чем покрасить дверь в парилку
Покраска
Вы находитесь на странице, представляющей собой гид по теме «покраска бани». Это означает, что здесь мы кратко рассматриваем все варианты покраски бани — внутри, снаружи, по помещениям, по поверхностям, а более полные и детализированные материалы вы найдете по ссылкам, которые приводятся тут же. Если какой-то вопрос не рассматривался ни в одном из наших материалов, на него дается развернутый ответ.
Виды красок
В бане применим тот же самый набор лакокрасочных материалов, который вы могли бы использовать в жилом доме. Разумеется, есть нюансы, связанные с парилкой, но их немного, и вы почти ничем не ограничены в своем выборе.
В бане можно использовать самые разные лаки, краски, пропитки. Если финансы позволяют, то хотя бы внутри неплохо было бы воспользоваться лаками и красками на водной основе — это акриловые, акрилово-силиконовые разновидности. Они негорючи, безопасны для человека как в процессе нанесения, так и в ходе эксплуатации. Но стоят пока недешево.
Более подробный обзор имеющихся вариантов того, чем и как покрасить баню, вы найдете по этой ссылке.
Красим внутри
Пройдемся кратко по всем вопросам, связанным с покраской интерьера. Сначала затронем вопросы, связанные с поверхностями из разных материалов, затем перейдем к специфике помещений. Подробности вы найдете здесь, в статье про покраску внутри бани.
Виды поверхностей
В зависимости от материала и расположения поверхности, меняются требования к покрытию.
Пол (бетон, дерево)
В бане можно встретить полы либо из дерева (чаще), либо из бетона (реже и только во влажных помещениях).
Деревянные полы можно обрабатывать пропитками — защищающими от влаги, от биологических напастей и от огня. Это может быть как отдельная пропитка с определенными свойствами, так и многофункциональный состав, совмещающий несколько полезных свойств.
Пропитки могут быть как финишным покрытием, так и предварять нанесение финишного покрытия.
Финишным покрытием для деревянного пола может быть либо лак, либо краска. То и другое может быть самого разного состава, из которых наибольшей прочностью обладают составы с добавкой полиуретана. (Хотя есть и чисто полиуретановый лак).
Бетонный пол тоже нуждается в защите — он дольше продержится, если его обработать лаком или краской. То и другое выпускается одновременно для камня, кирпича и бетона.
Если речь идет о полах в парной и моечной, то тут надо понимать, что это полы, по которым стекает использованная вода. Следовательно, обращать внимание стоит на водостойкие краски, например, те, что сделаны для покраски бетонных бассейнов.
Подробнее обо всех доступных вариантах окрашивания банных полов из бетона и дерева можно прочитать здесь.
Потолок и стены (дерево)
Стены и потолок обычно покрываются одним и тем же составом. А материалом в подавляющем большинстве случаев будет дерево.
Дерево можно покрывать и водно-дисперсными акриловыми и силиконовыми красками, и алкидными, и масляными. Касательно лаков — та же картина: вы вольны использовать любой лак, причем здесь даже нет нужды смотреть на его износостойкость.
Обращать внимание следует не только на цену, но и на токсичность, время высыхания, укрывистость (от нее зависит количество слоев и расход краски).
Если хотите знать, какой вариант лучший, скажем свое мнение — водорастворимые лаки и краски. Дальше решайте сами.
Еще один вариант — пропитки, которые делают дерево водонепроницаемым, защищают от плесени (содержат антисептик) и грязи. Такие пропитки могут быть как масляными, так и акриловыми. Добавление колера может изменить цвет пропитки, а без колера она будет бесцветной или перламутровой (у финнов есть такие 🙂 ).
И снова рекомендуем прочесть более подробную статью о покрытиях для банных стен, где вы найдете больше полезной информации.
Чем покрасить котел в бане, печку, бак (металл)
Еще один тип поверхностей, которые можно встретить в бане — это металлические предметы, связанные с теплом и водой.
Тепло и вода — это факторы, наиболее сильно влияющие на коррозию, то есть на скорость окисления металла кислородом. Поэтому металлы нуждаются в защите. Если же этот металл подвергается высокотемпературному воздействию, то меры для его защиты должны быть специфические. Например, краску надо выбирать термостойкую.
Если нет возможности оценить реальные температуры, ориентируйтесь на то, что дрова дают температуры от 500 до 1000 градусов (грубо), на температуру влияет сухость дров, порода древесины, приток кислорода. Корпус разогреется, конечно, не так сильно, но краску лучше брать с запасом.
Краски, которые годятся для нагреваемых металлических предметов, называются «кремнийорганические эмали». Самой известной из специализирующихся на них фирм назовем CERTA.
А вот для того, чтобы покрасить бак в бане, нужно брать термостойкую краску, рассчитанную на меньшие температуры. Вода в баке не нагреется выше ста градусов, но это в жидком состоянии. У пара температура может быть существенно больше. Однако перегретого пара в баке не будет, он только с раскаленных камней может получиться. Значит, берите краску в диапазоне 100-200 градусов.
Покраске печи посвящена вот эта наша статья.
Чем покрасить дверь в бане (дерево, металл, пластик)
Двери в бане бывают разные — металлические на входе, например, деревянные в парилке, а кто-то ставит и пластиковые на входе или межкомнатные. Так или иначе, тут надо принимать во внимание и материал, и расположение.
Если дверь деревянная, и не в парилку, то годится все, что рассчитано на дерево. Дверь в парилку можно либо не обрабатывать вовсе, либо использовать водоотталкивающую пропитку, либо аквалак, на котором написано, что он предназначен для парилки. По крайней мере с внутренней стороны двери.
Пластиковые двери обычно не красят.
Чем покрасить полок в бане (дерево)
Большинство вообще не воспринимает всерьез идею, что полок надо чем-то защищать. Однако дерево под действием влаги склонно темнеть и растрескиваться. Хотя тут еще можно как-то повлиять на срок его службы с помощью хорошей вентиляции.
Но можно и воспользоваться опытом финнов, которые предпочитают разок покрасить полок в бане масляной пропиткой или масловоском, и уже не думать об очистке полков долгое время. Ведь пропитка еще и грязь отталкивает, и пот через нее не проникает в дерево. Подробности в статье: Масло для полков бани и другие составы, уместные в парной: все о вреде и пользе пропиток в парилке
Помещения
Выше мы не говорили — вот это годится только для парной, а это — для моечной. Пришло время рассмотреть вопросы покраски бани под таким углом.
Парная и моечная
Два влажных помещения, которые требуют водостойких красителей.
Для моечной годится все, что можно использовать для окрашивания ванной комнаты в жилом доме.
Для парилки… Если вы не из тех, кто категорически против вообще любого окрашивания, то варианты распределяются следующим образом:
Краски и лазури в парилке… как-то не особо уместны, но это наше мнение, вы можете считать иначе и действовать сообразно.
Комната отдыха и предбанник
Оба эти помещения не сталкиваются ни с повышенной влажностью, ни с высокими температурами. Это развязывает руки 🙂 Вы свободно можете пользоваться любыми красителями, в любых сочетаниях.
Красим снаружи
Мы очень много говорили об отличиях и специфике наружной покраски здесь.
Поэтому здесь просто скажем, что экстерьерные краски и лаки делаются более мощными по свойствам — повышенная адгезия, повышенная сопротивляемость неблагоприятным факторам окружающей среды, но это может достигаться за счет повышенной токсичности. Что на свежем воздухе не так критично, как в помещении.
Материал
Теперь кратко пройдемся по специфике защиты таких материалов, как дерево, камень, кирпич и бетон.
Дерево — бани из бруса, сруба, отделка из вагонки
Даже если баня построена не из цельных стволов, ее все равно обшивают вагонкой — внутри и снаружи. Разница между покраской бани из бруса или каркасной, обшитой доской невелика, разве что в глубине пропитки.
Рекомендуется сначала использовать антисептик — отдельный, либо в составе грунта, либо в составе краски. Антипирены — по желанию. Финишное покрытие — лак или краска. Швы заделываются герметиком, торцы бревен или бруса — обрабатываются либо спецсоставами, либо известью, воском и т.д. (подробности в статье, ссылку на которую мы уже давали выше).
Впрочем, производитель фасадных красок и лаков сам должен был позаботиться о том, чтобы его продукция была конкурентоспособной, а значит, держалась подольше и не была причиной порчи древесины. Так что главное — не перепутать фасадные и интерьерные красители.
Чем покрасить кирпич, камень, бетон
Хорошая новость: покрасить кирпич в бане можно той же самой краской, которая годится и для камня, и для бетона.
Так как мы говорим сейчас о наружной покраски, вам достаточно присмотреть в магазине лак или краску, на которой написано «для камня».
Также в продаже можно найти водоотталкивающие пропитки, которые побочным действием делают цвета камня или кирпича более яркими. Бетон тоже будет выглядеть мокрым, но эстетики в этом мало.
Дизайн
Раньше мы не касались этой темы, однако почему бы, действительно, не подумать вместе с вами о том, каким цветом покрасить баню и какие вообще варианты дизайна бывают?
Каким цветом покрасить
В нашем распоряжении краски и лаки. Сама баня — либо из дерева, либо обшита им, либо кирпичная, либо оштукатуренная. Возможно, она отделана камнем, например, по фундаменту.
Вообще, желательно было бы соблюдать хоть какое-то стилистическое единство — как минимум, в пределах самой бани, а как максимум — во всех постройках. То есть, если вы оформили дом традиционно и в натуральных цветах дерева, то покраска бани снаружи в розовый цвет будет смотреться… инородно. Но если все постройки на участке яркие по цвету, то и баню стоит делать не менее яркой.
Теперь о стилях. Мы уже говорили как-то в других статьях, что у бани есть три условных стиля: традиция, хайтек и «современный» (под последним понимается использование современных материалов без особо продвинутой дизайнерской мысли).
Если выбираете «традицию», то у вас либо брус, либо сруб, либо вагонка — красьте в оттенки от желтого через оранжевый и красноватые оттенки до темно-коричневого, лучше лаком, чем краской, чтобы текстура дерева была видна.
В настоящий «хай-тек» на дачном участке верится с трудом. А если он и будет реализован, то по дизайнерскому проекту, где все цвета будут расписаны.
Остается один вариант — все тот же «условно-современный» стиль, не имеющий собственного лица. Попробуйте «оживить» его, используя краски поярче. А по поводу сочетания цветов мы советуем поискать в сети картинки на словосочетание «цветовые гаммы» — обычно это фотография, из которой извлечено несколько цветов (полосочки под ней), образующих гармоничное сочетание. Это проще, чем изучать теорию цвета.
Пример извлечения цветовых гамм
Полезное видео
В этом ролике показан процесс наружной покраски бани из бруса, возможно, кому-то из вас пригодится:
***
Мы снова обращаемся к нашим читателям с предложением делиться собственным опытом, который будет ценен для других владельцев бань. Согласитесь, что было бы здорово, если бы полезная информация была доступна всем.
Красим и лакируем двери из дерева своими руками
Работа с деревом требует определенных знаний и навыков. И это касается не только строительства или изготовления столярных изделий и мебели. Даже красить древесину нужно уметь. Сначала необходима грамотная подготовка поверхности, а потом определенная последовательность нанесения лакокрасочного покрытия. О том, как покрасить деревянную дверь своими руками, читайте дальше.
Как снять краску
При реставрации дверей и окон, любых других изделий из дерева, первая задача — удалить старую краску. Скоблить ножом или шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит очень много, продвигается процесс очень медленно. Для более быстрого удаления есть несколько методов.
Разогреть строительным феном
Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ покупать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности следующим образом: направляют поток горячего воздуха на окрашенное изделие, буквально через несколько секунд появляются пузыри, которые снимаются шпателем или скребком.
Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака
Температура в обрабатываемой зоне немаленькая, так что работайте в перчатках. И еще немного о технике безопасности: нужно хорошо проветриваемое помещение или на улице.
Одно замечание: температуру выше 250 o C ставить не стоит. При высоких температурах древесина теряет большую часть своей прочности, потом быстро разрушается. Потому не перегревайте ее.
При удалении краски строительным феном дело идет быстрее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет прилично.
Смывки краски
На рынке больше чем достаточно различных химических средств по удалению старой краски. Их называют «смывки». Продаются они в банках различного объема, выглядят как гель — слегка окрашенная или совсем прозрачная студенистая масса.
При выборе обратите внимание, для обработки каких поверхностей они предназначены. Нужно очистить древесину — должно присутствовать в назначении «для деревянных поверхностей» или что-то подобное.
Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой нужно снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.
После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем
Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть или обычная пленка (можно старая — ее все равно выбрасывать) или пищевая, которая в рулонах продается. Но обычной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не настолько сильным.
При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности нужно удалить. Сначала протирают сухой ветошью, потом влажной, потом, моют и дают поверхности высохнуть. Лишь потом приступают к дальнейшей обработке.
Народный способ
Этот трюк — из арсенала старого столяра. Тут нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу же «накатываете» пленку. Нужно именно накатывать, чтобы воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Потому и пленку используют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без проблем. Ее снимают также: при помощи шпателя или скребка.
Есть не только готовые составы, но и народные методы удаления краски с деревянных поверхностей
Но некоторые столяры утверждают, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Есть еще один метод. Он требует большего времени, но не повреждает древесину. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, или два, надетых с двух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и чистый керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на сутки. Потом краску счищаете, но не «обнажайте» сразу всю поверхность, обрабатывайте частями, иначе краска застынет снова.
Подготовка под покраску
Вне зависимости от того, новую дверь (окно) вы красите или старую, ее поверхность редко бывает идеальной. Если сразу покрыть все краской или лаком, то хорошего внешнего вида не добиться. Если же вы хотите придать изделию привлекательный внешний вид, необходима его подготовка.
Чем заделать вмятины и щели
В процессе эксплуатации на деревянных изделиях могут образовываться приличного размера сколы, трещины и вмятины. Их вполне можно заделать и ничего (или почти ничего) видно не будет.
Для мелких изъянов подойдет шпаклевка по дереву, для более крупных нужен будет мебельный воск. Отличаются они по консистенции: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в баночки. Оба состава имеют тонировку: им придают цвет, наиболее приближенный к основному оттенку той или иной древесины. Например, воск и шпаклевка для сосны имеют чуть кремовый оттенок, для ольхи чуть розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.
Все щели и вмятины замазываем шпакевкой
Перед началом работ нужно очистить поверхность. Протираете сначала сухой мягкой тряпкой, потом смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).
Со шпаклевкой по дереву работать несложно: берете немного состава, замазываете щель или небольшую впадину, ровняете. Делать это можно небольшим металлическим шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совсем немного.
При работе с мебельным воском понадобиться паяльник с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Нужно стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не старайтесь: заплатка должна быть чуть выше, чем остальной материал. После высыхания при помощи мелкозернистой наждачки все сравнивают.
Мебельный воск размягчают паяльником
Заплатки можно подкрасить мебельными маркерами
Но подкрашивать «заплатки» нужно только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки или лака.
Шлифовка
Даже новая дверь под покраску имеет далеко не идеальную поверхность: есть небольшие задиры, сколы и т.п. Мелкие дефекты поверхностей есть обязательно. Разве что вы купили очень дорогие двери. Тогда поверхность, скорее всего идеальна, да и лаком она уже покрыта. Потому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой или шлифовальной машинкой.
Чтобы шкуркой было удобнее работать, берут деревянный брусок, оборачивают его наждачной бумагой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтобы шляпки не торчали).
Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то понадобятся они двух типов: круговая для грубой обработки и ленточная — для финишной. Но при использовании машинок некоторые места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.
Идеальной поверхности можно добиться только шлифовкой древесины
Сначала обрабатывают поверхность наждачной бумагой с крупным зерном, потом средним, и в завершение — мелким. Обратите особое внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их нужно тщательно, иначе туда уходит много краски, да и вид они портят изрядно.
Хитростей тут никаких. Постепенно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягкой тряпкой. Можно приступать к окраске.
Окраска деревянной двери
О красках и лаках для дерева можно говорить долго: их много, с разными свойствами. Если собираетесь красить непрозрачной краской, выбираете подходящий состав для древесины. Первый слой наносите грунтовочный — на 1 часть краски добавляете 2 части растворителя (какого — зависит от типа краски), все тщательно размешиваете и равномерно кисточкой или валиком наносите на поверхность.
Для нанесения краски понадобятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик
Этот слой служит для того, чтобы краска ложилась ровнее, чтобы не было непокрашенных или плохо прокрашенных мест. После того, как грунтовочный слой высох, красите первый раз. Берете понемногу краски, хорошо растираете, следя за тем, чтобы не было луж или потеков. Красить придется в несколько слоев в разных направлениях, так что не старайтесь с первого раза все залить. Если чуть «проблескивает» поверхность, она исчезнет под вторым и третьим слоем.
Для наружных дверей рекомендуем краски Текнос. Они более стойкие по сравнению с другими производителями и они не съедобные для различных вредителей.
Правила нанесения краски или лака
Начинают сверху, продвигаясь вниз. Это важно, если двери не снимали: капли не будут попадать на окрашенную уже поверхность. Если двери предварительно уложили на стол, верстак, табуретки, верх и низ — понятия относительные. Выберите себе, откуда будете стартовать произвольно, но в процессе менять направление нельзя: будет явно видно место стыковки.
Итак, двигаем кисточкой справа-налево, опускаясь сверху-вниз. Нанесли первый слой, оставили, чтобы он просох. Время высыхания зависит от типа краски, ее основы, температуры и влажности воздуха. Потребоваться может от 20-30 минут для красок на водной основе, до суток и более для составов на основе алкидных смол.
Для того чтобы двери были окрашены равномерно, придется наносить не менее трех слоев краски
Несмотря на то, что привлекает быстрое время высыхания красок на водной основе, для бань необходимо смотреть на такую характеристику, как влагостойкость. А она у водных составов невысокая. Потому, скорее всего, в баню двери будете красить алкидными красками. Но сегодня предложений настолько много, что можно найти, наверное, и водные составы с повышенной стойкостью к влаге.
После полного высыхания первого слоя обследуйте поверхность. Вполне возможно, что волокна, которые улеглись под действием шкурки, поднялись. Поверхность получилась шершавой. Это нормальное явление. Так бывает почти всегда. Потому не расстраиваемся, а берем мелкую шкурку и ровняем. Старайтесь не стереть до древесины, но это — как получится.
Следующий слой наносят поперек — кисть водите сверху-вниз. Правила те же: краски немного, растираете хорошо, даете высохнуть. На этом этапе уже не должно быть неровностей. Но если есть, снова обрабатываете их шкуркой. Последний (обычно) слой наносят снова сверху-вниз, но уже слева-направо.
Такая «разнонаправленность» будет гарантией того, что равномерно прокрасятся все места и поверхности.
Чем лакировать двери
Лакировать деревянную дверь — наиболее логичный вариант, тем более для бани, где древесина присутствует везде. Подготовка древесины ничем не отличается: требуется тщательно заделать все неровности и отшлифовать. Возможно, более тщательно, чем при использовании непрозрачных красок: все погрешности через прозрачный лак будут видны. После чего можно приступать к лакировке дверей.
Морилки
Морилки служат для тонирования древесины
Часто под лаки наносят морилки — это красящие составы, которые придают древесине оттенок, не скрывая ее текстуры. Есть три основных типа:
Немного о том, что выбирать, быстро сохнущую морилку или ждать ее высыхания долго. Тут дело не только во времени. Разница получается в эффекте: медленно сохнущие составы глубже пропитывают древесину, из-за чего она становится более темной, четче проступает рисунок. Итак: хотите светлый тон — берите быстросохнущие морилки, нужно выделить текстуру — покупайте с длительным сроком высыхания.
Есть еще морилки с лаком — на банках написано «лазурь плюс». Время обработки они сокращают: сразу и тонируете древесину и наносите слой лака, но работать с ними сложно даже профессионалам. Любителям же добиться качественной и ровной прокраски практически нереально.
Лаки выпускаются на основе разных веществ, соответственно, имеют они разные свойства. Нитроцеллюлозные составы — для бань использовать не стоит — у них очень невысокая прочность.
Акриловые лаки — стойки к воздействию ультрафиолета и внешним воздействиям, но так как бывают разными, то и остальные свойства у них разные (при выборе нужно читать спецификацию). Разбавляться могут водой или нитроуретановыми разбавителями (снова-таки зависит от основы).
Лаки для древесины делают на разном основании и имеют они разные характеристики
Полиуретановые имеют хорошее сцепление с поверхностью, стойкие к внешним воздействиям. Есть матовые, глянцевые и полуглянцевые. Могут быть использованы для покрытия массива дерева и шпона. Подходят и для отделки столешниц и паркетов, так как у них высокая стойкость к истиранию. Хорошо наносится, но на светлых поверхностях дает желтоватый оттенок.
Лаки на водной основе имеют слабо выраженный запах. Но отличаются они длительным временем сушки. Тут уж, что кому нравится. Часто имеют высокую стойкость к внешним воздействиям, но снова-таки делают их на основе разных веществ, потому читать нужно область применения и свойства на этикетке.
Полиэфирные составы дают толстую пленку, очень стойки к разнообразным воздействиям, могут использоваться на улице. Но это — самые «ароматные» и токсичные лаки. Работать только в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
Лак для древесины может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым
Располагаться на улице можно в тени или на солнце. Но выбор места зависит от состава, с которым вы работаете. Если это быстросохнущая морилка или лак, то необходимо солнечного света избегать: на нагретых поверхностях они будут слишком быстро испаряться, получиться неравномерное нанесение, вид неприглядный. Зато если вы работаете с долго сохнущими вязкими массами, выходите на солнце: они по теплой древесине будут хорошо растекаться.
Но тут еще один момент: пыль и мошки. Если оставить двери сохнуть на открытом воздухе, налипнет всякая мелочь и пыли/мусора будет достаточно. Так что, поработав, нужно будет все аккуратно занести в закрытое помещение.
Масляные лаки — они содержат большое количество жирных смол. Так что использовать на крашенных ранее поверхностях нужно с осторожностью: совместимы далеко не со всеми лаками и красками. Толщина слоя зависит от состава, но покрытие получается плотным и прочным. Некоторые составы краскопультом нанести ровно не получается, с ними лучше работать кистью. Запаха почти нет, при нанесении кистью, ложатся ровно. Есть составы с воском — они немного отбеливают более мягкие породы.
Теперь о том, какие лаки лучше использовать для двери: чаще всего используют акриловые и полиуретановые. Для влажных помещений — парилки и моечной, ищите составы, стойкие к повышенным температурам и влаге. Часто это так называемые лаки для яхт.
Лакировка двери
На чистую поверхность наносят морилку. Желательно для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягкую чистую хлопковую ткань (желательно белую или светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее окунуть кончик ткани, отжать, быстрыми движениями нанести на древесину. Старайтесь распределить ровно, растирайте тщательно, сразу много краски не берите. Закончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо. Таким образом обрабатываете все поверхности.
Морилку можно наносить чистой хлопковой тканью
Но такой способ (с тканью) подходит для плотной древесины. Мягкую (сосну, например) ровно затонировать так не получится. Необходим краскопульт. Чтобы не жалеть потом, можно потренироваться на куске ненужной доски похожей текстуры.
Можно попробовать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Хорошо ее разомните, чтобы все, что могло высыпаться, высыпалось. Потом работайте, как описано выше: немного смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.
Лак наносить тоже желательно из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак или разогревать градусов до 60, или разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом или сольвентом, остальные 646, 647 растворителями (продаются в строительных магазинах) или 649-650 (эти в автомагазинах).
Способы нанесения морилки
После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачной бумагой с мелким зерном. Обрабатывать нужно осторожно, чтобы не счистить до чистой древесины (не сотрите морилку). Потом удалив мягкой тканью пыль, наносите второй слой. Иногда необходимо еще раз, окончательно зачистить и залакировать.
Все слои сначала хорошо просушиваете, до полного высыхания, потом обрабатываете (при необходимости) и наносите следующий.
Итоги
Покрасить или залакировать двери своими руками может каждый. Понадобиться терпение и усидчивость: работа кропотливая, но результат того стоит.