чем почистить переменный резистор
Как почистить переменный, подстроечный резистор (сопротивление) своими руками.
Многие должны были сталкиваться с такой проблемой, когда например крутишь регулятор громкости на приемнике, усилителе звука и т.д., то начинает слышаться неприятный скрежет, да и сама громкость при этом могла меняться рывками или вовсе пропадать. Ну, или если имеется регулируемый блок питания, управление которым происходит за счет вращения переменного резистора. И когда начинаешь настраивать нужное напряжение, то плавно это сделать не удается. А дело все в том, что тот переменный резистор, что стоит в таких схемах, стал грязным, его ползунковая дорожка покрылась слоем пыли. И чтобы вернуть электрическому сопротивлению прежнюю работоспособность его нужно просто почистить.
Делается чистка переменных и подстроечных резисторов достаточно просто и быстро. Лучше всего для этих целей использовать чистый спирт. Различные средства типа для снятия лака, самогон, очистители лучше не применять, так как в них могут содержаться примеси, отрицательно влияющие на чистоту резистора. Итак, разбираем переменный резистор (если на нем имеется защитный кожух), для этого обычно достаточно разогнуть небольшие металлические зажимчики на самом корпусе резистора после чего нужно снять эту крышку. Внутри переменного резистора мы увидим дорожку, по которой двигается ползунок среднего вывода резистора. Именно эту дорожку и нужно почистить спиртом от грязи.
Удобно делать так, взять шприц (допустим на 2 куба), набрать в него спирта, и аккуратно через иголку шприца нанести несколько капель прямо на дорожку резистора. После этого мы начинаем в разные стороны вращать это сопротивление, чтобы спирт разошелся по всей дорожке и тем самым расчистил путь для ползунка. В принципе и этого достаточно, чтобы после сборки и установки переменного или подстроечного резистора на свое рабочее место схемы мы наслаждались нормальной его работой без прежних неполадок. Хотя если позволяет место на самом резисторе, можно еще аккуратно пройтись и ваткой, что полностью уберет всю грязь с ползунковой дорожки.
Ну, а далее нам нужно обратно собрать наш обновленный резистор и поставить его на свое рабочее место. В большинстве случаев после такой чистки электрическое сопротивление полностью восстанавливается, пропадает прерывистость его работы. Хотя в очень редких случаях дело не в грязи, а например разрушении этой дорожки в результате чрезмерного перегрева. Это может произойти в случае, когда случайно на этот резистор было подано слишком большое напряжение, а мощность этого сопротивления не достаточно большая, чтобы быстро рассеять выделяемое тепло от большого тока. Вот и происходит сильный нагрев дорожки переменного резистора с последующим ее разрушением. Тут уж чистка спиртом не поможет. Нужна полная замена этого резистора на новый, заведомо рабочий. И, естественно, перед установкой нового резистора на старую схему проверьте ее, чтобы не повторился процесс разрушения дорожки уже с новым сопротивлением.
К сожалению не все типы переменных и подстроечных резисторов можно почистить вышеперечисленным способом. Иногда встречаются сопротивления в цельном корпусе, что не дает возможности добраться до ползунковой дорожки. Тут можно пойти на крайние меры. Сделать в корпусе небольшое отверстие (сверлом 0,8-1 мм). Ну и через него уже шприцем через иглу влить спирт. Далее опять крутим в разные стороны ручку резистора и потом нужно подождать пока спирт полностью испарится. Можно этот переменный резистор немного подогреть (градусов так до 50), это ускорит испарение спирта. Хотя чистый спирт является диэлектриком, ток он через себя не проводит. Следовательно и не будет отрицательно влиять на работу переменного резистора, если даже на нем и останется немного спирта, который все равно испарится.
Любое техническое оборудование требует к себе внимания и необходимого ухода. Музыкальные инструменты, разумеется, не стали исключением. Одна из самых неприятных проблем однажды может появиться при простом увеличении громкости, когда инструмент, либо микшерный пульт начинает издавать громкий треск – это шуршит потенциометр.
Появляются панические мысли о том, что оборудование нужно отправлять на встречу с паяльником для замены неисправного компонента. Но можно ли обойтись малой кровью, и исправить треск без серьезного вмешательства? Давайте разбираться.
Как устроен потенциометр и почему происходит шуршание
Потенциометры, которые чаще всего устанавливаются в электрогитары, синтезаторы или микшерные пульты представляют собой ползунковые переменные резисторы. Грубо говоря, этот резистор состоит из двух основных частей: подвижной части – язычка, закрепленного к ручке, который касается второй статичной части – дорожки.
В первом крайнем положении сопротивление полностью отсекает контакт, и функция, которую регулирует потенциометр, не работает. В другом крайнем положении функция, которую он регулирует, работает на 100%, а между двумя этими положениями находятся все средние значения функции.
Потенциометр – штука механическая, и поэтому на её работу могут влиять внешние факторы. Если на дорожку, по которой движется язычок переменного резистора, попадет пыль, грязь, и другие инородные объекты, это вызовет нарушение контакта, что, в свою очередь, станет причиной пресловутого шуршания.
Если проблема заключается в пыли и грязи, то замены компонента не требуется. Нужно всего лишь очистить рабочие поверхности и нанести заново смазку.
Однако, иногда проблема становится серьезнее – со временем детали потенциометра изнашиваются, и язычок соскабливает контактный слой дорожки. В таком случае применение очистительных средств ничем не поможет, и резистор придется заменить.
Заранее, без разборки корпуса, невозможно определить причину возникновения шуршания. Придерживаясь «органосохраняющей» политики, то есть не заменяя компонент вслепую, мы рекомендуем вам воспользоваться одним из следующих методов очистки потенциометра.
Метод исправления треска с применением специализированных средств
На российском и западном рынках есть несколько специализированных фабричных средств для удаления окислов и пыли с контактов потенциометров. Для их применения рекомендуем все же раскрутить корпус, чтобы добраться к резисторам поближе.
Средства KONTAKT 60, KONTAKT WL, KONTAKT 61
Решение для удаления инородных веществ состоит из трех частей – растворителя, промывки и смазки. Каждый распылитель имеет удобный аппликатор в виде тонкой трубки. Возьмите средство KONTAKT 60 и прислоните его аппликатор к отверстию внутрь потенциометра. Чаще всего такие отверстия или щели находятся на нижней части компонента. Кроме того, можно попробовать оттянуть вал регулятора, и применить средство внутрь, нацелившись в щель между валом и корпусом. Достаточно одного-двух средних по силе нажатий.
После применения этого средства рекомендуется произвести вращения ручки потенциометра взад-вперед в течение нескольких минут.
Все инородные включения растворятся, превратившись в маслянистую пленку. Далее эту массу необходимо смыть при помощи KONTAKT WL. Нанесите его тем же образом, что и предыдущее вещество и снова произведите несколько вращений туда-обратно.
Теперь, после произведенной обработки, контакты нужно смазать при помощи KONTAKT 61. Эта смазка не даст металлическим рабочим поверхностям создавать глубокие царапины при трении друг о друга.
Дайте потенциометру высохнуть. В 90% случаях после проведения данных процедур, шуршание должно прекратиться.
CAIG DeoxIT Pot & Switch Cleaner, CAIG DeoxIT Fader F5
Американское средство для устранения проблем с шумом потенциометров. В отличие от предыдущего решения, DeoxIT имеет все ступени защиты в одном флаконе – достаточно разок побрызгать, покрутить ручку, и всё должно пройти.
Обратите внимание на то, что средство имеет две разновидности – для очистки фейдеров, где происходит контакт пластик-пластик, пластик-металл (Fader F5) и потенциометров/переключателей, с исключительно металлическим контактом поверхностей (Pot & Switch Cleaner). Читайте инструкцию!
Приобретать спреи для очистки потенциометров весьма выгодно, ведь на очистку одного компонента уйдет не так много вещества, а значит покупать новое очистительное средство придется не так скоро.
Более дешевый метод со спиртом и смазкой
Если отвлечься от всевозможных готовых решений – вот старый дедовский способ. Нужно набрать шприц изопропилового спирта, либо найти баллончик с этим же веществом и под давлением влить его внутрь потенциометра. Будьте аккуратны с лакокрасочным покрытием инструмента, не допускайте попадания спирта на окрашенные поверхности! После проведения операции советуют также смазать потенциометр внутри при помощи технического вазелина. Главное найти способ его туда влить.
Если ничего не помогает – необходима замена
Даже если после всех стараний ничего не изменилось и шуршание не прекратилось – потенциометр необходимо заменить. Скорее всего он имеет механические повреждения внутри, и простой промывкой уже не обойтись. Если вы никогда не держали в руке паяльник, то совершенно очевидно, что тренироваться в пайке лучше на чем-то другом – отдайте инструмент мастеру. Замена фейдера – достаточно легкая и дешевая процедура, которую опытный мастер может выполнить за пару десятков минут.
Разборка и ремонт переменных резисторов на примере советских СПЗ-30 и СП-1
Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной звуковой аппаратуре служат для регулировки громкости, тембра и прочего стереобаланса, со временем изнашиваются. И при вращении ручек регуляторов из колонок раздаётся хрип, треск, щёлканье, и другие немузыкальные звуки.
Причём громкость их по мере износа меняется от едва заметного шороха до треска вполне сравнимого с уровнем полезного сигнала.
Сейчас, когда в продажу хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов проблема отошла в прошлое.
Но и сейчас ещё много найдётся любителей музыки предпочитают слушать её через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми переменниками.
Надеюсь, что кому-то из вас эта статья пригодится. Хотя возможно, что я очередной раз берусь с умным видом объяснять очевидные вещи.
Содержание / Contents
Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и переживший иногда сам аппарат, в котором был установлен изначально, начинает хрипеть. Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, беда настигает регулятор независимо от страны-производителя.
У того, кто взялся сию беду устранять, есть два пути решения проблемы. Попытаться вернуть работоспособность старому переменнику или заменить на новый.
Заменить, конечно, хороший выход, только на что?
Если повезёт, в куче запчастей, скопившихся у радиолюбителя с незапамятных времён, можно найти другой такой же переменник или с близкими параметрами. Но где гарантия, что и он скоро не захрипит. По возрасту он, возможно, почти ровесник заменяемому и неизвестно где стоял, как часто его крутили и в каких условиях аппарат эксплуатировался.
Если поблизости есть магазин, или ещё какое заведение торгующее радиодеталями можно купить там изделие «братской узкоглазой республики», представляющее из себя подстроечник, к которому наспех приделали корпус и ось. Такой резистор обычно практически никак не защищённое от попадания внутрь пыли влаги и прочего наружного мусора. А выводы иногда приклёпаны к угольной «подкове» так, что болтаются даже у нового резистора, гарантируя те же хрипы, треск и пропадание звука.
Возможно, где-то поближе к цивилизации можно добыть качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются переменники для электрогитар, цена может составить очень большую долю от цены самого ремонтируемого изделия.
↑ Вскрытие покажет. Потенциометр СПЗ-30 изнутри
Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.
Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:
А пока, небольшое «лирическое отступление».
Почти к каждому, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат на ремонт свою убитую технику. Бывает что и из-за «хрипатого» регулятора.
Приносящие делятся на две категории.
1. Простые пользователи — как правило, несут свой аппарат сразу же, как только неисправность дала о себе знать.
2. Более или менее продвинутые пользователи — перед тем как принести, пытаются исправить сами, пользуясь своими «знаниями» или советами «знающих».
От таких частенько слышал примерно такой монолог: «Я сам пытался сделать. Спиртом, водкой, „тройным одеколоном“ протирал. Маслом капал, карандашом подкову натирал, толчёный карандаш с маслом смешивал и капал. Пара дней и снова то же самое. Сделай что-нибудь! Задолбало, блин. »
Вот так и выглядят обычные советы, которые гуляют в народе и даже иногда помогают (иначе б не гуляли).
Действительно — глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову — почистить всё это хозяйство прямо так — через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь — и ещё что интересное обнаружится.
Разгибаем упорное кольцо:
И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».
В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл. Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу — «медицина бессильна». Хотя если честно — за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.
Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:
Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато. Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.
Очищаем металл от старой, иногда затвердевшей до полного сходства с парафином, смазки и грязи, графитной пыли. При необходимости счищаем окись ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти. А сколько ими было двоек в дневнике подтёрто, чтобы легче на тройки исправить. А контактов в телевизионных ПТК почищено (часто зря). О прочих тумблерах и П2К вообще молчу.
Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта
За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра — ещё поживёт, если меньше 0,5 мм — делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА). Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».
Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» — «Т». А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.
Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.
Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом». Что-то другое в наших краях достать сложнее.
После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.
↑ Немного про СП-1
И контакт этот между выводом и движком переменника появляется и пропадает по собственному желанию. Не исключено, что встречаются и СП3 с болтающимся на заклёпке центральным контактом, но мне такие пока не попадались.
Для устранения неисправности, как многие догадались, достаточно пропаять это соединение. Для большей надёжности можно пропаять и со стороны вывода, хотя чаще всего это не требуется.
Кстати, угольный слой очень даже неплохо сохранился для переменного резистора с металлическими щётками из устройства конца 70-х годов.
Вот такие достаточно простые рекомендации по возвращению к активной жизни захрипевших переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь — другие отличаются только способом разборки-сборки. Составные части и места возможного появления неисправностей одинаковы.
P.S. Бывает, можно купить новый переменник с описанным дефектом. Неизвестно ведь сколько, где и в каких условиях он хранился до этого. Даже если и выглядит как новый.
На всякий случай, перед установкой в изделие, стоит проделать вышеописанные операции. Анекдот про «доработать напильником» не просто так придумали. Я сам несколько раз сталкивался с тем, что «свежий» регулятор «шуршит» при приближении движка к крайним точкам. Обычно после чистки и смазки «болезнь» пропадает. Недавно поставил свежекупленые малогабаритные СПЗ-40 в темброблок электрогитары, и сразу же пришлось снова снимать все четыре резистора и проводить те же процедуры.
С тех пор работает второй год без нареканий.
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.
Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?
Иллюстрированная статья о разборке, ремонте и переделке резисторов переменного сопротивления. Видео инструкция прилагается.
Самые интересные ролики на Youtube
Страницы 1 2
Как разобрать ползунковый переменный резистор?
Для разборки ползунковых потенциометров типа СП-3-23 достаточно срубить шляпки двух заклёпок.
Сделать это можно с помощью зубила, заточенного определённым образом.
Затем нужно удалить остаток заклёпок с помощью выколотки.
На этой картинке продемонстрирован порядок полной разборки, которая может понадобиться для установки дополнительных выводов тонкомпенсации.
А это все детали, из которых собирается ползунковый потенциометр.
Как разобрать переменный резистор типа СП-1, СП-3?
Разобрать потенциометр типа СП-1, СП-3 ещё проще. Для этого разгибаем металлические лапки, крепящие кожух к корпусу резистора.
Для удаления стопорного кольца потребуется специальный инструмент. Его можно изготовить из каких-нибудь небольших пассатижей или плоскогубцев.
После удаления фиксирующего кольца, разборка потенциометра не представляет сложностей.
Вот так выглядят детали, из которых собран потенциометр СП-3.
Как разобрать переменный резистор типа СП3-33?
Существует две конструкции резисторов СП3-33. Отличаются они наличием металлических заклёпок и экрана, закрывающего резистивный элемент.
Но, разбираются они одинаково, путём срезания заклёпок или наплывов пластмассы, образовавшейся после горячей развальцовки. Инструмент можно использовать тот же, что и для разборки ползунковых потенциометров.
Для замены утраченных заклёпок, при сборке потенциометров СП3-33, можно использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром 1,6мм, концы которой отгибаются в сторону (поз.2). В месте, где была оплавлена пластмасса, сверлим на глубину 1-2мм отверстия диаметром 1,6мм и вплавляем туда с помощью паяльника отрезки провода, концы которых тоже отгибаем в сторону. Но, лучше для этого использовать обычные или пустотелые заклёпки диаметром 1,6мм и длиной 3-4мм (поз.1).
Точно так же можно собрать и ползунковый резистор.
Если несколько ползунковых потенциометров расположены в ряд, и на изгиб проволоки недостаточно места, то проволоку можно расклепать.
Для этого нужно выбрать подходящий молоток или придать его клиновидной части закруглённую форму.
Эстеты могут воспользоваться специальной оправкой.
Как добавить выводы тонкомпенсации к переменному резистору?
Для добавления выводов тонкомпенсации, потенциометр нужно разобрать и к уже имеющимся отверстиям приклепать дополнительные выводы. Лепестки для этих выводов можно позаимствовать у неисправного потенциометра.
Но, операция эта требует применения специальной оснастки, готовых заклёпок и наличие опыта. Дело в том, что корпуса и резистивные элементы потенциометров довольно хрупки. Поэтому, для крепления дополнительных выводов я рекомендую использовать не заклёпки, а винты М1,6 или М1,4.
Чтобы шляпки винтов не цепляли за коллектор, их нужно укоротить до 0,5мм.
Гайки можно застопорить лаком или клеем.
Как почистить переменный резистор?
Существует устойчивое заблуждение, в котором источником шуршания, треска и обрывов потенциометра является нарушение контакта между бегунком и резистивным элементом.
Спешу доложить, что во многих случаях, нарушение контакта происходит между токосъёмником и металлической дорожкой коллектора. Особенно часто это случается, когда при сборке потенциометра на дорожку коллектора не была нанесена защитная смазка, а материал дорожки или её покрытия подвержен окислению. На картинке коллектор до и после чистки.
Поэтому, кроме чистки резистивного элемента, следует удалить следы окисления с дорожки коллектора и контактной части токосъёмника с помощью ластика.
После этого дорожки коллектора и резистивного элемента смазываются техническим вазелином ЦИАТИМ или ему подобным, и потенциометр собирается в порядке, обратном разборке.
Но, некоторые типы потенциометров, такие как СП3-4, полностью разобрать нельзя. В таких случаях, поступаем следующим образом. Снимаем крышку. Если токосъёмник смазан вазелином, промываем потенциометр в бензине и просушиваем.
Вырезаем из наждачной бумаги «Нулёвки» (подробнее о том, что такое «Нулёвка» >>>) полоску шириной около 5мм. Просовываем её между дорожкой коллектора и одним из токосъёмников, так чтобы абразивная сторона была обращена в сторону коллектора. Вращаем вал потенциометра так, чтобы наждачная бумага оставалась неподвижной. Затем повторяем процедуру, вставив наждачную бумагу между коллектором и вторым токосъёмником. Продуваем или промываем потенциометр.
Смазываем дорожку коллектора и резистивного элемента техническим вазелином с помощью деревянной лопатки, которую можно изготовить из спички.
В видеоролике показан процесс разборки, чистки, смазки и сборки разных типов потенциометров, применяемых в бытовой радиоаппаратуре.
Страницы 1 2
Комментарии (72)
Страниц: « 1 2 3 4 5 6 7 [8] Показать все
там в первом отзыве фото ряда паянных резисторов
Алексей, вы статью почитайте. В ней про характеристики всё подробно расписано. Схема включения тоже есть>>> Если смотреть по схеме, то в крайне левом положении ручки потенциометра, движок будет соединятся с землёй.
Что касается ALPS RK27, то на него есть даташит в сети. Судя по нему, есть пара модификаций регуляторов, с некоторыми отличиями характеристики в области среднего положения ручки. Искать в Google: ALPS RK27 datasheet.
Страниц: « 1 2 3 4 5 6 7 [8] Показать все