Восстановление окраски дейдвуда лодочного мотора
В общем случае, дейдвуд лодочного двигателя отливают из алюминия, который, как известно, при погружении в воду, причем даже в пресную, — интенсивно окисляется.
В общем случае, дейдвуд лодочного двигателя отливают из алюминия, который, как известно, при погружении в воду, причем даже в пресную, — интенсивно окисляется.
С течением времени краска на дейдвуде подвесного мотора или кормового привода — истончается, и Ваш мотор начинает выглядеть весьма неприглядным образом. Однако, всего лишь несколькими взмахами кисти можно вновь вернуть мотору блеск новизны.
В общем случае, дейдвуд лодочного двигателя отливают из алюминия, который, как известно, при погружении в воду, причем даже в пресную, — интенсивно окисляется.
Так что альтернатива вырисовывается вполне ясная — или деньги на новый лодочный мотор, или несколько слоев новой краски на дейдвуд.
Процесс окраски включает определенную подготовку, после чего наносят два слоя грунтовки и два слоя фирменного наружного красочного покрытия. Все это, в целом, обычно обойдется не дороже 30-40 долл. На лодочной станции за то же самое с Вас сдерут не менее сотни.
Важность оттенка краски
Ваша труднейшая задача — подобрать краску точно такого же оттенка, как на моторе. Если можете достать фирменную краску, то не скупитесь понапрасну и купите ее. Зачем экономить пару долларов на том, чтобы купить краску ненужного оттенка? Затем обязательно нужно купить некоторое количество цинк-фосфатной грунтовки. Это очень важный этап правильной окраски мотора. Грунтовка играет роль клея между окрашиваемой поверхностью и краской. Грунтовка фактически приклеивает краску к поверхности, на которую краску наносят. Почти все краски химически неспособны ни с чем склеиться без грунтовки.
Даже если приобрести краску высшего качества, но не подготовить окрашиваемую поверхность надлежащим образом, то краска держаться не будет. Следует удалить всю отслоившуюся краску, ржавчину и разные загрязнения. Существует множество приспособлений для такой работы — скребок, наждачная бумага, проволочная щетка.
Снять винт и втулку винта, а также другие детали из области, где будет нанесена краска. Не жалейте газет, чтобы укрыть транец лодки получше: аэрозольные краски имеют привычку рассеиваться далеко вокруг окрашиваемого места.
Не нужно торопиться. В малярном деле никогда не нужно торопиться. Не нужно пытаться покрыть всю поверхность в один толстый слой. Лучше нанести 6-7 тонких аэрозольных слоев, чтобы сформировать достаточно ровное новое красочное покрытие поверх старого. Это увеличит силу адгезии и сэкономит немало краски для завершения работы.
Не требуется полностью высушивать каждый наносимый слой. Новый слой грунтовки можно наносить сразу же после того, как предыдущий слой подсохнет на отлип. Если грунтовку наносят тонким слоем, то между последующими покрытиями достаточно выдержать 10 минут. Спустя час можно будет считать, что нанесение грунтовки завершено. Она должна полностью покрыть старую краску, пластик и участки обнаженного металла и сформировать однородную поверхность. Дать грунтовке полностью просохнуть 24 часа.Нужно нанести столько слоев наружного покрытия, чтобы полностью покрыть всю грунтовку. Разумеется, это зависит от цвета наружного красочного покрытия. После окончания нанесения окраски следует дать еще 24 часа на полную просушку.
Технология и материалы для окраски подвесного мотора
Новый подвесной мотор окрашен прочными синтетическими эмалями МЛ-12, МЛ-197 или ПФ-223 с предварительной грунтовкой металлической поверхности грунтом ГФ-020 или ГФ-021. Блок двигателя окрашен алюминиевой нитроэмалью НЦ-273.
Краска не только придает мотору привлекательный и опрятный внешний вид, но и продлевает его жизнь, предохраняет от коррозии, в первую очередь при эксплуатации в морской воде или воде с агрессивными примесями.
Однако со временем под воздействием влаги, солнца, вибрации, в результате попадания топлива и масла, просто от неаккуратного обращения лакокрасочное покрытие разрушается, приобретает «белесый вид».
Для того чтобы качественно восстановить лакокрасочное покрытие, нужно правильно провести окрасочные работы. В принципе это по силам любому водномоторнику, надо лишь придерживаться определенной технологии и запастись необходимыми лакокрасочными материалами и инструментами.
Окрасочные работы лучше всего приурочить к весеннему ремонту и подготовке судна к навигации, когда наступают устойчивые теплые дни и влажность воздуха не превышает 70%, тогда ваш труд не будет напрасным.
До наступления теплого времени постарайтесь запастись всем необходимым. Вам потребуются грунтовка, шпатлевка, эмаль, растворитель, смывка для удаления старой краски. Кроме того будут необходимы стеклянные банки с крышками, чистая ветошь, марля или капроновый чулок для фильтрования краски, грубая и тонкая шлифовальная шкурка, волосяные кисти, шпатели, краскораспылитель.
Марки заводских лакокрасочных материалов в самом начале были указаны неслучайно. Старайтесь проводить восстановительную окраску именно этими материалами, чем гарантируется долговечность и качество покрытия. Применение же случайных или несовместимых марок красок пользы мотору не принесет.
На этикетках лакокрасочных материалов, кроме обычных названий «Эмаль», «Краска», «Грунтовка» или «Шпатлевка», можно прочитать еще ряд цифр и букв, в которых зашифрованы исходное сырье и назначение материала. В них необходимо разбираться.
После обозначения материала полным словом следуют буквенные обозначения, которые определяют состав пленкообразующего вещества: МЛ — меламиноалкидные, ЭП — эпоксидные, МС — алкидно- и масляно-стирольные; ФЛ — фенольные, НЦ — нитроцеллюлозные, КО — кремнийорганиче-ские и т. д.
Следующие за буквенными индексами цифры определяют защитные свойства материала: 1 — атмосферостойкие, 4 — водостойкие (в том числе и в горячей воде), 6 — маслобензостойкие, 7 — химически стойкие, 8 — термостойкие и т. д.
В обозначениях грунтовок и шпатлевок после буквенного индекса (перед цифрами) стоят соответственно «0» и «00».
В обозначении эмалей после цифрового индекса иногда можно встретить буквенные сокращения, характеризующие технологические особенности материала: ГС — горячая сушка, ХС — холодная сушка, М — для матовых покрытий и т. д.
Например, эмаль МЛ-12 сделана на основе меламиноалкидной смолы для атмосферостойких покрытий. Тут же добавим, что покрытия из этой эмали стойки в атмосферных условиях умеренного и холодного климата в течение трех лет. Она имеет повышенный блеск, хорошо противостоит истиранию, так как при горячей сушке (130°С) верхний слой образует твердую нерастрескивающуюся корку. Широко используется и для покраски автомобилей.
Эмаль МЛ-197 также сделана на основе меламиноалкидной смолы, стойка к перепаду температур, ударам, истиранию, обладает хорошими декоративными и защитными свойствами, отличается высокой атмосферной стойкостью как в условиях холодного и умеренного климата, так и в тропиках.
Грунтовка ФЛ-03К — на основе фенольной смолы, номер 3, красная.
Предположим, что вам удалось приобрести нужные материалы. Теперь необходимо подготовить мотор к окраске. Это самая трудоемкая работа, потому что на нее уходит до 90% общих трудозатрат, тогда как на окраску и сушку всего около 10%. Удобнее всего мотор окрашивать по частям, совместив, например, профилактическую разборку или ремонт двигателя с покраской.
Перед началом работы мотор тщательно вымойте и осмотрите. Если в целом покрытие прочное, а есть лишь отдельные повреждения, то потребуется частичное удаление краски с помощью наждачного круга, проволочной щетки, металлического скребка или грубой шкурки. Если требуется полное удаление старой краски, рекомендуется воспользоваться паяльной лампой, не допуская перегрева деталей; а лучше всего снять старое покрытие с помощью смывочных растворов. Они в своем составе содержат органические растворители, которые размягчают и разрыхляют старое покрытие.
Промышленность выпускает смывки следующих марок: СД (СП), АФТ-1, СП-6, СП-7, СНБ-9, СПС-1. Наиболее эффективны смывки, содержащие хлористый метилен. Например, смывки СП-6 и СП-7 предназначены для удаления меламинформальдегидных, полиакри-латных и эпоксидных покрытий. Для размягчения полиуретановых или алкидных покрытий подходит смывка СП-1.
Если мотор был выкрашен нитрокраской, то можно воспользоваться ацетоном либо растворителями N9 646 и 647, в этом случае лучше пользоваться методом «примочек», плотно прижимая к детали смоченные растворителем салфетки.
В магазинах также можно встретить «Смывку старой краски», «Автосмывку старой краски». Последняя хорошо снимает как мела-миноалкидные, так и нитроэмалевые покрытия. Смывка легко удерживается на наклонных поверхностях, негорюча. Наносить смывки нужно кистью или шпателем равномерным слоем толщиной 1—3 мм. Через 10—30 мин старая краска набухает и отслаивается. Ее можно снять шпателем, а очищенную поверхность протереть сухой тряпкой.
Смывку можно приготовить и самостоятельно, Например, 10 частей мелконаструган-ного парафина при температуре 70—80°С растворить в 45 частях ксилола. Затем в остуженный до 45—50°С раствор, перемешивая его на «водяной бане», добавить 45 частей ацетона и охладить до комнатной температуры.
В дальнейшем перед покраской деталь надо тщательно очистить от следов парафина и жиров бензином или уайт-спиритом.
Нельзя применять трихлорэтан, хотя это и очень эффективное обезжиривающее средство; при его соединении с окислами из алюминиевых сплавов образуется взрывоопасная смесь.
Для того чтобы лакокрасочное покрытие было более долговечным и прочным, поверхность перед окраской грунтуют. Благодаря грунтовке улучшается сцепление основного покрытия с подложкой, улучшается противокоррозионная стойкость покрытия.
Грунтовки следует наносить на предварительно очищенную от ржавчины и следов жира поверхность тонкими слоями толщиной 10—20 мкм кистью или краскораспылителем. Толстое покрытие снижает адгезионную прочность грунтовочных слоев.
Лучше всего использовать при покраске мотора грунтовки с инертными пигментами, которые не реагируют с пленкообразующей основой и не влияют на коррозию, например ГФ-021 и ФЛ-03К.
Покрытие грунтовкой ГФ-021 имеет хорошее сцепление с металлом, с шпатлевками и основными эмалями, легко шлифуется шкуркой, стойко к перепаду температур от —40 до +60°С. По ней можно наносить различные эмали, в том числе и нитроэмали. А сушить ее лучше при температуре 100—110°С, это повышает общую прочность покрытия и стойкость к действию растворителей № 646, 647; пленка нанесенной нитроэмали не будет морщиться.
Если же вы сушите грунтовочное покрытие при обычной температуре (18—22°С), то необходимо его выдержать не менее двух суток.
Глубокие раковины, риски, выбоины на моторе можно зашпатлевать, чтобы выровнять поверхность перед нанесением лакокрасочного покрытия. Следует лишь учитывать два обстоятельства. Во-первых, шпатлевка имеет очень низкую механическую прочность, при сушке дает усадку, и, следовательно, ее толщина должна быть минимальной, а во-вторых, наносить ее (кроме малоусадочных эпоксидных и полиэфирных) надо, как правило, на загрунтованную или ранее окрашенную поверхность.
Алкидные, в том числе и пентафталевые шпатлевки, например ПФ-002, дают усадку 2—4%, а нитрошпатлевки (НЦ-007, НЦ-008, НЦ-009) — 10—15%. Поэтому наносить их надо в несколько слоев, причем суммарный слой не должен превышать толщины в 0,3 мм, иначе неизбежно растрескивание. Для выравнивания глубоких неровностей (можно прямо по металлу) лучше всего подойдет эпоксидная грунт-шпатлевка ЭП-00-10. Она практически не дает усадки, наносить ее можно толщиной до 2 мм. Высыхает она за 24 часа. Лучше использовать горячую сушку. Однако перед окраской нитроэмалями ее следует покрыть грунтом ГФ-021.
Прежде чем приступить к окраске, надо защитить отдельные части и детали мотора от попадания краски. Например, сам двигатель, резиновые детали, имеющиеся надписи и т. д. Двигатель можно закрыть плотной восковой бумагой или картоном, резиновые детали, гребной вал покрыть слоем вазелина или защитной изолирующей пасты. Такую пасту можно приготовить по следующему рецепту: глицерин — 30 весовых частей, декстрин — 20, мел — 40, вода — 10. Этот состав наносят аккуратно кистью, при горячей сушке он не растекается, не проникает в слой покрытия, после окончания окраски легко смывается водой.
Если мотор окрашивается в два цвета, то эмаль каждого цвета надо наносить и сушить отдельно. Разграничительную линию можно получить с помощью липкой ленты, которую следует снять после окраски перед горячей сушкой.
Приготовленную эмаль перед покраской тщательно перемешайте, удалите пленку, желательно краску профильтровать через несколько слоев марли или капроновый чулок. Если эмаль загустела, то разбавлять ее следует теми растворителями, которые указаны на этикетке. Для покраски выбирайте солнечный тихий день, попадание пыли, особенно при использовании меламиноалкидных эмалей (МЛ) ухудшает внешний вид покрытий, снижает их защитные свойства.
Первый слой покрытия называется выяви-тельным, он должен быть более тонким, чем последующие. Он помогает обнаружить все огрехи предыдущих операций и вовремя их исправить дополнительным грунтованием или шпатлеванием.
Последующие слои наносят на предварительно высушенный предыдущий слой. Толщина их, например, для эмалей МЛ составляет 90—120 мкм. При большей толщине могут образовываться подтеки. Однако допускается и покрытие способом «мокрый по мокрому» с промежуточной сушкой на воздухе в течение 5—7 мин. Если очень спешить со следующим слоем, то при горячей сушке потом в пленке краски могут образовываться пузырьки.
При окраске эмалью МЛ-12 обычно достаточно двух слоев, а если сохранилось старое покрытие — одного слоя. Первый слой наносят на высушенный слой грунтовки, а второй — на высушенный первый слой после легкой шлифовки. Верхний слой эмали МЛ шлифовать не рекомендуется, так как восстановить глянец будет трудно.
Аналогичными свойствами обладают покрытия из эмалей МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-1121, МЛ-1195.
Все их лучше наносить с помощью краскораспылителя. Его надо перемещать параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25—30 см от нее. Если держать инструмент дальше, то покрытие будет получаться матовым, если ближе, то часть краски будет сбиваться наносимой струей, а на поверхности появятся подтеки и «морщины». Перемещать краскораспылитель рекомендуется со скоростью 30—40 см/с, не отклоняя его от вертикали больше чем на 5—10°. Краску нужно наносить параллельными полосами, перекрывая их края на 40—60 мм. Для более равномерного покрытия первый слой рекомендуется наносить в горизонтальной плоскости, а второй — в вертикальной.
Пользоваться при окраске кистью можно лишь в крайнем случае, так как качество окрашиваемой поверхности получается невысоким, особенно если используются нитроэмали. Кисть применима лишь при окраске медленно сохнущими красками (масляными, битумными и т. д.).
Во многом качество покрытия определяется сушкой, в процессе которой эмаль приобретает повышенную прочность. Меламино-алкидные эмали в заводских условиях подвергают горячей сушке в сушильных камерах или с помощью ламповых излучателей. В любительских же условиях лучше всего пользоваться медицинскими рефлекторами с бесцветной лампой. Температура сушки для эмалей МЛ не должна превышать 130°С. Ее можно снизить, используя катализаторы отверждения, например дибутилфосфорную кислоту, малеиновый ангидрид, контакт Петрова и др.
Малеиновый ангидрид снижает температуру отверждения эмалей, имеющих температуру сушки 130°С (МЛ-1110, МЛ-12, МЛ-1121), до 70—80°С. Катализатор представляет собой раствор малеинового ангидрида в растворителе Р-198: для приготовления 100 г катализатора потребуется 25 г ангидрида и 75 г растворителя. Добавляют его в неразбавленную эмаль в количестве 8% от объема, тщательно перемешивая. Характерно, что снижается не только температура отверждения, но и время сушки до 30—60 мин.
С помощью контакта Петрова можно добиться высыхания эмали при комнатной температуре. Для этого в 1 кг эмали добавляется 50—60 г катализатора, однако потом покрытие перед эксплуатацией следует выдержать не менее 7 суток, желательно на солнце. К сожалению, примерно через год такие покрытия (преимущественно эмали белых оттенков) приобретают желтоватый оттенок. Покрытия из эмалей МЛ, высушенные при комнатной температуре, уступают по своей прочности и маслобензостойкости покрытиям горячей сушки. Они легко царапаются: если на них попадает масло или мазут, то остаются несмываемые темные пятна.
Иногда не удается найти для окраски тех эмалей, которыми был окрашен мотор на заводе. В принципе различные марки эмалей МЛ хорошо сочетаются, по ним можно красить и нитроэмалью, а вот на поверхность, ранее окрашенную нитроэмалью, наносить эмаль МЛ нельзя.
Нитроэмаль всегда следует наносить на ранее загрунтованную поверхность (лучше грунтом ГФ-021). Без грунтовки эмаль быстро отслаивается от металла, легко пропускает воду. Рекомендуется наносить не менее 4—5 слоев нитроэмали общей толщиной не более 90—100 мкм. Более толстые покрытия легко растрескиваются. Эмаль следует разводить нитрорастворителями № 646, 647, 648 в соотношении 1:1. Перед нанесением каждого слоя покрытие сушат на воздухе в течение 20—30 мин. Окончательную сушку проводят в течение суток. Хороший глянец, быстрое высыхание при комнатной температуре делают эти эмали привлекательными для любителей. Немаловажно и то, что нитроэмали наиболее доступны в наших магазинах, особенно нитроэмали НЦ-11.
В крайнем случае мотор можно окрасить нитроэмалями и при помощи кисти. Для этого следует запастись труднолетучими нитрорастворителями № 649 и 650, а разводить ими эмаль уже надо в соотношении 1:0,7.
Используются нитроэмали и для защиты от коррозии непосредственно блока двигателя. При работе его температура может достигать 90°С, он испытывает на себе разрушающее воздействие отработанных газов, паров кислоты, окислов углерода, азота, серы, конденсата, влаги, вибрации и т. д. Поэтому к эмалевой защите двигателя предъявляются повышенные требования.
Завод рекомендует окрашивать двигатель термостойкой эмалью НЦ-273. Если ее нет, то подойдут нитроглифталевые эмали с добавлением 6—10% алюминиевой пудры, которая повышает термостойкость покрытия, либо эмаль МС-17 светло-серого цвета. Перед употреблением в эмаль добавляют сиккатив № 63 или 64 (2% от массы эмали).
Эмалевое покрытие гребного винта из-за больших окружных скоростей и неизбежных механических повреждений обычно малостойко. Поэтому гребной винт рекомендуется отполировать (это даст и дополнительный прирост скорости) и защитить его от окисления эпоксидным лаком, который обладает высокой стойкостью к истиранию. Приготовить его можно из обычной эпоксидной смолы, разбавив ее до жидкого состояния нитрорастворителем № 646, 647, 648.
Надписи и рисунки на капоте двигателя наносят с помощью трафаретов, липкой ленты или методом декалькомании. Последний основан на принципе переводных картинок. Переводное изображение (калькому) делают на специальной бумаге, на одну из сторон которой нанесен клеевой слой. Его смачивают теплой водой, клеевым слоем прикладывают на готовое покрытие и плотно к нему прикатывают. Затем верхний слой бумаги медленно снимают, а оставшееся изображение просушивают и покрывают несколькими слоями бесцветного лака.
Новое лакокрасочное покрытие мотора будет служить дольше, если за ним периодически ухаживать. Удалять с покрытия накопившуюся грязь надо теплой водой с разведенными в ней автомобильными шампунями (нельзя для этого использовать бензин, керосин, стиральные порошки). Хорошо защищает покрытие от разрушения тонкий слой восковых полировочных паст, конечно, кроме поверхностей, подвергающихся большому нагреву.
В заключение хотелось бы дать последний совет: поддерживать опрятный вид мотора всегда легче, чем окрашивать его заново.
Покраска лодочного мотора
Покраска лодочного мотора не только придает опрятный, привлекательный вид. Краской создают защиту, которая предохраняет корпус от коррозии, а также продлит жизнь.
Но со временем из-за воздействия внешних факторов или неаккуратного пользования покрытие теряет блеск, разрушается.
Чтобы восстановить поврежденное место, нужно знать и придерживаться технологии проведения ремонтных работ и иметь запас инструментов и лакокрасочного материала.
Наши работы под ключ
Фото- и видео- отчеты в Инстаграм
Изготовление под заказ
Пример Fish5boat GT50
(работы были выполнены под заказ)
Ремонт мотора лодки лучше проводить в теплые весенние дни, перед открытием навигационного сезона. Для работ следует заранее приобрести грунтовку, шпатлевку, эмаль, растворитель, смывку. Нельзя покупать случайную грунтовку и шпатлевку. Приобретать нужно средства, которые сохраняют свои свойства при различных условиях. На этикетке название средства имеет буквенное обозначение, что и определяет его состав. Обозначение ЭП – расшифровывается, как эпоксидная, НЦ – нитроцеллюлозная и т.д.
Цифра, идущая после букв, указывает на защитные свойства: 1 – атмосферостойкие, 7 – химически стойкие, 4 – водостойкие и т.д. Можно проконсультироваться у специалиста для приобретения необходимого средства. Покраска осуществляется после обработки поверхности лодочного мотора.
Новый проект «Лодка на прокачку» от GTS
Интерактивная модель стоимости общих работ
Носовая часть катера
Установка кормовой лесенки для подъёма из воды- 5000 руб.
Модуль подзарядки / система отопления
Установка врезной машинки газ/реверс- 5000 руб.
Крепления для кресла/стола
Установка крепления на палубу для мобильного кресла/стола- 4000 руб.
Держатель для удилища
Подготовка мотора
Наложение шпаклевки
Грунтовка двигателя
Загрунтовать силовой агрегат. Работы выполняют грунтовкой, устойчивой к воздействию морской воды. Дождаться, когда первый слой просохнет. Пройтись наждачкой, удалить шероховатости. Удалить пыль.
Продолжить наложение последующих слоев, пока обработанное место не станет абсолютно ровным.
Наши специалисты
Павел Шаварин
Технический директор
Вадим Гордеев
Электрик, специалист по аргонно-дуговой сварке
Иван Уваров
Маляр, специалист по полировке
Олег Гордеев
Специалист по переоборудованию кокпитов лодки
Как покрасить лодку: краска для алюминиевых лодок
Еще немного, и весна, а это значит, что совсем скоро настанет время подготовить лодку к летнему сезону. Часто после зимовки теряется блеск, хочется избавиться от облупившейся краски и поменять расцветку. В этом случае есть только один выход – ремонт и покраска лодки.
От того, из какого материала сделан корпус лодки (дерево, алюминий, стеклопластик и др.), зависит и выбор материалов для покраски. Согласно рейтингу популярности, по-прежнему на наших водоемах лидируют советские клёпаные лодки с корпусом из дюралюминиевого сплава. Преимущества алюминиевых лодок очевидны: вес, прочность, легкость спуска на воду и транспортировки и, конечно же, привлекательность окрашенного алюминиевого листа. Встречаются несколько разновидностей сплавов: Д1АТ для «Казанки», «Ока-4» изготовлена из Д16Т, в мотолодке «Обь» используется Д16 в комбинации с Д1, моторная лодка «Прогресс» сделана из Д16Т и Д16М. При промышленном производстве они окрашивались когда-то грунтом ВЛ-02 и эмалью ХВ-16.
Каждый опытный владелец лодки знает, что существует миллион вариантов покраски лодки, в зависимости от потребностей хозяина, имеющегося бюджета и желания делать ремонт самому, либо пользоваться услугами профильных компаний. Краски могут быть разными, а вот требования к ним остаются одинаковыми: краска для лодки должна обладать влагостойкостью, высокой прочностью к истиранию, механическим, биологическим, химическим раздражителям и в итоге создать индивидуальный «узнаваемый» внешний вид лодки.
Предлагаем разобраться, какие материалы выбрать, если мы хотим покрасить лодку, исходя из следующих условий:
1) У нас лодка из дюралюминиевого сплава.
3) Мы прекрасно понимаем, что ничего вечного нет, поэтому готовы к тому, что через несколько лет, в зависимости от состава воды, частоты применения плавательного средства, необходимости транспортировки, ремонт нужно будет повторять.
Этап 1: Подготовка лодки
Начало покраски – это подготовка поверхности, очищение от грязи, масла, обрастания ниже ватерлинии, старой краски.
Нужно ли снимать старое покрытие? Как это сделать?
Механическое шлифование: Старую краску и грунтовку можно снять пескоструйным пистолетом, но если у вас его нет, можно воспользоваться для шкурения шлифовальной машинкой, щеткой на дрели или мелкозернистой абразивной бумагой.
Но помните, что шлифование – достаточно агрессивный способ очистки и он не рекомендуется! При заводской покраске алюминиевый сплав корпуса лодки был обработан, в результате чего на нем появился плакируемый (анодный) слой. Его легко отличить по желтоватому цвету. Плакируемый слой предназначен для того, чтобы остановить дальнейший процесс окисления алюминия. А ещё на этот слой хорошо ложится грунтовка и краска. Поэтому если есть возможность, то анодный слой лучше не сдирать. Но, если имеются места, стертые до металла, с поврежденным плакируемым (анодным) слоем, то их нужно тщательно зашлифовать.
Смывка краски: Смывки имеют преимущество над механическим шлифованием, так как не повреждают клёпки. Тем не менее, при соскабливании отслоившейся старой краски старайтесь не повредить защитный слой металла. Лучше смывать краску на свежем воздухе, солнечным теплым днем или в хорошо проветриваемом помещении, но, однозначно, не на холоде, т.к. тогда смывки медленнее вступают в реакцию с краской. Полезно будет обрабатывать поверхность смывкой частями, по 1-1,5 м, накрывая пленкой для ускорения реакции.
Чем смыть старую краску?
Для этого хорошо подойдут коррозионно-инертная Смывка краски ELCON S или усиленный состав Удалитель ЛКМ NEOMID. Они эффективно удаляют краску на алкидной, акриловой, масляной, битумной, латексной, эпоксидной, эпоксиэфирной, полиуретановой, мочевино-формальдегидной, перхлорвиниловой, нефтеполимерной основах. Снимают даже полимерную краску. Данные гелеобразные средства стоит равномерно нанести на поверхность шпателем или кистью слоем 1-2 мм и выдержать на поверхности до растрескивания и вспучивания лакокрасочного покрытия. Время выдержки состава: 10-25 минут. По истечению времени отслоившуюся краску нужно удалить с помощью шпателя, деревянного скребка или жесткой щетки. Обычно смывка за один раз снимает до 2-3 слоев старого покрытия, не разрушая металл.
Подробнее о том, как удалить старую краску, можно прочитать здесь.
Чтобы остатки смывки не вступили в реакцию с вновь наложенными красками, поверхность корпуса лодки хорошо моют несколько раз мыльным раствором и обезжиривают (растворителем 646, ацетоном и т.д.) Особенно тщательно надо вымывать смывку под заклёпками, иначе оставшаяся часть может вспучивать грунт. Перед наложением грунтовки нужно дать корпусу лодки просохнуть.
Шпатлевать ли поверхность лодки?
В целом, использование шпатлевки при окраске алюминиевых катеров и лодок не рекомендуется.
Во-первых, шпатлевки обладают высокой жесткостью, а дюралюминиевые корпуса в процессе эксплуатации подвергаются вибрациям и упругой деформации, соответственно, через некоторое время все зашпатлеванные поверхности потрескаются и отслоятся.
Во-вторых, полиэфирные шпатлевки обладают сильной гигроскопичностью (впитывают воду), поэтому долго такое покрытие не прослужит, произойдет отслаивание. В судостроении применяется эпоксидная шпатлевка, она лишена проблем с гигроскопичностью, но обладает той же высокой жесткостью, поэтому ее используют при выравнивании корпусов судов из стали. Таким образом, при крайней необходимости шпатлевание неровностей возможно, но предпочтительно выбирать специализированную шпатлёвку!
Этап 2: Грунтование корпуса лодки
Учтите, что после зачистки и обезжиривания нужно как можно быстрее покрыть поверхность грунтовкой. Если вы оставите обработанный наждачкой алюминий на воздухе, то через непродолжительное время он начнет темнеть – это результат процесса окисления, а на окислившийся алюминий грунтовка и краска ложатся плохо. Вот почему так важно наложить первый слой грунта как можно скорее.
Обе грунтовки являются универсальными, наносятся практически на все металлические поверхности (не рекомендуются для чугунного и стального литья) и используется в комплексном покрытии с большинством шпатлевок и финишных эмалей. Покрытие, образуемое этими грунтовками, повышает коррозионную стойкость металла, что ведет к увеличению срока эксплуатации, а также улучшает адгезию лакокрасочного покрытия.
Смешав основу грунтовки и кислотный разбавитель, выдержите состав 20-30 минут и можете наносить в 1-2 слоя. Помните, что жизнестойкость смеси ограничена в зависимости от температуры окружающего воздуха, например, при температуре от + 10 С до + 20 С — 8 часов, от + 20 С до + 30 С — 6 часов, поэтому разводить грунтовку лучше небольшими порциями.
В чем отличие грунтовок ВЛ-02 и ВЛ-023?
Грунтовка ВЛ-02 и ВЛ-023 изготавливаются по единому ГОСТ 12707-77. Отличие в том, что ВЛ-02 применяется в качестве межоперационной и защищает металлические поверхности сроком до 14 суток, ВЛ-023 – сроком до 6 месяцев до момента нанесения финишной эмали. ВЛ-02 используется в соотношении 4:1 с кислотным разбавителем, ВЛ-023 – в соотношении 5:1. Если вы не собираетесь «растягивать» ремонт на долгий срок (а делать это не рекомендуется!), то принципиальной разницы при выборе этих грунтовок нет.
Этап 3: Окрашивание корпуса лодки
Переходим к покраске. Чем же покрасить алюминий, обработанный грунтовкой? Существует множество систем покрытия: акриловая, эпоксидная, полиуретановая, алкидная, перхлорвиниловая. Кратко остановимся на некоторых из них. Начнем с покраски дна лодки и переменной ватерлинии.
Чем покрасить дно лодки?
Корпус лодки в районе переменной ватерлинии (ПВЛ) и дна эксплуатируется в более жестких условиях по сравнению с остальной частью судна. Именно ПВЛ непрерывно смачивается водой и высыхает, подвергается перепаду температур, механическим повреждениям при швартовке к причалам или соседним лодкам, загрязнению нефтепродуктами. Всё это способствует быстрому разрушению лакокрасочных покрытий. Для защиты этих участков требуется использовать специальные лакокрасочные материалы. К ним относятся виниловые, эпоксидные, хлоркаучуковые, на сополимерах винилхлорида, перхлорвиниловой смоле и т. п.
Хорошо себя зарекомендовала для этих целей эмаль ХС-436, которая предназначена для повышения коррозионной стойкости покрытия корпуса по грунтовке ВЛ-02 или ВЛ-023.
Также хорошим выбором для покраски дна лодки станет Грунт-краска эпоксидная Cumixan Pro Epoxy (Кумиксан Про Эпокси). Это двухкомпонентный, быстросохнущий эпоксидный состав, образующий прочное покрытие. Она не боится морской и речной воды, контакта с нефтью, бензином и широкой гаммой химикатов.
Чем покрасить надводную часть лодки?
Если найти прочную к истиранию и постоянному нахождению в воде краску достаточно сложно, то поиск подходящего материала для покраски надводной части судна не представляет особых трудностей.
Эпоксидная/эпоксидно-полиуретановая система. Эпоксидные покрытия отлично ложатся на алюминий и дюралюминий, стойко переносят воздействие как пресной, так и морской воды, долговечны, устойчивы к механическим нагрузкам. Минус эпоксидных красок в том, что они не устойчивы к ультрафиолетовым излучениям, со временем лакокрасочное покрытие на солнце тускнеет и покрывается белым налетом (отмеливает).
Поэтому для покраски надводной части рекомендуется использовать не эпоксидные, а полиуретановые краски. Они имеют полную совместимость с эпоксидными, демонстрируют отличные декоративные, защитные, УФ-стойкие свойства, но плохо выдерживают постоянное погружение в воду, в отличие от эпоксидных. Поэтому на практике лучше использовать комплексные эпоксидно-полиуретановые системы, а не чисто эпоксидные или чисто полиуретановые. Среди полиуретановых лучше выбирать двухкомпонентные покрытия, так как они гораздо прочнее однокомпонентных аналогов. Данная система покрытия обеспечивает высокое качество, но является достаточно дорогой в исполнении.
Кстати, выше упомянутая эмаль ХС-436 отлично подходит не только для покраски дна и переменной ватерлинии, но и для покраски всего корпуса лодки, потому что она сочетает в себе плюсы виниловой и эпоксидной смолы, а также предлагает относительную доступность по цене в отличие от полиуретановых материалов. Единственным ее «минусом» для некоторых может быть то, что она создает матовое, а не глянцевое покрытие. Аналогично и упомянутая выше Грунт-краска эпоксидная Cumixan Pro Epoxy (Кумиксан Про Эпокси) тоже может применяться для покраски лодки «вкруговую».
Перхлорвиниловая система. Отличается стойкостью к воздействию бензина, керосина, смазочных материалов, кроме синтетических масел. Используется для кокпита, днища лодки и бортов, при этом в качестве грунтовочного слоя применяется грунтовка ВЛ-02 или ВЛ-023 в 1-2 слоя, укрываемая сверху однокомпонентной эмалью ХВ-16 или ХВ-124 в 2 слоя. Вариант простой в исполнении, широко применявшийся в советское время, несколько уступающий по стойкости покрытия эпоксидо-полиуретановому, но более доступный по ценовому диапазону.
Алкидная система покраски. Подразумевает применение красок на основе алкидных соединений, которые наиболее доступны широкому потребителю. Алкидная эмаль обладает механической прочностью и стойкостью к воздействию нефтепродуктов. Самой известной и универсальной алкидной эмалью является всем знакомая эмаль ПФ-115. Ее трудно назвать стойкой к воздействию воды, поэтому лучше применять ее для покраски внутренних деталей лодки, бортов, палубы, а также в тех случаях, когда просто нет смысла делать дорогой ремонт, т.к. лодка не новая и вы хотите, чтобы она просто прослужила сезон.
Однако не нужно считать, что алкидные материалы – это устаревший вариант, не подходящий для покраски надводной части судна. На самом деле существует множество современных алкидно-фенольных и алкидно-акриловых грунт-эмалей с высокой долговечностью и стойкостью. Данные краски являются однокомпонентными, они менее привередливы к условиям нанесения и инструменту. При их использовании для покраски лодки можно смело рассчитывать, что результат сохранится несколько лет.
Для декоративной покраски надводной части лодки хорошо подойдет грунт-эмаль «Пентакрил». Материалы на алкидно-акриловой основе быстросохнущие, удобные в работе, экономичные. После высыхания грунт-эмали образуется гладкая, однородная без расслаивания, оспин, потеков и морщин поверхность с высокой твердостью и длительным сроком эксплуатации. С точки зрения блеска, Пентакрил обычно образует полуматовую или полуглянцевую поверхность.
Также для декоративной покраски металлической части судна, находящейся выше ватерлинии, можно с успехом использовать грунт-эмаль PROFORM COMPLEX 3 в 1. Она образует гладкое покрытие с приятным шелковистым блеском, которое устойчиво к воздействию воды, масел, слабых кислот и щелочей. При применении грунт-эмали в качестве финишного покрытия система из 2-3 слоев обеспечивает защитные свойства в течение 5-7 лет. Плюсом является и то, что эта грунт-эмаль быстросохнущая.
Все алкидные материалы прекрасно ложатся на грунтовку ВЛ-02 или ВЛ-023. Но использование их для покраски корпуса ниже ватерлинии не желательно, т.к. они не предназначены для подводной части судна.
После завершения окраски при желании можно нанести рисунок, текст или камуфляж не только аэрографом, но и при помощи самоклеящейся плёнки или полноцветной печати на плоттере.
Чем лучше покрыть деревянные детали внутри лодки?
Любая древесина внутри лодки подвергается серьезному испытанию, особенно если это настил на дне лодки, который зачастую подолгу остается влажным. Тут может помочь один из невымываемых антисептиков по дереву из серии NEOMID: Неомид 430, Неомид 433 или Неомид 435. Эти антисептики содержат медь, поэтому отлично справляются с гниением древесины. После правильной обработки ими она отталкивает влагу «на пять», поверьте. Ведь ими обрабатывают даже причалы!
Как удалить ржавчину, если есть поверхности из черного металла?
Если какие-либо детали лодки подверглись коррозии, лучше всего эту поверхность обработать преобразователем. Преобразователь останавливает и предотвращает коррозионное разрушение, может использоваться для подготовки поверхности металлов перед нанесением лакокрасочных покрытий, т.к. обычно образует защитное цинковое покрытие. После нанесения преобразователя химическая реакция происходит в течение 20-30 минут, и появляется белый/серый налет. Среди преобразователей, которые мы проверили, можно назвать быстрое и эффективное отечественное средство преобразователь ржавчины ELCON P.
Какой способ нанесения краски лучше: кистью, валиком или метод пневматического распыления?
Для окраски корпусов лодок может применяться как метод пневматического распыления, так и метод контактного нанесения при помощи старого доброго валика или кисти. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Краскопульт, безусловно, позволит справиться с покраской лодки гораздо быстрее и нанести более тонкие и равномерные слои. Но при этом потребуется много дополнительных усилий для защиты поверхностей, не требующих окрашивания. Их необходимо будет заклеить, что повлечет за собой дополнительные временные затраты. Кроме того, если красить на открытом воздухе, то при распылении краски приходится учитывать ветер – это создает дополнительные трудности и перерасход материала.
Краска, наносимая кистью или валиком, смотрится чуть менее привлекательно, но этот способ гораздо демократичнее по цене. Кроме того, использование кисти или валика вполне оправдано в случае покраски лодки с солидным сроком службы, так как услуги профессионалов уже не будут себя оправдывать.
И помните! Для того, чтобы добиться высокого качества окрашивания, покраску желательно осуществлять в чистом, непыльном помещении, в котором нет насекомых, так как они могут прилипнуть к слою свежей краски. Имейте также ввиду, что если верхний слой краски уже подсох, то это еще не значит, что краска высохла внутри. Для полного высыхания и набора прочности требуется порой в зависимости от вида материала от 3 до 7 суток. Погружать судно в воду ранее 7 суток после окрашивания не рекомендуется!
