чем покрасить алюминий дюраль
Окрашивание лицевой панели из дюрали и/или алюминия
В рамках данной заметки речь пойдет о том, как относительно качественно выполнить покраску панели такого типа:
Для того, чтобы качественно покрасить панель, надо ее сначала качественно подготовить, а затем качественно покрасить качественной краской. Всё, часть, написанная специально для treasure, завершена, а остальных, возможно, заинтересует то, о чем рассказано дальше.
Третьего дня ко мне зашел очень хороший товарищ с просьбой покрасить дюралевую панель в черный цвет. Действительно хорошим товарищам отказать никак не могу, а посему взялся за покраску. Ну и перед покраской тютюкнули с товарищем по соточке, а потом еще по одной, и еще по одной, и нахлынули на меня воспоминания. Вот молодой и зеленый подкассетник вдумчиво красит свою первую лицевую панель прибора и лепит на нее небольшие наклейки с надписями. В результате уборщица случайно задевает шваброй дывайс и свозит краску почти со всей морды поделки. Вот поумневший подкассетник затягивает всю рожу устройства черным, аки сотона, Oracal’ом и ходит довольный. Но во-первых, прор́езать необходимые круглые дыры в Oracal’е – с ума сойдешь, а во-вторых – мелкие наклейки с оракала опадали как спелые груши (дело было давно, и, возможно, в этом виноват хреновый двухсторонний скотч). Как бы то ни было, лично мой путь от убогих до относительно приемлемых дюралевых панелей составил минима 5 лет, и поэтому я решил заострить внимание начинающих радиолюбителей на ключевых моментах.
Собственно говоря, сама по себе покраска не представляет из себя ничего сложного – берем баллончик с краской и красим. Но! Как показала практика, для качественной покраски необходимо сначала правильно подготовить панель. В данном случае подготовка заключается в небольшом подтраве дюрали перед окрашиванием и удалении отработанных элементов травления с панели.
Итак, берем панель, предназначенную для окрашивания, и обезжириваем ее. Я использую спирт, но вполне подойдет и ацетон. Ну а после обезжиривания слегка подтравливаем панель. Для этого берем кусок ваты, смачно мочим его в хлорном железе, которым травим платы, и переносим «хлорку» на переднюю панель:
Здесь важным является следующий момент: необходимо не просто тупо протирать панель хлорным железом, а именно «выдавливать» хлорку из ваты. При этом если потребуется обмакнуть вату в раствор 20 раз – ничего страшного, обмакиваем 20 раз. Главное – пройтись ватой по всей поверхности панели. Ну а чтобы не быть голословным, традиционно заснял документальный кинофильм про подготовку панели:
Тут отмечу, что лить вёдрами хлорное железо на панель тоже не нужно – всё-таки реакция сопровождается нехеровым выделением тепла (обратите внимание на дым в ролике). То, что показано в документальном фильме – это, на мой взгляд, максимум того, что можно выдавливать из ваты. Хотя, конечно, я не обязан отговаривать людей от самоубийств и самокалечений.
В общем, ждем, пока всё хлорное железо не прореагирует с дюралью. Об окончании процесса будет свидетельствовать резкое уменьшение пузырения «хлорки». После этого тащим панель под струю чистой проточной воды и рукой/пальцами смываем хлорное железо и соответствующее ему говно:
Обратите внимание на черные области, оставшиеся на панели. Это — мест́а, где хлорное железо было особенно активным. Перед покраской необходимо удалить данные ошметки с панели. Для этого панель еще раз промывается проточной водой, но уж́е при участии «пищевой шкурки» (это такая красная херня на последнем фото). Пищевая шкурка является ничем иным, как куском обычной губки для мытья посуды:
оторванным от основания (на данном фото – зеленая хреновина). Можно, в принципе, и не отрывать данный ошметок от губки, но мне так не нравится – не ощущается процесс работы.
После «зашкуривания» под водой панель должна принять примерно следующий вид:
Обратите внимание – на фото видны риски, оставшиеся от пищевой губки. Ничего страшного в этом нет – риски впоследствии зальются краской и станут незаметными.
А вот теперь (после повторного обезжиривания и просушки) панель можно красить. Сам процесс окрашивания, повторюсь, ничего сложного из себя не представляет. Берем баллончик, встряхиваем его, накидываем ёжиков, ждем 5 минут и уже по-нормальному окрашиваем всю панель (см. рисунок в начале заметки). Лично я крашу панели одной из говенных красок BOSNY (номер 4 – черный, матовый, затариваюсь в магазине «Ордер»). При этом не могу не отметить – протравленная панель после покраски даже смотрится более кошерно.
В завершение заметки хотел бы ответить на пару вопросов:
1. Зачем отмывать черные ошметки с панели после травления?
Ошметки надо отмывать для того, чтобы краска равномерно легла на всю поверхность панели. Черные же области намного мощнее впитывают краску, чем, собственно, дюраль:
2. Зачем вообще эти премудрости?
По большому счету, они и не нужны. Если тебя вполне устраивает то, что краска с панели может ободраться от малейшего прикосновения – не забивай себе голову всякой херней. Ну а тем, кто привык относиться к своим поделкам с ответственностью, могу сообщить: видимо, подтравливание создает на поверхности дюрали микропоры, в которые впоследствии затекает (и крепко держится) краска. Во всяком случае, разница в восприятии внешних воздействий между неподготовленной и подготовленной панелями разительна:
(слева – нетравленая дюраль, справа – травленая).
В общем, подготавливать или нет панель под покраску – это, конечно, решать вам. Ну а лично мне не стрёмно потратить лишние 2…3 минуты на подготовку дюрали к покраске. Зато потом я буду знать, что краска с половины панели не облупится только от того, что ее случайно задели каким-либо твердым предметом.
А на сегодня всё. Желаю удачи при окрашивании лицевых панелей устройств!
Примечание: все вопросы лучше валить в камменты после заметки, так как не факт, что я смогу на них на все ответить. А вот шансы на то, что в сообществе найдется более прошаренный человек по твоей теме — довольно хорошие. Но уж если зарегистрироваться на сайте совсем никак — можно воспользоваться возможностями электрической почты: podkassetnik@yandex.ru
Комментарии ( 24 )
видимо, подтравливание создает на поверхности дюрали микропоры, в которые впоследствии затекает (и крепко держится) краска
реакция сопровождается нехеровым выделением тепла
да я знаю, камрад:) но когда дюраль — баба, лично мне гораздо смешнее:) ну и от таких знаний в деревнях и провинциях всё равно дюралий не начнут величать по-мужски.
образуется пористая плёнка оксида алюминия
так я ж не спорю. у меня вообще с химией достаточно херово. помню, буквально прыгал от счастья, когда узнал, что можно восстанавливать раствор хлорного железа, насыпав в него протёртых гвоздей. а оказалось, сцуко, что это в седьмом классе школы проходят:)
Так можно делать надписи на лицевой панели без покраски
это верно, я даже нонешний год про это заметку оформлял. да и ты там в камментах поучаствовал:)
4 состава для покраски алюминия и правила нанесения в домашних условиях
Алюминий — сложный материал для окрашивания. Его гладкая поверхность плохо сцепляется с краской. Поэтому легкий металл окрашивают по специальным технологиям. Составы для окрашивания алюминиевых профилей должны обладать повышенной адгезией. При работе с красками по алюминию в домашних условиях важно соблюдать инструкцию по нанесению и правильно подготавливать поверхность, иначе покрытие быстро потеряет эстетический вид.
Особенности материала
На поверхности алюминия, как и любого металла, образуется оксидная пленка. На алюминии она обладает следующими особенностями:
Поверхностные частицы материала контактируют с кислородом из атмосферы. В результате образуется оксид алюминия, покрывающий изделие плотным слоем. Металл будто припорошен белой пылью и слегка шероховатый на ощупь.
Требования к красящим составам
Алюминий используют в изготовлении фасадных, навесных конструкций, деталей моторов, корпусов транспортных средств. Изделия разрушаются под действием осадков и ультрафиолета. Поэтому требования к краскам для наружных работ самые высокие: устойчивость к механическим повреждениям, постоянному воздействию влаги и перепадам температуры.
Алюминий также применяется в кораблестроении. Оксидная пленка служит хорошим антикоррозийным покрытием, но при нарушении ее целостности защитную функцию должна выполнять краска. Поэтому покрытие для алюминиевых лодок должно обеспечивать надежную защиту от плесени, водорослей. В технических помещениях с большой концентрацией пара алюминий без оксидной пленки быстро разрушается. Краска должна препятствовать попаданию испарений на металл.
Разновидности подходящих красок для окраски
Существуют четыре вида красок для алюминия, в разной степени соответствующих требованиям. Покрытия обладают своими плюсами и минусами, поэтому при выборе следует учитывать предназначение окрашиваемой детали.
Анилиновые
Основная область применения красителей с анилином — текстильная промышленность. Они выпускаются в порошке и в жидком виде.
Анилин — токсичное вещество, но после высыхания изделия безопасно для здоровья.
Эпоксидные
Смолы образуют самые прочные соединения.
Прочные эпоксидные краски обычно состоят из двух компонентов — основного состава и отвердителя, выделяющего летучие вещества.
Акриловые
Основа краски — полимер, который прочно схватывается с поверхностью.
Удобством в работе отличаются аэрозольные краски. Распылителем можно закрашивать труднодоступные углы и мелкие элементы. Также акриловые краски более разнообразны по цветам. Белые составы можно колорировать.
Порошковые
Также плюсом порошкового окрашивания является отсутствие ядовитых выделений от состава или растворителя, более экономный расход. Чаще всего для закрепления красителя детали подвергают температурной обработке в специальной термоустановке, поэтому технологию невозможно воспроизвести в домашних условиях.
Инструкции по покраске в домашних условиях
Кроме подбора прочной краски, важное значение имеет способ окрашивания алюминия. Существует три основных метода покраски специфического металла. Наиболее долговечный результат получается после анодирования — выдерживание детали в растворе электролита под напряжением.
Технология с анодированием
Для повышения адгезии алюминия потребуется:
Для приготовления красящего состава понадобится:
Как покрасить деталь:
Для интенсивного окрашивания деталь держат в растворе дольше, а для легкого тонирования — меньше.
Цвет анодированного алюминия можно изменить, если подержать изделие в химических растворах. Как их приготовить и получить определенный оттенок, показывает следующая таблица:
| Раствор 1 | Раствор 2 | Цвет | ||
| Название соли | Дозировка в граммах на литр воды | Название соли | Дозировка в граммах на литр воды | |
| Гексационо- (II) феррат калия | 10-50 | Хлорид железа (III) | 10-100 | Синий, голубой |
| Гексационо- (II) феррат калия | 50-100 | Сульфат меди (II) | 10-100 | Коричневый |
| Бихромат калия | 50-100 | Ацетат свинца | 100-200 | Желтый |
| Хромат калия | 5-10 | Нитрат серебра | 50-100 | Оранжевый |
| Хлорид бария | 10-50 | Сульфат натрия | 10-50 | Белый |
| Ацетат кобальта | 50-100 | Перманганат калия | 25-30 | Черный |
Деталь выдерживают поочередно в первом и втором растворе в течение 30-ти минут, а затем промывают дистиллированной водой.
Покраска порошковыми красками
Красители в порошках затвердевают при высокой температуре. Поэтому для окрашивания потребуется печь для запекания. При этом деталь должна быть абсолютно чистой.
Как правильно подготовить поверхность:
Покраска осуществляется двумя способами:
Для первого способа деталь заземляют. С помощью пистолета частицам порошка сообщается электрический разряд, и они притягиваются к поверхности алюминия. Для запекания краски используют промышленные термокамеры. Оба способа покраски порошком требуют специальных навыков и оборудования.
Окрашивание специальными грунтовками и эмалью
Способ предполагает нанесение составов на алюминий без обработки током.
Для окрашивания понадобится:
Как подготовить деталь:
Для окрашивания по грунтовке лучше использовать краску в баллончике. Краситель следует распылять снизу вверх с расстояния в 30 сантиметров. Вторым слоем можно покрывать через 20 минут. Для прочности наносят 3-4 слоя.
Деталь полностью высохнет через 6 часов. Дополнительно укрепить покрытие поможет лакирование. Для закрепления подойдет автомобильный лак.
Советы и предостережения
Как правильно окрашивать алюминий, чтобы он не облазил:
Техника безопасности для домашнего окрашивания алюминия:
Работать с порошковым красителем нужно в защитной одежде:
Во время окрашивания важно поддерживать чистоту: тщательно очищать поверхность от пыли после ошкуривания, не допускать потеков и капель краски, при работе в гараже или сарае следить, чтобы в состав не попадали мошки. Покрытие на ровной поверхности держится дольше.
Как в домашних условиях покрасить изделие из алюминия, какую краску выбрать, чтобы она не облезла?
В каждом доме есть множество вещей, которые полностью или частично изготовлены из алюминия. Зачастую у нас возникает необходимость покрасить раму окна или двери, уголок для полки или рейлинги и бампер автомобиля. С какими неожиданными трудностями можно столкнуться при выполнении таких работ своими руками? Постараюсь лаконично изложить, как решить возможные проблемы и добиться качественного результата покраски алюминиевых поверхностей в домашних условиях.
Особенности алюминия: почему материал так сложно покрасить?
Виной этому не плохое качество красителя, а неправильный подход к процессу покраски. Алюминий, в отличие от других, более инертных металлов, активно ведет себя во внешней среде. При контакте с содержащимся в воздухе кислородом он моментально покрывается оксидным слоем. Этот слой образует плотную пленку, на которую плохо ложится краситель. В результате этого краска быстро облазит или осыпается при трении.
Чтоб результат покраски алюминия был долговечным, требуется правильно подготовить поверхность, удалив с нее оксидную пленку. Это можно сделать одним из двух способов, предложенных ниже.
Технология анодирования и покраски в домашних условиях
Анодирование, или анодное оксидирование, – это процесс анодного окисления металла, когда предмет погружают в раствор электролита и подвергают воздействию постоянного электрического тока. При этом формируется слой, который отличается от того оксидного слоя, который образуется при контакте с кислородом на воздухе. Полученная этим методом оксидная пленка более рыхлая, поэтому лучше впитывает краситель. Смысл анодного оксидирования заключается в том, чтобы обеспечить более прочное сцепление краски с алюминиевой поверхностью.
Цветное анодирование алюминия
В промышленных условиях для анодного оксидирования алюминия используют раствор серной кислоты и специальные емкости, устойчивые к агрессивной среде. Копировать этот процесс в домашних условиях сложно и опасно, однако существует второй, более доступный способ. Для его осуществления потребуются доступные всем поваренная соль и питьевая сода.
Этапы анодного оксидирования в домашних условиях:
Требуемое в нашем случае питание вполне обеспечит зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. По мере выдержки в растворе алюминиевая поверхность утрачивает металлический блеск и начинает менять цвет с серебристого на матовый, голубовато-серый. После окончания процедуры следует отключить ток, отсоединить электроды, вынуть алюминиевое изделие из раствора, промыть под струей воды и просушить. Деталь готова к покраске.
Красят анодированный алюминий анилиновыми красителями. Для этого в литре воды растворяют 15 г краски, 1 мл 70-процентной уксусной эссенции, подогревают до 70°С и погружают в красящую смесь деталь. Время окрашивания составляет от 10 до 15 минут.
Как покрасить изделие из алюминия без анодирования?
Алюминиевые изделия можно покрасить, не прибегая к анодированию. Этот метод хорошо подходит для крупногабаритных деталей (автомобильный бампер, длинный профиль или лист больших размеров), для анодирования которых сложно найти подходящую по объему емкость. При данном методе покраски имеющийся оксидный слой удаляют механическим путем и проводят предварительную грунтовку.
После завершения покраски нужно сменить одежду и тщательно вымыть руки и лицо водой с мылом. Помещение для работы должно хорошо вентилироваться, в нем не должно быть пыли и насекомых, которые могли бы прилипнуть к свежевыкрашенной поверхности.
Использование порошковых красок
Порошковая окраска была изобретена в 1950 году. Суть данного метода заключена в напылении сухого порошкообразного красителя на металлическую поверхность с последующей термообработкой. Под действием высокой температуры расплавленные частички краски спекаются между собой, образуя прочный слой.
Краску, нанесенную порошковым методом, практически невозможно удалить, т. к. она прочно сцепляется с металлом, защищая его от повреждений и коррозии. Порошковым напылением пользуются для окраски запчастей, подверженных частым механическим повреждениям, например, автомобильных бамперов. Этот способ позволяет идеально окрасить детали сложной конфигурации и профили с рифленой поверхностью.
Процесс нанесения порошковой краски
Этапы порошковой окраски:
Можно ли воспользоваться этим способом покраски в домашних условиях? Сама техника нанесения краски проста, и ею может овладеть каждый. Однако для работ необходимо специальное оборудование (распылитель, поляризационная камера, печь для термообработки), а также идеально чистое помещение без пыли. Все это стоит немалых денег и окупается лишь в случае, когда мастер планирует работать на заказ на постоянной основе. Для одноразовой окраски целесообразнее воспользоваться услугами специальной мастерской.
Таким образом, мы ознакомились с тремя вариантами окраски алюминия своими руками в домашних условиях. Рекомендую к просмотру следующий видеоролик, который разрешит возможные вопросы.
Краска для лодки. Чем покрасить дюралюминиевую лодку или катер?
Чем покрасить лодку?
Окрасить обычный «черный» металл проще, т.к. красок по стали большой выбор, а вот специализированные краски по «цветным» металлам, встречаются реже.
Что делать, если необходимо покрасить именно такую лодку. Здесь несколько вариантов.
Для начала общие моменты, старая краска, которая уже облупилась, должна быть зачищена, всю краску удалять не обязательно, если она держится — оставляем, металл и участки старой краски должны быть отшлифованы/зашкурены наждачной бумагой для придания риски на поверхности, чтобы последующие лакокрасочные материалы зацепились за неё. Далее — обезжириваем, не ацетоном, не бензином, не растворителем, а ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕМ! Т.к. именно он должным образом очищает поверхность, не оставляя «жирных» следов как бензин и не реагирует со старой краской как ацетон или растворитель.
Далее переходим к вариантам подготовки и окраски.
Вариант 1. Использование эпоксидного грунта
1. Эпоксидный грунт
2. Грунт наполнитель (по желанию)
3. Краска
На подготовленную поверхность наносим эпоксидный грунт, т.к. именно он ложится на любые виды металлов (сталь, алюминий, нержавейка, оцинковка и т.д.), через 24 часа при +20С, его можно перешкурить под окраску абразивом Р320-Р400 по сухому и обезжирить. Если требуется более высокое качество, перед краской положите грунт поронаполнитель/выравниватель. Окрасить.
Для покраски используйте любую эмаль, которая вам по душе: акриловая, базовая под лак, полиуретановая.
Вариант 2. Использование фосфатирующего грунта
1. Фосфатирующий грунт
2. Грунт наполнитель (по желанию)
3. Краска (зависит от второго грунта)
На подготовленную поверхность наносим 2К кислотный/фосфатирующий/протравливающий грунт, т.к. именно он ложится на любые виды металлов (сталь, алюминий, нержавейка, оцинковка и т.д.), самое главное нанести его тонко, в 1 или 2 слоя (зависит от производителя) минуя места старого лакокрасочного покрытия и зон шпатлевок. Грунт должен просвечивать, металл через него должно быть видно. И не ранее чем через 1 час и позднее 24 часов после нанесения, покрыть его грунтом поронаполнителем/выравнивателем и уже после его высыхания снова вышкурить Р320-Р400, обезжирить и окрасить.
Для покраски используйте любую эмаль, которая вам по душе: акриловая, базовая под лак, полиуретановая.
Промежуточный итог
Грунт
Очевидно из приведенных вариантов то, что первым делом нужно загрунтовать металл, для этого подойдут только 2 вида грунта, которые гарантировано держатся на любых видах металлов:
фосфатирующий и эпоксидный
далее вы решаете сами, нужен ли вам грунт наполнитель, его применение скроет лишь небольшие неровности и царапины.
Краска
Краска выбирается на ваше усмотрение. Краску можно использовать как специализированную, так и автомобильную, но только 2х компонентную акриловую (или 2К акриловый автомобильный лак).
Но если вам нужна эмаль действительно крепкая и износостойкая, смотрите ВАРИАНТ 3.
Вариант 3. Эпоксидная или полиуретановая грунт-эмаль
Такой вид краски, позволяет сэкономить не только на времени по подготовке, т.к. в вариантах 1 и 2, нужно было грунтовать, потом наносить еще грунт наполнитель, только потом окрашивать, не говоря о том, что на всех этапах еще и обезжиривать, но и по стоимости самих материалов, применяемых в подготовке.
В случае с грунт-эмалью, на заранее подготовленную поверхность (вышкуренную и обезжиренную) краска наносится в 2-3 слоя, время ее высыхания на отлип 3 часа при +20С. Не нужно заморачиваться с перешкуриванием грунтов и дополнительным обезжириванием перед покраской.
Виды грунт-эмали
Краски применимые в данном случае (окраска лодки):
Полиуретановая и эпоксидная
Различие в том, что полиуретановая ложится без грунтов на сталь и оцинкованную сталь, а эпоксидная — на все металлы.
и еще у полиуретановой краски есть возможность изготовления разной степени глянца 20%, 50% и 80%.
Также возможна комбинация полиуретановой грунт-эмали с грунтом фосфатирующим, чтобы окрасить алюминий, дюраль и т.п.
| Эпоксидная грунт-эмаль | Полиуретановая грунт-эмаль |
Краска три в одном по 