чем покрасить ржавую раму автомобиля
Ремонт машины Ч.3 — Правильная покраска рамы внедорожника.
Всем привет! Продолжаю восстановительные работы по машине. Сегодня про раму и как её покрасить снаружи качественно и на долго!
Окраску рамы буду производить полиуретановой краской от Тиккурилы и фосфатирующего грунта Reoflex.
Порядок действий такой:
1) Пескоструй
2) Обезжиривание (любой обезжиркой или антисиликоном)
3) Грунт фосфатирующий (кислотный) тонким слоем.
4) Краска Tikkurila Temacoat RM 40 (1.5 — 2 слоя)
5) Матирование (нанесение риски) серым скотч-брайтом.
6) Обезжиривание
7) Краска Tikkurila Temadur RM 20 (Кол-во слоёв не ограничено, я сделал 2.5)
Для разбавления данных красок применяется свой «тиккуриловский» растворитель.
Почему именно это краска и почему двумя разными? Объясняю — эта краска полиуретановая, имеет хорошую износоустойчивость и самое главное гибкость. Рама машины подвижна на скручивание и т.д. Для избежания трещин краски от перегибов рамы, нужно использовать полиуретановую краску.
Краска Tikkurila Temacoat RM 40 — имеет густую консистенцию и по тех.инструкции применяется как грунтовочное покрытие (но может применятся и как самостоятельное в местах где нет УФ излучения)
Краска Tikkurila Temadur RM 20 — это самостоятельное (финишное) полиуретановое покрытие. (может применятся без грунтования темакоутом рм40)
Данные краски идут бесцветные, поэтому при их покупке или заказе нужно указывать цвет для колеровки по таблице RAL. Я заказывал Temacoat RM 40 (на первый слой) серого цвета RAL 7000 (серая белка), для того что-бы при финишной окраске видеть пробелы, а Temacoat RM 40 заказывал RAL 9070 (транспортный черный).
Далее фото и описания под ними. Жду ваши вопросы и комментарии!
Разновидности и особенности применения красок по ржавчине для автомобиля
Ржавчина не просто портит внешний вид транспортного средства. Она разрушает металл, приводит к порче деталей. Чем старше коррозия, тем выше вероятность появления сквозной дыры.
Защитить автомобиль от ржавчины и предупредить ее дальнейшее распространение можно с помощью специальной краски.
О том, как выбрать подходящий состав краски по ржавчине для автомобиля и как правильно его использовать, читайте в статье.
Как выбрать подходящую?
Есть несколько разновидностей красок, которые можно использовать для обработки ржавого автомобиля. При выборе нужно обращать внимание на их состав:
В зависимости от способа нанесения различают аэрозольные краски и составы для ручного нанесения.
Типы красок по ржавчине:
Топ-3 лучших состава по металлу для авто
В продаже есть множество красок от различных производителей. Однако повышенным спросом у потребителей пользуются лишь некоторые составы.
Эмаль KUDO
Эмаль KUDO по ржавчине. Это молотковая краска, имеющая алкидную основу. Она дает полуглянцевый эффект, подходит для выполнения внутренних и наружных работ.
Выпускается состав в баллончиках, оснащенных распылителем. В продаже представлена палитра из 10 цветов. Стоимость – 250 рублей. Отзывы читайте здесь и тут.
Грунт-эмаль Vixen 4 в 1
Эмаль и грунтовка Vixen подходит для обработки любых металлических поверхностей.
Он удачно сочетает в себе сразу 4 свойства:
Цена за баллончик объемом 520 мл – 174 рубля. Отзывы читайте тут.
Простокрашено
Это универсальный состав, который подходит для окрашивания заржавевших покрытий, толщина коррозии на которых не превышает 100 мкм. После высыхания на поверхности автомобиля появится глянцевый блеск. Выпускается грунт-эмаль в банках.
Цена за банку объемом 1,9 кг – 320 рублей. Отзывы найдете тут.
Как использовать автомобильный краситель?
Правила применения красок по ржавчине:
Как покрасить ржавчину на машине из баллончика, подскажет видео:
Техника безопасности
Правила безопасности, которые необходимо соблюдать при покраске автомобиля:
Полезная информация
Советы по покраске автомобиля:
Много важного и полезного о способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.
Заключение
Краска по ржавчине для автомобиля позволяет решить сразу несколько проблем. С ее помощью транспортное средство будет эстетично выглядеть и не подвергнется коррозии. Применение эмалей, содержащих грунтовку, в разы ускоряет процесс окрашивания машины.
РАМА наше всё! Мойка и антикор
Всем привет.
Переборол свой сон и решил, что эта тема не терпит отлагательств. И как бы не было по мимо неё тем для написания, но её следует написать в первую очередь.
РАМА
Рама — это хребет нашего авто. Кузов — кожа. Кожу пересадить проще чем хребет. А значит его нужно сохранить, ведь на нём держится весь организм.
Самое интересное на что я обратил внимание, так это то что рамы после 2003 года в куда более плачевном состоянии чем рамы начала 2000 годов.
Взять хотя бы пресловутое место у передних колёс. И не нужно грешить на трубку кондиционера, слева её нет, а гниёт там точно так же. К тому же, вода с этой трубки льётся мимо рамы.
Конечно позаботиться о раме мы собираемся когда уже нашли дыру или уже заварили дыру. Я купив авто в 2011 году сразу начал думать, как защитить раму. К сожалению размышления тормозили конкретные действия:
— В первую очередь хотелось промыть раму;
— Во вторую очередь обработать раму каким нибудь супер составом для защиты от коррозии.
ЧАСТЬ 1: Мойка рамы изнутри
Созвонился и вот, что мне сказали: — Внутри рамы много перегородок и ни один шланг внутрь не влезет! Расширители на PAJERO SPORT они не снимают, потому что там всё сгнило еще лет 5 назад. А как тогда?
Сверлим отверстия снизу рамы и навариваем для крепости шайбы вокруг отверстий.
Меня этот разговор больше напугал, нежели насторожил ))) Больше я туда не звонил.
Примерно такой же разговор был и в конторе «Антикор РФ» где за 2000 рублей пол дня человек просто переводил водопроводную воду. Налив мне её во все узлы, куда воде не следует попадать.
Тогда я писал подробно о том как они «моют». О том, как налили мне воды куда только смогли, но ничего не вымыли. Хорошо что я у них не стал делать антикор, не хотел бы я чтобы мне заантикорили грязь в раме.
Спросил я тогда, мол а вы не используете специальные насадки для водосточных труб?
Эффекта больше, времени меньше итог — КПД выше. Нееет ответили они мне. Этой насадки хватает на 1 мойку авто, а потом шланг рвется. К тому же когда по нему идёт вода он не гнется и не лезет в раму. О как?!
Ну думаю им НАВЕРНОЕ виднее. Спецы как ни как. Отзывов много. Куда уж мне со своими домыслами.
И снова как говорится сбили меня с толку, потом то одно, то другое и я в мыслях, а как же сделать, снова сел за чтение статей. За эти годы уже не помню как, но DRIVE2 свёл меня с человеком по имени Андрей Ham1161 и стали мы думать как бы промыть да сохранить раму. И предложил он мне приехать к нему и на месте всё наглядно опробовать, к тому же у него была мойка высокого давления и шланг для водосточных труб. Пока мы обсуждали теорию пришли к выводу, что НУЖЕН ТРОС. Трос мы размочалим на конце и будем использовать его как мочалку. Им мы и песок и глину и даже ржу немного поскребём. Трос взяли 10мм, как оказалось самый удобный вариант, забегая вперед скажу что 8мм минимум, меньше не удобно, трос слишком мягкий.
Приехал я к нему, распушили трос … Сначала думали что если второй конец зажать в шуруповёрте то можно будет нажать на кнопочку и трос всё сделает сам. Но нет, его сворачивает петлёй. В итоге остановились на варианте который напоминает заряжание пушки. Возвратно поступательными движениями гоняем трос внутри рамы, а напарник льёт в раму воду.
С Андреем мы использовали насадку для водосточных труб. На ней даже царапин не появилось, так что «профи» идут лесом со своими ленивыми советами.
Кстати, если у Вас нет своей мойки высокого давления и насадки:
— Покупаете трос 8-10мм и распушаете один конец, чтобы получился ёршик;
— На сухую, прочёсываете тросом раму;
— Едете на мойку самообслуживания с товарищем;
— Пока один льёт в крайнее отверстие, второй тросом шерстит раму;
Этот способ опробован лично с AlexMagadan007 и его рамой. На всё про всё ушло 350 рублей на мойке самообслуживания. И внутри идеальная чистота. Сравним?
Это фото моей рамы, но у Александра промыли так же. Так что шлите лесом эти псевдо профессиональные конторы, которые ленятся работать.
После промывки рамы у Ham1161 мы обработали ее изнутри преобразователем ржавчины Docker (НЕ КИСЛОТНЫЙ) Слаба Богу я не залил туда будь он проклят Цинкарь. Позже покажу что он с крылом мне сделал. Этот же преобразователь нейтрален и на фото виден черный налёт от его воздействия. Он на танинах. Наносили его из пистолета под евробаллон типа гравитекс со шлангом распылителем. На раму ушло литра 2-2,5. За одно и снаружи обработали.
И снова муки с тем как нанести антикор внутрь рамы.
ЧАСТЬ 2: Антикор
В качестве антикора было принято решение использовать Пушечное Сало. Почему его а не что нибудь иное, скажем RUST STOP. Банка этой мути у меня стоит еще с 2011 года когда я ее купил в надежде на чудо, но как я писал ранее эта красная и желтая жижи не более чем товар из TV-SHOP`a. И по сути ответ на вопрос «А что это за г*в*о» Лежит на поверхности. Я даже не собираюсь углубляться в то есть ли такая фирма в канаде (в данном случае с маленькой буквы), где зарегистрирован брэнд, где сайт. Просто возьмите в магазине баллонs: RUST STOP, краска KUDO, антигравий BODY, любой другой аэрозольный баллон например с освежителем воздуха для туалета. Переверните тыльной стороной к себе и посмотрите внимательно. Дело не в перечисленных фирмах. Это так просто первое попавшееся, что в олову пришло.
По сути в руках у нас из Канады, России, Греции и пусть будет страны о которой мы не знаем.
Что есть на всех этикетках кроме канадского RUST STOP`a. Правильно! этикетка переведена на несколько языков: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан это если товар сделан в России. У других можно встретить и родной, скажем Греческий, ну а уж английский тем более. Если в Германии не понимают какой язык из постсоветского пространства, то английский знают. Но на канадском RUST STOP`e даже на родном английском (хотя в Канаде еще французский язык официально государственный) ни слова, а этикетка выглядит так буд-то ее в спешке печатали. Что говорить о литровых бутылках, где этикетка отклеивается по краям.
Нет, в интернете конечно встречается информация что мол производитель канадский а фасовщик в России, но такое я последний раз видел в конце 80х начале 90х когда подсолнечное масло в разлив продавали в автоматах. Короче бред, а не канада. Но даже если и Канада, то всё равно он от ржавчины не защищает.
Почему отмёл другие фирмы, у которых и сайты нормальные и упаковки, да и имена куда лучше продуманные нежели «Ржавчина Стоп» Я пошел по другому пути — нашел в интернете статьи о автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, которые достались внукам от дедов. И эти автомобили лучше других расскажут о том как они сохранились. А сохранились они, благодаря именно пушечному салу и … ну скажем отработки, чтобы рационально использовать отходы. Мне не хотелось использовать отработку как в прочем любой другой ГСМ. Не хотелось иметь взрывоопасную смесь внутри рамы. Однако я довольно долго пытался придумать как развести пушечное сало, чтобы оно распылялось гравитексом.
Ради интереса даже бензином и керосином разводил, но даже при 9 к 1 бензин/пушсало Нужного эффекта не получалось. А это уже по сути чистый бензин в раму. Купил мовильницу — красную такую, но она наносит средство под прямым углом, а нам нужны скрытые места. В итоге перечитав много тем именно про пушечное сало, выход был один — греть. Благо сало само по себе не горит.
Пока раздумывал о сале, выдались сухие и тёплые деньки и я пошел приводить раму в порядок, снаружи.
Покраска и Антикор Днища и Рамы.
Пока на дворе лето, можно и с машиной позаниматься!)
Давно уже хотел как следует отмыть днище и сделать антикоррозийную обработку, т.к. с завода антикора там не было, кроме задних арок.
Днище машины оцинкованное и просто покрашено слоем краски, причем довольно толстым слоем! Но от времени и наших реагентов на дорогах, кое-где начала проступать ржавчина, что меня абсолютно не устраивает!
Будем исправлять ситуацию!
В середине июля поставил машину на березовые пни (очень удобные и прочные, хорошая альтернатива обычным подставкам!)))) и начал отмывать днище… работа эта представлялась мне довольно простой и быстрой… как же я ошибался)))
Заднюю часть я сперва пытался отмыть щеткой для мытья авто… но из-за сложного рельефа не везде удавалось подлезть… да и лужа под машиной была ОЧЕНЬ большой))))
Так что, пришлось вооружиться кучей тряпок, небольших щеток и отмывать все днище вручную! Самая трудоемкая часть — это само днище, очень неудобно мыть из-за постоянно мешающейся выхлопной системы)))
Вся мойка заняла, в общей сложности, дней 6-7 )))
После отмывания грязи начал откручивать пыльник под задним бамперов. Крепится он 7 винтами ( 3 — к усилителю заднего бампера, 2 — к самому бамперу, 2 — к полу багажника). Все винты выкрутились без проблем… все, кроме одного, который сильно заржавел и не хотел откручиваться (винт в полу багажника) — пришлось отпиливать)))
Затем вытащил все пластиковые пистоны/клипсы, которые крепят нижнюю часть бампера, пластиковую накладку порогов.
После мойки стала видна вся картина состояние днища — местами присутствует поверхностная ржавчина, но ничего критического!
Заводской антикор на задних арках сохранился отлично! Даже краска на раме осталась цела — это не заводская краска, ее наносил я, года 2-3 назад.
Единственным сильно пострадавшем местом была нижняя часть арки и пол в нише под запаску — место не очень удачное, оно ничем не защищено и туда постоянно летит вся грязь… от антикора не осталось и следа, все отпескоструено до металла, местами и краска уже начала слезать…
Но ржавчина только поверхностная, металл крепкий… пришлось все зачистить и обработать Цинкарем.
Усилитель заднего бампера местами в родной краске, местами уже нет))) Хоть под бампером и установлен пластиковый щит-пыльник, но рядом с рамой есть зазор, через который туда летит грязь и влага.
Левая задняя арка практически полностью сохранила заводской антикор, единственным местом с поверхностной ржавчиной был боковой усилитель заднего бампера (он же является нижней частью крыла) — на него так же летит вся грязь из-под колеса.
После мойки днище было зачищено от ржавчины, окислений и остатков грязи, местами обработано преобразователем ржавчины (Цинкарь). На всю работу, (не спеша, тщательно, аккуратно… с перерывами, что бы руки отдохнули…) ушло дней 6-7.
Теперь настало время запаковать все «ненужное для покраски» в полиэтилен, малярный скотч и газеты!)
Подготовительно-упаковочные работы заняли 1 день.
Теперь можно красить! Для покраски днища я использовал Грунт-Эмаль 3 в 1 (по ржавчине). Средство проверенное, держится хорошо, да и защищает неплохо!
Вооружившись пистолетом для покраски начал наносить краску. Сперва покрасил заднюю часть, т.к. там больше места и проще доступ, можно было потренироваться красить лежа на спине)))
Затем перешел к самому днищу и раме. Грунт-эмаль нанес в 2-3 слоя, с промежутком в 1 день.
Покрасочные работы заняли 6-8 дней.
Как красить раму. Как красить днище.
Выложив в Кузовном сообществе пост о нашей работе (Рождение 105-го Крузака, 2018 года выпуска.) по кузову и раме 105-го Крузака, у читателей стало появляться очень много вопросов о том, каким грунтом, какой краской лучше красить раму и днище автомобиля.
Начнем с начала. Один из самых важных этапов, это — очистка метала от ржавчины. Мы не рекомендуем применять различные кислоты, которые травят ржавчину. Подобные составы необходимо полностью смывать с метала, в противном случае кислота разрушит и до того уже ослабленный метал. Учитывая, что рама и днище автомобиля очень сложно-рельефны, вымыть всю кислоту будет очень трудно. Самое хорошее — применять сыпучие абразивы.
Очистив раму или днище, максимально до чистого метала, их нужно грунтовать и красить. Вот тут возникает главный вопрос связанный с использованием грунта. Кислотный или Эпоксидный? Все, кто планирует или уже делает подобный вид работ, естественно бегут за советом в Кузовные цеха. Там все, в один голос говорят, что нужно класть Кислотник, Акрил и краска. Сетуют, что они всегда так делают и тут все хорошо, все будет работать!
Теперь давайте размышлять вместе.
1. Задача Кислотного грунта, а из названия мы понимаем, что в нем есть кислота, «подорвать» метал, говоря проще, сделать поверхность шероховатой на молекулярном уровне. В заводских условиях для этого используют химические компоненты, обрабатывая кузова и рамы перед покраской. «Подорванный» кислотой метал отлично «открывается» для химических компонентов и присадок, которые находятся в грунтовке. Тем самым, Кислотный грунт обеспечивает хорошую защиту от коррозии. Но, по своей структуре, грунт хорошо пропускает пары влаги к металу.
2. Есть важное требование к толщине нанесения Кислотного грунта, слой должен быть не толще 8 микрон. В противном случае, сама кислота в грунте может стать источником очага коррозии. При условии, что днище и рама авто имеют плоскости под различными углами, кронштейны, усилители и т.д. Контролировать толщину слоя становится не возможным! Маляр «проходит» по одному месту несколько раз под разными углами, стараясь покрыть сложно-рельефные участки.
3. Кислотный грунт требует перекрытия нейтральным грунтом или грунтом наполнителем. Для этого на кислотный грунт необходимо нанести риску. Опять-же, учтивая сложный рельеф окрашиваемых элементов и, наличие теневых зон, куда долетела краска из пульверизатора, но не дотянется абразивный материал и рука маляра, возникает вопрос о качестве подготовки слоя с Кислотником под последующие слои.
4. «Пробитый» шкуркой при нанесении риски до голого метала Кислотник, требуется перекрыть заново. Сколько раз вы «пробьете» грунт матируя раму или днище и сколько раз вам потребуется перекрывать «пробитые» места, вопрос открытый. Даже, допуская, что вы везде сможете подлезть шкуркой и за матировать все места, сколько на это уйдет времени?
Учитывая, хотя бы эти факторы, мы приняли решение, что отказываемся от Кислотного грунта при проведении работ с днищем и рамой авто в нашей мастерской.
Мы остановили свой выбор на Эпоксидном грунте, а в качестве финишного покрытия используем Полиуретановую краску. Используем полную систему (грунт, разбавители, очистители, отвердители и краску) одного производителя. Работаем только Мокрым по Мокрому! 7 дней сушим окрашенные элементы. Для Эпоксидника, время сушки важно! После полной сушки раму и днище покрываем защитными составами (герметик, антикор и т.д). Опять-же, учитывая сложные рельефы днища и рамы, стараемся использовать контрастные цвета для следующих слоев. Например: белый грунт, желтый финишный цвет и черный антикор. В этом случае самый хороший контроль теневых заполнений.