чем покрасить отпескоструенную раму

Пескоструйная обработка автомобиля. 10 советов

Некоторые уже читали эту статью у меня в блоге и в сообществе «Кузовной ремонт», но т.к. пескоструй кузова практически напрямую связан с реставрацией авто — решил сюда тоже опубликовать.

После того как столкнулся с пескоструйной обработкой, решил написать небольшой отзыв, который основывается на моем опыте. Я не профи в данном вопросе, просто напишу с чем столкнулся лично я. Если есть гуру по данной теме, отпишитесь в комментариях, думаю многим будет полезно.
Перед тем, как я отдал авто на песок, я достаточно много прочитал про это. Многие не рекомендуют этого делать, т.к. снимается слой металла, песок потом сыпется до конца твоих дней и тд.

Конечно очистить кузов ручным способом менее вредно для железа, но я даже не представляю сколько надо потратить времени на то, чтобы вычистить все закаулочки и внутренние полости от краски (это еще ладно) и от ржи (в некоторые места тупо невозможно подлезть). Причем делать это корщеткой нельзя (почему см. яндекс), остается шкурка и химия, а потом все надо очистить, промыть и тд.

Короче я решил свой кузов песочить. Почему-то в голове нарисовалась картина, что я привезу кузов, там очистят и загрунтуют и через пару 3-4 дня я заберу готовый кузов в гараж. Как оказалось потом, данный процесс можно сравнить с хотьбой по лезвию ножа!)) Если что не так, то кузов зацветет сразу и везде – выход: опять песочить, но песочить два раза это самоубийство! Поэтому делать надо все четко, переделать возможности не будет.

В ходе поисков места где песочить выяснилось, что 90% пескоструйщиков работают с мостами, рамами грузовиков, кораблями и другими объектами, где толщина металла сантиметры! И про снятие минимального кол-во металла они не слышали. Берут песок покрупнее и вперед! (чем больше песок, тем быстрее идет работа). Про работу с плоскостями вообще молчу — при неграмотной работе их может повести волнами.

И еще учтите, что ВСЕМ пох** на твой кузов, на снятие слоя металла и на песок высыпающийся при грунтовании и на сроки хранения не загрунтованного кузова.

Пример:
Пятница.
Сергей кузов будет готов после пескоструя, но грунтовать будем в понедельник, выходные же.
А как же два простоя? Заржавеет?
Да нее… нормал все будет! =)

И ЕЩЕ важно! Все кто видит и ходит рядом, ВСЕ хотят потрогать отпесоченный кузов! ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Ржавеет уже через несколько часов. А если испачкали, то очистить тяжело, т.к. металл как шкурка и поры вычистить трудно. Грунт потом не ляжет и пойдет ржа.

В общем много еще чего можно понаписать, но не хочу долго никого грузить.

Итак советы при пескоструйке лично от меня основывающиеся на моем опыте:
1) Отдавать лучше в проверенное место по рекомендации.
2) Разговаривать лично с мастером и понимать его компетенцию в обработке ИМЕННО АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА. Он должен знать как, где и под каким углом, давлением и фракцией песка работать, чтобы наносить железу минимальный ущерб.
3) Смотрите прогноз погоды! Все работы проходят на улице. Никаких пасмурных дней и тд. Жара и сухо. При лучшем раскладе надо смотреть несколько дней подряд.
4) Рекомендуют закрывать резьбу болтами, чтобы ее не слизало песком. Я это сделал, но как оказалось ХОРОШИЙ мастер никогда ее не повредит.
5) Если вы все же закрыли резьбу болтами, то НЕ ЗАБУДЬТЕ выкрутить их перед грунтом. И необходимо тогда прочистить резьбу вручную.
6) Оставить все заглушки внутренних полостей, но ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить их и зачистить под ними вручную перед грунтом.
7) Использовать только качественные материалы, иначе вся работа пойдет насмарку.
8) Кузов отдавать в ПОЛНОСТЬЮ готовом виде для обработки. Никто мастику не отдерет (если это не оговорено) Если отдирают, то обязательно проверьте, как это сделали. Лишний кронштейн никто не будет откручивать.
9) Песок можно удалить из кузова только с помощью пылесоса и компрессора, иначе вы будете его гонять по кругу (проверенно).
10) ЛИЧНО ПРИСУТСТВОВАТЬ и ВСЕ ПРОВЕРЯТЬ иначе точно накосячат. Мастерам пофиг на вашу резьбу, заглушки, оставшийся песок, не открученные петли и тд.

После песка кузов надо обработать первичным грунтом. Это или кислотный или эпоксидный. ИЗУЧИТЕ ЭТОТ ВОПРОС ИНТЕРНЕТЕ КАК СЛЕДУЕТ! И выберите тот, который вам нужен! Как выяснилось, многие думают, что кислотный грунт удаляет ржавничу – это не так! Некоторые советуют на кислотный класть эпоксидный – ОБЯЗАТЕЛЬНО узнайте можно ли это делать у производителя ваших материалов. Только узнавайте НЕ у продавцов, а у представителей компании. А то, как мне продавец пытался всучить кислотник под DP40, что по технологии запрещено – он просто слезет.

Лично для себя понял, что все надо делать самому или хотя бы контролировать каждый шаг!

В идеале наверное делать частями. Отпесочил моторный отсек, протравил (если надо), очистил и тут же загрунтовал. И так далее кусками. Тогда металл будет находится минимум на открытом воздухе. Это дольше, но качество точно лучше. И хорошо все это делать со снятыми мостами на кантователе, чтобы потом не пришлось дочищать вручную места крепления к кузову.

Источник

Полный антикор кузова и рамы. Часть II: Полная разборка задней части, пескоструй рамы и днища.

После мойки рамы и боди-лифта открылся доступ ко многим скрытым местам со ржавчиной, но не ко всем. Машину делаю для себя, значит надо сделать хорошо…точнее максимально хорошо за мои средства!
Поэтому я решил получить максимально возможное поле для деятельности:
— снимаем топливный бак;
— снимаем оба карданных вала;
— снимаем выхлоп до катализатора;
— отсоединяем каждую клипсу и откручиваем болты крепления тормозных и топливных шлангов, проводки вдоль рамы, и пр.
— хотел еще снять АКПП и РКПП, но посмотрев на состояние кузова вокруг них от этой идее отказался.

Снятие бака прошло без проблем:
— в салоне под задним пассажиром по левой стороне есть крышка на 4 винтах, под ней погружной модуль в бензобак. Отсоединяем 3 патрубка и разъем датчика уровня топлива;
— отсоединяем 2 патрубка за левым задним колесом, они идут из заливной горловины;
— бак держится на поперечинах рамы, крепится 4 гайками;
— всё, бак в руках, убираем в сторону.

Снятие карданов также не вызвало проблем:
— сливаем масло из РКПП (я этого сначала не сделал, чуть не пришлось докупать масло, благо вовремя подставил ёмкость);
— ставим метки на карданах и на мостах;
— откручиваем по 4 болта на каждом и стягиваем с валов РКПП;
— всё, карданы в руках, убираем в сторону.

Снятие выхлопной системы вызвало небольшие затруднения:
— в первую очередь смазываем все места креплений резиновых амортизаторов (или как они там по научному называются), это очень поможет в съёме.
— откручиваем глушитель, там 3 болта, у меня они закисли насмерть, помогает болгарка!;
— откручиваем крепление средней трубы к катализатору;
— снимаем резинки с рамы, чтобы они ушли в комплекте с выхлопом.
— всё, выхлопная система в руках, убираем в сторону.

И перед нами открывается следующая картина маслом:

Оттаскиваем авто в контору, подъёмника у них нет, эстакады тоже, т.к. авто они песочат впервые (об этом я еще по телефону спросил). Специально остался с ними, чтобы обозначать фронт работ, говорить куда можно направлять, а куда не стоит))) машина на лифте + еще домкрат под мост и получаем вполне себе раздолье для работы.

Источник

Покраска после пескоструйной обработки

Содержание:

Пескоструйная обработка и окраска – процессы, следующие один за другим. Пескоструйная очистка металла и других поверхностей исключает использование химических растворителей и агентов, что облегчает окрашивание и позволяет использовать порошковое покрытие. Покраска после пескоструйной обработки хорошо сцепляется с металлом, потому что его поверхность становится безупречно чистой и немного шероховатой.

Часто пескоструйная обработка выступает подготовительной процедурой перед окрашиванием. Мощный поток воздуха и абразивных частиц удаляет с поверхности не только грязь и следы старого покрытия, но также ржавчину, окалину, заусеницы, раковины, трещины. Современные технологии позволяют сделать это, не повредив поверхность металла. Подготовить таким образом к окраске можно любой сплав: алюминий, бронзу, дюраль, медь, чугун, нержавеющую сталь.

Покраска после пескоструйной обработки выходит не только более аккуратной, но и более долговечной. Надежность покрытия увеличивается примерно в 4 раза в сравнении с нанесением краски на поверхности, которые были очищены другими способами. К тому же пескоструй – самый эффективный способ удаления с металла окалины и ржавчины, но после него необходимо нанести на поверхность антикоррозионное покрытие. Пескоструй всегда предшествует порошковому окрашиванию, потому что одновременно очищает и обезжиривает металл, а также гарантирует качественное сцепление краски с материалом.

Преимущества пескоструйной подготовки к окрашиванию

Порошковое окрашивание металла

При использовании порошковых материалов покраска следует сразу после пескоструйной обработки, без пауз. Порошковое окрашивание востребовано, например, в машиностроении. Если лакокрасочное покрытие держится примерно пару лет, порошковая краска более долговечная, она дольше не разрушается, сопротивляется коррозии. Среди преимуществ порошкового окрашивания кузова – экономный расход материалов, благодаря чему стоимость процедуры снижается. В отходы идет лишь незначительная доля порошкового пигмента, тогда как при традиционной технологии окрашивания в отходы может уйти половина краски.

Кузов или другую металлическую конструкцию готовят к покраске: моют, зачищают, обезжиривают. Затем в специальной камере распыляют красящий пигмент с электрическим потенциалом, противоположным потенциалу детали. Металлическую конструкцию помещают в камеру, и под воздействием электростатического притяжения порошок равномерно покрывает ее. После этого конструкцию отправляют на расплавление и полимеризацию пигмента в специальную печь. Затем краска охлаждается и как бы прикипает к металлу, образует с ним единое целое.

Порошковая покраска после пескоструйной обработки держится намного дольше обычного лакокрасочного покрытия, поскольку под ней не образуется ржавчина и окалина. Технология сравнительно недорогая, потому что неиспользованный порошок фильтруют и используют повторно. К тому же порошковый метод окрашивания исключает появление дефектов, так что технологии используют для реставрации коленных дисков. Но окрашивать таким образом можно практически все поверхности, ограничений нет.

Покраска разных сплавов после пескоструйной обработки

Важно учитывать при пескоструйной очистке и окрашивании специфику разных металлических сплавов. Например, чугун после обработки абразивными частицами и воздухом быстро окисляется. Поэтому его покрывают грунтовкой через несколько часов после шлифовки абразивом. Чтобы на чугунной поверхности не начались химические реакции, наносить грунтовку нужно не позднее, чем через 6 часов после пескоструя.

Цель грунтовки – в заполнении крупных кратеров и обеспечении хорошего сцепления краски с поверхностью, поэтому металл грунтуют вне зависимости от того, как будет окрашена конструкция.

При работе с алюминием, помимо стандартного обезжиривания, применяют также фосфатирование, чтобы добиться качественной защиты от коррозии и избежать быстрого окисления. Значение имеет также давление воздуха при пескоструйной обработке. Например, для зачистки перед окрашиванием бетона и камня достаточно 3 атмосфер, тогда как металлические конструкции обычно обрабатывают под 5-6 атмосферами.

Пескоструй позволяет очистить и окрасить также любые детали. Порошковая краска не скалывается при ударах, ее невозможно поцарапать, а сложность формы не влияет на качество окрашивания. При соблюдении технологии порошковое покрытие деталей может прослужить до 20 лет. Вдобавок это не пожароопасный материал, порошковое покрытие отлично выдерживает высокие температуры и не загорается. Кроме того, порошком красят не только металл, но и детали из стекла и пластика. Покрытие может имитировать дерево, камень, кожу, оно может быть глянцевым или матовым.

Поскольку детали могут быть габаритными, камера для окрашивания обычно большая. Технология требует также применения транспортера, который будет перемещать окрашиваемые детали между камерами. Важно, чтобы изделие не соприкасалось со стенками камеры, иначе покрытие будет испорчено. Крупногабаритные комплектующие окрашивают на комплексных линиях, которые включают покрасочную камеру, конвейер, печь и систему охлаждения.

Источник

Грунтовка после пескоструйной обработки.

Собираюсь пескоструить уаз(раму, кузов снутри и снаружи).каким грунтом воспользоваться, какой фирмы, в какой очередности, с каким промежутком, если учесть что хочу красить в раптор, только не сразу?!
В раптор буду только кузов снаружи, все остальное в краску и мовиль.

Комментарии 60

После пескоструя наношу кислотный грунт(чисто для успокоения души-иногда песок не полностью выбивает из пор точки ржавчины) после кислотного по мокрому наношу акриловый.Пользуюсь NOVOL из линейки SPECTRAL.

после пескоструя, я бы, сначала покрыл фосфатирующим, а потом, по мокрый-по мокрому, акриловым грунтом.

Спроси у gelezjaka разрулит грамотно 🙂

найди в поиске по имени его бортжурнал, там про материалы все четко написано: gelezjaka, да и в личку он отвечает

Все пишут кто чем и как крыл и как надо, хоть бы один показал результат через несколько лет) Если есть подозрения на ржавчину то кислотник и акрил, если нет подозрений уверен что всё вычешенно и хочется получше защитить металл то ТОЛЬКО эпоксидник. В любом другом случае китайское крыло чуть заматованное скотч брайтом по катафарезу, покрытое хоршим акриловым грунтом (я пользую ROBERLO) базой и лаком (ROBERLO опять же) 5 лет в условиях Питерской соли полёт отличный. Рядом на родных элементах может «дохнуть» заводское покрытие.
Все как помешались на ЭПОКСИДНИКе))
А бутерброды точно не нужны. Кислотник, акрил, эпоксидник…

Посмотри на ютубе канал Олег Нестеров ОНБ, много полезного и интересного по покраске, сварке, подготовке.

Я эпоксидным крыл. Хотя двойбан буду наверно кислотник акрил эпоксидник эмаль.

открой личку, будь мужиком! есть разговор в НЕ правильности моего совета.

На чистый метал без ржы наносят эпоксидный грунт) Если не уверен в металле кислотный он подсушивает ржавчину и препятствует ее распространению) И сверху хоть тот хоть другой акриловым перекрываешь)

1й слой-Кислотный (тонким слоем).Как заматовеет, кроешь акриловым. Потом вышкуриваешь и дальше по желанию… Я бы себе эпоксидным перекрыл, поскольку он отличный изолятор… (Тест эпоксидных грутов тут выкладывал кто то)

«И сколько раз твердили миру…» (С)Крылов
Полностью поддерживаю)))

1й слой-Кислотный (тонким слоем).Как заматовеет, кроешь акриловым. Потом вышкуриваешь и дальше по желанию… Я бы себе эпоксидным перекрыл, поскольку он отличный изолятор… (Тест эпоксидных грутов тут выкладывал кто то)

Нехилый бутер получается.

Я делал так, три года все в порядке… Так что, основываюсь на собственном опыте, машина постоянно перед глазами и эксплуатируется круглогодично.,

Я сам всегда после кислого крыл Акриловым, но слышал звон как говорится, про эпоксидный, вот и советовал налево направо… Каюсь, лоханулся. Не обессудьте!

Этот товарищ как обычно бред какой то пишет. Не зная технологий покраски тулит всем подряд свою отсебятину. Не читайте и не слушайте его.

После- кислотный следует обязательно перекрыть акриловым- иначе от него краска отлетит.

Эпоксидный- не надо ничем перекрывать- он отлично изолирует поверхность от проникновения воздуха и влаги к металлу.

Так же эпоксидный — имеет шанс отлететь от кислотника.

Смысла в 5 слоев пирог лепить нет никкакого.

Если мне не доверяете зайдите в каталог brulex того же и посмотрите раздел грунтв. Там можете наглядно посмотреть что куда и зачем ложится. Описание написали технологи, на основе содержания хим материалов и проведенных опытов.

хорошо, давайте в лс в очередной раз обсудим) и про бортовик, и про мои работы,

у меня нет столько времени, чтобы опять час переливать информацию из пустого в порожнее, вылажите примеры своих работ, или дайте ссылку на ютуб на ваш канал, я оценю степень вашего профессионализма, технологичности в ремонте и прочее

боюсь вас огорчить, «нет ни первого, ни тем более второго» оцените? а вы кто?дипломированный? скан диплома можно? если уж на то пошло, давайте не будем здесь, вы подняли тему что я «никто» я вам в лс написал, есть время\нету это ваши проблемы, не зачем тут тогда играть на публику, это «терки» нас двоих, есть что сказать-говорите в лс, смысл здесь пиариться, пусть вы считаете, что я «никто» и звать меня «никак» докажите мне что вы «все» и звать вас «так».

здесь можно обсуждать кого и чего угодно, вы просите фактов… самопиар я ой как не приветствую.итог-есть что сказать-лс, уделю час другой

я никому ничего доказывать не буду, наличие диплома не делает человека профессионалом своего дела, я попросил информацию по вашим ремонтам, для того чтобы узнать на основе какого опыта вы столь критичны и категоричны в своих суждениях по поводу технологий и ко мнению других, нет фактов, я буду считать вас очередным диванным экспертом, уж простите, вы ничего не поменяете

да считайте кем хотите, станет легче-пожалуйста, почему диплом прошу, много «говорунов» в сети, которые уж оч.сильно винят других, а дипломированный специалист знает от а до я, как вы собираетесь судить мои работы? по пятибалльной шкале? опять же все упирается в вашу компетенцию…если вы опять не поняли о чем я, уж простите, вроде на русском языке пишу…, далее, «играть на публику» здесь не собираюсь, повторюсь в третий раз, если кому-то есть что-то сказать, welcome в лс.

скажу на последок лишь одно

если критикуют-ты на правильном пути…

Даже не тратьте свое время на него. Этот товарищ просто флудерас(сумма флудера и пи.ра ), ну вы и сами уже догадались)))

Этот товарищ как обычно бред какой то пишет. Не зная технологий покраски тулит всем подряд свою отсебятину. Не читайте и не слушайте его.

После- кислотный следует обязательно перекрыть акриловым- иначе от него краска отлетит.

Эпоксидный- не надо ничем перекрывать- он отлично изолирует поверхность от проникновения воздуха и влаги к металлу.

Так же эпоксидный — имеет шанс отлететь от кислотника.

Смысла в 5 слоев пирог лепить нет никкакого.

Если мне не доверяете зайдите в каталог brulex того же и посмотрите раздел грунтв. Там можете наглядно посмотреть что куда и зачем ложится. Описание написали технологи, на основе содержания хим материалов и проведенных опытов.

Romaanich, я вас поддержу в том, что rusmer просто неадекват. Он ничего и никого не слышит, ведет себя как девочка))) Слышал звон, да не знает где он (это о его «понятии» про работу материалов).

Источник

Чем покрасить отпескоструенную раму

Проблема коррозии рамы заключается в набивании землей ее закрытых коробчатых частей. Пропитка этой земли реагентами и влагой, которая там сохраняется длительное время. Придумайте сначала, как отпескоструить раму изнутри, обработать ее кислотным грунтом, покрасить, обработать составом против коррозии и перекрыть туда доступ земли и влаги. И только после этого имеет смысл переходить к пескоструйке наружной поверхности рамы. Без решения главной причины ваш труд превращается в попытку лечить геморрой холодными примочками. Облегчить немного может, но вылечить никогда.:D

Так есть кто-нибудь на форуме кто сам пескоструил раму или кузов?

Так есть кто-нибудь на форуме кто сам пескоструил раму или кузов?

Вот человек занимается пескоструемhttp://forum.uazbuka.ru/member.php?u=24290

К сожалению не ясновидящий. По этому не могу знать как часто снег у вас выпадает и поливают ли реагентами. Вы бы профиль свой подредактировали, что бы хотя бы место жительства высвечивалось.
Но не суть важно.
Живете вы похоже в регионе, где открытой земли то же нет и дождей так же не бывает. Тогда не понятно, зачем вам вообще раму красить. 😀

Насчет отпескоструть внутри нет проблем очень прикольно. Я вот не то что отпескоструть, а на тупо выковырять землю из полостей рамы потратил почти целый день, колхозя замысловатые проволочки, что бы добраться в эти закоулки.

К сожалению не ясновидящий. По этому не могу знать как часто снег у вас выпадает и поливают ли реагентами. Вы бы профиль свой подредактировали, что бы хотя бы место жительства высвечивалось.
Но не суть важно.
Живете вы похоже в регионе, где открытой земли то же нет и дождей так же не бывает. Тогда не понятно, зачем вам вообще раму красить. 😀

Насчет отпескоструть внутри нет проблем очень прикольно. Я вот не то что отпескоструть, а на тупо выковырять землю из полостей рамы потратил почти целый день, колхозя замысловатые проволочки, что бы добраться в эти закоулки.

у меня кузов три дня в боксе после пескоструя пролежал до грунтовки.
ничего не заржавело.
естественно, если он у вас на улице, то попадание осадков не желательно.
накройте пленкой, тентом или чем-то подобным.
ибо в таких условиях даже не поскоструенный ржой пойдет.

Источник