чем почистить якорь стартера
45 — Чистка и смазка стартера
Зимой при запуске стартер иногда издавал неприятный звук — писк/скрежет. Но пару недель назад проблема стала появляться и летом на холодную. В целом ездить так можно, но не солидно. По всей видимости причина в том, что в стартере состарилась и засохла смазка, а также образовалось много пыли от щёток, возможно от диска сцепления тоже немного попадает — из-за этого муфта плохо ходит по шлицам => медленно отъезжает назад после запуска двигателя => шестерня слишком сильно раскручивается маховиком заведённого двигателя => раздаётся неприятный звук.
Достаточно разобрать стартер, почистить и смазать. Но на так просто звучащую процедуру суммарно ушло полдня.
0. Если нет опыта, то почитать в интернете отчёты о снятии и разборке стартера, посмотреть фотки. Удобно. Я пользовался следующими материалами:
www.drive2.ru/l/148427/
www.drive2.ru/l/8423530/
www.drive2.ru/l/7323094/
www.drive2.ru/l/5966107/
www.drive2.ru/l/5842653/
www.drive2.ru/l/5053035/
www.drive2.ru/l/4449761/
www.drive2.ru/l/5500724/
Nissan Primera P12 Electronic Service Manual
Книга Nissan Primera издательства Третий Рим
1. Найти стартер. На QG16DE он находится на блоке двигателя, под впускным коллектором. Где-то встречал информацию что он на колоколе КПП — это всё лажа, КПП он касается совсем немного.
2. Снять стартер. Снимать топливную рампу и впускной коллектор нет особого желания, ровно как и покупать новую прокладку (подлежит обязательной замене после каждой разборки), потому снимаем мешающие пластиковые части впускного тракта и декоративную крышку двигателя. Отсоединяем клеммы аккумулятора. Снимаем нештатную защиту двигателя (если есть), откручиваем нижние болты правой штатной защиты двигателя (клипсы сбоку снимать не обязательно). С ямы откручиваем нижний болт планки, которая крепится к блоку под впускным коллектором, по диагонали идёт (задний кронштейн впускного трубопровода). Затем из-под капота верхний её болт. Откручиваем стартер (два болта, клеммы), снимаем фишку. Когда отсоединили стартер от блока, становится удобнее отщелкнуть защёлку-фиксатор провода. Вытаскиваем стартер через верх. Всего ставилось 8 видов стартеров (3 на QR20, 3 на QG, 1 на YD, 1 на F9Q), выяснилось что у меня Hitachi S114-800B.
3. Разобрать стартер. Просто берём и постепенно всё раскручиваем/разъединяем, запоминая как оно было.
Также примерное внутреннее строение стартера неплохо показано на следующих картинках:
4. Почистить стартер. Растворители не рекомендуют использовать, лучше щётки (металлической снаружи, пластиковой более мягкой внутри), тряпочка, максимум обезжириватель.
5. Замерить длину щёток коллектора и диаметр коллектора, сверить с мануалом. При большом износе заменить. У меня всё в порядке, ещё лет на 5 думаю хватит: 13,6 мм при минимально допустимой длине 10,5, 28,8 мм при минимально допустимом диаметре 28,0. Таблица из мануала прикреплена к записи.
Можно провести ещё несколько тестов и проверок, но стратер крутил нормально и я не увидел в этом смысла.
При значительном загрязнении коллектора стоит почистить его мелкой наждачкой или стиральной резинкой.
Таблица с параметрами стартеров:
5. Нанести смазку и собрать стартер. Я наносил смазку туда, где видел её следы при разборке:
— крайние торцы валов (где упираются в противоположные части корпуса; по научному — втулка задняя и втулка передняя),
— спиралевидные шлицы бендикса (=муфта свободного хода),
— шестерни планетарного редуктора,
— пластиковый рычаг.
Для смазки использовал наиболее доступный и понятный вариант из одобренных на oil-club.ru:
RAVENOL ARCTIC GREEN GREASE AGG2 4014835756847 (483 р.), подходящая для широкого диапазона температур (-60…+160°).
6. Поставить стартер на место. Поставить остальные детали на место.
Профилактический осмотр и смазка стартера…
Здравствуйте, дамы и господа!
Больше года я при пуске двигателя слушал писк из-под капота, когда короткий в доли секунды, а когда и пару секунд. Надоело мне это, решил найти причину этого безобразия. Я далеко не один такой «половод», нас множество и все грешат на недостаточность смазки стартера.
Прежде чем приступить к этой процедуре я изучил теоретическую часть, в частности: как снять стартер, как его разобрать, что и чем смазать. В этой записи процесс снятия стартера я описывать не буду, сам пользовался записями в БЖ Cafari, молодец Миша, все отлично расписал – снятие и разборка стартера. Я лучше заострю Ваше внимание на выборе смазки и частях стартера, которые нужно смазать.
Смазке подлежит вал стартера в месте контакта с роликовым подшипником, и его задняя часть для облегчения хода продольной муфты. В противном случае возникает риск клина муфты с шестерней, что грозит поломкой их зубьев. Главную шестерню вала стартера, которая входит в зацепление с маховиком, смазывать нельзя, ее нужно только очистить от грязи. Обильно смазывается планетарный редуктор, который предназначен для снижения механических усилий на стартер и снижения потребляемого им тока. Небольшое количество смазки нужно нанести на шестерню ротора. Бронзовую втулку задней крышки можно смазать тонким слоем, иначе смазка может попасть на коллектор ротора, хотя бронзовые втулки к смазываемым деталям и не относятся. А вот что касается смазки втягивающего реле и его якоря – консистентными смазками эту пару смазывать крайне не рекомендуется. Смазка в этом месте собирает на себе различную грязь, образуя плотный грязевой слой, что, несомненно, вредит нормальному ходу бендикса. А если эта смазка еще и загустевает на морозе, то это грозит стартеру аварийными режимами работы вплоть до выхода его из строя.
Теперь перейдем непосредственно к вопросу выбора смазки для узлов стартера, ведь важен не только сам факт смазывания, но и то, какая смазка при этом используется. Подбор смазки для стартера во многом зависит от условий эксплуатации машины, в частности, до какого минимального значения опускается зимой температура в вашем регионе. При выборе смазки необходимо знать ее характеристики, в первую очередь рабочий температурный диапазон, а также кинематическую вязкость.
С температурным диапазоном все более или менее понятно, а вот про кинематическую вязкость смазки поговорим поподробнее. В соответствие с действующими стандартами, кинематическая вязкость базового масла, которое используется для производства смазки для стартера, должна быть ниже 100 сСт (сантистокс, 1 сСт = 1 мм2/с). Такие составы предназначены для эксплуатации в условиях очень низких температур, высокой скорости взаимодействия трущихся металлических или иных пар и низкой механической нагрузки.
Если базовое масло имеет кинематическую вязкость в диапазоне 100…200 сСт, то такие составы относятся к классу общих автомобильных. Они предназначены для работы при средних температурах, скоростях, нагрузке и не совсем подходят для смазки элементов стартера во многих уголках нашей страны, поскольку температура зимой опускается гораздо ниже (за исключением южных регионов).
Теперь переходим к практической части. Стартер я снимал совместно с процедурой чистки дроссельного узла, то есть короб воздушного фильтра и воздуховод был снят. Кроме этого снимаем аккумулятор и полку под него. Отсоединяем все клеммы от стартера и откручиваем гайку крепления кронштейна, на котором закреплены провода. Выворачиваем два винта крепления стартера с использованием ненормативной лексики и длинной трубы :). Моем пациента и на операционный стол (стелим газетки для стерильности).
Ключом или головкой на 13 отворачиваем гайку крепления клеммы втягивающего реле. Затем отворачиваем 3 винта TORX 25 и снимаем корпус втягивающего. После этого ключом на 7 выворачиваем два длинных стяжных винта и отсоединяем корпус статора от передней крышки стартера.
Вынимаем из передней крышки стартера вал с муфтой привода и планетарным редуктором, снимаем рычаг привода.
С редуктора снимаем маслоотражатель и вынимаем сателлиты с коронной шестерней.
На задней крышке статора снимаем крышку подшипника, вынимаем стопорное, упорное и уплотнительное кольца ротора. Щеточный узел вместе с ротором вынимаем из корпуса статора, иначе потом замучаетесь его устанавливать обратно. На коллекторе износа и нагара почти не было, щетки в норме, поэтому щеточный узел я снимать не стал, а просто почистил от грязи.
Теперь необходимо все составляющие очистить от старой смазки, я использовал быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger (арт. 1900). В отличие от бензина, уайт-спирита и растворителей он не так сильно пахнет, а очищает и обезжиривает отлично.
После очистки деталей от старой смазки и обезжиривания приступаем к сборке стартера. Наносим тонкий слой смазки на вал ротора со стороны щеточного узла и бронзовую втулку задней крышки статора.
Ставим заднюю крышку статора, фиксируем кольцами, смазываем. Закладываем смазку в крышку подшипника и ставим ее на место.
Затем немного смазки наносим на шестерню ротора.
Собираем планетарный редуктор, смазки не жалеем!
Затем смазываем зубья шестерни задней части вала стартера.
Закрываем редуктор маслоотражателем и ставим в корпус статора. Устанавливаем рычаг привода и смазываем места контакта с металлическими деталями, хотя думаю, что их можно и не мазать 🙂
Затем наносим смазку на вал стартера в месте контакта с роликовым подшипником, и немного под пружину.
Хорошенько смазываем роликовый подшипник в передней крышке стартера, будьте аккуратны с резиновым сальником, который ограничивает выход смазки наружу.
Якорь и пружину втягивающего реле я немного смазал моторным маслом Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40, которое сейчас заливаю в двигатель.
На завершающем этапе навешиваем якорь втягивающего на рычаг привода и притягиваем винтами переднюю крышку стартера к корпусу статора. Устанавливаем втягивающее реле и удаляем смазку, которая попала на главную шестерню вала стартера.
Для защиты силовых контактов стартера от окисления я обработал их специальной смазкой Liqui Moly Batterie-Pol-Fett (арт. 7643), предварительно обезжирив быстрым очистителем. Наносить эту смазку нужно только после обеспечения электрического контакта, то есть необходимо исключить ее попадание на контактные поверхности и смазывать ей только поверхность клемм. Частично клеммы я обработал перед установкой стартера.
Ну и конечный этап работ: устанавливаем стартер, подсоединяем и обрабатываем клеммы смазкой. Момент затяжки болтов крепления стартера 40 Нм.
Все остальные составляющие собираем в прежний вид, запускаем двигатель … и тишина … свист исчез и запуск осуществляется как-то более мягко. В общем, радуемся результату!
Да прибудет с Вами сила, кто осилил прочитать весь пост, а кого данный вопрос не интересует – просто смотрим картинки или проходим мимо. Надеюсь, мои старания не прошли зря и Вам данная запись нашего БЖ понравилась!
Не секрет, что стартер чаще всего выходит из строя в зимнее время, поскольку при низких температурах нагрузка на него значительно возрастает по следующим основным причинам:
* происходит падение пускового тока аккумулятора;
* загустевает масло в двигателе и смазка в редукторном механизме стартера (если он оснащен таковым);
* увеличивается время запуска холодного двигателя;
* образуется конденсат во втягивающем реле и корпусе стартера.
О том, сколько хлопот может причинить «капризничающий» стартер, в полной мере способны судить разве что видавшие виды водители-ветераны, которым не раз доводилось запускать двигатель при помощи «кривого стартера», как иронично именуют в народе изогнутую заводную ручку. Да и то лишь в тех случаях, когда речь идёт об автомобилях старых образцов. В моделях же относительно новых ручной запуск двигателя и вовсе не предусмотрен.
Так что, если стартер вышел из строя во время поездки, что обычно и случается, у водителя остаётся одна возможность: буксир или эвакуатор до гаража или ближайшей СТО.
Однако ремонт стартера в специализированной мастерской, даже когда не требуется использовать для диагностики неисправностей сложное лабораторное оборудование – удовольствие не из дешёвых.
Поэтому большинство водителей, включая даже и новичков, которые имеют некоторые слесарные навыки, вполне способно осуществить ремонт данного узла самостоятельно, в условиях собственного гаража. Конечно, это потребует времени, а чаще всего – и долготерпения. Однако и позитивные результаты в виде экономии денег, а главное – чувства гордости за свои способности – не заставят себя ждать.
Частые неисправности стартера
Наиболее частыми неисправностями стартера являются перекос ротора-якоря (стартер при запуске как бы «подклинивает», якорь проворачивается медленно и тяжело, с большой нагрузкой).
Или, наоборот, слишком быстрое, «бешеное» вращение якоря после срабатывания тягового реле, причём коленвал двигателя при этом не проворачивается. В первом случае налицо симптомы износа и выхода из строя бронзографитовых втулок, используемых в стартерах в качестве подшипников скольжения, и, как следствие, перекос вала ротора при запуске.
Во втором – можно не сомневаться, что «приказал долго жить» бендикс – привод стартера с ведущей шестерней, входящей в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя. Для замены как втулок скольжения, так и бендикса не обойтись без снятия и разборки стартера.
А так как процесс этот довольно трудоёмок, то в профилактических целях рекомендуется заодно произвести визуальную ревизию, мелкий ремонт, а при необходимости и замену всех изношенных деталей.
Разборка и чистка стартера после снятия
Снятый с автомобиля стартер, прежде всего, следует очистить от наружных загрязнений металлической щёткой и смоченной в бензине либо растворителе тряпкой, а при наличии компрессора – продуть струёй воздуха.
Следующая операция – отсоединение и разборка тягового (втягивающего) реле. Это надо сделать обязательно, поскольку контакты имеют тенденцию пригорать, а слой нагара служит естественной изоляцией и затрудняет запуск.
Медные контакты контактной группы, как неподвижные, так и подвижную контактную пластину («пятак») необходимо до блеска зачистить и отшлифовать мелкозернистой наждачной шкуркой, или воспользуйтесь средством для электропроводки, это будет надеднее и практичнее.
В случае сильного пригорания и выемок в металлической поверхности неподвижные контакты разворачивают на 180 градусов, а «пятак» – на обратную сторону.
После отсоединения передней крышки стартера необходимо извлечь ротор и снять рычаг, осуществляющий поступательное движение привода стартера, а также и сам привод (бендикс).
Очень важно при этом заметить, какое положение занимает рычаг в собранном виде, чтобы при сборке установить его правильно.
После демонтажа якоря от корпуса статора отсоединяют заднюю крышку стартера и проверяют состояние графитовых контактов-«щёток» в щёткодержателе. При необходимости изношенные «щетки» следует заменить новыми.
Важной и ответственной операцией является замена изношенных втулок скольжения, которые изготавливаются из бронзы с включениями графита и
запрессовываются в переднюю, заднюю, а иногда и в промежуточную среднюю крышку.
При покупке втулок на авторынке неопытные автомеханики нередко становятся жертвами кустарей, которые используют для изготовления втулок вместо графитовой бронзы латунь.
Такие втулки очень быстро изнашиваются и служат недолго. Заводские бронзографитовые втулки легко отличить по характерному «грязноватому» тёмному оттенку.
К тому же, если мазнуть такой втулкой по тыльной стороне ладони или листку бумаги, она оставит за собой «карандашный» след. Надеть заводскую втулку на вал якоря непросто: это становится возможным лишь тогда, когда после запрессовки в крышку отверстие втулки расширяют до необходимых размеров при помощи специальной развёртки.
В случае, если привод стартера (бендикс) в общем исправен и заменять его нет необходимости, зубья приводной шестерни необходимо зачистить, а затем тщательно отшлифовать.
В заключение остаётся напомнить, что при разборке стартера, дабы не ошибиться при сборке, надо следовать общему «золотому правилу механики», а именно: все демонтируемые детали, в том числе винты, гайки, шайбы, стопорные кольца и прочую «мелочевку» раскладывать по порядку, в строгой последовательности.
Стартер. Полная разборка, дефектовка, чистка, смазка| UPD ребилд бендикса
Доброго уважаемые.
В последнее время стартер при заводке стал визжать при этом звук как будто проскальзывает. Отпустишь, снова крутанешь — о, нормально, иногда с первого раза цепляет нормально.
Не сторонник доводить до крайности и ждать пока совсем откажет. Стал разбирать, дефектовать, смазывать.
Вот он на фото показан стрелкой, крепится к корпусу коробки с обратной стороны движка.
В мануале процесс демонтажа описан так.
Снял воздушник, что на дросельной и открутил правую штангу крепления.
Стартер крепится на длинном болте #14 и снизу гайке #14. К нему подходит проводок массы на клемме и питающий провод от АКБ под резинкой, гайка #12.
Снял. Стартер как и Генератор тоже Mitsubishi.
Снял втягивающее реле или по мануалу переключатель. По сути это электромагнит. В полости под пружиной ходит цилиндр. На конце пипка тянет за вилку привода бендикса.
Снял мотор вращения, конец якоря входит в планетарную передачу.
На планетарной передаче с обратно стороны на штоке по винтовым направляющим ходит бендикс и видно видно вилку включения за которую тянет втягивающее реле.
Сам, так называемый, бендикс. Он не разборный. В одну сторону вращается (когда выходит из зацепления венца маховика после запуска) в другую фиксируется (когда проворачивает маховик при запуске).
Думаю в нем моя проблема, он помирает и начинает проскальзывать при запуске, поэтому такой визжащий звук.
На задней части под крышкой крепится щеточный узел. Состояние щеток нормальное. до циферок можно еще щеркать.
Вынул якорь, а внутри ужос все в грязи. Чистка.
Чистка стартера
Ещё до нового года заметил скрежет при запуске мотора на холодную. Стартер не сразу выходил из зацепления с маховиком. Надо разбирать и чистить обгонную муфту и бендикс.
Собирался полтора месяца: то праздники, то ребёнок болел, то сам 3 недели болел… вообщем как всегда у меня…
В воскресенье расквитался с домашними делами и поскакал в гараж.
Быстро снял интеркуллер и сам стартер. Стартер фирмы Mitsubishi. Фоток не делал, поэтому приведу схему с которой сверялся.
1) Втулка
2) Передний кронштейн
3) Рычаг с пластиной и прокладкой
4) Тяговое реле
5) Статор
6) Шестерня
7) Вал
8) Зубчатая передача внутреннего зацепления
9) Обгонная муфта
10) Стопорное кольцо и уплотнительные кольца
11) Уплотнительная прокладка
12) Якорь
13) Задний подшипник
14) Щеткодержатель
15) Задний кронштейн
Большой отвёрткой открутил и снял тяговое реле. Осмотрел, всё чисто, протер сердечник и отложил реле в сторону.
Ключом на 8 открутил 2 длинных болта и отделил электрическую часть стартера от механической.
Механическая часть.
Осмотр показал, что на обгонной муфте была смазка (её там не должно быть!), которая превратилась в «клей», вот бендикс и не возвращался. Снял стопорное кольцо, снял с вала бендикс, рычаг тягового реле, обгонную муфту, зубчатую передачу, шестерни. Следов заточки зубцов бендикса не обнаружил, и это отлично! Всё снятое почистил и вытер на сухо.
Электрическая часть.
Тяговое реле неразборное и я его мучить не стал.
Разобрал электромотор. Снял задний кронштейн, извлек якорь из статора. На статоре было много мелкой пыли — вытер сухой тяпкой и продул. Якорь был покрыт коррозией — почистил до блеска наждачкой. Задний кронштейн с внутренней стороны был весь в ржавчине, там явно была вода, откуда — непонятно… Зажал кронштейн в тески, взял дрель с металлическим ёршиком, и удалил всю грязь и ржавчину. Осмотрел щётки и щёткодержатель — все в норме. Собрал электромотор.
В мануале читал про меcта, подлежащие смазке, и увидел фразу «НЕ ПОТЕРЯЙТЕ СТАЛЬНОЙ ШАРИК». В голове сразу вопрос: «КАКОЙ ШАРИК?»
Оказалось! При разборе рассыпался планетарный редуктор и был потерян стальной шарик, то самый про который во всех мануалах пишут НЕ ПОТЕРЯЙТЕ! Час ползания по полу результатов не дал. Поиск в инете информации о размерах шарика тоже ничего не дал. Везде только указывается НЕ ПОТЕРЯЙТЕ! Пришлось колоть старые подшипники и подбирать шарик.
Первый раз поставил шарик диаметром 8мм, нанёс смазку на указанные места и собрал стартер, подключил. Бендикс выкидывается, но старте не крутит. Ага, понятно, шарик большой., при сборке и стяжке всё же заклинило вал. Опять разбираем. Но сейчас только выкручиваем 2 длинных болта и половиним стартер.
Второй раз поставил шарик 6мм. Собрал. проверил на стенде — всё работает! Установил стартер на место, прикрутил интеркуллер, завел, заглушил, завел, заглушил. Всё отлично!
Про смазку! Как написано в букваре — нанес консистентную смазку на опору рычага тягового реле, на сердечник реле, на шестерни планетарного редуктора и на пресловутый шарик. Использовал литиевую термостойкую смазку VeryLube для подшипников.
Ещё раз извиняюсь что без фотографий.
Буду рад если мой опыт кому то пригодится!