чем покрасить тиски слесарные

Старенькие советские маленькие тиски (косметический ремонт, покраска)

Давно уже собирался слегка облагородить эти старые тиски, которым уже более 30-ти лет и соответственно выглядят они несколько неказисто с этой сморщенной эмалью, которой их обильно полили давным-давно (фото ниже). В последнее время частенько стал использовать смывку KUDO, чтобы избавляться от краски на моделях. Собственно эти остатки смывки и подтолкнули меня на перекрас этих тисков, так как хотелось испытать эту смывку на старой советской краске. Тем более, обжигать тиски мне не где, а скрябать их наждачками, щётками, скребками что-то лень.

Кроме перекраски, ещё нужно будет заменить губки на тисках, ибо их время не пощадило больше всего. Сточить чугунный упор в основании опорной плиты, чтобы тиски ровно стояли на столе. Ну и разобраться со стопором червячного вала или же ходового винта, тут кому что ближе, так как из-за его болтанки, образуется огромный люфт у рукоятки.

Ниже на фото виден этот лепесток в форме вилки, которым стопорится винт. Проблема в том, что крепёжные винты этого стопора расположены у одного края, из-за этого пластина плотно не поджимается и при вращении ручки, её постоянно мотыляет из стороны в сторону. В итоге, вся эта болтанка сказывается на холостом ходе рукоятки (люфте), то есть при вращении рукоятки, тиски не сразу приходят в движение. Этот люфт достигает почти целого оборота рукоятки (360 градусов).

Разбираем тиски и избавляемся от грязи и старой смазки, чтобы этот толстый слой солидола не мешал смывке разъедать краску.

Под губки приспособил квадраты разных размеров, ибо одинаковых не получилось найти поблизости. Одну прикрутил как и положено, а вот вторую решил застопорить винтами вертикально (фото ниже), чтобы губки по возможности были гладкими, без винтов и фасок. По науке, губки вроде должны быть калёными, но так как тиски в основном использую для моделизма, то надеюсь что с этой сыромятиной ещё долго ничего ужасного не случится.

Чтобы закрепить стопорный лепесток чуть крепче, решил добавить пару винтиков, благо место позволяет пристроить их по углам. Для этого пришлось просверлить отверстия, а затем нарезать резьбу.

Упор на плите, был сточен на наждаке, после чего, на поверхности обнажились раковины в чугуне (фото ниже).

После того как прикрутил стопорную пластину четырьмя винтами, большая часть люфта рукоятки исчезла и составляет теперь примерно 90 градусов. Как оказалось, некоторый люфт есть ещё и у ползунка, в который собственно и вкручивается резьбовой винт рукоятки. Сам по себе этот ползунок стоит не подвижно в отверстие опорной плиты, а винт вкручиваясь в него, тем самым открывает или закрывает тиски. Но так как этот ползунок в отверстие плиты тоже немного болтается, пришлось колхозить втулку из жести (фото ниже).

Насколько это возможно, люфты устранил и на данный момент свободный ход рукоятки составляет примерно 45 градусов. Теперь немного раздражает несимметричная толщина губок у тисков (фото ниже).

Напоследок, напильником сточил все случайные пропилы и выбоины которые были на тисках возле губок.

Чтобы смывка действовала более эффективно и не испарялась просто так, после того как нанёс её, тут же укутывал тиски в плёнку. Мариновал тиски около 30 минут, с периодическим подливанием смывки, и в итоге на тиски ушёл практически целый баллон смывки. Большую часть краски с тисков я всё же снял, но кое где пришлось скребсти её разнообразным абразивом, ибо нижний слой краски остался твёрдым и на него смывки уже не хватило.

Последний штрих перед покраской, плоским напильником подравниваю плоскости губок, периодически поджимая напильник тисками.

Окрашивать тиски буду полностью собранными, чтобы при сборке не обдирать краску с них. Поэтому окончательно собираем тиски, предварительно смазывая солидолом все подвижные элементы. Собственно на фото ниже хорошо видна вся эта связка, которая приводит тиски в движение (ходовой винт со стопорной пластиной в проточке и ползунок на противоположной стороне винта).

В начале как обычно грунтовка.

Так как тиски использую в квартире, а не на улице или в гараже, то не стал покупать для них, всякие износостойкие эмали и молотковые краски. Обошёлся остатками обычной аэрозоли в баллончике, вишнёвого цвета. Всего нанёс два слоя, с промежуточной сушкой в один час. В итоге, на выходе получаем вот такие вот гламурные малиновые шта. тиски 🙂

Рукоятка больше всех подвержена износу, поэтому здесь не всякая краска устоит, а чтобы она не была на половину ободранной, её решил на красить а наоборот зачистить до металла.

Чтобы тисками можно было смело елозить по столу, на основание приклеил лист резины.

Источник

Какой краской и как покрасить тиски?

Тиски давно в эксплуатации, надо их покрасить, какая нужна краска и как правильно красить тиски.

Я красил тиски вот такой

Если есть краскопульт, то можно покрасить молотковой эмалью не аэрозольной.

Тиски предварительно лучше разобрать.

Минимум что надо сделать, это снять подвижную губку тисков.

Ещё лучше открутить тиски от стола, если есть такая возможность.

Далее жёсткой металлической щёткой удаляем с поверхности остатки старой краски, затем мягкой щёткой сметаем остатки краски, пыли.

В обязательном порядке перед покраской поверхность надо обезжирить.

Затем нужен малярный скотч, которым прикрываем все неокрашиваемые детали тисков («губки» ручку, ходовой винт, вал и.т.д).

Далее смотрите какая у Вас краска, есть в продаже грунт-эмаль по металлу, значит достаточно поверхность только обезжирить.

Или краски работающие по принципу 3 в 1, красить можно прямо по ржавчине и предварительная грунтовка не нужна.

Есть краски которые наносятся на металлическую поверхность только на грунтовку.

Если надо грунтовать, то грунтовка с просушкой.

Всё, далее сам процесс окрашивания, если работаете аэрозольной краской, встряхните баллон, баллон держим на расстоянии 150 мм (ориентировочно) от поверхности, слой наносимой краски равномерный.

Если есть подтёки убираем их по ходу окрашивания.

Я красил в два слоя с просушкой (междуслойная просушка 40-50 минут).

При необходимости можно покрасить и в 3 слоя, смотрите уже по месту.

После высыхания краски сборка тисков в обратной последовательности, я бы ещё посоветовал смазать их предварительно.

Источник

Восстановление тисков СССР с переделкой, электролиз и покраска

Шаг 1: Разметка и отрезка лишнего

Как всё лишнее убрано (опора на которой вращается стационарная часть тисков, винт), приступаем к разметке по периметру на месте, так чтобы можно было обрезать место крепления старых губок и получить плоскость, на которую будет устанавливаться пластина.

Как всё размечено приступаем к отпиливанию. НО! если у вас нет или мало опыта, то лучше попросите того кто имеет опыт в резке болгаркой такие толстые пластины! Может обратитесь в организации которые могут вырезать лазером, плазмой и т.д. Т.к. при резке отрезной круг может «закусить» и вы можете пострадать.

Вот такие отпиленные губки должны остаться после процесса отпиливания

Теперь надо шлифовать полученную поверхность до тех пор, пока приблизительно не начнёт появляться плоскость. Если перестараетесь и шлифовальным кругом снимите лишний слой металла ничего страшного, щели или ямки можно поправить или сваркой, или подложить подходящей толщины кусочки металла. Чтобы контролировать плоскость которую шлифуете используйте, лучше всего, металлическая линейка или угольник. Они лучше всего покажут неровности, которые надо или убрать, или наварить сваркой (если понадобится, в том случае если перестараетесь).

После шлифовки получаем нужную поверхность. Шлифовать до идеальной поверхности не надо, эта плоскость всё равно закроется новыми губками. Главное чтобы лист металла не «плясал» на этой поверхности.

Шаг 2: Разметка и отрезка на листовом металле 25мм

Берём листовой металл (его можно легко найти на базах приёма металлолома, я его там и нашёл) кладём на стол и сверху кладём в перевёрнутом виде наши тиски.

Сначала обводим образовавшуюся подошву. Далее делаем обводку после первой разметки с запасом 5-10мм (кому как понравится). Это нужно для того, что литьё в те времена не было идеальным (зато качество металла было на высоте) и если делать «впритык» то в конечном итоге можем получить кривое исполнение в финале. Главное не забыть по стороне которая будет находиться вдоль корпуса тисков увеличить длину на 10-15мм, это нужно сделать для того, чтобы чугун тисков под губками не участвовал в зажатии детали. Если обратить внимание на любые тиски то под губками в зажатом состоянии есть зазор от 5 до 10мм. След. фото (ниже) показывает пример.

Как всё разметили приступаем к резке. Соблюдайте технику безопасности! Чугун отрезался достаточно легко, но сам металл 25мм поддавался тяжело и «закусило» диск так что шайбу на отрезном круге, можно сказать, прожевало (см. фото ниже).

Теперь получаем кусок металла, который в дальнейшем станет новыми губками для наших восстановленных тисков.

Шаг 3: Установка металла для дальнейшей работы

Как всё выпилили и уложили на место, теперь надо разметить места сверления. Как было написано, буду использовать винты м10х25 так, чтобы головки скрылись в толще металла губок.

Я решил в каждую из губок вкрутить по три винта, думаю будет достаточно.
Сначала фиксируем в нужном положении кусок выпиленного металла на самих тисках так, как они будут в конце работы находиться. В первую очередь сверлим отверстие сверлом 8мм (под м10) обе детали, лист и тиски, с одного прохода, сверлим все три отверстия. Затем убираем лист и расширяем, в нём же, в готовое отверстие 8мм до 11мм, это нужно чтобы винт м10 закручивался легко и не встречал препятствий в лице толщи металла. После рассверливания 11-ым сверлом в это же место сверлим 17мм на глубину высоты головки винта, это нужно чтобы головка «спряталась» под плоскостью губок и было «заподлицо» или вровень с поверхностью. В самом же чугуне тисков нарезаем резьбу под м10.

После того как нарезали резьбу в неподвижной части тисков, просверлили все необходимые отверстия, и закрепили лист с помощью 3 винтов, двигаемся дальше. на подвижной части сверлим отверстия как было описано выше.

Лист ещё не распиленный на губки прикреплён, а подвижную часть выдвигаем так чтобы её будущая губка не лежала на ней, делаем разметку для распиливания на две части. И как разметили начинаем резать, при этом обязательно максимально постараться чтобы болгарка держалась под прямым углом к плоскости губок. Иначе при зажатии детали будет иметься уклон. Ну и как распилили прикручиваем вторую губку. и проверяем угольником точность реза.

Шаг 4: Грубое очищение переде электролизом с дальнейшей покраской

Чтобы очистить куски ржавчины с доступной поверхности лучше использовать корщётку для болгарки. Снимает ржавчину на «УРА», но для трудно доступных мест нужен электролиз. Для начала нужно «обтрепать» видимую ржавку. Фото одно, но на нём всё понятно.

Перед очисткой решил шлифануть грубые места после отливки в форму, чтобы в конечном результате выглядело всё более-менее аккуратно.

Все остальные работы по очищению проходили под электролизом.

Для того чтобы все детали поместились в одно корыто, пришлось купить за 400р. пластиковый строительный таз на 90 литров. Такое решение было принять чтобы всё очистить с одного раза.

Как размещены все детали и подключены к проводу (все детали должны быть подключены к проводу, чем лучше контакт тем лучше очиститься металл), подключаются к проводу «-«, затем нарезаем листовой металл (жертвенный) и ставим по стенкам таза, они будут подключаться к проводу «+». Самое главное чтобы детали (-) и жертвенный металл (+) не соприкасались, иначе будет короткое замыкание.

Как всё готово заливаем воду (обычную) и добавляем средство для очистки канализационных труб (должен находиться гидроксид натрия, можно использовать самый дешёвый, я так и сделал и результат был на лицо). Перемешиваем. Подключаем клеммы от зарядки АКБ (было описано выше).

Подключаем к сети зарядку АКБ и выставляем на 5А. У всех разные зарядки, если у вас крутая зарядка (недешёвая), то можете сразу поставить на максимум. В моём случае зарядка покупалась в целях зарядки АКБ, поэтому брал, как говориться, дёшево и сердито. Сначала поставил на максимум (около 8-10А), она быстро перегревалась, срабатывал предохранитель, и приходилось ждать пока остынет, но на 4-6А, последние часов 12, я выставил на 5А. Работало отлично до конца очищения.

Очищение видно во время процесса. Места металла, которые были тёмными или ржавыми начнут светлеть, приобретать характерный металлический отлив, означает что процесс проходит удачно. При этом, будет как бы закипать, шипеть и т.д.

После отключения зарядки АКБ воду сливаем, и желательно, детали после такой очистки промыть водой т.к. само средство мыльной консистенции, на ощупь на деталях это ощутимо.

Ждём пока вода обсохнет, или можно с помощью компрессора (если таковой имеется) обдуть.

Далее обезжириваем данные детали и подготавливаем место где они будут окрашиваться, чтобы краской не испортить окружающие места, я использовал самую дешёвую шторку для ванн.
Наносим грунтовый слой.

Перед тем как наносить краску, лучше выждать почти полтора суток, не смотря на то что пишут на балончиках краски производители (в кратце, уже сталкивался с тем, что после сушки по инструкциям производителя грунт-краска стиралась и не твердела). После краски те же условия.

Покрасил двумя цветами: синим и красным.

Ну и на конец уже собранные тиски в новом виде

Результат на лицо. Я был рад что смог восстановить инструмент, и собственно уже попользовался ими (зажимал подшипники для разбора, нужна была внешняя обойма от него и др. работы)

Главное чтобы было: Мозги не овощи и руки не из ж***, руки из плеч должны быть. 🙂

Источник