чем покрасить пластик на скутере
Окраска пластика скутера (АБС-пластик)
Пластик моего скутера Honda Tact имел несколько глубоких царапин, к тому же был уже несколько потёртым в результате эксплуатации, и неудивительно, что я решил его перекрасить. Я долго мучился выбором: а как же красить? Варианта три: самостоятельно из баллончика, самостоятельно с помощью краскопульта, либо отдать в покрасочную мастерскую.
Понятно, что последний вариант самый качественный, но цена в 7-10-15 тысяч рублей в Москве или 5 тысяч в области меня никак не устраивала. Потому что скутер старенький, а к тому же, от падений он не застрахован, поэтому надо предусмотреть ещё и возможность самостоятельной подкраски.
Вариант с краскопультом (которого у меня нет) я также рассматривал. Однако хороший краскопульт (плюс компрессор) стоит не дешевле покраски в автомастерской. А других работ, кроме как окраски скутера, я ему предложить не могу.
И в итоге я решил красить скутер баллончиками, хотя и понимал недостатки такой покраски.
В этой заметке речь пойдёт об окраске АБС-пластика, это окрашенный с завода пластик переднего обтекателя («клюва»), рулевого обтекателя («головы») и пластик вокруг сидения («унитаза»).
Необходимые материалы
Для ремонта и окраски мне потребовались следующие предметы и материалы:
Краску нужно брать только дорогую и хорошей фирмы (например, Motip), иначе результат будет неудовлетворительный. Дешёвые баллоны пылят неравномерно, поэтому ими невозможно покрасить пристойно.
Подготовка
Сняв со скутера пластик, для начала нужно ликвидировать глубокие царапины, для чего сначала их надо слегка зашкурить, потом обезжирить уайт-спиритом, а затем отремонтировать с помощью автомобильной шпатлёвки. После её застывания 120-й шкуркой грубо выровнять шпатлёвку, затем довести до идеально ровной поверхности 500-й шкуркой.
Поскольку заводская окраска выполнена очень качественно, я считаю, что нет смысла её удалять. Нужно лишь тщательно пройтись по всей поверхности 500-й шкуркой, чтобы сделать её чуть шершавой для лучшей адгезии грунтовки. Эту работу лучше выполнять при участии воды, тогда наждачная бумага не будет так сильно забиваться по сравнению с зашкуриванием всухую.
Затем нужно вымыть пластик с мылом, удалив пыль от шкурения, и высушить. Если на пластике есть какие-либо особо ценные наклейки (как у меня – с названием модели Honda Tact), их нужно аккуратно оклеить малярным скотчем. К сожалению, мне не удалось удалить наклейки, так как из-за старости любая попытка привела бы к их разрушению. Поэтому пришлось оклеивать и красить с наклейками, хотя это и неправильно. Но я простил себе этот маленький колхоз.
Финальный шаг подготовки – протереть обезжиривателем, например, уайт-спиритом или каким-нибудь растворителем. Когда обезжириватель высохнет, можно приступать непосредственно к окраске.
Окраска
Вначале наносим 2 тонких слоя грунтовки с интервалом минут в 15. Грунтовку (и все другие материалы) нужно наносить строго с расстояние 20-30 см, ни в коем случае не ближе. Баллончиком нужно проводить быстро, чтобы не возникли наплывы.
После того как грунтовка высохнет, нужно осмотреть поверхность. Налипшие ворсинки или образовавшиеся пузырики аккуратно сошлифовать 1000-й шкуркой.
А вот теперь наносим собственно краску. Достаточно трёх тонких слоёв с просушкой каждого в течение 10 минут. Слои должны быть тонкими, пусть даже сквозь первые два слоя и проглядывает светлая грунтовка, как на фото ниже:
После третьего слоя поверхность будет идеальна.
Если вы красите не металликом, на этом работа закончена, нужно на сутки оставить детали в укромном месте.
Если же вы красили металликом (как я), то его необходимо покрыть бесцветным лаком, и чем больше слоёв, тем лучше. Думаю, 4-5 слоёв будет в самый раз.
Сложности
Честно говоря, больше всего я намучился именно с лаком. То по дурости пшикал с небольшого расстояния и создавал наплывы (которые приходилось потом зашкуривать и наносить лак по новой), то наоборот, с большого расстояния вместо глянца получалась шагрень, потому что лак высыхал ещё не долетев до поверхности.
Краска металлик имеет такие особенности. Какую ни покупай, как баллон ни встряхивай, но под конец он будет работать неравномерно, плеваться металлическими частичками или капельками. Поэтому когда баллон заканчивается, его нельзя использовать для нанесения финишного, третьего, слоя. Лучше его отложить и использовать на первом или втором слое следующей детали.
Поскольку я красил на улице, и дело было летом, серьёзную помеху оказали маленькие мошки, которые откуда-то берутся, подлетают к струе краски и неизбежно переносятся на окрашиваемую деталь. Это не очень страшно, потом, перед покрытием лаком, их можно сошкурить 1000-й шкуркой. Но вот лак лучше наносить в чистом помещении. Например, в подъезде :).
После всех работ пластик необходимо оставить сохнуть на несколько дней, пока лако-красочное покрытие не затвердеет.
Ну что же, примерно вот так выглядит свежеокрашенный скутер Honda Tact AF-31:
И общий вид скутера:
Результатом своей работы я оказался полностью удовлетворён, так как получилось даже лучше, чем я рассчитывал.
Плюсы окраски баллончиком:
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Покраска скутера и мопеда!
Я создал тему чтоб рассказать технологию покраски пластика.Почитал советы умельцев форума и офигел «Задуй просто баллончиком, не очкуй я так 100 раз делал!»И т.д.
Технология покраски пластика
1. Удалите с обтекателя все неоригинальные наклейки и шкуркой доведите поверхности поврежденных участков и вокруг них до матового «сияния». Поскольку в дальнейшем эти поверхности будут шпатлеваться, чистота их обработки, а значит, и зернистость шкурки не меют особого значения.
Если при нанесении лака появились какие-либо дефекты, удалите их шлифовкой с последующим полированием поверхности. После этого деталь будет выглядеть не хуже, чем новая. И никто никогда не догадается, что мотоцикл падал и получил травмы.
Статья не моя оставил ее в оригинале!
Покраска мопеда
Для начала определитесь с бюджетом:
Полная качественная перекраска в глянец
100грн
Комбинации металлик/глянец или наоборот
Всё вышеописанное относилось к баллончикам…
Наличие дорогого аэрографа резко снижает затраты на краску, но требует очень высокой квалификации и камеры сушки.
…Сюрприз! Всё это о глянце… Позарились на металлик?…, но об этом позже.
Рассмотрю полную перекраску, из её составляющих легко определиться с индивидуальным алгоритмом:
1) Идём в магазин и запасаемся
а) 3 пары тканевых перчаток ( и не сметь юзать без надобности)
б) 2 бутылки смывки для краски (0.5 л жёлтая в стеклянной бутылке, двухкомпонентная, советская), далее-“сопли”
в) 2 баллончика грунта (см. ниже)
г) желаемую краску, ОБЯЗАТЕЛЬНО совместимую с грунтом
д) баллон лака, СОВМЕСТИМОГО с Вашим металликом
е) 100гр. ИМПОРТНОЙ двухкомпонентной автомобильной шпатлёвки
ж) преобразователь ржавчины (после его использования адгезия просто офигенная!)
з) шкурку в ассортименте
и) 2 кисточки среднего размера
к) Уайт-спирит
л) 2 л 76-го бензина
м) самый дешёвый советский автошампунь
н) малярная лента
о) пива, сколько кому надо
2) Разбираем мотоцикл до голой рамы
3) Не паритесь с мойкой рамы (всё равно не промоете), а тащите её на автомойку и за 100 руб её вам вылижут. Просто моете бензобак и крылья.
4) Одеваете перчатки, берёте кисть и НА УЛИЦЕ кладёте все детали на картонки, деревяжки и покрываете соплями на 1 слой.
Через 20 мин приходите с банкой бензина и той же (уже сморщенной) кисточкой и бензином смываете сопли, а главное краску, трите, не смоете – краска прилипнет снова.
Выкидываете первую кисточку и юзаете вторую.
Покрываете на второй слой и повторяете продцедуру…
5) Сошкуриваете остатки краски и моете детали от соплей водой с автошампунем, юзаете нейтрализатор ржавчины и снова моем.
6) Если бензобак карповский, то он явно имеет мерзкий шов, ну и вмятины – в ход идёт шпатлёвка, выводите до того, чтобы по душечка большого пальца не чуствовала перехода.
8) Сделали влажную уборку в помещении для покраски.
9) Снова пива и поехали…
10) Одели вторую пару перчаток и подвесили все детали к потолку.
11) Тщательно обезжирили детали и дали им высохнуть около 20 мин (сушка очень важна, а то грунт поплывёт).
12) Соблюдая инструкцию, начинаем грунтовать, сначала понемногу и аккуратно, непереливаем. Если грунт расползается кругами – ждите 30 мин, обезжиривайте и повторяйте операцию, легло ровно? Продолжаем 3-4 слоя с интервалом 15-20 мин.
13) Через 1 –1,5 часа начинаем наносить краску, по тому же алгоритму, что и грунт, научитесь заливать, но не допускать подтёков (тренироваться не сейчас).
14) Красите металликом? – не позже чем через 30 мин после последнего слоя начинаем наносить лак. ЛАКА МНОГО НЕ БЫВАЕТ, и чем его больше, тем красивее и глубже металлик.
15) Запаситесь терпением и пивом на 2 дня.
300руб) но эффект того стоит.
Первую неделю после сборки аппарат не мыть и не задевать ключами, краска слезает тока так, а после первого мытья слезет всё, чему было суждено слезть, сэляви…
О красках – цена оправдывает качество, грунт должен быть на уровень выше краски, но не дешевле 100руб, да и то – дерьмо.
В металлик имеет смысл красить только многогранные объекты, советский металл в металлик в принципе не красится.
Окраска пластика скутера (полипропилен)
Я уже рассказывал об окраске АБС-пластика, а сейчас хочу поделиться опытом ремонта и окраски деталей, выполненных из полипропилена. Если рассматривать скутеры моделей Honda Tact AF-30/31, Honda Dio AF-27/28 (наверное, и к другим это относится), то список полипропиленовых деталей внушителен: подклювник, нижние боковые обтекатели («лыжи»), передний внутренний карман, фартук, полик, корпус воздушного фильтра, кожух воздухозаборника, багажник (у Honda Tact AF-31), кожухи передних амортизаторов (у Honda Tact), задний брызговик, нижняя защита бензобака – и другие, уже внутри скутера.
Полипропилен от АБС-пластика отличается тремя важными для нас свойствами: он более износостоек, более гибок, но к нему значительно хуже адгезия покрасочных материалов и клеёв.
Если вам нужно лишь восстановить цвет полипропиленовых деталей, почитайте совет »Как восстановить вид пластика скутера». Вполне вероятно, ничего больше делать и не нужно, если на пластике нет повреждений. А я в этот раз захотел покрасить подклювник и боковые обтекатели, потому что эти детали кузова были поцарапанные, потёртые, и даже имелась одна трещина (которую я, конечно, запаял).
Примерный вид подклювника можно увидеть на фото ниже, плюс на фото не попали царапины спереди и особенно снизу:
Необходимые материалы
Для ремонта и окраски подклювника и лыж мне потребовались следующие предметы и материалы:
Подготовка
Технология подготовки почти не отличается от подготовки АБС-пластика, вот только работы больше.
Сняв пластиковые детали, их нужно хорошенько отмыть и осмотреть поверхность. Если есть трещины, их необходимо запаять (я посвящу этому отдельный материал). А царапины нужно отремонтировать шпатлёвкой. Поскольку полипропилен – материал гибкий, то и шпатлёвка должна быть пластичная, лучше всего воспользоваться шпатлёвкой для ремонта бамперов. Я по своему опыту рекомендую шпатлёвку Novol Bumper Fix, она очень хорошо держится даже на полипропилене.
Сложность работы с подклювником и лыжами состоит в том, что изначально эти детали имеют шершавую (текстурированную) поверхность – это для красоты. И если вы поработаете шпатлёвкой, то в этих местах после зашкуривания поверхность станет гладкой. И в итоге может смотреться не очень красиво. Поэтому есть два варианта действий:
Тут надо решать самостоятельно. Я склонился ко второму варианту.
В любом случае, я настоятельно советую пройтись шкуркой по всей поверхности, так как внешний слой пластика за долгие годы деградирует под действием окружающей среды. И его нужно обновить. Либо, что даже проще, можно быстро обдуть полипропилен техническим феном, чтобы чуть подплавить верхний слой.
Чтобы итоговый результат был хорошим, вся поверхность полипропилена должна быть подготовлена без изъянов!
Окраска
Итак, после шпатлевания и шкурения пластик необходимо вымыть, просушить и протереть обезжиривателем. После этого наносим один слой специальной грунтовки по пластику и оставляем её сохнуть примерно на 15 минут. Грунтовку наносить нужно быстро и с расстояния 25-30 см, не ближе!
Небольшое отступление. Грунтовку нужно брать известной фирмы, например, Bosny. Обязательно потестируйте её на обратной стороне детали. Я по незнанию в первый раз купил грунтовку KUDO, это тихий ужас, а не грунтовка. К поверхности она липнет хорошо, вот только краска на ней не держится вообще. Соскабливать и смывать грунтовку с детали – удовольствие ещё то.
После этого наносим саму краску. Достаточно трёх тонких слоёв с просушкой каждого в течение 10 минут. Слои должны быть тонкими, пусть даже сквозь первые два слоя и проглядывает пластик.
Если используется краска металлик, то её нужно покрыть слоем лака. Я воспользовался матовым лаком KUDO – в отличие от глянцевого, матовый лак этой фирмы имеет очень хорошее качество, ложится ровно. Матовый лак ещё хорош тем, что такую деталь очень легко подкрашивать локально – вы никогда не заметите, где был переход от старого слоя к новому.
После окрасочных работ нужно всё оставить на несколько дней, чтобы ЛКП полностью просохло.
Итоги
Я красил впервые и немного накосячил с грунтовкой (сделал наплыв), это видно справа на фото, если присмотреться. Но если не присматриваться, то всё отлично. Тем более, что в дальнейшем я его локально отремонтировал.
И общий вид связки «подклювник-лыжи» – вот такой:
В дальнейшем я по той же технологии окрасил пластик багажника и кожухи передних амортизаторов. Все эти детали имели повреждения, требующие ремонта и шпатлевания, поэтому и пришлось красить.
Если всё сделать грамотно и не экономить на материалах (здесь самое главное, пожалуй, грунтовка), то краска будет держаться очень прочно. Я имел шанс в этом убедиться, упав на скутере: краска никуда не отвалилась, а поцарапалась только в местах контакта с острыми краями камней.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Как и чем покрасить скутер самому в домашних условиях?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00 (10 Голоса(ов))
 |  |
Шаг 3 Закройте те части скутера, которые вы не будете красить. Сделать это можно при помощи бумажного скотча и бумаги или укрывной пленки
Важный совет 1. Изолируйте все маленькие щели на поверхности скутера в тех частях, которые вы не красите. Я случайно пропустил пару, и даже несмотря на то, что они были совсем небольшие, лишняя краска просочилась сквозь них и оказалась не там, где надо, в итоге пришлось удалять потеки.
Важный совет 2. Не используйте газеты при укрывании тех частей, которые не окрашиваете. Чернила с газетной бумаги отпечатываются на краске. Используйте чистую бумагу для принтера, с ней такой проблемы нет.
Я закрыл все эмблемы, шильдики с серийным номером и т.д., а также все детали, которые не смог снять со скутера, но и не хотел красить.
Шаг 4 Зачистите наждачной бумагой все царапины и поврежденные поверхности. Начинайте зачистку с крупной наждачки, более мелкой делайте уже чистовую отделку, чтобы поверхность была максимально гладкой
Шаг 5 В случае, если царапины глубокие или на поверхности скутера есть вмятины, используйте шпатлевку. Лучше всего подойдет любая автомобильная шпатлевка, ведь скутер – это почти автомобиль
Шаг 6 Если вы использовали шпатлевку, еще раз пройдитесь наждачной бумагой. Чем тщательнее шлифовка и глаже поверхность, тем лучше ляжет краска
Шаг 7 Протрите поверхность чистой сухой тряпкой, чтобы удалить пыль и грязь
Процесс окраски скутера
 |  |
После того, как вы полностью завершили окраску, лакировку и просушку скутера, удалите защитную пленку и скотч, после чего установите снятую вначале фурнитуру и элементы декора.
Если вы следовали предложенной технологии, то после завершения работ ваш скутер будет выглядеть как новый! Я провел работу по покраске скутера в гараже и она заняла у меня чуть больше двух дней – работа как раз на выходные!
Какой краской покрасить пластик на скутере
Для начала осмотрим повреждения. Они могут быть вызваны падением на сторону, фронтальным ударом в “клюв” и все что возле него, а также умышленным вредительством
хулиганов (При попытке угона обычно разбивают “клюв”).
Человек осматривая свою битую деталь обычно думает, что если нет кусков – нужна новая деталь! ЭТО НЕ ТАК!
Если это царапины, которые лишь повредили лак (не зацепив при этом краску) то вам понадобится Наждачная бумага AQUA – водостойкая Р2000. Берем деталь, моем, затем аккуратно круговыми движениями зачищаем сдертое место в ванной или под шлангом. (ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ ПОСТОЯННО ЛИЛАСЬ ВОДА НА МЕСТО, КОТОРОЕ ЗАЧИЩАЕМ!). Счищаем ТОЛЬКО ЛАК! Затем покупаем бесцветный лак в баллончике, советую фирму “Presto!”, если нету то – Motip. Высушиваем подготовленную деталь, обезжириваем (растворителем 646, 650 НЕЛЬЗЯ ОБЕЗЖИРИВАТЬ!) для этого подходит УАЙТ=СПИРИТ.
Затем наносим аккуратно лак, придерживаясь инструкции на балоне.
После полного высыхания и полиемиризации – купите полировочную пасту и отполируйте деталь полировочной машинкой. Если такой машинки нет – пасту наносить согласно инструкции на ней – вручную, втирая ее круговыми движениями руки.
Для начала отмойте деталь от грязи и смазочных материалов (снаружи и внутри)
Если при ударе пластик “повело” на месте трещины – НЕ ИСПОЛЬЗУЙ ФЕН ДЛЯ “ВОССТАНОВЛЕНИЯ”. Просто возьмите и вправьте руками деталь на месте трещины! Если при этом он еще немного треснет – не беда, но старайтесь, чтобы не трескался – Вам же потом больше гемороя. Далее возьмите наждачку Р120 и зачухайте трещину так, чтобы вокруг трещины было “счухано” около 1см!
И счухивать в данном случаее нужно БЕЗ ВОДЫ! Нужно зашкурить деталь возле трещины до ПЛАСТИКА!ЧТОБЫ В РАДИУСЕ 1 СМ ОТ ТРЕЩИНЫ НЕ БЫЛО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ! После этого продуй деталь компрессором,если его нет – промыть водой “зачуханую” деталь.
После этого берем паяльник с крупным “Жалом” – кончик должен быть хотя бы диаметром 2 см. Включаем и нагреваем до температуры, при которой данный пластик
ВАЖНО! Перед тем, как паять свой пластик посмотри на его маркировку! Есть два самых
распространенных вида пластика к мопедам: ABS (обычно на японцах типа Хонда Дио и почти на всех китайцах) и более простого AES (устанавливается обычно на Yamaha, и некоторых китайцах). Абэевсовкий пластик немного сложней паять, но можно! АЕСовский – прелесть!
Если у вас АВS то паять его надо аккуратно, не перегревая и не проплавлять насквозь.
Как паять? Начинаем СНАРУЖИ. Делаем паяльником три стежка поперек трещины, один за другим рядышком.
Затем аккуратненько заглаживаем эти стежки паяльником.
И дальше так же идем по трещине. Какой краской покрасить оцинкованный лист в домашних условиях? Сначала 2 – 3 стежка, затем закатываем. Потом точно также паяем изнутри.
Когда трещина запаяна слегка сгибаем деталь, и смотрим где она хрустит на месте пайки. Те места пройдите еще раз. Можно вырезать из медной сетки три квадратика 1см2 и впаять их (с внутренней стороны) в начале, посредине и в конце трещины.
Когда будете впаивать квадратики не перегрейте пластик!
Затем берем наждачку Р120 или Р80 и зачищаем запянное место. (Вам еще понадобится шпатлевка. Советую фирмы Novol универсальная автомобильная шпатлевка). Продуваем запаянное место и разводим шпатлевку с отвердителем.
Если трещина где-то 10 см – много шпакли вам не понадобится.
Наносим аккуратно на запаянное, зачищенное место шпатлевку. Наносим равномерно, не нужно наваливать дофига! Затем ждем 40 минут пока она высохнет.
Когда высохнет берем какую-нибудь досточку с ровной плоскостью, берем наждачку Р800 и отправляемся в ванную. Надеваем наждачку на досточку и
ПОД КРАНОМ начинаем перетирать нашу шпатлевку. Перетираем, пока поверхность не станет идеально ровной. Затем смотрим на наше выготовленное место.
На шпатлевке не должно быть пор, изъянов, впадин. Если они есть – высушить деталь и перешпаклевать еще раз. Все поры в шпаклевке проявляются при покраске.
Грунт может скрыть только очень маленькие изьянчики.
(Балончиками. Это непрофессионально, но при желании, можно добится отличных результатов.)
Сначала берем нашу деталь и полностью МАТУЕМ. Под краном, наждачкой Р800 круговыми движениями руки.
Потом высушиваем и обязательно обезжириваем. Для этого подходит УАЙТ – Спирит. НЕКОТОРЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ ПОДРЫВАЮТ КРАСКУ,БУДЬ ОСТОРОЖЕН.
Определяемся с краской. Какой краской покрасить холодильник снаружи в домашних условиях? В баллонах продаются отличные краски с эффектом “металлик”.
Советую фирмы Presto или Coulor Works. Не советую пользоваться Decko Lack. Это параша.
Также нельзя использовать синтетические краски типа Montana. Обычно такие краски всегда подрываются при контакте с грунтовкой.
Берем нашу заматованую, обезжиренную деталь и ложим на какой-нибудь столик. Помещение в котором красите должно быть без пыли, мошек и маленьких
Сначала грунтуем. Советую грунт в балоне фирмы Motip. Он за 25 минут полностью высыхает.
Покрываем всю деталь грунтом в несколько слоев. Не нужно много грунта! Может подорвать краску.
Когда грунтовка высохла берем наждачку Р1200 и идем под кран перетирать. Круговыми движениями делаем поверхность идеально гладкой. Как покрасить стены водоэмульсионной краской на старую водоэмульсионную? Надо чтобы
Все время на деталь лилась вода во время перетирания.
Дальше сушим, обезжириваем ложим и красим.
Краску наносим слоями. Первый слой – полупрозрачный. Ждем 2 минуты и наносим второй, полностью покрывая деталь. Затем минут через пять наносим последний окончательный слой.
Не делайте потеков! Не надо во время покраски все время держать баллон нажатым. Лучше так ПШИК-ПШИК, ПШИК-ПШИК.))
Старайтесь и все получится со временем!
Когда деталь высохнет полностью, а лучше чтоб она полежала два дня, возьмите полироль и отполируйте деталь.
Сняв со скутера пластик, для начала нужно ликвидировать глубокие царапины, для чего сначала их надо слегка зашкурить, потом обезжирить уайт-спиритом, а затем отремонтировать с помощью автомобильной шпатлевки. После ее застывания 120-й шкуркой грубо выровнять шпатлевку, затем довести до идеально ровной поверхности 500-й шкуркой.
Покраска скутера почти ничем не отличается от покраски бампера автомобиля. Разница только в иной цветовой гамме. Другими словами, вы, скорее всего, не найдете точно такую же краску, даже в лаборатории по цветоподбору.
Выход один – красить деталь полностью, в похожий автомобильный цвет.
Прежде чем приступать к работе, скутер необходимо помыть. Затем снимаются все пластиковые детали, и проводится их подробный осмотр на предмет наличия трещин, царапин, вмятин и других изменений формы. Возможно такое, что часть деталей необходимо будет заменить.
Результатом данного этапа является разделение всех элементов на два вида: те, которым требуется ремонт, и те, к покраске которых можно приступать незамедлительно.
17. Сразу же после протирки наносите слой лака (позаботьтесь, чтобы он был заранее смешан с отвердителем). Обычно наносят два-три слоя, в зависимости от того, сколько потребуется для получения идеального глянца на всей поверхности. Паузы между нанесением слоев – по 15 минут.
Боковины мопедов и крылья обычно сделаны из толстого пластика ABS. Шпаклевку и грунтовку нужно покупать конкретно для этого материала. Боковины и не страдают сильно от эксплуатации.
Может их и не надо красить? Только если при покраске не меняется концепция.
На нем было несколько царапин после небольшого падения и теперь мы снова сделаем его новым, чтобы никто не смог догадаться, что со мной случилось. Если вас интересует не ремонтное окрашивание, а полная перекраска скутера или нанесение изображения при помощи трафарета, то подготовительные работы будут практически аналогичными, за исключением того, что для работы с трафаретом вам не понадобится обрабатывать краску наждачной бумагой. Теперь, когда у нас есть все, что нужно для работ по покраске скутера, переходим к подготовке нашего агрегата к окрашиванию.
В качестве примера я расскажу о том, как красил свой скутер Yamaha Vino YJ50.
Если используется краска металлик, то ее нужно покрыть слоем лака. Я воспользовался матовым лаком KUDO – в отличие от глянцевого, матовый лак этой фирмы имеет очень хорошее качество, ложится ровно. Матовый лак еще хорош тем, что такую деталь очень легко подкрашивать локально – вы никогда не заметите, где был переход от старого слоя к новому.