чем почистить резьбу на трубе

Как и чем можно очистить резьбу от застывшего цемента (цементного раствора)?

Резьбы вся в растворе, раствор на цементной основе (застывший) как очистить резьбу от цемента, чем очистить?

Если резьба наружная, то справиться с этой задачей можно механическим путём: молотком, металлической щёткой, напильником.

Много труднее с внутренней резьбой. Большое можно удалить с помощью «вибрации», постучав молотком по трубе выше резьбы, а вот до чистого можно попробовать обыкновенный уксус.

Когда приобрёл грузовой автомобиль, простоявший несколько лет около цемзавода, с помощью уксуса отмыл всю цементную пыль с краски и стёкол. Уксус вступает с цементом в реакцию- разъедая его, остаётся только смывать. Правда руки тоже можно подпалить до волдырей, если работать без резиновых перчаток.

После удаления прогнать резьбу на внутренней или наружной поверхности.

Если цемент свежий, не более 15, ну максимум 20 дней, тогда можно его ещё растворить, для этого приобретите в магазине оттофосфорную кислоту, она продаётся там же, где и материалы для пайки паяльником.

Нужно будет побрызгать на цемент и через некоторое время снять остатки жёсткой щёткой или можно металлической, если не побоитесь царапин. Процедуру придётся повторять несколько раз, всё зависит от загрязнения.

Если цемент старый и уже полностью затвердел, то также можно воспользоваться оттофосфорной, соляной или серной кислотой, а можно в магазине купить концентрат для снятия цемента.

Но только процесс будет намного дольше, придётся кислоту разбавлять с водой и временами брызгать на резьбу, а потом счищать.

Вся суть процесса в том, что кислота попадая в поры цемента образует соль, которая расширяясь ломает стенки пор цемента, тем самым делая его рыхлым, по этой причине и смывается цемент не быстро.

Резьбы может быть как внутренней так и наружной.

Материал изготовления тех же труб тоже может быть разным, при выборе химических средство очистки это важно учитывать, лучше выбранное средство протестировать перед применением.

Очистить цемент можно механическим путём, я шпильки очищал от раствора металлической щёткой и далее прогонял резьбу гайкой (речь о наружной резьбе).

В начале пробуем обстучать раствор с наружной резьбы, можно молотком (но не сильно) или мастерком (кельмой) шпателем, основная задача этого первичного действия сбить наиболее крупные кус ки застывшего цементного раствора с резьбы.

Далее очищаем раствор металлической щёткой по всему диаметру резьбы.

В конце прогоняем, (то есть закручиваем до конца и откручиваем рожковыми, или разводными ключами) резьбу гайкой, можно и плашкой.

Если речь о внутренней резьбе, например попал плиточный клей на основе цемента на резьбу монтажной планки под смеситель, то можно использовать химические средства удаления цементных растворов.

Средство концентрированное разводится водой, при сильном загрязнении можно использовать как есть, то есть не разбавлять.

Кистью (или методом распыления, нужен пульверизатор) наносим «удалитель цемента» на внутреннюю резьбу.

Ждём минут 10-15, но не даём средства полностью высохнуть, удаляем остатки цемента (размягчённого) кистью, ветошью.

Всё, осталось прогнать резьбу, можно фитингом с наружной («папа») резьбой.

Источник

Как можно быстро и эффективно очистить резьбу от ржавчины

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Ручная чистка

Ручная чистка резьбы от ржавчины – это один из самых простых, но не самых эффективных и быстрых способов решения вопроса. Самое главное, что для такой очистки не потребуется «серьезных» средств. Достаточно иметь в хозяйстве жесткую щетку и любую «агрессивную» жидкость. Для ручной очистки подойдут бензин, керосин, автоочиститель. Просто замочите ржавые изделия в жидкости на пару часов, а потом хорошенько поработайте с ними щеткой. Если сразу не получится очистить, повторять нехитрую процедуру до победного конца.

Химическая чистка

Химические способы очистки резьбы от ржавчины отличаются от ручной куда большей эффективностью и скоростью решения проблемы. Однако, для реализации подобных мер придется обзавестись специальными средствами, а также вспомнить о технике безопасности. Кроме того, химическая чистка отличается от ручной большим разнообразием методик.

Удалить ржавчину поможет замачивание деталей в серной кислоте с ингибитором или с цинком. После такого замачивания все еще придется поработать щеткой, однако тереть придется на порядок меньше, чем при ручной очистке.

Кроме того, можно использовать такие «дедовские» методики, как отмачивание в «Кока-Коле», в растворе из глицерина, воды и зубного порошка, в кашице из соды и воды. Неплохо с ржавчиной справляется картофель и хозяйственное мыло (ими нужно натирать деталь), а также рыбий жир и даже «каша» из муки и уксуса.

Любая очистка заканчиваем смыванием использованного состава или раствора под проточной водой.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Герметизация резьбовых соединений в водопроводе

Давно хотел накатать про это статеечку, вот собрался наконец! )

Герметизация резьбовых соединений.

Даже если вы используете пластиковые трубы и пресс фитинги, у вас будут резьбы, которые нужно герметизировать.

Я использую 3 разных способа:

Еще есть фум-лента, я ею не пользуюсь с тех пор как узнал про Тангит Юнилок, но иногда она хороша и незаменима, например подмотать какой-нибудь раструб, типа сифона российского производства.

Посмотрите на три этих способа на примере одинаковых кранов с резьбой:

Самый лучший, легкий, чистый и быстрый способ соединения (не скрою — мой любимый) — сантехническая нить Tangit Uni-Lock:

Она толще фум-ленты, чем то пропитана, за счет чего лучше держится и позволяет регулировать соединение (то есть некоторое время после сборки при необходимости можно чуть вывернуть или довернуть соединение).

Все, что нужно для работы, это сама нить и ключи:

Наматываем нить по инструкции — не по резьбе, а немного наискосок:

Обратите внимание: в инструкции на коробке указано сколько витков Тангита нужно намотать для различных диаметров труб:

Для этой резьбы 1/2″ я сделал 7 витков.

Я всегда наматываю максимальное количество от предложенного в инструкции, и это всегда работает безотказно — не нужно думать, не нужно опыта или мастерства чтобы как то на глаз определять, сколько витков на какую трубу намотать.

Закручиваем — усилие среднее:

И все — отличное легкое соединение! )

Единственное — это прокатывает лишь с качественными материалами типа Тангит Юнилок, а сейчас он стал исчезать из магазинов и вместо него какое-то г. лежит, типа тоже нить, немного дешевле, но намного худшего качества.

Бытует мнение что срок службы соединения с Тангитом ограничен, и что он не подходит для капитальных соединений, но для легкодоступных он точно идеален — поставить тройник с краном для посудомойки или фильтра, например.

В случае чего соединение легко разбирается и легко очищается резьба.

Легкая сборка, легкая разборка — преимущества Тангит Юнилок! 😉

Далее — сантехнический герметик.

Анаэробный герметик — сантехнический фиксатор резьбы:

Это какой-то особый герметик, который полимеризируется на металле в отсутствии воздуха — то есть в резьбе. С пластиковыми резьбами он не работает (вернее работает, но нужно пластик мазать специальным активатором).

Этот — средней фиксации (Medium), после него соединение с трудом но можно разобрать, есть такой же — сильной фиксации (Strong), в быту он не нужен — после него невозможно вручную разобрать соединение, нужно греть его феном или горелкой.

Чем хорош этот герметик? Скоростью и надежностью — намазал, завернул и забыл.

Но он требует чистоты резьбы и обезжиривания — новые детали достаточно сбрызнуть очистителем (я использую универсальный спрей-очиститель), а вот старые резьбы нужно еще механически очистить щетками:

Секундное дело, но нужна специальная щеточка за 100р )

Итого для сборки на герметике нужен герметик, щетка, очиститель, но не нужны ключи:

Чистую резьбу мажем герметиком по кругу на пару витков резьбы:

И просто без ключей, рукой заворачиваем:

Излишки герметика удаляем — они все равно не застынут на воздухе, только в резьбе внутри.

Герметик застынет только через пол часа, а окончательно прочность наберет через 2 часа.

Внутри соединения из резьбы так же выступит лишний герметик, который так же не застынет — излишки смоются и попадут в воду.

Но написано что он пригоден для питьевой воды, значит все ок, нужно просто кран открытым подержать некоторое время, чтобы смыть герметик.

Вот видео про подобный (но другой фирмы) герметик:

Этот герметик очень удобен когда сложно куда-то подлезть с ключами или нежелательно прикладывать усилие к трубе — намазал, завернул от руки и все.

Но разбирать соединение на герметике гораздо труднее, чем на Тангит Юнилок и даже льне, нужны большие ключи и нужно прикладывать значительное усилие, и после герметика нужно чистить резьбу.

Это может создать проблемы, если вы вдруг захотите разобрать соединение, особенно если труба хрупкая или ввернута во что-то.

В этом случае (если соединение в труднодоступном месте, или по каким то причинам нельзя прикладывать большое усилие) можно довольно легко разобрать соединение с герметиком нагревом.

Я грею на 170°С таким термопистолетом с рефлекторной насадкой — менее чем через минуту герметик разрушается и соединение легко разворачивается. Но резьбу все равно нужно чистить, если хочется опять собрать все на герметике! Тангитом можно намотать прямо на остатки — проверено! )

Многие заводские сантехнические изделия собирают именно на таком герметике — при соблюдении правил (чистая, обезжиренная резьба) это очень быстрое, легкое, надежное и долговечное соединение. Так же этот герметик — просто спасение для труднодоступных соединений.

Но для временных соединений герметик не очень подходит из-за сложностей с разборкой и чисткой. Так же он не подходит для всяких стремного качества труб — грязных, в масле, и для окрашенных — например я встречал окрашенные чугунные фитинги на циркуляционных насосах.

Бывает что нет ни Тангита ни сантехнического герметика.

Тогда на помощь приходит самый старый и самый трудный способ герметизации — сантехнический лён плюс сантехническая паста:

Они продаются везде, где угодно.

Герметизация льном и пастой надежна, но очень трудна — у меня до сих пор получается плохо и криво:

У мастеров-сантехников получается очень аккуратно, а у меня все торчит во все стороны. Но закручивается и не течет.

Это трудное соединение. Качество и надежность зависят от мастерства.

Фишка в том, что нужно очень точно дозировать количество льна — если его будет мало, будет течь, много — не завернется или провернется.

Но это еще не все — нужно так же очень аккуратно, расправляя наматывать его — если намотать неправильно, то соединение даже с правильным количеством льна провернется при попытке заворачивания.

На качественных изделиях на резьбы всегда нанесены зубцы — специально чтобы лён не проворачивался при закручивании.

Сверху мажется специальная водостойкая паста — она уплотняет соединение, а так же служит смазкой при закручивании (сухой лён просто порвется при заворачивании) и впоследствии предохраняет лен от гниения.

Вот видео процесса:

После правильной намотки закручиваем:

Усилие при закручивании покажет правильность намотки — оно должно быть от среднего до сильного. Если усилие слишком мало — соединение будет течь. Если усилие слишком велико — есть риск сломать деталь.

Дешевые китайские тройники и краны легко ломаются, причем они могут не сразу сломаться лён от воды потом еще немного разбухает, и если вы намотали слишком много, качественная деталь выдержит, а вот тонкие китайские — треснут, для них лён противопоказан — используйте Тангит или герметик.

Это самый сложный и долгий, но надежный и долговечный способ (если закрасить соединение краской).

Он требует мастерства и опыта, но расходники к нему есть везде.

В магазине может не быть Тангита, и лучше купить набор из льна и пасты, чем какую-нибудь нашу или китайскую дешевую нить или фум ленту.

Кстати! Лён тоже бывает разного качества. Бывает наш самого низкого качества, бывает среднего качества (я очень удивился, но мой лён сделан в Италии), бывает лён экстра качества — тоненький, прочный, хорошо расчесанный. Но такой продается только в специализированных сантехнических магазинах, а в них же можно купить Тангит Юнилок или герметик, и не мучаться со льном! )

Усилие разборки льна большое — приходится прикладывать значительные усилия если соединение старое.

Источник

Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины?

В России две беды,
и одна беда ремонтирует другую.

31.10.12 10:25 Ответ на сообщение Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя Ловкий парень

Исправлено пользователем Gellowgles (31.10.12 10:27)

31.10.12 11:47 Ответ на сообщение Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя Gellowgles

В России две беды,
и одна беда ремонтирует другую.

31.10.12 15:27 Ответ на сообщение Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя Ловкий парень

31.10.12 16:07 Ответ на сообщение Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя Ловкий парень

31.10.12 20:10 Ответ на сообщение Re: Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя TechnoGreen

В России две беды,
и одна беда ремонтирует другую.

31.10.12 21:50 Ответ на сообщение Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя Ловкий парень

31.10.12 22:36 Ответ на сообщение Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя Ловкий парень

01.11.12 07:10 Ответ на сообщение Re: Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя Артём

В ответ на: лучше обратиться к специалистам.

В России две беды,
и одна беда ремонтирует другую.

01.11.12 11:55 Ответ на сообщение Re: Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя Ловкий парень

В ответ на: Вот и получается что все что кажется не сильно сложным то ковыряешься сам

В ответ на: Вешай говорю на станок, я хоть языком чешу но за тобой поглядывал,

01.11.12 12:38 Ответ на сообщение Re: Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя Артём

В России две беды,
и одна беда ремонтирует другую.

01.11.12 12:55 Ответ на сообщение Re: Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя Ловкий парень

01.11.12 13:24 Ответ на сообщение Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя Ловкий парень

Живу просто- потому и «Просто Вася»

01.11.12 23:55 Ответ на сообщение Re: Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя Просто_Вася

В России две беды,
и одна беда ремонтирует другую.

02.11.12 12:17 Ответ на сообщение Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя Ловкий парень

В ответ на: Но есть проблема. Резьба внизу машины сильно заржавела. Фотку тоже прилагаю. Как лучше поступить?

02.11.12 13:44 Ответ на сообщение Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя Ловкий парень

Живу просто- потому и «Просто Вася»

02.11.12 13:48 Ответ на сообщение Re: Как почистить внутреннюю резьбу от ржавчины? пользователя paramon

Если что-то где-то не пойдет надо будет докупить правильный метчик. И придумать чем его крутить, слишком мало места чтобы подлезть стандартной приблудой из набора товарища.

P.S.: Надо богатеть, хреново быть без гаража и с минимумом инструментов.

В России две беды,
и одна беда ремонтирует другую.

Источник

Рецепт проникающей супер-жидкости: как открутить любую ржавую гайку

Проблема приржавевшего крепежа актуальна для всех, кто сам обслуживает свое авто. Владельцы УАЗов попадают в эту категорию думаю процентов на 99.

Стандартом де-факто стала жидкость ВД-40. По моему мнению, не столько благодаря своим выдающимся свойствам, сколько лаконичному названию и приятному дизайну упаковки. Короче, благодаря маркетингу. Мне она никогда не казалась особо эффективной, лить нужно много, а толку мало. И всегда было интересно, как-то ведь откручивали ржавые гайки в СССР? В смутные 90-е я с переменным успехом использовал для этого тормозуху. Естественно, это была ДОТ-4. Про БСК я что-то может и слышал когда-то, но в глаза не видел ни разу.

Распространенный сегодня подход: ВДэшка — мат — еще ВДэшка — мат — паяльная лампа — мат — зубило — мат — болгарка — победа. Против мата я не возражаю, но болгарка и паяльная лампа — это как-то не культурно по отношению к крепежу. К тому же не безопасно, нередко при этом страдают окружающие детали. Я не люблю одноразовые вещи, люблю то, что можно разобрать, починить и снова собрать. К тому же, применительно к отечественным машинам, заводской крепеж обычно гораздо качественнее кооперативной сыромятины. Для тех, кто реставрирует автомобили, сохранение родного крепежа может быть особенно важно.

И я отправился на поиски рецепта для таких как я. Гугл выдал кучу неконкретного и невразумительного хлама. А выручил меня в который раз Драйв. Нашел вот эту запись. Кому интересны подробности — добро пожаловать по ссылке. Там и история вопроса и теоретическое обоснование. Там я и узнал, почему для этих целей не годится ДОТ-4, а нужна именно БСК. Я же делюсь конкретным рецептом и иллюстрирую его на примере.

Итак, нам понадобится:

1. Тормозная жидкость БСК.
2. Керосин.
3. Цинкарь
4. Медицинский шприц, лучше всего 10мл.

Хотя БСК сейчас не продается на каждом углу, но в крупных магазинах типа avtoall она есть в достатке, там же я купил и остальное. Действуем так:

1. Набираем в шприц полкубика цинкаря.
2. Набираем 3,5 кубика БСК (доводим объем до 4мл).
3. Набираем 6 мл керосина (доводим объем до 10мл).

С ее помощью я раскрутил много ужасных с виду соединений, вроде того, что на первом фото, но ничего не сфоткал, чтобы наглядно продемострировать вам. Поэтому специально для статьи стал искать что-нибудь страшное и всем очевидное. Взгляд упал на серьгу задней рессоры на одном из моих доноров. Это не мелкашка какая-нибудь, гайка на 22, и место, омываемое всеми солями городской эксплуатации (машина всю жизнь проработала в поликлинике и кроме города ничего не видела). В общем, смотрите.

Судя по бежевой краске поверх ржавчины, этот узел последний раз разбирали до покраски машины. А красили ее очень давно.

Хочу обратить внимание на очень важный для успешной разборки момент. Если имеется резьба, выступающая за гайку, которая при откручивании должна пройти через нее, такую резьбу обязательно нужно хорощо очистить металлической щеткой. Иначе гайке просто некуда будет откручиваться. Это одна из главных причин, почему болты ломаются при откручивании. Чтобы сэкономить время и силы, лучше всего взять щетку в виде насадки на дрель. В труднодоступных местах поможет гравер. Но и вручную тоже можно, главное постараться.

Наносим жидкость. Из шприца это делать очень удобно — точно пападаешь, руки не пачкаешь, лишнего не льешь.

Теперь курим или делаем 5 минут еще что-нибудь полезное. За 5 мин вся жидкость впиталась, «проникла» куда нужно. Теперь самое время аккуратно обстучать гайку молотком с разных сторон, чтобы в слое ржавчины появились трещины. Чтобы не замять резьбу, это можно сделать через надетую на гайку головку.

Еще раз хорошенько смачиваем и еще 5 мин курим. В принципе второй раз наверное можно и не смачивать, просто я курить люблю.

И поехали. Конечно пришлось взять рычаг побольше и крутилось оно туго, но ведь крутилось! В процессе откручивания перед гайкой начинает скапливаться снятая ей грязь и ржавчина. Ее нужно периодически удалять тряпкой и металлической щеткой, чтобы она не затрудняла вращение, вернув гайку на пару оборотов назад. При этом можно еще раз смазать перед и после гайки, крутиться сразу начинает легче.

А вот и долгожданная победа. Никаких болгарок и паяльных ламп. 15 минут, из которых 10 паузы, которые можно с пользой занять (покурить например). Резьба вполне цела и у меня остается качественная серьга и пара гаек, которые отработали 22 года и отработают еще столько же, если их хорошо почистить, покрасить и прогнать резьбу.

Жидкость эта настолько же эффективнее WD-40, насколько и дешевле. Такого набора стоимостью с большую банку ВДэшки хватит, чтобы полностью разобрать пару ржавых машин, а может и больше.

Источник