чем покрасить фарфоровую вазу
Реставрация фарфора
Из-за хрупкости, керамика и фарфор часто нуждаются в ремонте. Разбившуюся повседневную чашку можно заменить новой, но с антиквариатом и семейными реликвиями расстаться так же легко – не получится. Если вещь ценная и служит объектом инвестиций, её лучше отдать профессиональному реставратору, поскольку для устранения дефектов нужны специальные материалы и опыт работы. Самостоятельно восстанавливают предметы, которые дороги только как память и в дальнейшем не будут подарены или проданы третьим лицам.
Когда обращаться к профессионалам
Качественная реставрация керамики и фарфора стоит, порой, дороже самого изделия. При этом нет никакой гарантии, что вложения окупятся, поскольку ликвидность предметов с нарушенной целостностью снижается. Лучше предварительно посоветоваться с профессиональными реставраторами, а потом решить, нужна ли в конкретном случае их помощь. Некоторые особенно редкие и ценные предметы выгоднее продать в изначальном состоянии – их всё равно купят коллекционеры, поскольку альтернативы нет. Бывает и наоборот, если фарфор не относится к раритетам, правильнее найти такой же экземпляр, но целый, а не реставрировать повреждённый.
Решаясь на восстановление, следует учитывать, что:
Поэтому, по возможности нужно собирать все осколки разбитой вазы или статуэтки, в том числе и самые мелкие.
Виды реставрационных работ
Профессиональная реставрация фарфора делится на два направления: музейная и коммерческая. Задачи у них разные. При восстановлении музейного фонда важно сохранить подлинник, используя обратимые технологии и материалы. То есть, при необходимости все добавленные детали можно удалить, вернув изделию первоначальный вид. Применяются клеевые составы, которые впоследствии размягчаются нагреванием или помощью растворителей, позволяя расшить швы. Поздние добавления отличаются от оригинала по цвету и текстуре, следуя так называемому «правилу 6 футов – 6 дюймов». То есть на расстоянии 2 метра и более различия не видны, но приблизив предмет до 15 см, можно увидеть места присоединения чужеродных элементов.
Цель коммерческой реставрации прямо противоположная – сделать её незаметной для глаз. Не только посторонние люди, но и владельцы после проведённых работ, не могут найти места повреждений. У этого есть и обратная сторона. Качественно отреставрированные предметы на аукционах (в первую очередь онлайновых) получают характеристику «в отличном коллекционном состоянии», и предлагаются по цене полного сохрана. Чтобы не попасться на удочку недобросовестных продавцов, нужно понимать, что фарфор XVIII – XIX века, не получивший никаких повреждений, можно пересчитать по пальцам и его крайне редко продают на торговых площадках «средней руки». Лучше всего обращаться в проверенные магазины, а при покупке особенно дорогих предметов консультироваться с экспертами.
Коммерческую реставрацию керамики и фарфора в какой-то степени можно назвать варварской. Владельцы повреждённого антиквариата не стремятся сохранить его в первоначальном виде. Некоторые детали, которые с трудом поддаются восстановлению, удаляются, отчего изделие теряет самобытность, разрушается авторский замысел, невозвратно утрачивается наследие мастеров прошлого.
Что можно сделать в домашних условиях
Фарфоровые предметы декора и посуду, которые не относятся к антиквариату или штучным предметам искусства, но связаны с важными для владельца событиями, можно попытаться восстановить самостоятельно. Для этого необходимы художественные навыки и аккуратность. Понадобится также набор реставрационных материалов: клей, красящие составы, шпаклёвки для заделки трещин, закрепители, лаки и так далее.
Рабочему месту обеспечивают хорошее дневное освещение, поскольку искусственное искажает некоторые цвета и углубляет тени, которые могут скрыть какой-нибудь малозаметный дефект. Желательно застелить столешницу пробковым ковриком – это защитит хрупкий предмет, если он случайно упадёт. Также опытные реставраторы советуют сводить к минимуму любые действия и как можно меньше «травмировать» фарфор: сверлить, подпиливать, обрабатывать наждаком.
Последовательность работ
Независимо от того, что подлежит восстановлению – посуда, ваза или статуэтка, алгоритм действий примерно одинаковый. Сначала нужно оценить ущерб. Для этого изделие осматривают на свету, желательно под лупой, поскольку тончайшая трещинка в дальнейшем может расшириться, став серьёзной проблемой. Однако не стоит пытаться ликвидировать кракелюр, который образуется на глазури с течением времени или из-за нарушения технологии обжига. Он характерен для фаянса или майолики, а на качественных фарфоровых изделиях встречается крайне редко, когда художники используют цек как декоративный приём.
Если объект реставрации ранее уже склеивался, старые швы расшивают, поливая его кипятком и отделяя фрагмент за фрагментом. Но на первом этапе изделие необходимо промыть, очистив от пыли и других загрязнений. Осколки обрабатывают ватным тампоном, смоченным в 10%-ом мыльном растворе, большие поверхности – мягкой, хорошо отжатой губкой. Нежелательно чрезмерно увлажнять тонкостенную керамику, иначе оставшаяся в порах вода, помешает качественному склеиванию. Нельзя использовать средства для мытья посуды или соду, они создадут агрессивную среду, которая может вызвать отслоение глазури.
Для защиты от повреждений, изделия промывают в пластиковом тазу или на пенопластовой подложке. Температура воды не должна превышать 50°С. В труднодоступных местах загрязнения удаляют щетинными кисточками или деревянными палочками. Запрещено царапать фарфор острыми предметами – нарушится глазурное покрытие. Сложные пятна обрабатывают растворителями: ацетоном, формальгликолем или этиловым спиртом, но ни в коем случае не номерными составами. Въевшуюся грязь на краях осколков можно почистить абразивными веществами, набрав их на ватную палочку или спичку. Далее все детали промывают чистой водой и тщательно просушивают.
Отбеливание
Для трещин в глазурном слое применяют отбеливающие компрессы. Можно взять 10%-й раствор лимонной кислоты или 3%-й перекиси водорода, но они не рекомендуются для окрашенных, позолоченных или покрытых росписью участков. Наименее агрессивен 25%-й водный раствор дезинфицирующего средства для ухода за детьми.
Одним из перечисленных составов смачиваем ватный тампон и накладываем на загрязнённое место. Поверхность вокруг желательно увлажнить, иначе при растворении появится тёмный ореол. Компресс держат от 3 до 24 часов. Чтобы жидкость не испарялась, сверху можно уложить несколько слоёв пищевой плёнки или поместить изделие (если оно небольшое) в полиэтиленовый пакет.
Предварительная сборка
Сначала монтируют отбившиеся фрагменты без склеивания, приблизительно запоминая порядок их расположения. На этом этапе можно оценить масштаб разрушений и понять, все ли фрагменты удалось собрать или остаются пустоты. Если осколков очень много, их лучше сначала рассортировать по группам: к примеру, сложить отдельно на столе ручки вазы, горлышко, подставку и так далее.
Между собой фрагменты скрепляют светлым пластилином или скотчем. Важно делать это на внутренней части изделия, чтобы снимая вспомогательные фиксаторы, не «прихватить» декоративный слой. После демонтажа, следы скотча или пластилина удаляют ацетоном.
Монтаж на клей
Все склеиваемые поверхности следует предварительно обезжирить ацетоном или уайт-спиритом. Рекомендуется сначала соединить между собой мелкие фрагменты, уменьшая, таким образом, общее число осколков. Затем переходят к склейке крупных элементов. Обычно при «ремонте» фарфора используются двухкомпонентные составы из смол и отвердителя – разного вида эпоксидные клеи. Сборка происходит постепенно по мере высыхания предыдущих швов. Моментальный клей годится только, если отбит один кусочек изделия. Для сборки большого количества мелких элементов применяют термопластичные составы – ПВБ, ПБМА и БМК-5.
Соединив фрагменты изделия, ватным тампоном сразу удаляют лишний клей. Для светлоокрашенной керамики, в том числе и фарфора, в эпоксидку добавляют порошок титановых белил. Для терракоты используют коричневые и охристые пигменты. Таким образом, маскируются швы.
Реставрация утраченных фрагментов
В процессе склеивания, нужно двигаться снизу вверх. Осколки закрепляют скотчем до полного высыхания предмета. По истечении 24 часов, бритвенным лезвием удаляют выступающий клей. При этом нужно быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не повредить фарфор.
Иногда все осколки собрать не удаётся или, из-за смещений в процессе монтажа, остаются пустые места. Для их заполнения (на профессиональном языке реставраторов – мастиковки), применяются те же клеи, что и в процессе сборки. Чтобы улучшить адгезию, клеевой состав предварительно наносят и по контуру «вставки». В цианокрилат или эпоксидку, добавляют сухой наполнитель, например, тальк, пока не достигнут консистенции мягкой глины. При необходимости, вводят также пигменты под цвет фарфорового покрытия. Если имеется небольшое отверстие между склеенными фрагментами или скол, его просто заполняют подготовленной массой, действуя пальцем или мастихином. После высыхания, остатки мастики удаляют шлифовкой.
Если утерян большой фрагмент – край предмета, ручка или лепной декор, нужно создать форму из скульптурного пластилина, используя в качестве «болванки» аналогичные, но целые детали. Затем самодельный «молд» крепят скотчем и заполняют клеевой мастикой. После её высыхания, останется лишь удалить форму и зашлифовать долепленный фрагмент надфилем или наждачной бумагой нескольких номеров, завершая процесс «нулёвкой». Последний штрих – полировка поверхности фарфора чернильным ластиком.
Нанесение декора
После того как мастиковочная масса высохла, её можно расписать (при необходимости). В идеале используются краски для керамики, но можно обойтись и акрилом. Масло не подходит, поскольку темнеет при высыхании и рисунок будет отличаться по оттенку. Если узор достаточно сложный, можно скопировать похожий фрагмент на кальку, а затем перенести с помощью копировальной бумаги на участок, нуждающийся реставрации. Для имитации позолоты лучше всего взять металлизированные акриловые краски.
Иногда колеровки мастиковочной массы оказывается недостаточно и фон приходится дополнительно тонировать. Делают это акварелью, разбавленной белилами, чтобы убрать яркость оттенков. На восстановленный рисунок наносят несколько слоёв акрилового лака – лучше всего взять продукцию итальянского бренда Maimeri.
Роспись, тонировку и финишное покрытие делают только при дневном освещении, тогда они будут максимально соответствовать оригиналу.
Восстановление мелкой пластики
Если с посудой дилетант ещё может «справиться», реставрация статуэток из фарфора требует настоящего профессионализма. Для восстановления утраченных фрагментов мастера используют стоматологические материалы, по внешнему виду напоминающие тонкостенную керамику, но более прочные. Места соединения усиливают штифтами, чтобы избежать повторного скалывания.
В домашних условиях воспроизвести подобные технологии трудно. Но, следуя видео-уроку ниже, можно вернуть жизнь разбитой статуэтке, доставшейся от бабушки или купленной по случаю на блошином рынке. Конечно, если речь идёт о прославленном Мейсене, Гарднере или раннем Императорском фарфоровом заводе, нужно забыть о собственных амбициях и обращаться к профессионалам. А вот на мало востребованном ширпотребе, попробовать силы в реставрации однозначно стоит.
Как покрасить вазу в домашних условиях? Инструкция по покраске вазы своими руками
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.92 (6 Голоса(ов))
 | Эта статья предназначена для тех, кто решил из обычной стеклянной вазы сделать оригинальное изделие, для тех, кому нравится создавать что-то новое и красивое своими руками. Возможно, вам захотелось гармонично дополнить новый интерьер подходящими маленькими штрихами, которыми могут быть креативно покрашенные вазы или же вы хотите сделать оригинальный подарок другу на День Рождения, в любом случае, мы расскажем вам, как покрасить вазу в домашних условиях, сделать это аккуратно, быстро и красиво. |
Есть два основных способа украсить старую вазу своими руками: покрасить ее изнутри или снаружи. При окрашивании изнутри мы красим вазу целиком в какой-то красивый цвет, когда же мы красим ее снаружи, то мы можем как покрасить ее полностью, так и нанести на вазу узоры или рисунки.
Как покрасить вазу целиком? Сплошное окрашивание вазы изнутри
Если вы хотите покрасить вазу целиком, в один сплошной цвет, это лучше делать с обычной стеклянной вазой, без рисунков, и лучше окрашивать ее ИЗНУТРИ.
Что нужно для того, чтобы покрасить вазу?
— непосредственно сама стеклянная ваза
— тазик с водой, хлопковые тряпки, моющее средство
— водостойкая акриловая краска для стекла в достаточном количестве
— средства индивидуальной защиты
— газета или укрывная пленка
— растворитель или уайт-спирит
Пошаговая инструкция по окрашиванию вазы
Шаг_1 Сначала необходимо как следует помыть вазу теплой водой с мылом. Ваза должны быть идеально чистой
Шаг_2 После того, как ваза высохла, поверхность необходимо обезжирить перед окрашиванием. Для этого налейте немного растворителя или спирта внутрь вазы и разболтайте его так, чтобы он ополоснул стенки
Шаг_3 Чтобы покрасить вазу лучше всего подходит практически любая акриловая краска, т.к. после высыхания она образует покрытие, не растворяемое водой. В идеале нужно брать акриловую водостойкую краску для стекла, но практика показывает, что она практически ничем (кроме маркетинга) не отличается от обычной акриловой краски
Шаг_4 Налейте краску на дно вазы, в зависимости от объема вазы, краски должно быть от 30 мл и больше. «Разболтайте» краску внутри вазы, т.е. сделайте так, чтобы она окатила стенки вазы изнутри, тем самым ее окрасив. В идеале таким образом нужно прокрасить вазу практически до самого горлышка
 |
 | Второй способ украсить стеклянную вазу – покрасить ее полностью снаружи и / или нанести на нее узоры или рисунок снаружи. Шаг_1 Для этого также необходимо как следует вымыть поверхность теплой водой с мылом, протереть спиртом (обезжирить). Если вы решили окрасить вазу снаружи полностью, то лучше всего сделать это при помощи акриловой аэрозольной краски. Шаг_2 Подготовьте рабочее место: закройте пространство на 1-2 метра вокруг вазы старыми газетами или укрывной пленкой. Не забудьте про резиновые перчатки и респиратор. Шаг_3 Взболтайте как следует баллончик с краской, перевернув его дном кверху. Шаг_4 Красить нужно плавными широкими движениями сверху вниз, чтобы избежать потеков краски. Лучше всего покрыть вазу 2-3 слоями краски. Обычно аэрозольная краска сохнет за 20-30 минут, после чего можно наносить каждый последующий слой. Шаг_5 Далее вы можете расписать вазу узорами или рисунками (это можно сделать и без полного окрашивания снаружи, просто по стеклу). |  |
При росписи вазы снаружи также рекомендуем использовать акриловые краски, желательно краски по стеклу, однако не обязательно водостойкие, так как наружная поверхность вазы не будет иметь постоянное соприкосновение с водой.
Подойдет даже обычный детский набор акриловых красок для творчества.
Дополнения и замечания
1 Если вы хотите защитить окрашенную поверхность, придать цвету глубину или глянец, вы можете покрыть краску акриловым лаком.
2 Можно сочетать оба предложенных способа – например, покрасить вазу изнутри в белый цвет, а снаружи расписать яркими узорами. Как правило, это смотрится стильно и красиво.
3 Если вы красили вазу изнутри, то прежде, чем наливать в нее воду, должно пройти не менее 2-3 дней, чтобы краска полностью высохла. У некоторых красок этот срок может достигать и 7 и 14 дней – внимательно читайте инструкции!
Итак, как вы видите, покрасить вазу самому совсем не сложно, в результате же вы получите уникальное изделие, сделанное своими руками, которое будет радовать вас и ваших близких долгие годы!
Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!
Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:
Мастер-класс: дизайнерские вазы своими руками
Весна — самое время дать новую жизнь старым бокалам и керамическим вазам. Эксперт шведского ELLE DECORATION Хелена Норд расскажет, как из видавшего виды стекла можно своими руками сделать стильный аксессуар для дома
У каждого из нас с годами накапливается много старых стеклянных бокалов и керамических ваз, которые уже выглядят немодно и просятся на помойку. Но спешите списывать их со счетов! Стекло красивых форм, вазы и подсвечники с оригинальной фактурой вполне имеют право на вторую жизнь. Для этого потребуются лишь кисть да краски!
Что нужно:
Для начала окрасьте стаканы/вазы снаружи краской. Мы использовали краску Servalac, но подойдет любая краска для посуды из ассортимента крупных сетевых магазинов вроде Obi или «Леруа Мерлен». Главное уточните при покупке, подойдет ли ваша краска для мойки в посудомоечных машинах.
Для особой прочности можно купить специальную акриловую краску для керамики. Она продается в художественных магазинах вроде «Леонардо» или «Передвижник» и обычно требует последующего запекания изделий в духовке. Такая краска отличается особой стойкостью и прочностью.
Тонирование маркером
Можно просто покрасить бокалы и вазы в молочно белый цвет и выстроить из них красивую однотонную композицию. А можно тонировать некоторые изделия с помощью специальных водостойких фломастеров.
Чем покрасить фарфоровую вазу
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Несколько лет назад я очень много рисовала по фарфору. На colorcat.ru до сих пор есть раздел фарфоровых чашек
Меня периодически спрашивали что, да как, но писать на эту тему «объяснялок» не тянуло. А теперь, наконец-то, собралась с духом и написала.
Будем считать, что чашка для экспериментов у вас есть. Хорошо, если есть чем обезжирить поверхность, если нет, просто вымыть с мылом и насухо протереть. Чистая поверхность нужна, что бы краска лучше легла и дольше держалась.
Что бы не захватать чашку во время рисования, держу ее через полотенце. К сожалению я не люблю одноразовые перчатки иначе пользовалась бы ими.
С чего все начинается:
Теперь возьмите чашку в руку. Перед собой вы видите только один ее бок, второй всегда обращен наружу. Хорошо бы об этом не забывать прикидывая какой рисунок хочется видеть внутри, а какой снаружи. Подумайте, возможно вы хотите нарисовать целую историю? А ведь еще у нас есть блюдце, которое так же может взаимодействовать с рисунком на чашке и продолжать его. Например вот так:
Разобрались? Тогда начали!
Рисунок переношу на фарфор как небольшой набросок, самым мягким карандашом, только что бы сориентировать общие контуры. Больше не получится при всем желании, карандаш очень плохо рисует по фарфору.
Краски быстро сохнут, практически мгновенно. Зубочисткой вынимаю пару капель на палитру и сразу закрываю баночку. Постепенно лужица высыхает, но минут 10 протянет. Кисть споласкивайте постоянно, иначе краска намертво и склеит ее. Первые несколько кисточек вы скорей всего загубите.
Рисуем?
В отличие от витражных красок, к акриловым не сразу понятно как подступится. Я делала так:
1. Рисую по эскизу контур рисунка. Закрашиваю все, что должно быть цветным.
2. «Набиваю» цвет ватной палочкой. Когда основные цветные пятна готовы, добавляю кистью детали: глазки, коготки.
Некоторые рисунки хорошо смотрятся и без цвета, просто черно-белый контур со штриховкой.
Равномерные фон:
У меня фон обычно бледный, но я не развожу краску водой, а смешиваю ее с прозрачным лаком. Беру ватную палочку, макаю в краску и аккуратно тампую. Цвет можно «набирать» проходясь по одному месту несколько раз. Ватную палочку можно смочить водой, что бы она оставляла равномерный след, без темной точки. Только мочить ее надо чуть-чуть, едва коснувшись воды.
Фон можно закрашивать и кисть, точно так же постепенно увеличивая цвет.
Что еще может пригодится:
Блики замечательно ставятся белой краской.
Высохшая краска держится намертво. Если вы что-то нарисовали не туда, надо аккуратно размочить это водой и ватной палочкой убрать. Краска слезет чешуйками.
Когда все закончено, для крепости можно протамповать весь рисунок сверху прозрачной краской.
Запекание.
Инструкция рекомендует печь при 160 градусах один час. Я ставлю 145 С и пеку примерно 1:20. Делаю так, что бы краска не выгорала (а она все-таки меняет цвет, но не критично). Духовку разогреваю вместе с посудой, через час вынимаю чашки и остужаю их отдельно.
Как сохранить рисунок подольше
Мыть только мягкой губкой, жидким средством для мытья посуды.
Надеюсь получился полезный мастер-класс. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях.
Чем покрывать фарфоровые изделия?
Чем покрыты фарфоровые изделия, трудно определить на первый взгляд. Но именно от типа обработки поверхности зависит вид фигурки, долговечность экземпляров, практичность использования в быту. Если предстоит приобрести дорогой экземпляр коллекции, сервиз, статуэтку, постарайтесь понять по виду, чем покрашена фарфоровая тарелка, кружка.
Немного теории
Покрытию фарфора уделяют особое внимание. Прочный материал имеет мало пор, поэтому на его поверхность хорошо ложатся другие материалы. Необработанный фарфор называют бисквитом. Это уже обожженная при сверхвысоких температурах керамика, готовая к обработке. Фарфор — самый дорогой, благородный тип керамики. Готовые изделия безопасны для человека, не имеют опасных примесей. Благодаря характеристикам, гипоаллергенности, детский фарфор можно использовать для ежедневного кормления.
Глазурь
Эмаль
Полива
Люстры
Это особый вид защитного покрытия, который наносится очень тонким слоем, дает сверкающий металлический блеск. Эффект: красивые перламутровые переливы, которые меняют оттенок при естественном, искусственном освещении.
Люстровые краски используют для фарфора, фаянса. Они представляют собой органические соединения из смол и металлов, которые смешивают со специальным растворителем. Тончайшая пленка наносится чаще на уже глазурованные изделия, которые затем обжигаются при температуре 790-810°С. Результат: красивый радужный перелив оттенков, яркий блеск.
Чем покрывают другие типы керамики
Майолика — крупнозернистая цветная керамика из разноцветной обожженной глины, запекается при низких температурах. Непрочные изделия часто покрывают глазурью, так как она блокирует поры, не позволяет проникать влаге.
Фаянс — мелкозернистая керамика, которую часто пытаются выдать за благородный фарфор. Из-за своей структуры он менее прочный, со временем на поверхности появляются темные точки, куда проникает пыль. Обрабатывают поверхность разными типами глазури, чаще цветными люстровыми красками.
Опак — высший сорт фаянса, хороший показатели прочности, стойкости к сколам, появлению пятне, темной сетки.
Производитель качественного фарфора всегда указывает тип покрытия керамики. Это важно, если нужно выбрать безопасный сервиз, долговечные статуэтки, изделия, которые с годами не утратят своего великолепно блеска и ярких красок.