чем почистить маф датчик
Правильная чистка MAF датчика
MAF-сенсор очень важный компонент, определяющий количество воздуха, которое подается в двигатель. Когда сенсор загрязняется, он подает сигнал, что воздуха через него прошло больше,
чем на самом деле. ECU (компьютер), использует эту информацию и автомобиль поначалу незаметно, но начинает терять свои прежние характеристики. Увеличивается расход топлива, хуже становится отклик на педаль газа и ухудшается приемистость. В условиях Европы и США MAF-сенсор рекомендуется чистить не реже чем один раз в 20 тыс. миль (32.000 км) или каждые два года. В условиях российской эксплуатации этот временной промежуток легко можно сократить вдвое.
Итак, приступим. Где искать MAF-сенсор, уже видно по фотографии ниже.
снять его не составляет труда и займет пару минут.
ВСЕ, датчик у вас в руках! И теперь, главное избежать основной ошибки!
Многие люди сразу начинают чистить сенсор, который сразу бросается в глаза,
он обведен на фото красным:
После этого, с чувством выполненного долга, MAF-сенсор водружается на место, а
владелец машины удивляется «похоже, что ничего не изменилось!». Неудивительно.
Ведь это сенсор температуры воздуха! А то, что предлагается почистить
беличьей кисточкой, находится внутри датчика! Загляните вовнутрь
Вот там-то вы и увидите искомые «волоски», которые требуют чистки!
Вот они:
Чистить можно какрб клинером или специальным средством для чистики MAF, например этим:
всем спасибо за внимание, фотки брал в интернете ©
Чистка MAF (Датчика массового расхода воздуха) Накипело!
Здравствуйте, прошли сутки с момента публикации статьи о ремонте обогрева сидений.Чуть меньше, чем за сутки она набрала 1922 просмотра.Я вижу, что вам интересно и благодарен за отзывы и благодарность.
Немного вступления.
После приобретения автомобиля у меня резко поднялся расход топлива.Да прогревы, да холод по маленьку наступает, но… с 8.5 до 15 литров?И тут я вспомнил!А MAF сенсор я ещё даже не снимал и не смотрел.
Решил зайти на ютуб, посмотреть как это делают другие люди и учат своих подписчиков… Мои короткие волосы встали дыбом!Я реально был в шоке!Каких ди@илов хватает на белом свете…
Я не хочу разбирать их видео, как делать нельзя и прочее.Я покажу то, как это делаю я и покажу вам кое-что интересное…
Поехали…
Снимаем MAF (он находится на воздушной гофре сразу после воздушного фильтра)
Желательно несём в чистое помещение, например в дом, чтобы аккуратно работать с ним.
А теперь самое интересное, то, что волнует всех, кто чистил MAF, либо ДМРВ, называйте как вам будет удобнее…
Итак… Внимание!Уникальный материал!
Лично я залил в этот канал всё тот, же уайт спирит, подождал, слил и так 2 раза.Фотографии уже очищенных нитей, как видите, они прекрасно выглядят и блестят)).
НИКОГДА не пытайтесь почистить датчик давлением, вы порвёте нафиг нити!НИКАКИЕ ВД40, НИКАКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ БУЛЬБУЛЯТОРОВ, первое оставит плёнку на сенсоре, второе окислит его!
Я насмотрелся на этот ужас и решил показать вам более верное решение.МОжно купить специальный очиститель дмрв, но их цена как то отталкивает…Цена бутылки уайт спирит:40-70 рубоей.
А может я не прав и нить повредит наше народное средство?Читаем описание воздействия на человеческую кожу и глаза:
Попадание на кожу. Низкий уровень токсичности. Частый или длительный контакт может обезжирить и высушить кожу, с последующим раздражением и дерматитом.
Попадание в глаза. Вызывает слезотечение и поверхностное раздражение, но не повреждает глазные ткани.
Вывод:Уайт спирит даже не повреждает глазные ткани, но чистит прекрасно-в чём мы убедились благодаря микроскопу.
Итак.Мы почистили MAF, пора его проверить.Исправно, ли он работает и не повредили ли мы ничего.
Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления, порог 20кОМ
Существует инструкция для проверки мультиметром.
При температуре окружающей среды минус 20 градусов Цельсия 13.6-18.4 Ком
При температуре окружающей среды плюс 20 градусов Цельсия: 2.21-2.69 Ком
При температуре окружающей среды плюс 60 градусов Цельсия: 0.49-0.67 Ком
В моём случае температура была примерно 20+ градусов.Чем выше температура, тем меньше сопротивление, итог-мой MAF исправен.Если вы проверяете дома, то у вас будут показания в пределах 2КоМ плюс или минус.
Ещё раз пишу артикул резинового кольца 90099-14141 цена порядка 100 рублей за оригинал.
И ещё… Как я проверил есть, ли подсос воздуха?Этим способом я пользуюсь уже несколько лет, он прост и универсален.Запоминайте!)))
Запускаете двигатель, прогреваете до рабочей температуры, берёте обычный очиститель карбюратора (дросселя) и обильно поливаете места соединений.Если работа двигателя начнёт меняться, то в этом месте присутствует подсос.
Как работает MAF я решил не расписывать, оно вам не надо, на «холодные» статьи всегда есть википедия.
Итоги по расходу я опубликую примерно через 100 километров.
Всем добра, надеюсь моя запись вам так, же пригодится и окажется полезной.Есть вопросы, возражения, мысли-пишите, мне будет интересно их почитать.
А давай-те почистим ЗЛО-Один! (Чистка МАФ/MAF/ДМРВ)
Я думаю, все знакомы с этой штукой. Идёт множество споров, как с ней обращаться: чистить или нет.
Вот и мне представилась возможность рассказать об этом. А история началась незатейливо. Ехал я в один прекрасный день по дороге, и внезапно загорелся Джеки Чан. Меня прям потом прошибло, вроде в машине уже всё поменял, и починил всё, что можно было, а тут на тебе. Но, немного подумав, успокоился — я ещё не лазил в МАФ. Подключил OBD сканирование ошибок — точно, ошибка по МАФу. От предыдущего хозяина мне достались под капотом китайский аналог Bremi 30091 и оригинальный с завода в багажнике. Недолго думая, я перекинул оригинал, а Bremi отправил в багажник.
Просто проверить. Ошибка не проявилась вновь, и я спокойно стал ездить с ним. Это было до командировки, при последней заправке. А после командировки я заметил какую-то фигню.
Мои привычные 11,5-12,5 литров на сотку в зависимости от количества километров в городе превратились в 14,365… и что поразительно — точность до второго знака после запятой. Разумеется первую заправку я отъездил наполовину со старым МАФом, и расход показал, опять-таки, непривычные мне 12,1, затем 14,05 и так далее.
Почесав макушку, я пришёл к выводу, что виноват МАФ, ибо это единственное место, куда я вмешивался до заправки, поэтому я решил его почистить. Прочитав форум, вынес три базовые идеи:
1. Чистить надо спиртом либо «Очистителем для МАФ» (ага, сейчас в магазинах есть очистители для каждого отдельного болта вашего автомобиля, не перепутайте, там состав… написан немножко по-разному), желательно под давлением.
2. Тереть нужно лишь ватной палочкой (50% респондентов); ни в коем случае нельзя тереть ватной палочкой (50% респондентов).
3. Если МАФ мёртвый, ему всё равно чем его чистят и чем его трут, — всё это ему что мёртвому припарки.
Поэтому, внимательно изучив все возможные варианты, я решил его почистить обычным быстрым очистителем и обезжиривателем без давления с помощью ватной палочки (всё равно, если он мёртвый, ему это лишь припарка). Я проделал процедуру на следующий день (суббота москва, пробки/трасса 25/75 раньше результат был 11,5-12) и, поехав с женой по делам и просто покататься, сбросил счётчик и сразу заметил неладное. Проехав примерно 20 км, заметил такой результат:
А после 150 км такой:
Очень сильно огорчившись полученным результатом, я много нервно ходил вокруг машины, «курил и думал»…
Ведь сами посудите: неужели всё это время я мог сэкономить до 2 литров на сотку, и ответ лежал у меня в багажнике?
Пробег на машине 25 000, итого 2500 литров вместо 3250, 750 литров … Примерно 31500 рублей…
Всё! Всем спасибо за внимание!
ПС1: во время поездки оставлял заведённую машину на минут 10 (большой плюс к расходу), а на финишную прямую 40 км по МКАДУ выходил с расходом 9.6, но движение было таким дебильным, что решил полихачить в итоге примерно 20 км — газ в пол до 140/тормоза до 60-80. Доехал с 10,1. Вот вам влияние стиля вождения.
ПС2: залил в дырочку, побультыхал, вылил, снова залил, вылил какое-то чёрное говнище, Протер палочкой все элементы которые видел — каплю и два резистора, дал просохнуть 8 часов.
ПС3: есть авторитетное мнение, что ватными палочками можно сломать резисторы. Я не сломал. Но вы всё можете повторить на свой страх, риск и ответственность.
ПС4: разумеется МАФ не панацея и простояв в хороших московских пробках (километров 50) расход уверенно полез вверх и сейчас составляет уже 10,8.
Чистка ДМРВ(MAF) как правильно это делать.
Добрый день!
После проведения ежегодной общей диагностики работы двигателя было обнаружено несоответствие фактического расхода воздуха и показаний с датчика ДМРВ.(Цифры: фактический расход 124 г/см^3 показания с датчика 112 г/см^3) причины могут быть различные, как подсос воздуха с прокладки впускного коллектора, так и трещина в патрубках до впускного коллектора или EGR.
Как обычно мы думаем всегда о самом худшем.Поехал на опрессовку дымом. Дымогенератор коптил из всех сил, но утечек не было.Вердикт:»Всё четко»
Далее чистка датчика ДМРВ.
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ ТЕХ, КТО РАНЕЕ С ЭТИМ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ!
Очень не рекомендуют чистить очистителями дроссельных заслонок или различными карбоклинерами, так как отличается состав очищающей жидкости, что в следствии дает жирную пленку на чувствительном элементе датчика.
Ищем вот такие очистители:
Очиститель ДМРВ LIQUI MOLY 0,2л Luftmassensensor-Reiniger Модель:8044 Цена:850-950 руб.(Цена на ДВ)
Очиститель датчика массового расхода воздуха HI-GEAR, аэрозоль, 284г.Код товара CG940.Артикул HG3260.Цена 600-700р(Цена на ДВ)
Выбираем любой из вариантов.Я взял Hi-Gear, так как ликви молли ждать нужно было 3 дня а переплачивать перекупам не хотелось.
Процедура очистки очень простая.
Открываем капот- находим сам датчик( после короба с воздушным фильтром)- откручиваем два болтика, снимаем фишку и вытаскиваем сам датчик-кладем его на поверхность, на которой будем проводить работы(я взял картонную коробку).Приступаем к процедуре, согласно инструкции с очистителей(Там указано с расстояния 15-20 см пшикаем 2-3 секунды и ничем не вытираем(Ни Кисточками ни салфетками), кладем на поверхность для естественного высыхания, проделываем процедуру 2-3 раза(У меня был пыльный, поэтому делал 3 раза) и ставим на место.
Ранее, я его не чистил НИКОГДА.Косяк мой тоже есть, признаю.
А теперь раздумия, откуда столько пыли при учете, что воздушный фильтр меняю каждую замену масла 5000 км.
Я топил за воздушный фильтр MANN C2201.Ставил его на протяжении двух лет.Цена 700 рублей не маленькая.Ожидал и качество соответствующее.Но как объяснил мне более компетентный в этом вопросе человек, что фильтрующий элемент замечательный, к нему вопросов нет, а вот ворсяная прокладка, которая расположена по периметру и является причиной пропускания пыли во впускной коллектор и первый кто встречает пыль ДМРВ. Итог все выше сказанное.
Ну и конечно же повторная диагностика, цифры: фактический расход 113 г/см^3 показания с датчика 111 г/см^3(+1-2 г/см^3-погрешность)И самое главное линейное увеличение расхода, а не как раньше пилообразный график из-за пыли на чувствительном элементе
Сейчас буду искать альтернативу MANN C2201.
Регулярную очистку планирую делать при смене резины(Зима/лето)
Надеюсь данная статья будет полезна.
Затраты:
1000р.-диагностика
500р.- опрессовка дымом
609р.- цена очистителя
Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ.
Начнем.
Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу.
Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постоянку на атмосферники они нормально идут. В конце приведу фото «китая».
Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре. Два других термоизмерительных элемента расположены по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки, и то что больше 4.99 не несет никакой точности…
Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой 🙂
Пойдем дальше…
Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего www.drive2.ru/l/539823651550134331/
Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки, пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет, а потом терморезисторы и нагреватель, калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема.
Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм.
Теперь понятно что в порядок надо приводить — Толстопленочную микросхему.
Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки.
1. Абсолютированный изопропиловый спирт.
2. Ацетон.
По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий.
Ну вот, со всем разобрался, можно приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то после промывки выходит новый МАФ, который еще столько же отработает а может и нет 🙂 Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены, причем капитально.
Инструкция по промывке чуть-чуть избыточна, НО учитывая цену МАФа, я это сделал намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый.
1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80%
2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие.
3. Промывать без контроля бессмысленно.
4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен.
5. Контроль оптический – Обязателен.
6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные.
7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть.
8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо.
Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт 🙂
Вот так.
Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать.
Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть.
1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку.
4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку.
А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит.
Использовать изопропил и ацетон поочередно.
1. Подключаем к простейшему осциллографу и смотрим, отключаем.
2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин.
3. Кистью трем раз 5…
4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин.
5. Кистью трем раз 5…
6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
7. Подключаем и смотрим как процесс идет.
8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20.
9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
10. Контролируем осциллографом и оптически.
11. Повторяем пункты №8 №9 и №10.
Вот так просто он моется 🙂 Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо.
Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний.
А теперь примеры…
Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма.
Пример №1
Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность.
1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше.
2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму.
3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме 🙂
Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ОК.
Пример №2
Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают.
1. Грязный, напряжение завышено конкретно.
2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась.
3. Дальше моем. Моется. Напряжение ползет в низ, к норме…
1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна.
2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам…
Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт.
1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон.
2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца.
3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК.
На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно 🙂 По ощущениям машина как ехала так и едет, но на контрольном участке бензина грамм на 400 меньше ест.
Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего того что, я думаю, будет интересно.
Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик.
Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения. Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики своими советами :-))
Ну а теперь устройство «китайского» датчика.
Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники…
Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото. Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло.
Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже.
Ну а теперь не много фоток процесса.
Вот так я мою их… В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды 🙂
Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику.
К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите…
А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и она не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный.
Ну вот и все. Видите как все просто и легко 🙂 Надеюсь кому ни будь мой труд пригодится 🙂