чем покрасить обложку книги

Sprinsky
Бывает, трещинку надо заклеить на обложке. А бывает, если книга большая (в основном детские с твердой обложкой) и блок оторван от обложки — блок клею клеем, но для надежности середину форзаца (его сгиб) все равно скотчем закрепляю. Не эстетично, но надежно и практично

jams
Средство для удаления лака с ногтей без спирта. А есть специальные средства. Вот например: http://www.ozon.ru/context/detail/id/2036.
Еще можно феном нагреть это место и чем нибудь липким подцепить клей — скотчем, например. Если обложка ламинированная — то обычной кухонной губкой: в горячей воде её подержите, отожмите воду и трите место, где остался клей.

Пара вопросов:

1) Чистка тканевых обложек. Кто, как, чем?
2) Советские издания любили снабжать позолоченными буквами. Как вернуть им былой блеск?

Sprinsky
Насчет скотча: если порвана страница, или вообще оторвана её часть — разве узкий скотч не вариант? Или у вас есть другое решение?

А чем этот вариант лучше полосок узкого скотча? БумагаVSскотч? А практически? Для юзабилити? Удобства для производящего ремонт? Скотчем проще, дешевле, быстрее.
Может, я что-то упускаю?

Скотчевый клей спустя некоторое время впитывается бумагой, на которой остаётся неуничтожимая жирная полоса. Фактически, это порча книги под видом быстрого ремонта. И, что ещё хуже, если скотчем закрыта часть текста на странице, его почти никогда уже не удалить так, чтобы вместе со снятым скотчем не оторвался и верхний слой бумаги с текстом. А промокшая скотчевым клеем часть страницы становится ещё и жирноватой, этот жир потом пропитывает соседнюю страницу, а то и две — как в случае, когда в середину книги продавцы лепят чип против воров. Клей с того чипа просто течёт из-под краёв наклейки, иногда склеивая намертво страницу с соседней на развороте.

Особенный ужас, ненависть и боль вызывают действительно редкие и ценные издания, залепленные скотчем, наподобие «Дон Кихота» издания Academia, 1932 года, где скотчем убили не только внутренности, но и чудесный супер, сам по себе являющийся редкостью, стоимость которого иногда может даже оказаться выше и без того недешёвой книги. И примеров таких варварских действий невообразимо много. Самому четверть века назад пришлось освоить искусство переплёта как раз в связи с торговлей такими антикварными раритетами, зачастую попадавшими в руки просто в кусочках. Из которых и восстанавливал обратно в приемлемый вид.

Конечно, если вы не предполагаете долгой (хотя бы в несколько лет) жизни книги, скотч — вполне приемлемый вариант.

Для склейки страниц — только папиросная, а ещё лучше, конденсаторная бумага и ПВА в надлежащей концентрации. Кстати, при разрыве страницы можно обойтись вообще без бумаги — просто концентратом ПВА тоненько провести по торцевой части разрыва, так чтоб на ней осталась полоска клея и аккуратно соединить, не прижимая (или очень осторожно сжав пальцами) со второй половинкой разрыва. И так и оставить до высыхания, подложив полиэтилен, чтоб не прилипла страница в чем разница» rel=dofollow»>страница ниже. Если книга в раскрытом состоянии не держится, то еще один полиэтилен положить сверху. Главное, точно совместить края разрыва, чтоб строчки-слова-буквы не поехали выше-ниже-вбок.

Кстати, этот же метод отлично годится для склейки рваных бумажных денег.

Короче, для склейки бумаги что угодно, но только не скотч.

Ну, я вот в детстве так, ещё до знакомства с основами техники, обильно заклеил драную рамочную «Страну багровых туч». За десятилетия японский скотч усох и отпал, а жирный след остался на века. Больше так не делаю, знакомую торговку в соседнем букинисте тоже отучил от, показав эту самую рамку в качестве живого примера как не надо. Книга стоит на отдельно полке, как памятник и образец неправильности, а рядом — купленная у той же торговки за копейки идеальная рамочка СБТ, сияющая золотом. Так и живём.

По поводу восстановления золотого тиснения — регулярно слышу о существовании золотых\серебряных маркеров или чего-то подобного, но из-за патологической лени так ни разу и не сходил в магазин принадлежностей для художников, чтобы хотя бы спросить там о наличии подобного инструмента.

Да и их тоже жалко, помянутая рамочка СБТ уже фактически антиквариат — книга издана больше чем 60 лет назад. И Снегова 80-х годов жалко, и Головачёва, всех жалко. Особенно ЗФ издательства «Мир» — мягкая обложка или супер, клееный блок. Причем у некоторых, особенно «Фонтаны рая», Миры Клиффорда Саймака», «Братья по разуму» отличаются хреновым клеем и распадаются на листочки при попытке открыть больше чем на 90 градусов. Так некоторые их у корешка сверлят или пробивают гвоздём, пропуская через отверстия шпагат. Хорошо, если хоть обложку перед этим отдирают от книги, чтоб потом сверху заклеить. Но книга при этом перестаёт нормально открываться, кое-где новая прошивка вообще вылезает из-за внутреннего поля на текст.

Такие клееные блоки со слабым клеем зажимают в пресс, по корешку делают несколько пропилов в миллиметр-полтора, промазывают это дело клеем — я по старинке использую концентрат ПВА, хотя уже есть и правильные синтетические, именно переплётные, правильно пластичные клеи. В пропилы впихиваю прочный шпагат, сверху еще раз промазал клеем и оставил сохнуть. Торчащие куски шпагата по высыхании обрезаем, обложку на место и всё — можно читать, не боясь рассыпания на листочки.

Еще хотелось бы поделиться опытом тюнинга фантлабовского тома Кларка Эштона Смита. Как известно, типография там пожмотилась на марлю, скрепляющую блок с форзацами и обложкой, отчего помянутый блок, держащийся еле-еле в обложке, норовил из нее выпасть даже в спокойном состоянии на полке.

Любимое развлечение переплётчика — взяв книгу из рук заказчика, немедленно разорвать её на части самым жестоким образом , наблюдая животный ужас на лице хозяина. Ты-то знаешь, что всё равно это надо сделать для ремонта и книге это не повредит ни разу, но отказаться от посмотреть на реакцию владельца в такой ситуации еще ни разу не смог. Чем ценнее книга, тем забавнее наблюдать за её хозяином.

Смит, к сожалению, был мой собственный, наблюдать было не за кем. Давно уже не раздирал на части новые, дорогие книги, да ещё, только что вышедшие из типографии .

А дело оказалось исключительно простым — блок выдрал из обложки, очистил от остатков форзацев внутреннюю часть обложки и сам блок, поставил на него новые форзацы (оказались чуть плотнее исходных, что даже лучше), сверху на них — помянутую марлечку, положил сушиться до утра. Утром вклеил обратно в блок — в пресс даже не зажимал, просто засунул между других книг на плотно забитую полку еще раз до утра.

И вполне доволен получившимся кирпичом. Теперь им натурально можно убивать, не опасаясь за состояние книги.

Ко всем: если найдете на просторах интернета видео по ремонту книг — кидайте ссылки на них сюда (с youtube встраивайте тегом [VIDEO=ссылка] )

Источник

Мастер-класс: декупаж на обложке с использованием распечатки

Мастер-класс рассчитан на работу с распечатками и декупажными картами, салфетки подразумевают меньшее количество проблем с выравниванием поверхности. Итак, приступим.

Делать мы с вами будем вот такую обложку

Что нам нужно для работы?

— Обложка (о ней поговорим чуть ниже)

— распечатка на лазерном принтере/декупажная карта

— кисти, валик, канцелярский файлик

— краски, пластиковая тарелка

1. Обложка

Возьмите обложку в руки и попытайтесь её согнуть. Хорошая обложка должна быть достаточно мягкой и легко лежать в свёрнутом состоянии (обложку на фотографии выше мне пришлось зафиксировать в кармашек, чтобы она лежала согнутой)

На фотографии ниже представлены три обложки, соответствующие этому требованию. При возможности выбирать, лидером, несомненно, является обложка 3. Обложка под цифрой 1 слишком глянцевая, под цифрой 2 отлично-шершавая, но с тиснением.

2. Грунтовка

И так, мы подобрали обложку. К слову, я обычно закупаюсь двумя цветами — белым и чёрным. Их, как правило, хватает на любую задумку — для светлых белые, для тёмных — чёрные. Дальше мы будем злобно её шкурить. Шкурить так, чтобы труха летела, особенно на краешках, около шва. Мы это делаем для повышения сцепляемости. Лучше использовать светлые шкурки, например Mirka, чтобы не пачкать поверхность.

Обезжириваем поверхность (спирт, ацетон, жидкость для снятия лака)

Грунтуем. Специально показала 2 обложки, светлую и тёмную, чтобы была видна плотность грунтовки (не сплошной толстый слой, а так, хорошее «промазюкивание»).

Специально для любителей грунтовать краской остановлюсь на этом месте поподробнее. В интернете бродит 3 основные идеи, чем грунтовать обложки: универсальный грунт (Сонет), краска акриловая обычная, краска текстильная. В статье по химизму я уже упоминала, что краска в принципе не приспособлена быть в роли грунта, у неё адгезионная способность (сцепляемость с поверхностью) в разы ниже, чем необходима для грунта. Для самых упорных спорщиков покажу наглядно.

Я взяла три кусочка кожи молодого дермантина (уж извините, что не кожи — под рукой не оказалось, но для наших целей — проверки гибкости и стойкости, сойдёт). После шкурения и обезжиривания на один кусочек я нанесла грунт Сонет, на второй — текстильную краску Марабу, на третий — белую краску Тиккурила Джокер (на данный момент лучшая белая краска, имхо). Хорошенько высушила. Текстильную краску, по инструкции, прогладила утюгом. И с силой согнула все три кусочка пополам, как они будут согнуты на обложке. И что же мы видим? На Сонет сгиб повлиял.. да никак не повлиял. Марабу тоже отлично держится. А вот краска лопнула по шву, не сильно, ниточкой, но всё же лопнула. И кто мне после этого ещё что скажет про грунтовку краской?

Таким образом, обычная краска отпала. Что касается Марабу и любой другой текстильной краски, то тут хотелось бы отметить, что свою прочность и эластичность она приобретает после проглаживания утюгом. С учётом, что с обратной стороны обложки расположены пластиковые карманы, которые просто расплавятся под действием тепла, я бы не рискнула её проглаживать. Да и сохнет текстильная краска в разы дольше, чем Сонет. Вы всё ещё грунтуете краской? Тогда мы идём к вам!

3. Истончение распечатки/декупажной карты.

Распечатку лучше делать край в край, даже если мотив рассчитан на половину обложки, так как у нас нет возможности нанести 20 слоёв лака для скрытия её границ. Да и упрочняем мы обложку таким образом. Размер распечатки должен быть меньше обложки на пару мм с каждой стороны. Истончение происходит обычным способом, с помощью скотча (наклеиваем полосы скотча внахлёст, проглаживаем чем-нибудь (резиновым шпателем, пластиковой карточкой, монеткой и т.п.) и снимаем скотч.

Стоит так же отметить, что волокна у бумаги расположены в одном направлении, поэтому если с одной стороны бумага снимается плохо, попробуйте с другой.

Переворачиваем распечатку и обрываем края по линейке. Удобно для этих целей использовать железную линейку. Почему не обрезаем? Чтобы не создавать «ступеньку», ровный край у распечатки.

Хорошенько, аккуратно и с нежностью шкурим краешки

4. Клейка.

Приклеиваем нашу распечатку методом файла. Подробно распространяться по этому методу не буду, обойдёмся одной фотографией — в интернете масса мк по этому методу. Намазываем обложку клеем (клей я, к слову, использую Art Potch или Mod Podge матовые, в зависимости от того, что под рукой — они одинаково хороши); распечатку помещаем на канцелярский файлик картинкой вниз, наливаем сверху воды, даём полминуты постоять, стряхиваем воду, промакиваем салфеткой и прикладываем к обложке. И с силой прокатываем валиком во всех направлениях. Здесь, как нигде в других декупажных объектах, важна сила прикатывания, чтобы распечатка приобрела текстуру кожаной обложки и выгнался весь воздух.

Снимаем файл и промазываем картинку клеем, фактически его «вбивая» в края ребром кисти, где проходит краевой шов у обложки. Это самое слабое место.

Если вы думаете. что проклейка на этом закончилась, вы глубоко заблуждаетесь. Даём нашей обложке высохнуть и вновь шкурим края распечатки, причём не просто сошкуриваем бумагу, если она немного выступила за края, а хорошенько прошкуриваем пространство между швом и краем обложки (2-3 мм).

Зачем это делается? Это нужно, чтобы исключить возможность не приклеивания распечатки, ведь как бы мы ни катали валиком, всё равно небольшие пузырьки воздуха там остались, так как шов создаёт небольшой перепад высот на поверхности обложки. После прошкуривания аккуратно согните вашу обложку картинкой внутрь, и вы увидите самые не проклеенные места. А часть их вы просто не увидите на первый взгляд — они вылезли бы при нанесении красок и лака. Таким же образом можно проверить уже готовую обложку.

Набираем на тонкую кисточку много клея и практически «накладываем» его на пространство между краем и швом. Ого-го, как всё волнами пошло! А ведь этого не было видно вообще! За счёт того, что мы шкурили краешки после основного приклеивания распечатки, они стали совсем тоненькие, как салфетка.

Даём клею пропитать их и пальцами (можно перчатки одеть, если очень хочется) прижимаем их к обложке, выгоняя пузыри и водворяя на место нашу распечатку.

На этом можно было бы и закончить, оттенив края обложки и покрыв несколькими слоями лака (про лак распишу ниже). Но мне захотелось объёма.

5. Объём.

Мастихином наносим на свободные места обложки тонкие слои текстурной пасты хаотическими движениям, при этом не затрагивая место будущего сгиба обложки. В ещё мокрую текстурную пасту хорошенько вдавливаем декоративные элементы — для этих целей отлично подходят картонные вырубки, чипборды, и хорошего качества филиграньки.

На пластиковую тарелку выкладываем каплю цветов, необходимых для подрисовки. В моём случае это кобальт синий, умбра жжёная, сиена жжёная, охра светлая в палитре Ладоги, белая. Обмакиваем кисть в один цвет, в другой и смешиваем их прямо на тарелке (удобно использовать колонковую кисть) и наносим на работу, продолжая тона мотива. Если тон кажется ярковатым, приглушаем его добавлением капельки чёрного. Заходим одним тоном на другой, мазки хаотические, перетекающие один в другой.

Затем берём самый тёмный тон, и губкой проходим по всем выступам рельефа, выделяя его. Этим же тоном оттеняем края обложки.

Покрываем работу лаком. И вот что у нас получилось:

На лаке хотелось бы остановиться отдельно. Несколько лет я искала лак, который подходил бы для обложек, был бы достаточно прочным на изгиб и при этом не блестел, как лужа, растаявшая по весне. Стекловидный аэрозольный лак обладает отличной гибкостью, но жутко пахнет, желтит работу и блестит. Жидкой стекловидный не желтит; я проносила обложку с ним в сумке месяца три (все новые лаки проверяю таким образом — ношу вместе с ключами, кошельком и всем, что может обложку поцарапать, помять и тд. Крэш-тест этакий). Где-то через три месяца стык лопнул.

И вот я для себя его нашла — Dulux Celco Aqua матовый. Наношу его в 4-5 слоёв. Держится просто отлично, трещин не наблюдается даже под микроскопом, не полосит, не желтит, не пахнет, сохнет быстро.

Вот, наверное, и всё, что я хотела рассказать вам по обложкам. Вдохновения вам!

Источник

• ← чем покрасить облицовочный кирпич снаружи
• чем покрасить облупившийся кожзам →