чем поднять кузов над рамой
Лифт кузова
Всем привет! Приподнял наконец-то кузов над рамой. Лифтовался покупным комплектом: капролоновые проставки высотой 60мм, болты М12х150 прочностью 8.8.
Начитавшись форумов, приступил к этому занимательному процессу. Первым делом надо было скрутить гайки с болтов, крепящих кузов к раме. Всё открутилось довольно легко, хотя несколько болтов проворачивались и пришлось поприварить к их сферическим головкам разного металлолома. Далее рассверливаем квадратные отверстия в кузове и вставляем новые болты. Затем снимаем рулевую колонку от греха подальше, ослабляем или снимаем растяжки радиатора, снимаем тягу привода дроссельной заслонки, тросик ручного газа. В моём случае подъёму кузова помешали бы коллекторы масляного радиатора:
Чуть подрезал юбку электродом, не хотелось снимать «морду». Хотя правильнее, наверное, было бы переместить масляный радиатор выше:
Ксати, может кто знает для чего эта выштамповка?
Теперь можно поднимать кузов, следя при этом за проводами к стартеру, генератору, заднему противотуманному фонарю, датчику заднего хода, концевику ручника; шлангами печки, медными трубками главных цилиндров сцепления и тормоза, «массовой» косичкой, тросиком жалюзи, шлангом к расширительном бачку.
Поднимал кузов я обычным гидравлическим домкратом по известной схеме: зад, бока, передок. Повставлял капролоновые бочонки, наживил, затянул. Резиновые подушки оставил старые, так как их состояние вполне удовлетворительное.
Подпилил отверстие в моторном щите и примерил рулевую колонку. Как и ожидалось её длины не хватает: карданчик одевается на шлицы вала рулевого редуктора всего лишь на 5-6 мм. Удлинять рулевой вал с моей точки зрения небезопасно, покупать рулевую колонку нового образца — не бюджетно (хотя это самый правильный вариант). Пошёл другим путем — срезал кронштейн с трубы колонки:
и переварил его на 40 мм ближе к рулю:
С карданчиком всё стало хорошо, но рулевое колесо, естественно, приблизилось немного к лобовому стеклу. Но оно у меня маленького диаметра, так что рулёжке ничего не мешает.
Пыльник рулевой колонки (который на моторном щите) давно уже разлохматился и пришёл в негодность. А за новым ехать не хотелось. Появилась идея. Берём старые/рваные/ненужные твистеры и виброхвосты, расплавляем в микроволновке, заливаем получившимся жидким силиконом кожух пыльника (оставив отверстие под трубу колонки).
Как ГРАМОТНО поднять кузов чтоб выкатить раму?
Монтерей,коротыш.Нужна информация за что и как цеплять,либо что и куда подкладывать чтоб поднять кузов и при этом его не свернуть восьмёркой.Есть возможность сварить что то типа крана или стапеля.Полезный флуд-приветствуется.
Я не против,Костик.Тоже решился.
Снимаешь ВСЕ двери и капот, снимаешь сиденья. Желательно и стёкла тоже, но если лень, то и ну их.
Пропихиваешь сквозь двери доску 40х200мм два метра длиной.
За доску двумя верёвочными петлями подымаешь, проложив меж доской и кузовом мягонькое.
Если корма или морда вдруг будет перевешивать, то оттянуть третьей верёвкой. Корму можно за штатные петли в салоне
практика показывает что нельзя через дверные проёмы поднимать. кузов ведёт.Что за штатные петли в салоне. Где они находятся.
Как кузов на заводе таскают и ставят на раму. Знает кто нибудь.
Как кузов на заводе таскают и ставят на раму. Знает кто нибудь.
Не, Андрюх! «Подымаешь» чем?
Там «лапы» /»крабы» спицальныи)
Могу домкратами подкатными.настоящими.Могу сварить что то типа крана и поднимать лебёдкой.Знать бы за что цеплять,тогда и способ подъёма стал бы более ясным.Мне кузов ещё и варить надо в оторванном положении.Крылья задние,проем люка,рамка лобового,передняя перемычка,пороги.вощем всё что ниже ватерлинии-втруху,стасибо пидорам из муниципалитета и их коктейлям зимним.
Закатил машину в гараж, снял бензобак, карданы, автомат,капот,вытащил радиатор двигатель,снял панару, отсоединл весь крепеж, открутил болты подушек. под пороги кузова вдоль положил с каждой стороны по несколько брусов а между брусом и порогом ламинированую полоску дсп.. положил это все так что небыло зазора. и спустил колеса. кузов лег на брусья, а рама отошла от кузова, чутка подмкратил, снял задние колеса вытащил задние пружины,болты из тяг задней повески потом вытащил мост,прикрутил заранее заготовленную тележку опустил домкратом заднюю часть рамы. перенес домкрат под переднюю часть приподнял снял колеса, прикрутил заранее приготовленную тележку, вытащил передний редуктор и разобрал переднюю подвеску, опустил раму и вытащил домкрат, открыл ворота и за вервку выдернул раму их под машины. из-за того что брусья поставил чуть уже чем надо рама сразу не выкатился когда вытащил за вервочку откатил в другой гараж. разбирал 5-дверый бигхорн.
Всем привет. То же хочу кузов поменять. И вот интересно насколько это гемор если у меня ОФА 2.4, а кузов хочу от 2.3 дизель?
под пороги кузова вдоль положил с каждой стороны по несколько брусов а между брусом и порогом ламинированую полоску дсп..
у меня от порогов труха осталась(((((не получиться под них что то класть.И потом их варить надо.И раму хочется вместе с мотором.коробкой и мостами выкатить.
Чего там гемороить то.
Во. Уже конструктив. Спасибо тёзка.Вопрос:как пропустить брус 100х80 через арку,если расстояние между кузовом и рамой всего сантиметра 3. Или я что то неверно понимаю.
практика показывает что нельзя через дверные проёмы поднимать. кузов ведёт.Что за штатные петли в салоне. Где они находятся.
Если собрался обваривать, значит весь салон вынешь и стёкла тожде, а пустой кузов довольно лёгкий. Мой квадрат не повело.
На полу в багажнике 4 петли прикручены болтами М8. Предназначены для крепления запаски или груза.
Модно вкрутить рым-болты в отверстия опор кузова под ногами задних пассажиров и поднимать за них.
ЗЫ Немного засомневался про дверной проём. Давно это было, точно не помню, но я мог его и за оконный проём поднимать.
Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками
Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.
Что такое клиренс?
Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):
Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.
В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.
Конструкция проставок
Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.
Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.
Что меняет проставка?
Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.
Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.
Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.
Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…
Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.
В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.
Установка проставок
Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.
Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.
В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.
Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.
Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.
Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.
Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.
Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.
В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.
Лифт кузова (часть 1)
Отправной точкой для лифта моего УАЗа послужил тот факт, что в моем распоряжение уже были колеса Maxxis размером 33*12,5. Поэтому передомной встала задача — каким образом разместить эти колеса в арках? На этот счет существовало 3 варианта: вырезать арки, поднять кузов относительно рамы (bodylift) или опустить мосты относително рессор. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы.
Суть метода проста — кузов отделяют от рамы и поднимают на заданную высоту путем установки проставок. Естественно, что применять этот метод для машин с несущим кузовом (Нива, Suzuki и др.) нельзя. У них отсутствует рама как отдельный элемент автомобиля, который можно снять, поставить, заменить и прочее.
Материал, который используется для изготовления проставок, различен. Часто используют металлическую трубу (чаще квадратную, реже круглую), разрезая ее на куски необходимой длины. Могут использоваться проставки изготовленные из различных сортов каучука. Но мне кажется, что использование проставок из резины недопустимо. Резина (каучук) материал гибкий и при длительной или тяжелой эксплуатации деформируется и кузов начинает ездить по раме, что плохо сказывается на его ресурсе. Он попросту разбалтывается. Есть еще третий вид материала — это различные пластмассы (полиуретан). Я полагаю, что этот материал самый удачный для изготовления проставок. По прочности он сравним с железом, при этом легче в обработке и не подвержен коррозии.
Главным недостатком данного метода является то, что он очень трудоемок. Приходиться заново гнуть все трубопроводы, заново регулировать тяги, могут возникнуть проблемы с рычагами трансмиссии, возможны другие проблемы. Но плюсы то же очень весомые. В первую очередь, при подъеме кузова, не нарушаются заводские характеристики автомобиля, т.к почти не меняется центр тяжести. Не сильно искажается и внешний вид автомобиля. К тому же щель, которая образуется между кузовом и рамой, позволяет легче преодолевать броды, т.к вода будет проходить под кузовом, а не пытаться сдвинуть его. Взвесив все плюсы и минусы, я счел, что лифт кузова является для меня приемлемым способом установки больших колес. Подыскивать материал и делать проставки самому мне не хотелось, поэтому я решил поискать уже готовые. Нашел в магазине, 5ти сантиметровые с крепежом.
Что необходимо что бы сделать лифт самому:
1. Реечный домкрат (2 шт) или 2 обычных УАЗовских
2. Лифт комплект (проставки, болты, гайки, шайбы)
3. Набор инструмента.
Этап 1. Подготовка: (для лифта 5 см)
Отсоединяем упоры радиатора. Проверить длину провода массы и по необходимости отсоединить его.
Этап 2. Подъем кузова и установка проставок
1. Откручиваем все гайки на креплениях подушек кузова но не вынимаем болтов.
2. я начал с конца. двумя домкратами аккуратно поднимаем кузов на 2-3 см. Вытаскиваем болты. Ставим проставки. Ставим новые болты. При необходимости меняем подушки кузова. Наживить болты но не затягивать. Опускаем кузов.
3. Боковая сторона. Двумя домкратами аккуратно поднимаем всю сторону. Вытаскиваем болты. Ставим проставки. При необходимости меняем подушки. Ставим новые болты. Опускаем кузов.
4. Аналогично другая сторона.
5. Перед. Аналогично.
6. В итоге установили все проставки (12 шт). Болты наживили, но не затянули. Проверяем не ушел ли кузов. Если все нормально затягиваем болты. если кузов ушел (обычно вперед или назад) сдвигаем его.
Этап 3. Доработка агрегатов после подъема кузова
1. Заменить провод массы если это необходимо. ( у меня он был изначально порван).
2. Отрегулировать тяги и тросики к карбюратору (при необходимости).
3. Вероятно придется доработать напильником отверстие под рулевой колонкой (1-2 мм) (в зависимости от конструкции)
4. Также следует проверить изгибы тормозных трубок.
5. Черепаха. Немного доработать молотком или напильником место включения задней передачи.
Вот наверное и все. Если что вспомню обязательно допишу.
Чем поднять кузов над рамой
Как ГРАМОТНО поднять кузов чтоб выкатить раму?
#1 Гость_Asturn_*
Монтерей,коротыш.Нужна информация за что и как цеплять,либо что и куда подкладывать чтоб поднять кузов и при этом его не свернуть восьмёркой.Есть возможность сварить что то типа крана или стапеля.Полезный флуд-приветствуется.
#2 RusMarshal
#3 Гость_Asturn_*
Я не против,Костик.Тоже решился.
#4 RusMarshal
#5 Никон
Снимаешь ВСЕ двери и капот, снимаешь сиденья. Желательно и стёкла тоже, но если лень, то и ну их.
Пропихиваешь сквозь двери доску 40х200мм два метра длиной.
За доску двумя верёвочными петлями подымаешь, проложив меж доской и кузовом мягонькое.
Если корма или морда вдруг будет перевешивать, то оттянуть третьей верёвкой. Корму можно за штатные петли в салоне
#6 Гость_Asturn_*
практика показывает что нельзя через дверные проёмы поднимать. кузов ведёт.Что за штатные петли в салоне. Где они находятся.
Как кузов на заводе таскают и ставят на раму. Знает кто нибудь.
#7 RusMarshal
Как кузов на заводе таскают и ставят на раму. Знает кто нибудь.
#8 Гость_Asturn_*
Не, Андрюх! «Подымаешь» чем?
Там «лапы» /»крабы» спицальныи)
Могу домкратами подкатными.настоящими.Могу сварить что то типа крана и поднимать лебёдкой.Знать бы за что цеплять,тогда и способ подъёма стал бы более ясным.Мне кузов ещё и варить надо в оторванном положении.Крылья задние,проем люка,рамка лобового,передняя перемычка,пороги.вощем всё что ниже ватерлинии-втруху,стасибо пидорам из муниципалитета и их коктейлям зимним.
#9 Alleksis4
#10 Madnest
Закатил машину в гараж, снял бензобак, карданы, автомат,капот,вытащил радиатор двигатель,снял панару, отсоединл весь крепеж, открутил болты подушек. под пороги кузова вдоль положил с каждой стороны по несколько брусов а между брусом и порогом ламинированую полоску дсп.. положил это все так что небыло зазора. и спустил колеса. кузов лег на брусья, а рама отошла от кузова, чутка подмкратил, снял задние колеса вытащил задние пружины,болты из тяг задней повески потом вытащил мост,прикрутил заранее заготовленную тележку опустил домкратом заднюю часть рамы. перенес домкрат под переднюю часть приподнял снял колеса, прикрутил заранее приготовленную тележку, вытащил передний редуктор и разобрал переднюю подвеску, опустил раму и вытащил домкрат, открыл ворота и за вервку выдернул раму их под машины. из-за того что брусья поставил чуть уже чем надо рама сразу не выкатился когда вытащил за вервочку откатил в другой гараж. разбирал 5-дверый бигхорн.
#11 Гость_Asturn_*
Всем привет. То же хочу кузов поменять. И вот интересно насколько это гемор если у меня ОФА 2.4, а кузов хочу от 2.3 дизель?
Без обид,брат,создай свою тему У тебя вопрос совсем не вяжется с названием моей темы,ты уж извини.
под пороги кузова вдоль положил с каждой стороны по несколько брусов а между брусом и порогом ламинированую полоску дсп..
у меня от порогов труха осталась(((((не получиться под них что то класть.И потом их варить надо.И раму хочется вместе с мотором.коробкой и мостами выкатить.
#12 Андрей157
#13 Гость_Asturn_*
Во. Уже конструктив. Спасибо тёзка.Вопрос:как пропустить брус 100х80 через арку,если расстояние между кузовом и рамой всего сантиметра 3. Или я что то неверно понимаю.
#14 Андрей157
#15 Никон
практика показывает что нельзя через дверные проёмы поднимать. кузов ведёт.Что за штатные петли в салоне. Где они находятся.
Если собрался обваривать, значит весь салон вынешь и стёкла тожде, а пустой кузов довольно лёгкий. Мой квадрат не повело.
На полу в багажнике 4 петли прикручены болтами М8. Предназначены для крепления запаски или груза.
Модно вкрутить рым-болты в отверстия опор кузова под ногами задних пассажиров и поднимать за них.
ЗЫ Немного засомневался про дверной проём. Давно это было, точно не помню, но я мог его и за оконный проём поднимать.
Зачем увеличивать клиренс автомобиля и как это сделать своими руками
На подавляющем большинстве современных автомобилей, особенно иностранного производства, высота кузова над землёй лежит в пределах 130–160 мм. Это делается в угоду управляемости машины, её устойчивости и комфорту водителя. Но низкая посадка одновременно является проблемой при езде по российским дорогам с некачественным покрытием, где поддон картера двигателя так и норовит зацепиться за какой-нибудь бугор. Этот вопрос автомобилист может решить самостоятельно, приняв меры по поднятию авто на 3–5 см над дорогой. Говоря техническим языком, нужно увеличить клиренс своими руками.
Понятие клиренса и зачем его увеличивать
С технической точки зрения дорожный просвет, он же — клиренс, — это расстояние от верха дорожного покрытия до самой нижней точки элементов кузова. Но дело в том, что ниже уровня днища выступают другие детали и части агрегатов:
Именно эти элементы получают повреждения от ударов о препятствия, возвышающиеся над уровнем дорожного полотна (например, при движении по колее).
Совет. Наиболее низкой точкой автомобиля принято считать поддон картера двигателя либо его защиту из металлического листа. Если вы хотите измерить клиренс своего автомобиля, то лучше начать именно с этой точки.
Замер выполняется с помощью обычной линейки или рулетки при условии, что машина стоит на ровной площадке. Чтобы не испачкаться, положите на асфальт старую куртку, опуститесь на неё и загляните под автомобиль. Если защита поддона не выступает ниже «бороды» переднего бампера, то замер можете делать по обвесу, в противном случае фиксируйте дорожный просвет по картеру. Периодическая проверка этого параметра позволит определить степень усадки передних пружин в процессе эксплуатации авто.
Увеличение клиренса — процедура довольно популярная у владельцев иностранных легковых автомобилей с малым дорожным просветом — от 130 до 150 мм. Будучи новыми, эти машины как-то справляются с ездой по городу, но спустя несколько лет начинают цепляться бампером за выступы на дороге. Это одна из причин поднятия машины, но есть и другие:
Справка. Оптимальную величину клиренса можно определить по российским ВАЗовским моделям — 170 мм под двигателем. Этого достаточно для езды в городских условиях и по трассе. Чтобы уверенно двигаться по просёлку и грунтовке, нужен дорожный просвет 190 мм и более.
Что такое клиренс — видео
Влияние на поведение автомобиля
Инженеры — разработчики конструкции автомобиля рассчитывают все параметры таким образом, чтобы обеспечить нужные характеристики. Поэтому спорткары и подобные типы машин максимально «прижаты» к поверхности дороги, что необходимо для устойчивости и управляемости на высокой скорости. Внедорожники, не рассчитанные на слишком быструю езду, подняты над полотном, поскольку их главная задача — успешно преодолевать препятствия в условиях плохих дорог либо их полном отсутствии.
Всё дело в центре тяжести авто, поднимающемся вместе с кузовом при увеличении клиренса, что ведёт к таким последствиям:
Совет. Ухудшения ездовых качеств останутся почти незаметными, если вы грамотно выполните работы по наращиванию клиренса. Обычный легковой автомобиль нельзя поднимать без последствий выше, чем на 5 см.
Способы увеличения дорожного просвета
Простейший способ быстро приподнять авто примерно на 1—1,5 см, реализуемый без разборки механизма подвески, — поставить шины с более высоким профилем. Помимо увеличенного клиренса, вы получите дополнительный комфорт, потому как ездить на высокопрофильной резине станет мягче. Но вариант нельзя назвать самым дешёвым, ведь придётся покупать 2 комплекта новых скатов — зимних и летних.
Поднятие кузова над землёй выполняется и другими методами:
Справка. Ещё один способ под названием боди-лифт применяется для наращивания клиренса внедорожников за счёт монтажа проставок между несущей рамой и кузовом машины. Подобный тюнинг на легковых авто не практикуется.
Установка больших дисков — вариант непопулярный и вот почему:
Замена пружин и монтаж повышающих проставок — вид работ, спокойно выполняемых своими руками в условиях обычного гаража, оборудованного смотровой канавой. Покупка новых деталей обойдётся вам от 1000 до 3500 руб. в зависимости от марки авто, что гораздо дешевле замены дисков и шин. Поскольку для реализации обоих способов производится разборка ходовой части автомобиля, их можно рассматривать совместно.
Важно. Чтобы без ощутимых последствий для эксплуатационных характеристик нарастить дорожный просвет, необходимо поднимать обе части машины — переднюю и заднюю.
Модернизация передней подвески своими руками
Процедура замены пружин и добавления проставок условно делится на несколько этапов:
Если вы приобрели автомобиль с рук, рекомендуется соблюдать именно такую последовательность. Не стоит закупать детали, не разобрав механизма подвески, и не увидев, что там стоит на данный момент. Предыдущий хозяин авто тоже мог подложить повышающие кузов элементы, чтобы не менять просевшие пружины, тогда заранее купленные детали окажутся ненужными и вы напрасно потратите деньги.
Другое дело, когда автомобиль куплен в салоне и вы знаете, что постороннего вмешательства в конструкцию не было. Тогда покупайте комплект проставок заблаговременно.
Какой понадобится инструмент, чтобы сделать высокий клиренс
Из специальных приспособлений вам потребуется съёмник, предназначенный для выдавливания шаровых пальцев рулевых тяг, и стяжки для пружин в виде шпилек с захватами. То и другое продаётся за небольшие деньги и вполне пригодится в будущем, если вы привыкли ремонтировать машину своими руками. Список остальных инструментов выглядит так:
Совет. Не стоит игнорировать перчатки и работать голыми руками при разборке ходовой части авто. Испачкать их грязью и смазкой не страшно, куда неприятнее сбить руки при ослаблении гаек и срыве ключей.
Порядок разборки
Первым делом подложите под задние колёса машины упоры, откройте капот и установите домкрат. Затем открутите и снимите одно из передних колёс, а дальше действуйте по такому алгоритму:
Примечание. Если к стойке прикреплена трубка с тормозной жидкостью, как это сделано на российских переднеприводных ВАЗах, то её тоже нужно аккуратно отсоединить и отодвинуть в сторону.
После демонтажа остаётся высвободить пружину, для чего сожмите её стяжками и открутите гайку, удерживающую опорный подшипник. После этого снимите пружину со штатными наставками, чтобы взять с собой в магазин для сравнения с новыми деталями.
Если конструкция передней подвески вашего автомобиля многорычажная, то алгоритм разборки меняется. Наконечник рулевой тяги выпрессовывать не нужно, а первым делом откручивается нижнее крепление амортизатора. Дальше действуйте так:
Фото разборки передней подвески
Выбор элементов для поднятия авто
Как правило, для увеличения клиренса подбираются ремонтные пружины, чья высота больше на 1 виток. Это даст прирост дорожного просвета 3—5 см, чего вполне достаточно легковому автомобилю. Есть и другие варианты:
Можно применять каждый вариант по отдельности либо в комбинации, главное, — не выходить за пределы 50 мм. А некоторым автомобилям, чей просвет над дорогой и так неплохой, достаточно поднятия 30 мм. Сами проставки изготавливаются из таких материалов:
Важный момент. Вместе с элементами усиления пружин не забудьте приобрести приспособления для удлинения амортизаторов, иначе их рабочего хода не хватит для гашения колебаний приподнятого кузова. Постоянно находясь в крайнем раскрытом положении, шток разбивает верхнюю часть корпуса амортизатора, отчего последний выходит из строя.
Как увеличить: установка новых деталей и сборка
Чтобы поставить элементы, которые вы приобрели для наращивания клиренса автомобиля, нужно действовать в обратной последовательности. Переставьте стяжки на новую пружину, сожмите её и соберите стойку, установив усиленные проставки вместо штатных. При необходимости смонтируйте приспособления для удлинения амортизаторов. Старайтесь чётко и без перекосов вставлять детали на свои места, чтобы высота кузова над землёй оставалась одинаковой в разных точках и не возникало скрипов от неправильно повёрнутых в гнёздах резинок.
Совет. Перед монтажом новую пружину стяните приспособлениями, ориентируясь на длину старого элемента. Тогда она свободно встанет на своё место.
Пользуясь моментом, пока узел разобран, проверьте техническое состояние остальных деталей — подшипников, резиновых втулок и пальцев шаровых опор или наконечников рулевых тяг. Перед установкой верхний опорный подшипник стойки рекомендуется смазать. Премудростей здесь никаких нет, просто собирайте автомобиль в обратном порядке. По окончании обязательно посетите станцию технического обслуживания и откорректируйте развал — схождение, иначе боковой износ скатов неизбежен.
Применение проставок — видео
Поднятие задней части машины
Инсталляция проставок и высоких пружин в заднюю подвеску автомобиля производится таким же образом, как и в переднюю. Даже набор инструментов остаётся неизменным, а съёмник для выпрессовки шаровых пальцев здесь не нужен вовсе. Отличие заключается в порядке разборки ходовой части:
Совет. В процессе разборки пользуйтесь аэрозольной смазкой WD-40, помогающей ослабить прикипевшие резьбовые соединения.
Задняя многорычажная подвеска разбирается по такому же алгоритму, как и передняя: сначала откручивается нижнее крепление амортизатора, потом освобождается нижний рычаг, пружина стягивается и вынимается из гнезда вместе с наставками. При сборке обязательно поставьте удлинители для амортизаторов, чтобы штоку хватало рабочего хода на завышенном кузове.
Как разбирается задняя подвеска — фото
Видеоинструкция по удлинению амортизаторов
Для автомобилиста, хоть раз менявшего стойки на машине своими руками, не составит проблемы увеличить клиренс с помощью проставок и новых пружин. Процедура не подразумевает кардинального вмешательства в конструкцию подвески и не требует применения специального оборудования либо сварки. Возможно, в первые дни после поднятия кузова вам придётся привыкать к небольшим изменениям в поведении авто на дороге и снизить скорость езды. Это закономерные последствия увеличения клиренса, к которым нужно привыкнуть.