чем почистить поршень суппорта
Средства и способы, как очистить суппорта от ржавчины
Тормозной суппорт входит в систему торможения автомобиля, поэтому работать он должен исправно.
Если на детали появляется коррозия, это негативным образом отражается на функционировании тормозов в целом.
О том, как очистить суппорты от ржавчины и как не допустить ее повторного появления, читайте в статье.
Когда и зачем нужно чистить?
Чистить суппорты от ржавчины нужно по мере ее появления. Приступать к процедуре нужно сразу, как только появятся первые признаки коррозии.
На что нужно обратить внимание:
Если игнорировать ржавчину, суппорт будет подклинивать, что скажется на скорости и силе торможения. В результате, система начнет перегреваться и выйдет из строя.
Поэтому чистку с профилактической целью проводят не реже 1 раза в год, а также при каждой замене тормозных колодок.
Правила очистки
Избавиться от коррозии можно двумя способами. Первый – это снять деталь и очистить ее, а второй – удалить окислы без разбора тормозной системы. Справиться с коррозией можно подручными средствами и с помощью специализированных составов.
Как почистить снятые?
Чтобы удалить окислы со снятых деталей, можно воспользоваться народными средствами. Самый простой и дешевый способ удаления налета – это использование уксуса. Кислота отлично растворяет ржавчину.
Порядок проведения процедуры:
По аналогии с уксусом используют лимонную кислоту. На 10 л достаточно 2 пакетика порошка по 80 г каждый.
Порядок действий:
Кола позволяет справиться даже с толстым слоем ржавчины, но для этого время воздействия нужно увеличить в 2 раза.
Как убрать коррозию, не снимая деталь?
Если снимать суппорты не планируется, то удобнее будет воспользоваться профессиональным очистителем ржавчины в виде спрея. Топ-3 магазинных средства:
Все перечисленные средства не только зачищают суппорты от ржавчины, но и препятствуют ее повторному появлению, так как образуют на металле защитную пленку.
Профилактика появления ржавого налета
Чтобы на суппортах не появлялась ржавчина, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Прежде чем приступить к обработке, суппорты нужно зачистить. Для этого используют жесткую щетку или наждачную бумагу. Наносить преобразователи на отслаивающуюся ржавчину нельзя.
Полезная информация
Чтобы процедура чистки была максимально эффективной и безопасной, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
О способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать тут.
Видео по теме статьи
Чистка суппортов от ржавчины в видео:
Заключение
Суппорт – это важнейшая деталь автомобиля, без которой невозможно нормальное функционирование тормозной системы. От качества работы тормозов зависит здоровье и жизнь водителя и пассажиров.
Поэтому так важно регулярно проводить чистку суппортов от ржавчины, не допуская ее обильного образования. Справиться с этой задачей помогут как подручные средства, так и профессиональная бытовая химия.
Чистка поршня суппорта. Замена подсветки номера.
здрям!
Ситуация такова, менял я как-то колодки и столкнулся с проблемами, которые, почему-то (скорей из-за неопытности), очень долго разгребал — жуткий скрип колодок, закисшие пальцы, ход колодок (к диску и от него), грязь и все остальное… как оказалось, в большей степени все это было связано с закисшим, заржавевшим, грязным поршнем, который не «исполнял свои обязанности». И пришел я к этому только аж на четвертый раз переборки суппортов, одновременно подпилив напильником колодки сверху и снизу, чтобы они могли свободно передвигаться по направляющим. Какие именно колодки брал не помню, т.к. коробку выбросил давно, а поставил через 4 мес. Вот так они выглядят. Стоимость на ноябрь — 1000 руб.
Короче, когда менял получилось так: с левой стороны никак было не отжать поршень — поэтому пришлось влепить одну старую колодку. Справа все отжалось более менее нормально и поставил 2 новые.
В общем, надоедало мне все эти проблемы с суппортами. думал, заказать новый чтоли или хотя бы отдать чтобы почистили.
(!) Теперь внимание цены! Новые суппорт — 5500, Чистка — 1500-2000.
Да ну на уши, подумал я)
Ну ладно, чистка еще куда ни шло, но новый.
Короч приехал я как-то в гараж к отцу. и дай думаю еще разок разберу.
Начал разбираться, заново чистить, перебирать, подточил как раз колодки сверху и снизу и взялся за поршень, боялся лезть под пыльник, чтобы не порвать, оказалось он крепенький и как-то, но почистить можно.
Напомню, что больная была левая сторона, где поршень отжимался только на половину!
Фоткать начал поздно, поэтому всей изначальной грязи с ржавчиной будет не видно, но поверьте ее там было много.
Поехали:
Прокачиваем немного поршень педалью, поднимаем пыльник и отодвигаем его.
На данном фото я основную грязь со ржавчиной убрал, поэтому уже так блестит, но это было только начало.
Далее берем WD-40 и тщательно все заливаем, под пыльник тоже. столько грязи начало выливаться, ппц.
Далее берем тряпку и начинаем пид**ить чиститьчиститьчистить.
Тяжело было подобраться в самом низу, т.к. мешает суппорт, но там скопилась основная грязь, которую очистила вдшка, поэтому изгаляемся, но добираемся и вычищаем…
Подворачиваем пыльник и видим, что вдшка не все очистила, грязь аж налипла на пыльник изнутри
Теперь берем тонкую, маленькую отверточку, наматываем на нее тряпку и чистим пыльник, опять же не забываем про самый низ, где вся жижа.
Должно получиться что-то вроде вот этого:
Теперь достаем смазку, купленную за 50 руб, для поршня суппорта
Обязательно перед следующей процедурой вытираем все насухо от ВДшки, особенно внизу, иначе разъест немного смазку и та, соответственно не будет выполнять свои назначенные св-ва! 😀
Где-то пол пакетика кладем на поршень и под пыльник
Дальше все закрываем пылником и пальцами проходимся сверху пыльника, чтобы смазка легла равномерно и по всему поршню.
Теперь момент истины…
В теории, после такой чистки, поршень должен вдавиться, если конечно там не ппц какая критичная ситуация.
Вдавливаем, иии даа! Он вдавился!
Теперь прокачиваем педалью снова, чтобы он вышел. качнул раз 6, боялся чтобы лишнего ничего не сделать, а то вдруг выдавится полностью))
Теперь поднимаем пыльник и смазываем оставшейся смазкой, потому что пол пакетика однозначно мало.
Опять так же одеваем обратно пыльник, пальцами протаптываем и снова прогоняем поршень.
После того как прогнали, край пыльник втаптываем в специальную канавку на краю поршня (ее видно на всех фото), плохо, конечно, входит он туда, из-за износа, наверно, но делаем максимально положительно)
В итоге вот такой вид после второй прогонки:
На этом чистка окончена!
С правой стороны все было получше, почище и поршень ходил, поэтому полегче было.
Вывод и рекомендации по чистке и переборки суппортов:
Настоятельно рекомендую не забивать, а все прочищать и смазывать. Видимо прошлый хозяин менял не сам и дошло до такого.
Так же рекомендую подтачивать колодки, если не угадали с размерами (потому что на сколько знаю есть два вида, которые отличаются между собой
5мм) сверху и снизу, чтобы они в алюминиевых направляющих ходили свободно, иначе буду закусываться, гудеть и скрипеть, как у меня.
А так же чистим направляющие самого суппорта, так называемые пальцы, для них использовал другую смазку, специальную для данных процедур (серебристого цвета)!
Цена вопроса за чистку поршня: 1500руб. 50руб.
Решил объединить два поста вместе, отдельно делать о подсветке номера как-то стремно, поэтому ловите)
Остались у меня два светодиода с габаритов, решил воткнуть их в подсветку номера, а то старая с обычной лампочкой как- то скучно смотрится, да еще и одна перегорела уже давно.
Передние тормоза. Часть 2. Чистка и покраска суппортов.
Продолжаю работу с передними тормозами. (Начало тут) Исходя из названия в это части сосредоточимся над очисткой суппортов.
Напомню ситуацию. Вот мои передние тормозные поршни. Слева — левый, справа — правый.
Так как на левом суппорте порвался пыльник и внутрь попали грязь и влага, то левый поршень закорродировал. Несмотря на то, что с правым вроде всё в порядке, решено приняться за оба суппорта, всё же 13 лет этим резинкам, да и вид грязно-облуплено-ржавый уже надоел. Красил суппорты ещё прошлый владелец и сделал это не слишком аккуратно, скорее всего прямо на машине.
Первым делом суппорты и скобы очищаю от ржавчины и краски гидролизом в соде. Суть простая — минус на очищаемую деталь — плюс на электрод, желательно на нержавеющий, раствор из кальцинированной соды и воды, ток на своё усмотрение и возможности. Чем больше- тем процесс быстрее. В моём распоряжении был лишь старый аккумулятор и зарядное устройство. Вот так живописно выглядит этот процесс.
После гидролиза вся ржавчина легко смахивается щёткой, оставляя лишь тонкий слой чёрного оксида, который также можно счистить и смыть.
Вот так детали выглядят после гидролиза.
Большой жёсткой щёткой очищал большие нерабочие поверхности. Фланец посадки пыльника — аккуратно маленькой латунной щёткой, внутренность цилиндра, где не было ржавчины просто прочищал мягкой щёткой от продуктов распада ржавчины.
Вот как выглядят самые важные места.
Слева — левый, справа — правый. На правом всё было ровно, так ровно и осталось. На левом была коррозия — её нет, поверхность ободка чистая, но чуть неровная. Благо — эта поверхность нерабочая.
После гидролиза на окончательную чистку отдал на пескоструй, защитив все важные поверхности (полости цилиндров и резьбы)
Резьбы крепёжа кронштейна суппорта защитил старыми колёсными болтами.
Резьбы направляющих защитил старыми направляющими, всё равно их, очевидно, менять.
Резьбы подключения шланга — винтом, резьбу штуцера — старым штуцером.
После пескоструя подготовил к окраске. Использовал те же крепежи, а также малярный скотч body.
Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта
Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.
Что такое тормозной суппорт?
Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.
Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.
В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.
Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.
Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.
В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.
Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.
Коррозия металла
Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.
Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?
Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.
Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.
Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?
В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.
Неравномерный износ колодки
Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.
Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.
Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.
Последствия перегрева колодки
Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.
Локальный перегрев диска
Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.
Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.
На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.
Главное — смазка!
Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.
Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.
По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.
Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.
А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.
При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.
Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.
В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.
Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?
Беречь и защищать
Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.
Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.
Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.
Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.