так и механическим способом.
Масло в этом плане не так требовательно. Процедура его нанесения будет различна. Правильная обработка льняным маслом начинается с его обильного нанесения на поверхность при помощи кисточки. Когда начинается процесс высыхания и масло загустеет не полностью, а до такой степени, когда оно будет приставать к пальцам, его необходимо быстро убрать, при этом надо стараться проводить тканью перпендикулярно волокнам древесины. После этого вторым куском из более тонкой ткани ложа протирается уже параллельно волокнам дерева. Затем можно заняться нанесением второго слоя масла, лучше всего для этого использовать ладонь. Этот прием позволяет добиться наиболее равномерного распределения масла на поверхности и улучшает конечный результат. После этого снова следует вытирание ложи тканью для снятия излишков масла и сушка в сухом помещении при температуре около 20°С. Через день ложа снова протирается хлопчатобумажной тканью. Через три, четыре дня можно повторить нанесение масла. После 4-5 циклов, как правило, достигаются хорошие результаты. Наилучший результат достигается при 7-8 циклах при условии, что маслу не давали загустеть на поверхности дерева.
Время полимеризации зависит от самого масла и от воздействия на обработанную им поверхность света, температура воздуха при этом должна находится в приделах 10-30°С. Выставлять пропитанную ложу на солнце или класть ее на батарею, стремясь ускорить этот процесс категорически нельзя. Как правило, время полимеризации составит от 1 до 3 недель. Узнать момент готовности ложи, можно прикоснувшись к ней. Если на руках не останется масляных следов, то это и будет свидетельствовать о завершении процесса полимеризации на поверхности ложи. В середине дерева этот процесс длится еще довольно долго (до 6-7 месяцев), но это ни коем образом не повлияет на эксплуатационные свойства ложи.
Последующие действия зависят от самого охотника, хочет ли он получить ложу «сверкающею» на солнце, или ему больше по душе ее благородное матовое покрытие. Первый случай предполагает длительную полировку, при помощи различных средств (полироль, ткань и т.п.). Полировка, как уже наверно понятно, занимает много времени. Но ее результат превысит все ожидания. Отполированная пропитанная поверхность внешне мало, чем отличается от поверхности покрытой лаком. Желание иметь матовое покрытие не потребует траты дополнительных усилий, оно готово после полимеризации масла.
Отличия в полировке заключаются главным образом, в затрате меньшего времени необходимого для этого процесса. Количество способов создания воскового покрытия очень много, поэтому на практике, в большинстве случаев пользуются специальными восковыми пропитками. Их количество на рынке огромно, как говорится на любой вкус.