чем покрасить немецкую каску

Вопрос по покраске немецкого шлема

Камрады, если кто вплотную занимается покраской на вторую войну немецких шлемов, подскажите, сколько талька (или может что-то более подходящее и доступное) сыпать в краску, чтоб получить полуматовый или полуглянцевый результат? Планирую использовать Тиккурилу по металлу но она изначально глянцевая. Цель-довоенная двухдекалка в заводском окрасе. Соответственно, без корундового наполнителя. И очень был бы благодарен еще за советы по пропорциям разведения краски для окрашивания краскопультом Понимаю, что всего можно добиться самому методом научного тыка, но возможно, кто-то уже все это отработал и может поделиться опытом.

Для того, чтобы из изначально глянцевой краски получился полумат, есть несколько способов без всякого талька, на вкус.

1) Покрасить глянцем, после затереть нулёвкой.

2) Покрасить глянцем, затереть круговыми движениями губкой для мытья посуды (сторона с ворсом).

3) Покрасить глянцем, кинуть в багажник на две недели.

4) Покрасить глянцем и протереть тряпочкой с ацетоном.

Это всё несложно, куда сложнее сколеровать правильный шиферграу для М40.

Первый свой шлем красил колерованной краской со строй рынка. Для колеровки использовали матовый лак. После покраски слегка прошёлся нулёвкой.

J.Miller а зачем Вы купили изначально глянцевую? Тиккурила это не только колеровка по цветам, но и большой ассортимент видов самих красок.

Я всегда использовал вид Otex, никаких проблем с глянцевостью. А потом, в ходе эксплуатации, она затирается и приобретает отличный вид, но не как «пасхальное яичко».

— 100% очистка металла от всего лишнего, в приоритете пескоструй

— Никогда не покрывал шпаклевками, потому что всегда это будет видно на сколах или бортах. Если надо заделать раковины использовал поксипол и затирал.

— Никаких пультов/баллончиков/кисточек. В 2-3 слоя наносим губкой, краска аккуратно сама расходится. Если нужен песок- сыпем на первый слой сразу после прохождения.

Лично мой опыт, не претендую на правду в последней инстанции. Скажу лишь, что за годы эксплуатации и падения на асфальт, каскам ничего не было.

Застаривание тоже возможно в ходе процесса, это придёт с опытом.

J.Miller а зачем Вы купили изначально глянцевую? Тиккурила это не только колеровка по цветам, но и большой ассортимент видов самих красок.

Я всегда использовал вид Otex, никаких проблем с глянцевостью. А потом, в ходе эксплуатации, она затирается и приобретает отличный вид, но не как «пасхальное яичко».

— 100% очистка металла от всего лишнего, в приоритете пескоструй

— Никогда не покрывал шпаклевками, потому что всегда это будет видно на сколах или бортах. Если надо заделать раковины использовал поксипол и затирал.

— Никаких пультов/баллончиков/кисточек. В 2-3 слоя наносим губкой, краска аккуратно сама расходится. Если нужен песок- сыпем на первый слой сразу после прохождения.

Лично мой опыт, не претендую на правду в последней инстанции. Скажу лишь, что за годы эксплуатации и падения на асфальт, каскам ничего не было.

Застаривание тоже возможно в ходе процесса, это придёт с опытом.

А я еще не покупал краску) Почитал про отекс, это вобщето везде идет как грунтовка. Я предпочтение отдаю алкидным эмалям по металлу, для наружных работ, то есть повышенной стойкости к внешним воздействиям они идут или полуглянец или глянец.

Прикрепленные изображения

Довоенная двухдекалька это м35. «Яблоко» и 6006, оттенки были разные. Я в магазинах «Колорлон» покупал алкидную матовую 6006. Красить краскопультом и не мучаться. Только после покраски месяц-два дать высохнуть. После этого покрытие «броня».
На счёт матовости. Матовые каски выдавали в строю молодых солдат. Каска после носки становилась слегка глянцевой. Поэтому после покраски, как верхний слой подсохнет можно губкой для посуды, мягкой стороной слега полернуть. Будет лёгкий глянец.
Довоенную м35, по мне, легко покрасить.
Вот шифер грау с оксидом,тут больше работы и творчества нужно.

Прикрепленные изображения

Сомневаюсь что вообще может соответствует современному номеру ral.
Смешивать с 6006 или 6015, как вариант. Делать выкраски, оценивать.

На самом деле то соответствует. RAL как придумали в 27 году так этот стандарт не меняется. Понятно, что имеют значение многие факторы, на какой материал наносится краска, глянцевость краски, партия краски, но в общем целом соответствует. Да, подбирать методом смешивания это наилучший вариант, особенно при наличии «живого» образца, беда только в том, что это надо или колеры иметь на руках или несколько различных оттенков краски. Для примера выкраска немецкая. Практически совпадает. Собственно, всяких трудов на эту тему много, оттуда и брал номера RAL.

Источник

Аукцион и форум предметов истории

М-40 совет по состариванию

всем доброго здоровья

вот покрасил свою первую каску,хотел бы немного состарить.Каска пойдет на полку.Опыта по состариванию нет,прошу совета и рекомендаций.За ранее всем спасибо.

И так начну,исходник.

Прикрепленные изображения

Прикрепленные изображения

Прикрепленные изображения

Прикрепленные изображения

Прикрепленные изображения

Прикрепленные изображения

купол,шпаклю не использовал принципиально,исходник хорош,жаль мазать было.

Прикрепленные изображения

перед покраской проходил цинкарём,после антикоррозионный грунт и в заключении автоэмаль в три тонких слоя,цвет на подбор RAL 6006,краска должна была быть матовой,но судя по виду не очень.Красил аэрографом.

Генерал от инфантерии

Как мне видется краска изначально плохо подобрана-она слишком уж глянцевая и на фазе этого каверны особо бросаются в глаза,поэтому как мне кажется будет правильнее ее смынь и взять полуматовую или матовую краску.Подшлемник хороший-Диттмара работа походу.

поехавший с «Винторезом»

Начнём с простого. Вы каски М-40 в родном окрасе вообще видели? Хотя бы на картинках. Разве там такое гладкое покрытие? Грунтовки кстати на них тоже не было.

Матовый лак в баллонах-будет матовое как яйцо.

А вообще зря красили или надо было все таки шпаклевать.

всё верно подшлемник от Jurgena,а по поводу «зачем было красить» тоже долго не решался,но декаль да и краска практически полностью утеряна.Критика принята,буду устранять каверны,по совету Heydricha попробую краской.Поздней что получилось выложу фото.

поехавший с «Винторезом»

Генерал от инфантерии

всё верно подшлемник от Jurgena,а по поводу «зачем было красить» тоже долго не решался,но декаль да и краска практически полностью утеряна.Критика принята,буду устранять каверны,по совету Heydricha попробую краской.Поздней что получилось выложу фото.

По поводу зачем было красить-можете не переживать, правильно сделали родной краски на каске почти небыло совсем не говоря уже о декалях. Поэтому ее коллекционная ценность как предмета» для полки «-очень минимальна.

«сбить глянец»- по поверхности пройтись так называемой металлической ватой

И даже не оценить шлем то.

Пардон за ссылку, но уже было такое #6

Пардон, ребят, не реклама, просто лень перепост делать (остыл).

По Вашей «штуке» автор, что на фото.

Купите черной матовой (именно) краски и шпаклюйте/шлифуйте по ней.

Долго и муторно, конечно, бо сохнет суток трое.

Можно ее еще с тертой ржой мешать (каверны то от нее).

Обычное полиэфирное шпакло, которое используют многие (шарики от настольного тенниса по составу, даже с армирующими волокнами) мало того что не берет колер при высыхании (цвет выдавливает) еще и вредно, как говорят.

Плюс там слоится, пузырится и дает массу непрофильной (но очень выгодной) работы малярам и рихтовщикам автосервисов (кто в курсе).

Вставлю свои 5 копеек

Другое дело люди которые просто болтают, оценивают, но ничего и никогда сами не делали.

Итак, мое мнение на этом этапе:

1. збить глянец нождаком №200-300

2. далее красим краской, лучше однокомпонентной и того цвета, что будет покрашен шлем, красим валиком

3. красим/сбиваем/красим/сбиваем судя по исходнику, будет еще 3-4 цикла

4. после этого красим последний слой или аэрогрофом или валиком и матируем

5. в лак когда он нанесен распыляем мелкую ржавую пудру

6 если до финальной покраски останутся еще каверны, их нужно перед нанесением лака наполнить той же ржавчиной (наносить кистью мокая в растворитель)

Источник

Аукцион и форум предметов истории

реставрация NS М35

поехавший с «Винторезом»

Гутен таг, джентльмены!

2) один люверс по родне, другой пролюбил прежний владелец. Уважаемые знатоки, у кого на форуме можно заказать качественные новодельные люверсы на М35?

3) Уместны ли латунные кламмера на каске такой модели и периода?

Пока что буду разбираться со сферой. С подшлемом и подбородочником пока заморачиваться не стану.

Надеюсь на дельные советы знающих людей, дадим этой кастрюле вторую счастливую жизнь!

Прикрепленные изображения

поехавший с «Винторезом»

Прикрепленные изображения

поехавший с «Винторезом»

практически, как с завода. Он заслужил качественную краску и аутентичный внешний вид.

эти кламера вставил чисто для фотосессии, их использовать не хочу

Прикрепленные изображения

поехавший с «Винторезом»

Я бы шпатлевать не стал. Шлёпать краской и ровнять, раковины мизерные.

Я Вам секрет открою: их практически нет совсем. По-моему Вы имели в виду грубое шпатлевание по всей поверхности? Да оно здесь совершенно ни к чему.

поехавший с «Винторезом»

Здесь, на форуме есть раздел «куплю в коллекцию». Напишите своё желание приобрести кламмеры и люверсы. Предложения поступят. Люверсы можно с тухлых шапок выбить. Хлама у копарей полно.

Спасибо за совет, Олег!

Уважаемые знатоки! Посоветуйте, как лучше сделать по цвету, если мутить вермахтовскую М35?

поехавший с «Винторезом»

У верховых шапок, стоящих юбками вниз, довольно не плохо сохраняются люверсы. Спросите, предложите цену и предложения поступят. Хотя. дело хозяйское.

«deutschland уже не uber alles»

поехавший с «Винторезом»

чумовая тема! спасибо за совет!

поехавший с «Винторезом»

Для тридцатьпятой двухдекалки фактура краски только гладкая.

Прикрепленные изображения

поехавший с «Винторезом»

А каску то на погону сменял?))) Шутка!
Ещё есть вариант изготовления люверсов из вытяжных заклёпок. Видел я где-то в сети что парень установил заклёпки. Только на строительном рынке я такие большие не нашёл и пришлось вытачивать из болтиков с помощью бормашины и напильника.

Прошу прощения за неадекватный бред который я написал тут вчера. Ужрался я как скотина, и куролесил весь вечер.

Интересный способ, но я думаю лучше готовые взять.

Прикрепленные изображения

поехавший с «Винторезом»

поехавший с «Винторезом»

И снова здрасте! Комрады, выручайте!

Комрады, объясните, чё я не так делаю? :drunk:

Генерал от инфантерии

Возможно просто шарик подобран не верно(диаметр),также важно,при вставленном люверсе в отверстие каски,та часть которую нужно расклепать должна быть не более 0.5мм т.к может произайти перекос и вальцовка люверса будет «кривой».

поехавший с «Винторезом»

Прикрепленные изображения

поехавший с «Винторезом»

Прикрепленные изображения

Генерал от инфантерии

А,что за цвет у нее такой?(бледная совсем).

поехавший с «Винторезом»

поехавший с «Винторезом»

при другом освещении

Прикрепленные изображения

Для тридцатьпятой нормальный цвет.

Генерал от инфантерии

Мне этот цвет видется слишком уж светлым.

Но как говорится на вкус и цвет.

поехавший с «Винторезом»

Мне этот цвет видется слишком уж светлым.

Но как говорится на вкус и цвет.

Вот картинка с зарубежного сайта: цвет ещё светлее, чем у меня. Значит, и такое было. Нормальный цвет для ранних касок.

Прикрепленные изображения

Мне этот цвет видется слишком уж светлым.

Но как говорится на вкус и цвет.

Вот картинка с зарубежного сайта: цвет ещё светлее, чем у меня. Значит, и такое было. Нормальный цвет для ранних касок.

Да нормальный цвет, не переживайте.

поехавший с «Винторезом»

Да нормальный цвет, не переживайте.

Вот ещё симпатичная картинка, И ежу понятно, что каска не ушатанная, праздничная. Но ведь и боевые грязнющие каски когда-то выходили с завода такими чистенькими и аккуратными.

Прикрепленные изображения

Похоже кое-кому у Вас надо советоваться, а Вы заскромничали.

Мне тоже похоже придётся покрасить складской М-35, думаю о выборе цвета.

Выбранные Вами краски соответствуют каким номерам РАЛ? В какой прапорции Вы их мешали? Может лучше чистое яблоко или чистый фельдграу?

Была у нас в темах цветная таблица соответствия краски номерам РАЛ, не могу найти? Скинте сылку кто помнит.

поехавший с «Винторезом»

Артур, дам подробную консультацию в личке.

Похоже кое-кому у Вас надо советоваться, а Вы заскромничали.

Мне тоже похоже придётся покрасить складской М-35, думаю о выборе цвета.

Выбранные Вами краски соответствуют каким номерам РАЛ? В какой прапорции Вы их мешали? Может лучше чистое яблоко или чистый фельдграу?

Была у нас в темах цветная таблица соответствия краски номерам РАЛ, не могу найти? Скинте сылку кто помнит.

поехавший с «Винторезом»

Пожалуй, настало время поделиться своим опытом с ценителями реставрации.

Источник

Чем покрасить немецкую каску

Группа: Пользователи
Сообщений: 335
Регистрация: 20.2.2009
Пользователь №: 97

Перед окраской стального шлема необходимо решить ряд вопросов, среди других главными будут вопросы по цвету, типу краски и способу окрашивания.

RAL
При определении цвета или цветового оттенка применяется международная система RAL, которая используется в промышленности при определении цветов и оттенков. В коде RAL для конкретного оттенка указываются пропорции смешивания основных (базовых) цветов. Однако, при использовании одного стандарта, оттенки цветов могут отличаться как у разных производителей лакокрасочных материалов, так и у производителей готовой продукции. Например можно отметить некоторые расхождения в цветовой гамме от Мерседеса и Форда, Тиккурилы и Полара.
На восприятие цвета серьезное влияние оказывают также характер освещения и индивидуальные особености восприятия. Не секрет, что при ярком дневном свете и искусственом освещении одна и та же окрашеная поверхность может иметь совершенно разные оттенки или даже изменять цвет.
Стандартом при анализе цвета считается полное, естественное освещение, когда цвет является не направленым, а рассеяным. А поскольку идеальных условий для объективного восприятия цвета практически не существует, то можно регулярно слышать дискуссии о соответствии или несоответствии окрашеного изделия определенному образцу. Споры подобного рода, представляются лишенными объективных оснований, если только имеющиеся отличия не носят принципиального значения.

Приходилось встречать информацию в интернете о применении красок отечественного и импортного производства предназначеных для моделистов, к сожалению личного опыта по их использованию нет, поэтому за подробностями можно обратиться на соответствующие сайты и форумы в Сети.

В идеале, окраску следует проводить горячим способом. Непосредственно перед окраской (грунтовкой), каску необходимо разогреть до температуры 50-70 градусов. После нанесения покрытия, каску следует также поместить в разогретую среду. За счет эффекта теплового расширения и быстрого высыхания покрытия, существенно повышается качество красочного слоя, взаимопроникновение (агдезия) металл-грунт-краска. Температура нагрева должна составлять не более 70-80 градусов. При использовании горячего способа проблем не возникает, если удается провести работы в покрасочной камере автосервиса или какого либо иного предприятия. К сожалению, в большинстве случаев, такой возможности нет. Поэтому часто используют нагретую до необходимой температуры духовку бытовой плиты или обычный фен для сушки волос, при условии уверенности в том, что Вас не выставят из дома после проведения подобных работ.
Однако работы по грунтовке-окраске можно проводить и в обычном режиме, при комнатной температуре или в теплое время года на улице. При этом качество покрытия несколько снижается, но остается на приемлемом уровне, в полном соответствии с заявленными производителем характеристиками.
Говоря о процессе сушки грунтово-красочного покрытия, необходимо отметить, что процесс высыхания принято разделяеть на две стадии.
а) Высыхание на отлип, когда к сохнущему красочному слою перестают прилипать посторонние предметы, палец, пыль, песок и пр. При этом, красочное покрытие остается достаточно мягким, не отвердевшим.
б) Окончательное высыхание, когда красочный слой приобретает заявленые производителем характеристики. Необходимо отметить, что полное высыхание красочного слоя при комнатной температуре наступает в срок от нескольких часов до нескольких недель, в зависимости от типа и производителя краски. Сроки полного и частичного высыхания на отлип, обычно указываются производителем краски. Если необходимо нанести краску в несколько слоев, то каждый последующий слой следует наносить на стадии высыхания на отлип или незадолго до (после) этого момента.

Способы нанесения краски тоже могут различаться и зависеть от возможностей производителя работ. Краску можно нанести из промышленного краскопульта, аэрографа, кистью или тампоном. Некоторые реконструкторы используют приспособление для разбрызгивания краски от советского пылесоса в виде насадки на стандартную стеклянную банку или пульверизатор для комнатных цветов.
Наилучшие результаты получаются при работе аэрографом, но приобретение прибора дело весьма дорогое. Но если есть возможность, то воспользуйтесь аэрографом и не пожалеете о результатах. Очень часто, отдают предпочтение тампону, поскольку при его применении появляется специфическая фактура окрашеной поверхности. Для разовой работы в кустарных, домашних условиях, использование тампона стоит считать предпочтительным.

ФАКТУРА КРАСОЧНОГО СЛОЯ.
О фактуре поверхности красочного слоя в различных источниках сказано немало. Следует отметить, что встречаются шлемы и с гладко окрашеной поверхностью и с поверхностью имеющей негладкую, шершавую фактуру. Для большинства шлемов М35 довоенного производства характерно наличие гладкого красочного слоя с предварительной грунтовкой. На шлемах поздних выпусков, моделей М40-42 можно отметить наличие фактурной поверхности. В этой связи, можно высказать ряд предположений о причинах появления (наличия) фактурной поверхности красочного слоя на германских стальных шлемах.
Если ранние выпуски касок окрашивались по стандартной технологии грунт-краска, то в результате вынужденого перехода к режиму экономии ресурсов, от процесса грунтовки производители отказались. При этом необходимость в сохранении качества красочного слоя сохранилась. Также появилась необходимость в целях улучшения маскировки отказаться от гладкого, бликующего покрытия и увеличить сопротивление красочного слоя различным механическим водействиям. Следовательно возникла необходимость использовать иные технологические приемы положительно влияющие на качество покрытия и заменяющие грунтовку.
Изменения технологии можно было применить как к составу краски, так и к окрашиваемой поверхности. Распространено мнение, что перед окрашиванием в краску добавляли наполнители имевшие мелкозернистую структуру: песок, крошку пробки, оксид алюминия и пр. Такого рода добавки могли повышать стойкость красочного слоя на истирание, краска становилась матовой, не имела бликов и имела бы ту самую негладкую, шершавую фактуру поверхности. Кроме всего прочего, использование наполнителей, экономило бы расход собственно краски, что могло служить не последним аргументом в условиях режима экономии производственных ресурсов. Однако, при введении наполнителей в состав краски, они неизбежно должны были осаждаться на дно покрасочной ванны или всплывать на поверхность (в случае с пробкой), поэтому краску необходимо было бы постоянно перемешивать для получения однородной консистенции. О использовании краскопульта в этом случае не может быть и речи.
Введение специальных наполнителей и постоянное перемешивание краски в условиях массового производства представляется излишним и неоправданным усложнением (и удорожанием) технологического процесса. Скорее всего, уже на стадии производства краски в технологию ее изготовления были введены некоторые изменения. Краска производилась на основе минерального сырья и следовательно для получения необходимой фактуры было вполне достаточно увеличить размер зерна при помоле компонентов.
Предполложений и догадок в отношении фактуры красочного слоя на германских стальных шлемах можно услышать довольно много, но вариант с изменением размера зерна на стадии производства красителя (помола компонентов), представляется наиболее вероятным. Среди прочих способов получения фактурной поверхности следует сказать о варианте подготовки поверхности шлема перед окрашиванием, когда от процесса предварительной грунтовки отказались в результате изменения технологии окраски шлемов.
Перед окрашиванием, с целью получения поверхности способной хорошо удерживать краску, шлемы пескоструили. Благодаря замене процесса грунтовки на пескоструйку, технологическая цепочка сокращалась, а шлем приобретал негладкую, шершавую поверхность. В работах по реконструкции стальных шлемов, когда воникает потребность получить фактурную поверхность и наиболее удобным вариантом можно признать введение в краситель наполнителей имеющих зерно необходимого размера и в этом случае можно использовать различные подручные материалы, например кристаллический абразивный порошок остающийся при работе заточного станка при использовании круга со средним или крупным размером зерна. Напыление фактурного слоя на шлем с неотвердевшим красочным слоем и пр. В одной из польских книг о германских шлемах упоминается применение мелких древесных опилок в качестве добавки к краске. Может быть именно опилки принимают за измельченную пробку. При применении такого рода способов, использование тампона более чем оправдано.

Нанесение декалей было завершающей операцией в процессе производства шлемов. Изображения на шлем наносились в соответствии с партией (заказом) и согласно символике той или иной структуры. Шлемы выпускавщиеся вплоть до 1941 года несли на себе двухдекальную символику. Декали наносились на шлем с двух сторон по центру, примерно на 1 см. ниже вентиляционного отверстия.
На шлемы сухопутных войск (Heer) наносились декали национального щитка (справа) и декаль с изображением стилизованого орла серебряно-серого (позднее белого) цвета на черном поле.
Декаль принадлежности к роду войск наносилась на левую сторону каски. Некоторые каски модели М42 имели декаль с изображением орла белого цвета со щитком светлого (серо-зеленого) цвета, либо совсем без щитка.
Шлемы Luftwaffe (ВВС) имели декали национального щитка и эмблему этого рода войск в виде летящего орла.
Каски военно-морского флота (Kriegsmarine) также комплектовались изображением национального щитка и декалью с орлом аналогичным декалям сухопутных войск, только орел был золотого, позднее желтого цвета на черном щитке.
нтересной особенностью декалей ВМФ, является тот факт, что орел и щиток состояли как бы из двух разных переводных картинок и наносились одна на другую. Свидетельством этого обстоятельства, является очевидное разделение изображений щитка и орла, когда по контуру орла имеется заметная граница слоев. Вполне возможно что контур щитка наносился не как переводная картинка, а краской через трафарет. Часто за принадлежность к ВМФ принимают декали сухопутных войск, пожелтевшие от времени или имеющие лаковое покрытие желтоватого цвета.

Материалы и оборудование:

Источник

Восстановление немецкого шлема модели 1935 года

C самого начала хочется сказать, что приведенное ниже описание восстановления шлема не является руководством или инструкцией. Оно лишь описывает мой субъективный подход к процессу восстановления. Поэтому моё мнение и методы могут не совпадать с мнениями и методами восстановления людей читающих это описание.

Первый и, на мой взгляд, очень важный момент это выбор самого шлема. Не стоит браться за шлем, если он деформирован, имеет огромные пробоины и/или проржавевшие дыры, а также, если на шлеме сильно повреждена завальцовка козырька и отбортовка. Не годятся также варианты, прогнившие целиком и насквозь, у которых металл, а точнее то, что от него осталось, отслаивается кусками. Пока ещё можно выбрать пригодные для восстановления и относительно крепкие «горшки», чем заниматься художественной лепкой, то есть практически заново формовать шпатлёвкой и другими материалами отсутствующие части. Единственное, что мне кажется можно допустить, так это выпавшие или сильно прогнившие вентиляционные втулки на модели шлема М35 и небольшие трещины (если они не нарушают геометрию сферы). Эти втулки, при наличии рук, сделает любой токарь и, если размеры соблюдены, они не будут ничем отличаться от оригинальных втулок. Что касается трещин, то лучше их, конечно, заварить короткими точками-прихватками, а потом, разумеется, зачистить заподлицо с общей поверхностью. Можно оставить и так, но есть риск, что потом при малейшем ударе в этом месте металл сыграет и трещина вылезет наружу. Смотреться будет не очень красиво. Впрочем, всё зависит от того, где эта трещина находится и её длина.

Второй нюанс состоит в целесообразности самого восстановления вообще. Если попался крепкий шлем, пусть даже копаный, и на нём сохранился большой процент оригинального окраса, декаль и так далее, то, по-моему, правильнее будет очистить его в щавелевой или лимонной кислоте, подобрать недостающую фурнитуру для подшлемника и, собрав, оставить в таком виде. С этим наверняка согласится абсолютное большинство.

Теперь штукатурные работы. Уже очищенный шлем перед шпатлеванием не мешает протереть растворителем (типа 646, 647). Некоторые используют всевозможные преобразователи ржавчины, но, на мой взгляд, это нужно только тогда, когда шпатлёвка на эту самую ржавчину и наносится. Я, как говорил в начале, с такими экземплярами стараюсь не работать, либо счищать её максимально, на сколько это возможно. Для шпатлевания использую два вида шпатлёвки: Body Fiber и Body Fine. Это двухкомпонентные средства, которые идеально подходят для таких целей. Их можно купить в любых магазинах «Автозапчасти», «Автохимия» или «Автомобильные краски». Сначала в ход идёт «тяжелая артиллерия» – Body Fiber, шпатлёвка для заделки больших раковин и поверхностей, подвергшихся коррозии. Она имеет наполнитель из стекловолокна, поэтому хорошо закрывает даже мелкие сквозные дырочки. Не следует разводить сразу большое количество шпатлёвки – она схватывается в течение трёх-четырёх минут, поэтому вы просто не успеете её всю израсходовать! Никто ведь не торопит, да и вообще, спешка в этом деле – далеко не помощник. За один «замес» я расходую чуть больше чайной ложки шпатлёвки. Наносить лучше всего кусочком тонкого гибкого пластика или картона. Такой мини-шпатель можно сделать из телефонной карточки, какой-нибудь бирки с одежды или чего-то подобного. Оглянитесь, примените смекалку, фантазию!

Таким образом, покрываем все проблемные места на всей поверхности шлема. Я обычно начинаю изнутри, хотя это не принципиально. Важный момент! Некоторые стараются перекрыть все раковины за один проход и наносят шпатлёвку слоем в 2-3 мм. Это большая ошибка. Когда начнёте затирать поверхность наждачной бумагой – будете себя проклинать за поспешность. Body Fiber довольно тяжеловата в обработке (а с внутренней стороны это делать ещё и не удобно!), плюс наверняка останутся всякие холмы и барханы, которые на ощупь не чувствуются, но после покраски проявятся во всей красе! И аккуратней с завальцовкой! Если замажете ступеньку, прочистить её без спецсредств, руками – не удастся! Придётся применять шарошки и прочие гравировальные приспособления. Вам оно надо? Поэтому никакой спешки! Если на шлеме всё же есть небольшие пробоины, их перед шпатлеванием можно проклеить серпянкой. Это такая тонкая липкая сетка, ей проклеивают стыки листов гипсокартона. Нужно вырезать пару кусочков по размеру пробоины и приклеить с обеих сторон. Такое армирование совсем не помешает. Хотя, если нет сетки под рукой и пробоина совсем маленькая, то можно обойтись и без нее. Body Fiber за два-три прохода её перекроет.

Итак, вся поверхность прошпатлёвана. Приступаем к затирке. Лучше всего взять наждачную бумагу средней зернистости и обязательно водостойкую. Кто-то использует электрические шлифовальные машины, что тоже, в принципе, допустимо, но я такие методы не приемлю. Наливаю немного воды в уже знакомый нам пластиковый таз и вперёд. Вода нужна для того, чтобы шкурка не забивалась слишком быстро, да и пылью дышать не очень приятно. Со шлифовальной бумагой не работал наверно только младенец, поэтому тут никаких особенных моментов нет. Разве что движения должны быть круговыми, так более равномерно выравнивается поверхность. Важный момент! Наша задача – лишь заделать раковины; если на шлеме имеются гладкие участки без раковин и прочих изъянов, то шпатлёвка на них совершенно не нужна. Пусть она хоть в микрон толщиной. Согласитесь, глупо асфальтировать всю улицу из-за двух-трёх выбоин.

После того, как вся сфера обработана, нужно её тщательно высушить. Теперь все оставшиеся поры и раковины хорошо видны. Если они по-прежнему глубокие и их много – повторяем процедуру с Body Fiber. Если остались только мелкие щербинки – пришёл черёд Body Fine. Это сверхмелкозернистая шпатлёвка без наполнителей для финишной обработки. По консистенции она похожа на густую сметану. Затвердевает также быстро как Fiber, замешиваем опять же понемногу. Короче говоря, точно также проходим по всем оставшимся недоделкам. Зашлифовывается заметно легче и для этого берём шкурку помельче.

Вот, в принципе, и всё. Если нет опыта работы такого типа, вряд ли получится вывести сферу «в ноль» за пару проходов. На это может уйти и пять, и семь таких циклов. Но не стоит этого бояться и опускать руки – нам важен результат! А опыт, он ведь дело наживное и приходит со временем!

Проявка и малярные работы

Приступаем ко второму этапу.

Поверхность подготовлена для покраски. Но, очень часто на ней остаются плохо зашлифованные участки. Они могут не ощущаться на ощупь и, уж тем более, незаметны для глаз. Чтобы вовремя выявить эти недочёты, рекомендую «проявить» поверхность. Ещё один плюс этой процедуры заключается в том, что это одновременно и грунтование поверхности. Для этого понадобится баллон аэрозольной грунтовки для металла. Грунтовку лучше брать серого цвета, хотя подойдёт любая. За неимением грунтовки, я несколько раз пользовался обычной аэрозольной краской, главное, чтобы она не была слишком яркого цвета. Конечно, самым идеальным средством для такой работы будет жидкая двухкомпонентная грунт-шпатлёвка (порозаполнитель), но в квартирных условиях и без компрессора и краскопульта этот вариант отпадает. Дальше всё просто. Покрываем всю поверхность шлема, ждём высыхания и, при дневном освещении, становятся видны недозашкуренные бугорки, непрошпатлёванные ямки и тому подобные мелкие огрехи. После этого снова готовим шпатлёвку, наждачку и приводим всё в порядок.

Важный момент! Существуют разные мнения насчёт того, грунтовались ли шлемы при производстве или нет. Я придерживаюсь последнего мнения, поскольку никогда при очистке шлема никаких остатков грунта не видел. Исходя из этого, стараюсь никогда с проявкой-грунтовкой не перестараться, то есть делаю очень тонкий, полупрозрачный слой, который, непосредственно перед покраской, максимально удаляю мелкой шлифовальной бумагой.

Покраска дело не простое. Существует столько методов, сколько и людей занимающихся восстановлением (покраской) шлемов.

Подбор краски и цвета всегда был предметом многочисленных обсуждений и споров. Я использую матовую краску «Pansarimaali» от «Тиккурила». В Москве существует очень много отделов (магазинов), где краску мешают на ваш выбор по каталогам RAL и по собственным цветовым гаммам. Номер RAL 6006, на мой взгляд, один из наиболее близких к оригиналу оттенков. Важный момент! В зависимости от времени производства и самого производителя, оригинальные оттенки цвета «feldgrau» различались, и, зачастую, очень заметно. Поэтому, смотрите фотографии, смотрите каталог цветов, смотрите на остатки “родного” цвета, сравнивайте и подбирайте!

Сам метод покраски выбирайте любой: краскопульт, валик, поролоновый тампон или даже кисточка. Я пользуюсь маленьким узким валиком при нанесении первых двух слоёв и поролоновой подушечкой при финишной доводке. Для этого беру обычные губки для мытья посуды. Сначала накатываю валиком первый тонкий слой изнутри, даю хорошо просохнуть, затем переворачиваю и тоже самую процедуру проделываю снаружи. Затем наношу второй слой. Имейте ввиду, что валик нужен очень узкий, да и ручку валика, скорее всего, придётся подогнуть, иначе она будет задевать внутреннюю поверхность шлема. Также обращайте внимание на соринки и прочий мелкий мусор, который постоянно норовит прилепиться к свежей краске. После высыхания иногда приходится снимать его «нулёвкой». Слоёв краски может быть и больше, у меня всегда по-разному, главное одно – в итоге должно получиться равномерное и однородное покрытие. Дело требует некоторой сноровки и не терпит спешки. Не забудьте покрасить шляпки кламмеров! Но и тут возможны варианты в зависимости от того, какой вид вы хотите получить в результате. Искусственное застаривание и придание ношеного вида, а так же нанесение камуфляжной раскраски и сетки годятся для отдельного описания. Не буду заострять на этом внимание потому, что сам постоянно с этим экспериментирую и пробую разные методы и приёмы. Справедливости ради, нужно сказать, что не всегда удачно. Был случай, когда мне приходилось два раза разбирать шлем и перекрашивать его заново. При этом истратил несколько декалей и «убил» комплект кламмеров, что очень обидно (они были с клеймами D&C 1939). Так что никакой спешки, а максимум терпения и усидчивости.

Курсы кройки и шитья, слесарно-сборочные работы

Теперь шлем оставляем в покое, пусть краска сохнет и «встаёт» окончательно. Приступаем к сбору подшлемника. При подготовке этого описания, я рассчитывал на то, что читатель знаком с его устройством, но на всякий случай, вкратце опишу. Итак, подшлемник состоит из двух основных частей: это первичный обруч с серьгами для подбородочного ремешка, пятью выштамповаными проушинами (пазами) для пружин и тремя отверстиями для крепления к шлему, и подтулейник – второй обруч, к которому маленькими кламмерами прикреплена кожаная подкладка и приклёпаны пять гибких стальных полос-пружин. Обручи соединены между собой посредством этих пружин, которые вставляются в пазы на первичном обруче. Таким образом, конструкция получается не жёсткой и шлем немного «плавает» независимо от головы его владельца, что собственно и требуется. Сам подшлемник крепится тремя кламмерами, ножки которых, продеваются в соответствующие отверстия в шлеме, затем в обруче и разгибаются в разные стороны через специальную шайбу. Важный момент! Шлемы и подшлемники к ним выпускались нескольких размеров: 60 (52 и 53 размер головы), 62 (54 и 55), 64 (56 и 57), 66 (58 и 59), 68 (60 и 61) и 70 (мелкими партиями по спецзаказам). Обручи подшлемника имеют маркировку с указанием размера, будьте внимательны при подборе, иначе подшлемник либо не влезет, либо наоборот, будет проваливаться в шлем.

Большую часть фурнитуры для сборки подшлемника самому сделать чрезвычайно проблематично, поэтому приходится всё это покупать. Хотя, даже не поэтому, а потому, что наша задача – шлем восстановить, то есть придать ему тот вид, какой был у него 60 лет назад, следовательно, использование новодельных компонентов я стараюсь минимизировать. Исключение составляет лишь кожаная подкладка, изготовить которую вполне по силам человеку, владеющему элементарными навыками шитья.

Подкладка представляет собой кожаную полосу, с одной стороны ровную, а с другой волнистую (вроде цветочных лепестков), которая сшита в кольцо, по размеру, соответствующему подтулейнику. С ровной стороны по всей длине к коже подшита суконная полоска шириной около 4,5 см. В лепестках пробиты по пять отверстий диаметром 4,5 – 5 мм., а также по одному диаметром 2 мм. под шнурок. На фото всё это видно. Не смотря на то, что размеры подтулейников были все разные, кожаная выкройка своих параметров не меняла, просто “лишние” лепестки при необходимости обрезались. Чаще всего их было 8, но иногда и 9. Подкладка надевается на подтулейник и через 11-13 отверстий в нём, закрепляется кламмерами, точно также как и обруч к шлему. Такая схема довольно практична, солдат всегда легко мог поменять подкладку в полевых условиях, если та засалилась, порвалась и т.д. Важный момент! Если вы не умеете шить или у вас нет швейной машинки, которая может прошить кожу, лучше закажите подкладку у тех, кто умеет это делать и делает хорошо. Это не дорого, к тому же нам нужно качество. К сожалению, сейчас мало кто об этом заботится, и наблюдать нелепые поделки горе-рукодельников приходится на каждом шагу.

Подкладка готова и закреплена на подтулейнике. Теперь, чтобы кожа лучше села и приняла форму полусферы, продеваем и завязываем шнурок, а затем держим в воде до полной пропитки. Кто-то держит над паром. Теперь можно надеть её, скажем на перевёрнутую трёхлитровую банку, и оставить сохнуть. При высыхании кожа даёт естественную усадку и натягивается. При необходимости процесс можно повторить.

Теперь ещё один проблематичный этап. Пружины. Это тонкие (около 0,5 мм) стальные полосы шириной 1,5 см. и длиной 21 см. Найти материал для их изготовления весьма непросто. По своим физическим свойствам они похожи на металлическую линейку или мерную ленту. Я, не найдя самостоятельно материала, предпочёл купить новодельные. Хоть и дорого ( 500 рублей за комплект), но альтернативы пока не вижу. На подтулейнике вы сразу увидите пять маленьких отверстий, а скорее всего пять оригинальных заклёпок, которыми крепились родные пружины, на их место и приклёпываем новые. Для этого понадобятся мелкие алюминиевые заклёпки. Ни в коем случае не используйте современные заклёпки для заклёпочных клещей! Если не найдёте старых заклепок, то аналоги можно сделать из алюминиевой проволоки, подобрав по толщине. Важный момент! Если вы проделываете всё это в первый раз, то, скорее всего ещё не знаете, какой сюрприз вас ожидает при соединении обручей. Дело в том, что концы двух соседних пружин входят в общую проушину на основном обруче, и продеть их туда ой как не просто. Тут вам потребуется чрезвычайное усердие, терпение и сноровка. Но не всё так плохо! Выход есть. Можно сначала вставить все пружины в пазы, а потом аккуратно, чтобы не повредить основной обруч, приклепать их к подтулейнику. Я для этого подкладываю в качестве мини-наковальни коротенький обрезок металлического прутка квадратного сечения, из таких решётки делают на окна. Молоток берите самый маленький и не расплющивайте заклёпку в блин, лишь слегка расклепайте – она никуда не вылетит!

Подбородочные ремешки делаются из кожи толщиной 2,5 мм. Ширина составляет 1,4 см. Насчёт длины достоверных данных у меня нет, возможно она и не была строго фиксирована. Но примерные размеры таковы : короткий ремешок – 13 см. с учётом загиба для пришивки застёжки и загиба для крепления к подшлемнику; длинный ремешок – 39 см. с учётом загиба для крепления к подшлемнику. В длинном ремешке пробиты 13 отверстий под собачку пряжки. Тут опять же, как и в случае с подкладкой, есть смысл обратиться к «кожевенных дел» мастерам. Крепятся ремешки к серьгам подшлемника отнюдь не заклёпками намертво, как это может показаться, глядя на снимки, а специальными маленькими «катушками», которые продеваются в разрезах на ремешке.

Итак, дело близится к концу. Остаётся только вставить подшлемник в каску. Как вы заметили, передние отверстия под кламмеры в обруче сделаны продолговатыми и только заднее обычное круглое. Это сделано специально. Шлемы и подшлемники делались на совершенно разных заводах и чтобы подстраховаться оттого, что в шлеме не ровно просверлят крепёжные отверстия, и они не совпадут с подшлемником, производители прибегли к такому нехитрому приёму. Сначала совмещаем задние отверстия в шлеме и обруче и продеваем кламмер так, чтобы ножки его разгибались вправо и влево. Подтулейник с пружинами можно пока отогнуть вовнутрь, подставив что-нибудь, чтобы он не мешал и чтобы не ободрать пальцы. Плотно надеваем шайбу и разгибаем ножки в разные стороны. Теперь то же самое проделываем с передними, но там их разгибаем вверх и вниз. Вот, собственно и всё. Подходим к зеркалу, примеряем на себя, растягиваем улыбку. Рожи корчить не обязательно. Теперь готовый шлем ставим на полку.

Источник