чем покрыть раму грузовика
Как красить раму. Как красить днище.
Выложив в Кузовном сообществе пост о нашей работе (Рождение 105-го Крузака, 2018 года выпуска.) по кузову и раме 105-го Крузака, у читателей стало появляться очень много вопросов о том, каким грунтом, какой краской лучше красить раму и днище автомобиля.
Начнем с начала. Один из самых важных этапов, это — очистка метала от ржавчины. Мы не рекомендуем применять различные кислоты, которые травят ржавчину. Подобные составы необходимо полностью смывать с метала, в противном случае кислота разрушит и до того уже ослабленный метал. Учитывая, что рама и днище автомобиля очень сложно-рельефны, вымыть всю кислоту будет очень трудно. Самое хорошее — применять сыпучие абразивы.
Очистив раму или днище, максимально до чистого метала, их нужно грунтовать и красить. Вот тут возникает главный вопрос связанный с использованием грунта. Кислотный или Эпоксидный? Все, кто планирует или уже делает подобный вид работ, естественно бегут за советом в Кузовные цеха. Там все, в один голос говорят, что нужно класть Кислотник, Акрил и краска. Сетуют, что они всегда так делают и тут все хорошо, все будет работать!
Теперь давайте размышлять вместе.
1. Задача Кислотного грунта, а из названия мы понимаем, что в нем есть кислота, «подорвать» метал, говоря проще, сделать поверхность шероховатой на молекулярном уровне. В заводских условиях для этого используют химические компоненты, обрабатывая кузова и рамы перед покраской. «Подорванный» кислотой метал отлично «открывается» для химических компонентов и присадок, которые находятся в грунтовке. Тем самым, Кислотный грунт обеспечивает хорошую защиту от коррозии. Но, по своей структуре, грунт хорошо пропускает пары влаги к металу.
2. Есть важное требование к толщине нанесения Кислотного грунта, слой должен быть не толще 8 микрон. В противном случае, сама кислота в грунте может стать источником очага коррозии. При условии, что днище и рама авто имеют плоскости под различными углами, кронштейны, усилители и т.д. Контролировать толщину слоя становится не возможным! Маляр «проходит» по одному месту несколько раз под разными углами, стараясь покрыть сложно-рельефные участки.
3. Кислотный грунт требует перекрытия нейтральным грунтом или грунтом наполнителем. Для этого на кислотный грунт необходимо нанести риску. Опять-же, учтивая сложный рельеф окрашиваемых элементов и, наличие теневых зон, куда долетела краска из пульверизатора, но не дотянется абразивный материал и рука маляра, возникает вопрос о качестве подготовки слоя с Кислотником под последующие слои.
4. «Пробитый» шкуркой при нанесении риски до голого метала Кислотник, требуется перекрыть заново. Сколько раз вы «пробьете» грунт матируя раму или днище и сколько раз вам потребуется перекрывать «пробитые» места, вопрос открытый. Даже, допуская, что вы везде сможете подлезть шкуркой и за матировать все места, сколько на это уйдет времени?
Учитывая, хотя бы эти факторы, мы приняли решение, что отказываемся от Кислотного грунта при проведении работ с днищем и рамой авто в нашей мастерской.
Мы остановили свой выбор на Эпоксидном грунте, а в качестве финишного покрытия используем Полиуретановую краску. Используем полную систему (грунт, разбавители, очистители, отвердители и краску) одного производителя. Работаем только Мокрым по Мокрому! 7 дней сушим окрашенные элементы. Для Эпоксидника, время сушки важно! После полной сушки раму и днище покрываем защитными составами (герметик, антикор и т.д). Опять-же, учитывая сложные рельефы днища и рамы, стараемся использовать контрастные цвета для следующих слоев. Например: белый грунт, желтый финишный цвет и черный антикор. В этом случае самый хороший контроль теневых заполнений.
РАМА наше всё! Мойка и антикор
Всем привет.
Переборол свой сон и решил, что эта тема не терпит отлагательств. И как бы не было по мимо неё тем для написания, но её следует написать в первую очередь.
РАМА
Рама — это хребет нашего авто. Кузов — кожа. Кожу пересадить проще чем хребет. А значит его нужно сохранить, ведь на нём держится весь организм.
Самое интересное на что я обратил внимание, так это то что рамы после 2003 года в куда более плачевном состоянии чем рамы начала 2000 годов.
Взять хотя бы пресловутое место у передних колёс. И не нужно грешить на трубку кондиционера, слева её нет, а гниёт там точно так же. К тому же, вода с этой трубки льётся мимо рамы.
Конечно позаботиться о раме мы собираемся когда уже нашли дыру или уже заварили дыру. Я купив авто в 2011 году сразу начал думать, как защитить раму. К сожалению размышления тормозили конкретные действия:
— В первую очередь хотелось промыть раму;
— Во вторую очередь обработать раму каким нибудь супер составом для защиты от коррозии.
ЧАСТЬ 1: Мойка рамы изнутри
Созвонился и вот, что мне сказали: — Внутри рамы много перегородок и ни один шланг внутрь не влезет! Расширители на PAJERO SPORT они не снимают, потому что там всё сгнило еще лет 5 назад. А как тогда?
Сверлим отверстия снизу рамы и навариваем для крепости шайбы вокруг отверстий.
Меня этот разговор больше напугал, нежели насторожил ))) Больше я туда не звонил.
Примерно такой же разговор был и в конторе «Антикор РФ» где за 2000 рублей пол дня человек просто переводил водопроводную воду. Налив мне её во все узлы, куда воде не следует попадать.
Тогда я писал подробно о том как они «моют». О том, как налили мне воды куда только смогли, но ничего не вымыли. Хорошо что я у них не стал делать антикор, не хотел бы я чтобы мне заантикорили грязь в раме.
Спросил я тогда, мол а вы не используете специальные насадки для водосточных труб?
Эффекта больше, времени меньше итог — КПД выше. Нееет ответили они мне. Этой насадки хватает на 1 мойку авто, а потом шланг рвется. К тому же когда по нему идёт вода он не гнется и не лезет в раму. О как?!
Ну думаю им НАВЕРНОЕ виднее. Спецы как ни как. Отзывов много. Куда уж мне со своими домыслами.
И снова как говорится сбили меня с толку, потом то одно, то другое и я в мыслях, а как же сделать, снова сел за чтение статей. За эти годы уже не помню как, но DRIVE2 свёл меня с человеком по имени Андрей Ham1161 и стали мы думать как бы промыть да сохранить раму. И предложил он мне приехать к нему и на месте всё наглядно опробовать, к тому же у него была мойка высокого давления и шланг для водосточных труб. Пока мы обсуждали теорию пришли к выводу, что НУЖЕН ТРОС. Трос мы размочалим на конце и будем использовать его как мочалку. Им мы и песок и глину и даже ржу немного поскребём. Трос взяли 10мм, как оказалось самый удобный вариант, забегая вперед скажу что 8мм минимум, меньше не удобно, трос слишком мягкий.
Приехал я к нему, распушили трос … Сначала думали что если второй конец зажать в шуруповёрте то можно будет нажать на кнопочку и трос всё сделает сам. Но нет, его сворачивает петлёй. В итоге остановились на варианте который напоминает заряжание пушки. Возвратно поступательными движениями гоняем трос внутри рамы, а напарник льёт в раму воду.
С Андреем мы использовали насадку для водосточных труб. На ней даже царапин не появилось, так что «профи» идут лесом со своими ленивыми советами.
Кстати, если у Вас нет своей мойки высокого давления и насадки:
— Покупаете трос 8-10мм и распушаете один конец, чтобы получился ёршик;
— На сухую, прочёсываете тросом раму;
— Едете на мойку самообслуживания с товарищем;
— Пока один льёт в крайнее отверстие, второй тросом шерстит раму;
Этот способ опробован лично с AlexMagadan007 и его рамой. На всё про всё ушло 350 рублей на мойке самообслуживания. И внутри идеальная чистота. Сравним?
Это фото моей рамы, но у Александра промыли так же. Так что шлите лесом эти псевдо профессиональные конторы, которые ленятся работать.
После промывки рамы у Ham1161 мы обработали ее изнутри преобразователем ржавчины Docker (НЕ КИСЛОТНЫЙ) Слаба Богу я не залил туда будь он проклят Цинкарь. Позже покажу что он с крылом мне сделал. Этот же преобразователь нейтрален и на фото виден черный налёт от его воздействия. Он на танинах. Наносили его из пистолета под евробаллон типа гравитекс со шлангом распылителем. На раму ушло литра 2-2,5. За одно и снаружи обработали.
И снова муки с тем как нанести антикор внутрь рамы.
ЧАСТЬ 2: Антикор
В качестве антикора было принято решение использовать Пушечное Сало. Почему его а не что нибудь иное, скажем RUST STOP. Банка этой мути у меня стоит еще с 2011 года когда я ее купил в надежде на чудо, но как я писал ранее эта красная и желтая жижи не более чем товар из TV-SHOP`a. И по сути ответ на вопрос «А что это за г*в*о» Лежит на поверхности. Я даже не собираюсь углубляться в то есть ли такая фирма в канаде (в данном случае с маленькой буквы), где зарегистрирован брэнд, где сайт. Просто возьмите в магазине баллонs: RUST STOP, краска KUDO, антигравий BODY, любой другой аэрозольный баллон например с освежителем воздуха для туалета. Переверните тыльной стороной к себе и посмотрите внимательно. Дело не в перечисленных фирмах. Это так просто первое попавшееся, что в олову пришло.
По сути в руках у нас из Канады, России, Греции и пусть будет страны о которой мы не знаем.
Что есть на всех этикетках кроме канадского RUST STOP`a. Правильно! этикетка переведена на несколько языков: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан это если товар сделан в России. У других можно встретить и родной, скажем Греческий, ну а уж английский тем более. Если в Германии не понимают какой язык из постсоветского пространства, то английский знают. Но на канадском RUST STOP`e даже на родном английском (хотя в Канаде еще французский язык официально государственный) ни слова, а этикетка выглядит так буд-то ее в спешке печатали. Что говорить о литровых бутылках, где этикетка отклеивается по краям.
Нет, в интернете конечно встречается информация что мол производитель канадский а фасовщик в России, но такое я последний раз видел в конце 80х начале 90х когда подсолнечное масло в разлив продавали в автоматах. Короче бред, а не канада. Но даже если и Канада, то всё равно он от ржавчины не защищает.
Почему отмёл другие фирмы, у которых и сайты нормальные и упаковки, да и имена куда лучше продуманные нежели «Ржавчина Стоп» Я пошел по другому пути — нашел в интернете статьи о автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, которые достались внукам от дедов. И эти автомобили лучше других расскажут о том как они сохранились. А сохранились они, благодаря именно пушечному салу и … ну скажем отработки, чтобы рационально использовать отходы. Мне не хотелось использовать отработку как в прочем любой другой ГСМ. Не хотелось иметь взрывоопасную смесь внутри рамы. Однако я довольно долго пытался придумать как развести пушечное сало, чтобы оно распылялось гравитексом.
Ради интереса даже бензином и керосином разводил, но даже при 9 к 1 бензин/пушсало Нужного эффекта не получалось. А это уже по сути чистый бензин в раму. Купил мовильницу — красную такую, но она наносит средство под прямым углом, а нам нужны скрытые места. В итоге перечитав много тем именно про пушечное сало, выход был один — греть. Благо сало само по себе не горит.
Пока раздумывал о сале, выдались сухие и тёплые деньки и я пошел приводить раму в порядок, снаружи.
Чем покрыть раму грузовика
Лучше свицового сурика пока ничего не придумано. А затем по краске можно и мовилем покрыть.
Поясните пожалуйста что это такое и где это вещество можно найти?
Свинцовый сурик больше не выпускают у нас на судах найти ещё можно.
Введите в яндексе «Свинцовый сурик» и узнаете где можно купить)
Ещё вопрос! Рама и дно уже ржавые(
Что вообще делают, чтобы продлить срок службы.
Мне кажется в данном случае всё уже не эффиктивно.
а наша рама(УАЗ) не имеет скрытых полостей,потому она никогда не сгниёт даже без обработки.
Я раму почистил и грунтовкой облил! body 992 и покрасил! Вроде нормально! да в принципе ей ничего не будет даже если ничего не делать.
То есть надо сна\чало Боди, а потом еще краской?
Я думал про этот вариант, только наоборот сначало краской по металлу, а потом Боди!
Как это не труба. Как раз в оснавной своей части рама и есть настоящая прямоугольная трубу, сваренная из П-обраазного швелера и ввариной пластины. И при набивании туда всякой каки гниет на раз!
И туда очень хорошо масло заливать, ну и мовиль тоже ничего.
Как это не труба. Как раз в оснавной своей части рама и есть настоящая прямоугольная трубу, сваренная из П-обраазного швелера и ввариной пластины. И при набивании туда всякой каки гниет на раз!
И туда очень хорошо масло заливать, ну и мовиль тоже ничего.
вот я тормознулся-с марта под ним присутствую и мне что-то не показалось что там косячные места глухие.обращу внимание.
а я мовиль бензом или любым растворителем развожу,чтоб пожиже ; в обрезанную бутылку наливаю и кистью любой или паралоном:просто и недорого.
шо це таке: «распылитель для мовиля» поди и компрессор к нему нужен стационарный? я вот точился купить летом и не мог придумать накой,так и развернулся в магазе.
а мовиль он же не высыхает сам по себе.
может вам поддельный мовиль попался-я всю жизнь им мажу днища и все подряд на множестве своих бывших и нынешних авто-ничего не облазит.
+я его развожу растворителем или бензом,что ближе и не слазило ни разу.
У меня ситуация была подобная. Вначале обрабатывал преобразователем ржавчины «Цинкарь», потом молотковая эмаль Hammerite. Кисточкой, в лесу :). Хотя судя по рекламе, эта краска наносится прямо на ржавчину, «Цинкарь» ИМХО лишним не будет, внизу фото для сравнения. Все (и раму и мост и рессоры) обрабатывал летом, будущая весна покажет как там
И еще такая штука.
Что обработка, что покраска, суеты не любит, я преобразователь смывал керхером раза два, да и красил на природе. Может обождать до теплых времен?
не стоит.пена сама воду набирает,да и не подлезешь потом.
но это другое дело.настоятельно советую пескоструй и последушим грунтованием.
но если рама отдельно-сам бог велел.простучи раму снаружи тяжелым молотком-еще дряни навываливается и проверишь ее состояние-может уже усиливать требуется.
может вам поддельный мовиль попался-я всю жизнь им мажу днища и все подряд на множестве своих бывших и нынешних авто-ничего не облазит.
А какой мовиль пользуете (можно фото даже:D).
В таких местах хорошо помогает кусок стального троса, зажатый в дрель.
Распушивается, и если соблюдать осторожность, что-бы не захлестнулся, чистит очень неплохо.
Очень хорошая идея. Спасибо за подсказку, обязательно попробую такой способ!
Как считаете, стоит ли скрытые полости рамы запенить монтажной пеной, чтобы туда больше грязь не попадала там не оставалась и соответственно не гнила.
Не шути так больше http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=108.0 Не вздумай.
Да, кстати, что за ПЕСКАСТРУЙ?
пескоструй-это примерно как пульвер,только вместо краски из него вылетает песок.лучшее средство для зачистки и ржавчины.
Так почитаешь про защиты от коррозии, так легче раму в своё время купить и заменить
Совершенно здравая мысль. Рама будет гнить минимум 15 лет. А если уаз не в болоте постоянно находится то и все 20-25. За это время можно и новую раму прикупить. И спокойно ездить не парится.
Как считаете, стоит ли скрытые полости рамы запенить монтажной пеной, чтобы туда больше грязь не попадала там не оставалась и соответственно не гнила.
ЗЫ Антикорил свежеокрашенный кузов (красили в полукустарных условиях двухкомпонентной краской) смесью мовиля и масла, краска везде целая.
Если был бы ты в Москве,то:
Идешь в леруа-мерлен, покупаешь ведро (20 литров) этого говна за 399 рублей и хоть всю машину им покрась. Хотя народу может и нравится, дешево типа.
Если уж собрался делать качественно, то зашкуривай раму (лучше пескоструй, но не у всех есть возможность), грунтуй и крась нормальной краской (типа хамерайта молоткового), изнутри полевай раст-стопом.
А мастика у тебя пластами отвалится через год.
Все решил! Скрытые полости пролью мастикой битумо-каучуковой, а раму покрою грунтом и краской по металлу!
Чувствую выходные потеряю на зачистку рамы, особенно всяких мест куда болгаркой не подлезть.
Мужики, не могу я найти мовиль и пуш.сало. Не знаю где это продается.
Уже весь город объездил. 🙁
Мне отец говорил, лет 15-20 назад обрабатывали отработкой-оч хорошо, что если её смешать с «раст-стопом» (для уменьшения текучести и увеличения объёма)?
После отработки ни один сварной не брался кузов или раму варить.
После отработки ни один сварной не брался кузов или раму варить.
динитрол мл я правильно понял?он и остановит процесс,пистолет под компрессор.если компрессор мощный лучьше пескоструй.
Увы, гниёт. Сталкивался на практике, правда после 15 лет эксплуатации, но низ машины сгнил.
А экскаваторы варят ИМХО просто потому, что денег на новые з/ч нет. Я не сказал, что сварить невозможно, сварочная дуга даже цемент прожигает, но сварка по отработке это (по словам знакомого проф. электросварщика) сущий ад.
Ржавеет рама
Diesel. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники
Ржавеет рама ⇐ Diesel
Модератор: Иваныч
Сообщение Гость » 07 апр 2012, 21:11
Сообщение Иваныч » 08 апр 2012, 06:31
Сообщение london317 » 08 апр 2012, 10:46
Сообщение Иваныч » 08 апр 2012, 11:02
Сообщение конек-горбунок » 08 апр 2012, 13:21
Сообщение london317 » 08 апр 2012, 13:32
Сообщение RANGER » 08 апр 2012, 14:57
Сообщение Иваныч » 08 апр 2012, 20:34
Сообщение Zumm » 09 апр 2012, 20:11
Такая же хрень была, рама «похудела» немного.
Только у меня кузов был снят, с ним думаю вообще никаких нервов не хватит
Наеб..мучился очень, но все же.
Сначала промыл всю раму как следует, потом взял стомеску заточенную и всю рыхлую (пластовую) ржавчину соскоблил.
Затем взял дрель и металличискую насадку проволочную. прошелся по всей раме, куда смог подлезть.
Потом взял наждачку и до блеска все это дело
Потом взял губку и преобразователем ржавчины прошелся по всей раме, выглядело глупо, но металл и оставшаяся местами ржавчина серела, может даже толк был )))
Единственное, пока чистил одну сторону, вторая покрывалась легким налетом ржавчины 
намучился я сней ))) решил делать по одной стороне, т.к. нервы кончались очень быстро
Потом все просушил, обезжирил и покрасил в 2 слоя грунтовкой по ржавчине.
Потом в 2 слоя черной эмалью для этой грунтовки марка ПФ вроде. Все красил кситочками, что бы везде подлезть, и как следует пропитать все.
Потом уже каогда установил кузов, промазал арки битумной мастикой. остатками мастики обмазал раму в тех местах ult больше всего пострадала от ржавчины.
Сейчас вроде все в порядке (прошел год)
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Когда рыхлую ржавчину счищал, то переодически постукивал ногтем по раме, что бы убедиться что этой ржавчины больше нет, стук такой преглушенный явно не металлический. А то бывало так что с виду вроде и нет ржавчины, а постучишь по ней и слышно что пластовая ржавчина, просто плотно держиться. Кстати не поникуй когда увидешь что рама местами очень силно «похудела» с этим можно только смириться. Я долго переживал по этому поводу. 
Ремонт машины Ч.3 — Правильная покраска рамы внедорожника.
Всем привет! Продолжаю восстановительные работы по машине. Сегодня про раму и как её покрасить снаружи качественно и на долго!
Окраску рамы буду производить полиуретановой краской от Тиккурилы и фосфатирующего грунта Reoflex.
Порядок действий такой:
1) Пескоструй
2) Обезжиривание (любой обезжиркой или антисиликоном)
3) Грунт фосфатирующий (кислотный) тонким слоем.
4) Краска Tikkurila Temacoat RM 40 (1.5 — 2 слоя)
5) Матирование (нанесение риски) серым скотч-брайтом.
6) Обезжиривание
7) Краска Tikkurila Temadur RM 20 (Кол-во слоёв не ограничено, я сделал 2.5)
Для разбавления данных красок применяется свой «тиккуриловский» растворитель.
Почему именно это краска и почему двумя разными? Объясняю — эта краска полиуретановая, имеет хорошую износоустойчивость и самое главное гибкость. Рама машины подвижна на скручивание и т.д. Для избежания трещин краски от перегибов рамы, нужно использовать полиуретановую краску.
Краска Tikkurila Temacoat RM 40 — имеет густую консистенцию и по тех.инструкции применяется как грунтовочное покрытие (но может применятся и как самостоятельное в местах где нет УФ излучения)
Краска Tikkurila Temadur RM 20 — это самостоятельное (финишное) полиуретановое покрытие. (может применятся без грунтования темакоутом рм40)
Данные краски идут бесцветные, поэтому при их покупке или заказе нужно указывать цвет для колеровки по таблице RAL. Я заказывал Temacoat RM 40 (на первый слой) серого цвета RAL 7000 (серая белка), для того что-бы при финишной окраске видеть пробелы, а Temacoat RM 40 заказывал RAL 9070 (транспортный черный).
Далее фото и описания под ними. Жду ваши вопросы и комментарии!