чем покрыть бензобак снаружи
Е28 Клуб
Клуб любителей BMW 5-serie e28
Чем обработать бензобак, антигравием?
Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение Chpoker » 24 фев 2013, 09:49
Re: Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение Sector » 24 фев 2013, 11:26
Re: Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение sergej » 24 фев 2013, 11:28
Re: Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение Ilya28 » 25 фев 2013, 00:30
Re: Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение Chpoker » 25 фев 2013, 07:25
Re: Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение CheQuito » 25 фев 2013, 10:13
Диагноз: BMW (штамм E28), неизличимая форма заболевания.
Re: Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение tim » 25 фев 2013, 10:52
хамерайт не впечатлил. через год полезла ржа.
я бы порошком покрасил=)))))). это точно навсегда. черный матовый без лака вообще хрен сдерешь.
Re: Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение Chpoker » 27 фев 2013, 08:02
tim писал(а): хамерайт не впечатлил. через год полезла ржа.
я бы порошком покрасил=)))))). это точно навсегда. черный матовый без лака вообще хрен сдерешь.
Чем обработать бензобак и трубки бака?
Товарищи, планирую снять бензобак осенью и трубки бака пока не поздно
есть составы Body 930 например. есть интересные средства РАСТ СТОП Б и (а для внутрянки уже)
чем грунтовать и красить?
снимать я так понимаю не сложно. убрать кардан. трубу глушака и матерится на сам крепеж бака который поди прикипел весь
Описание Цинк спрей:
Органический цинконаполненный грунт. Превосходное противокоррозийное защитное покрытие Железо и стальные поверхности активно защищены электрохимическим процессом. Высокая концентрация цинка и большая толщина сухой плёнки создают высокую электропроводность, позволяющую обеспечивать протекторную защиту металлической поверхности. Прочное эпоксидное покрытие в сочетании с защитными свойствами цинка обеспечивает отличную защиту от ржавления и коррозии а также устойчивость к повреждениям и высоким температурам до + 400°С.
про бензобаки
некоторое время назад меня попросили чиркануть что-нибудь про стальные бензобаки в ретро-авто СССРовских времен.
я и чирканул пару строк.
вдруг кому-то будет интересно или чем-то поможет 🙂
…
1. Как обычно образуется ржавчина непосредственно в баке? Есть ли рекомендации для владельцев возрастных машин, чтобы этого избежать?
Давайте начнем с теории: образование ржавчины, как известно из школьного курса химии, это процесс коррозии. А коррозия — это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического (или физико-химического) взаимодействия с окружающей средой. Соответственно… Для того, чтобы у нас заржавел бак, требуется всего-то сам бак (естественно железный, тк ранее технологий изготовления их из пластика просто не существовало), воздух и немного влаги. А так как влага всегда в том или ином количестве содержится в воздухе, значит нужен бак и воздух.
Теперь коснемся вопроса: «Как именно ржавеет бак»? Бак ржавеет обычно изнутри. Если не было внешних воздействий (например ударов об острые камни, прочих механических воздействий и тд), то снаружи бак и не должен заржаветь вовсе. Почему?! Ответ прост: во-первых, снаружи бак окрашен. Краска, как известно, защищает металл от коррозии. Или ещё проще: краска создает барьерный слой между металлом и окружающей средой — она ограничивает доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Поэтому снаружи процесс гниения (если нет изъянов в качестве покраски) просто невозможен. И, во-вторых, днище машины, где расположен и бак, неминуемо обдувается при езде, что способствует испарению возможной влаги с внешней части бака.
А вот внутри бака дела обстоят совсем не так — влага из воздуха неминуемо попадает в бак. И если мы имеем приличный перепад температур в течение суток (ночью холодно, днём — тепло), то влага неминуемо выпадет из воздуха на стенки бака — появится конденсат. Увы улетучиться конденсату из бака в сотни раз тяжелее, чем попасть в него. Что происходит далее? Далее количество воды увеличивается куда быстрее, чем уменьшается. Конечно часть воды испаряется, часть воды вместе с бензином попадает в двигатель и испаряется в процессе сгорания топлива, но… Часть воды неминуемо остаётся. Особенно если зимой машина не ездит и стоит с баком, залитым не под завязку… А если вспомнить годы дефицита топлива во времена СССР, то ясно, что баки у машин всегда были или почти пустые, или совсем пустые…
Вот мы и подошли к очевидному ответу на вопрос: «Как избежать ржавчины в баке»? Ответ прост — всегда держать бак максимально полным. В случае консервации машину на зиму (хотя и мотоциклов это конечно тоже касается) — заливать бензин «по самое горлышко». Топливо, находящееся в баке и занимающее весь бак, просто не оставит места для воздуха. А ведь если нет воздуха — нет влаги и кислорода. А значит процесс гниения в принципе невозможен.
Также я могу порекомендовать хотя бы раз в несколько лет просто сливать всё из бака и заглядывать внутрь — вы по крайней мере будете понимать, как там дела. Ну и параллельно чистить бак в процессе слива. Ведь ржавчина, песок, грязь и прочее копится в баке и налипает на сетку топливоприемника, постепенно полностью её забивая. А значит в мотор поступает совсем мало топлива и машина просто не едет. К тому же, часто и сетка-фильтр на топливоприёмнике сгнивает. Тогда вся грязь и ржавчина забивают собой и топливную магистраль, и бензонасос, и карбюратор. В итоге… Машина чихает, икает, не держит обороты и совсем не хочет ехать…
2. Какие существуют варианты удаления ржавчины из бака «малой кровью»? Каковы шансы полностью убрать ее без «половинивания», используя народные методы вроде ортофосфорной кислоты или она в любом случае там остается?
Я не знаю ни единого эффективного способа борьбы с ржавчиной, кроме её механического удаления и дальнейшего перекрытия доступа воздуха к металлу.
Что можно сделать в случае ремонта бака малой кровью?
Во-первых, слить топливо из бака.
Во-вторых, демонтаж бака и дальнейшая его промывка и чистка подручными средствами, чтобы он по крайней мере был чист внутри и снаружи.
В-третьих, визуальный осмотр как снаружи (ищем маленькие кратеры глубокой коррозии и места поверхностной коррозии), так и изнутри (насколько это представляется возможным).
А далее уже всё зависит от степени живости или мёртвости пациента: бывает, что бак снаружи чист, да и изнутри только-только начинается коррозия — такой прослужит ещё долгие годы — его только если снаружи покрасить ради эстетики и защиты от внешней коррозии. Бывает и наоборот: бак весь как короедом изъеден со всех сторон и очень много очагов уже почти сквозной ржавчины — тут уже расковыривать все эти места, выпаривать бак, потом пропаивать/заваривать или замазывать спец составами. Но такой бак скорее всего очень скоро потечёт (это увы горький опыт).
Вариант пролить бак изнутри преобразрвателем ржавчины или иным составом для вытравливания ржавчины и создания на металле оксидной плёнки — можно попытаться, но эффективность такой защиты при условии постоянного наличия нефтепродуктов и их паров в баке достаточно невысока.
Подытожу: увы ситуация не имеет однозначного рецепта оздоровления и сохранения целостности бака в гаражных условиях. И к каждому случаю нужен индивидуальный подход.
Но лучше бы доверить это профессионалам, тк скупой (по крайней мере на моем жизненном опыте) платит обычно дважды.
3. Всегда ли металлический бак можно отреставрировать при сквозной коррозии? Как происходит реставрация? Сварка или есть еще какие-то тайные методы?
4 Каковы способы обработки бака изнутри, согласно вашей методике, дабы предотвратить повторное появление ржавчины?
Методология достаточно проста и логична:
1. Сливаем топливо из бака,
2. Демонтируем бак,
3. Отмываем снаружи и насколько возможно изнутри, визуально осматриваем,
4. Обработка бака снаружи, вычищающая всю ржавчину и увы пробивающая часто сквозные отверстия в местах очагов коррозии,
Чем покрыть бензобак снаружи
Вот и добрался я до бака, и познал сокровенный смысл поговорки «носить воду в решете». Есть куча мелких отверстий до 1 мм. Идея в следующем: снаружи припаять латки из медной фольги, а изнутри всё вычистить и обработать защитным покрытием. Средства, типа Креем и им подобных не рассматриваю по причине недоступности оных в дефолтсити (если знаете, где достать — киньте инфу в личку, пожалуйста!).
1. Классика жанра — эпоксидка. Тут всё более менее ясно: имеет свои плюсы и минусы.
Плюсы:
-материалы легкодоступны;
-технология отработана;
-есть свидетельства, что такие баки ходят годами.
Минусы:
-считается, что может трескаться от вибраций и засирать топливную систему;
-считается, что может растворятся бензином и засирать топливную систему;
Возможно, противоречивость отзывов связана с особенностями материала: важно соблюсти пропорции, приготовить правильный состав из смолы, затвердителя и пластификатора; правильно обработать и правильно «высушить».
2. Герметик тиоколовый/др.
Случайно наткнулся на сайт экспериментальной авиации, где народ самодельные баки из эпоксидки/стали/аллюминия, обрабатывает изнутри тиоколовыми герметиками ВИТЭФ или У-30МЭС. В описании герметиков указана высокая масло и бензостойкость и работа в топливной среде:
Тиоколовый герметик марки У-30МЭС-5М предназначен для поверхностной и внутришовной герметизации клепанных, сварных и болтовых соединений конструкций, приборов и других изделий, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 130 ºС в среде воздуха и топлива, кратковременно до плюс 150 ºС.
Герметик рекомендован для применения в контакте с алюминиевыми сплавами анодированными и неанодированными, магниевыми сплавами, сталями кадмированными и оцинкованными, нержавеющими сталями, титановыми сталями.
Работоспособен на воздухе и в среде углеводородных топлив в течение длительного времени.
Получается вообще универсальная вещь, но подробные характеристики не описаны. Может кто-нибудь что-нибудь знает о нём?
Также к плюсам герметиков отнесу эластичность:
Относительное удлинение в момент разрыва, не менее 200%
Ответы ( 3 )
Благодарю за подробный коммент.
Но позволю себе не согласиться с выводом о причинах выбора заводских покрытий. Зачем делать дорогой бак на века, с долгим и сложным процессом изготовления (или из дорогих нержавеющих материалов), если и обычный пару десятков лет прослужит? А там и остальной мот устареет/разваливаться начнёт. Это просто экономически не целесообразно. Мнение моё субъективно) То, что я сейчас прочёл о фосфатировании и электролитической оцинковке, позволяет сделать вывод, что оно оптимально, т.е. такого покрытия достаточно для некоторого срока службы, но есть гораздо лучшие способы защиты пространства бака от коррозии.
Электролитическую оцинковку сам рассматривал как вариант, но отмёл сразу по ряду причин. Одна из них — оцинкованный дуршлаг так и останется дуршлагом))) К тому же бак должен быть идеально вычищен, а после электролитического обержавливания на поверхности остаётся некая кака (ну не химик я. ), которую советуют снимать всё тем же песко-/гайко-/саморезоструем. И ещё есть такое мнение:
«Вариант без ванны — налить в бак раствор
цинка и пустить ток.
Вообще оказалось не вариант(((
Температуру необходимую для оцинковки не
удержать (перепад ± 1С грозит отслоением
цинкового покрытия в любой момент)
если попадет в топливную систему — даж не
знаю чем это грозит движку… „
Правда, учитывая с какой педантичностью автор описывает процесс термальной оцинковки, понимаю, что он палку перегибает…
А результат очень интересен! С нетерпением буду ждать) Ещё было бы интересно эндоскопом результат изучить…
Так что я пока симпатизирую обработке тиоколовым или фторкаучуковым герметиком. Основная идея такова: резиновый пузырь в картонной коробке. Картон позволяет держать форму и защищает от внешних воздействий, а пузырь даёт герметичность.
И очень мучает вопрос: как эти герметики будут себя вести в бензиново-воздушной среде??
Зачем делать дорогой бак на века, с долгим и сложным процессом изготовления (или из дорогих нержавеющих материалов), если и обычный пару десятков лет прослужит?
Одна из них — оцинкованный дуршлаг так и останется дуршлагом)))
Вспомнил про пример со сроком службы. Это рассказывал на лекции профессор машиностроения и материаловедения(дисциплину точно не помню, называю примерно) про общемировой принцип производства автомобилей.
А бак может нагреваться выше 130 градусов?
Почему невысыхающие? Они как раз многокомпонентные высыхающие/полимеризующиеся. Только (как я понял) они остаются эластичными. В этом и есть их положительное отличие от эпоксидки.
А бак может нагреваться выше 130 градусов?
Бензобак
В общем нужен совет мужики( и дамы) вот собственно бензобак, ставлю себе на замену пробитому, б/у конечно же, вмдно что не труха, но рыжики есть. Что посоветуете? В местах ржи попятно все до металла счищать… а потом? Чем его обработать? Интересует какой грунт, краска, и сверху еще хочу чем нибудь прорезинить, дайте советы))
Комментарии 45
Не трогай тот слой, что есть. Ставь так
Поздняк) уже все сделано!
Вот люди изгаляються. Самый простой и надежный метод для данного проекта.
Зачищается ржавчина, можно зачистить до металла все по желанию хозяина. Далее эпоксидный грунт прямо кисточкой в несколько слоев, далее шовный кистевой герметик, тоже кистью. ВСЁ. Никакого оборудования не нужно, все можно сделать у себя в гараже, ну или на балконе. Никого из специалистов напрягать не нужно. Цена вопроса:грунт реофлекс 600р, герметик реофлекс 500р, кисти 150р
Да есть у меня гараж и компрессор есть с пуликами) но твой способ имеет место жить, по руссеи кистью, чтоб аж стекало)
Тогда все тоже самое только более профессионально и эстетично.
Так эпоксидный грунт или кислотный? Что лучше то?
Для данного проекта только эпоксидный.
Кислотный нужно перекрывать. Тем самым плюс лишнее время, минус лишние деньги из кармана. Бак находится под днищем, следовательно подвержен большому воздействию влаги, эпоксидный более стоек. Бутерброд лепить из всех что есть грунтов не стоит, лучше от этого не будет. Ну и на последок: ни какой мастики или мовиля.
Почему мастикой нельзя?
Она на основе битума, высохнет растрескается, пропустит влагу. Мовиль наоборот не высохнет, налипнет куча грязи и все это будет работать как губка. Да и ещё большим потоком воды и дорожным пескоструем может попросту смыться. Только герметик, прочный, эластичный, не рассыхается, держит влагу.
Какой герметик посоветуете, хочу нанести с пистолета
Т.к. у меня хорошего пистолета для нанесения герметика нет(он стоит в районе 15т.р.) Я развожу чуть по жиже шовный кистевой герметик, заливаю в емкость из под антигравия и наношу антигравийным пистолетом. Советовать конкретный бренд не буду, из доступных реофлекс.
Почему мастикой нельзя?
Честно говоря в современной мастике даже битума наверно не осталось, одна сажа и грязь называемая каучуковой крошкой
Почему мастикой нельзя?
Я мастикой промазал 2,5 года назад и до сих пор всё там в порядке. Ну не считая счёсаного пятна от высоких полицейских…
Да есть у меня гараж и компрессор есть с пуликами) но твой способ имеет место жить, по руссеи кистью, чтоб аж стекало)
Сверху бак лучше пушсалом с мастикой покрыть, т.к. между кузовом и баком вся грязь собирается.
Вот люди изгаляються. Самый простой и надежный метод для данного проекта.
Зачищается ржавчина, можно зачистить до металла все по желанию хозяина. Далее эпоксидный грунт прямо кисточкой в несколько слоев, далее шовный кистевой герметик, тоже кистью. ВСЁ. Никакого оборудования не нужно, все можно сделать у себя в гараже, ну или на балконе. Никого из специалистов напрягать не нужно. Цена вопроса:грунт реофлекс 600р, герметик реофлекс 500р, кисти 150р
дорого! чистишь до металла в местах- бесплатно(свет не считаем хотя надо бы) при желании цинкарь тебе хватит паяльной кислоты 30р, ватную палочку или тряпку у супруги отожмёшь. сверху краска, какую хочешь, хоть ПФку, хоть 2к, хоть в балоне, всё по веншую ни какого жира пшинул раза 3 и харош, не надо какие то резины и т.п.
На засыпку предыдущий бак сколько проходил? ну и это столько же пройдё, а щас подкрасишь то вообще считай удвоил срок жизни бака, но не авто
По мне бы, так я вообще бы не трогал, поставил как есть, но раз человек попросил… Поэтому не надо иронии. А если делать все КРУТО то талько так:
1. Пескоструй
2. ЭП минимум Дайна.
3.Акриловый(лезонал, Сиккенс предварительно прошпаклевав неровности)
4.обрабатываем
5.Краска(минимум с подбора, желательно трехслойка)
6.Лак(сиккенс, глазурит, шпиц и им подобные, желательно керамо(вода и песок же под днищем))
7.Полируем(а как без этого, пылинки, мусор, не забываем про антиголограмм)
8. Наносим керамику или жидкое стекло.
Вот теперь все КРУТО И ПАФОСНО, ДОРОГО, БОХАТО!
Вроде бы все? Нет.
9. Покрываем все мастикой или мовилем.(нам же нужно защитить свои труды и вложенные деньги.)
Ах да, чуть не забыл: все это производить ТОЛЬКО В КАМЕРЕ, а то эффекта ПАФОСА И КРУТОСТИ не будет и пацаки с драйва скажут«Чё ты как лох, не мог нормально сделать».
Мовилем или мастика не лучше ли? Там не видное место же, зачем заморачиваться с гиунтами красками и тд… Ржу пройти преобразователем и замазать, да да даже просто замазать имхо хватит на наш век
Я свой бак на луазе сначала пескоструил потом лудил и после этого красил в три слоя грунт эмалью по ржавчине, для спокойствия можно еще мовилью обработать. Мое мнение по поводу антикоррозионной обработки это то что лучше мовили нет.