чем почистить каналы в гбц
Как я чищу впускные каналы ГБЦ
Ранее я рассказывал в своём БЖ, как вычистить впускной коллектор. Но каналы ГБЦ как-то остались без внимания. А ведь слой кокса в них такой же, как и в коллекторе. В связи с вопросами, часто задаваемыми в личку и на форумах других ресурсов, я решил рассказать, как чищу эти каналы. Восполняю, так сказать, пробел в освещении темы чистоты впускного тракта.
Полностью, до последнего пятнышка, вычистить впускные каналы ГБЦ нелегко даже тогда, когда она лежит на верстаке, снятая и разобранная. Каналы все разной длины и формы. Некоторые почти прямые, некоторые имеют форму улитки. На двигателе, как Вы понимаете, это гораздо сложнее, плюс кристальной чистоты добиться не удастся, как ни старайся.
На двигателе я эту процедуру стараюсь проделывать с каждой машиной, пришедшей на ремонт ТНВД. Со временем наработалась определённая технология, которая позволяет добиться приемлемой чистоты с меньшими (по сравнению с другими способами) временными затратами.
1.Первым делом под нижний ряд шпилек впускного коллектора я подкладываю длинную картонку, чтобы не загадить коксом ТНВД и стартер.
2.Полоской стали шириной 5-7мм аккуратно снимаю основной кокс со стенок канала. В силу своей консистенции кокс липнет к инструменту, снимаю я его о края обрезанной пластиковой бутылочки, которую стараюсь жёстко закрепить под капотом, чтобы не занимать руки.
3. Потом при помощи пульверизатора забрызгиваю каналы химией. Пробовал я разные составы, в результате вернулся к жидкости для наружной мойки двигателя, в которую добавлен осветительный керосин в пропорции 1:1. Щелочных растворов я как-то опасаюсь. Их необходимо промывать большим количеством воды, иначе они здорово окисляют силумин. Думаю, окислы на сёдлах клапанов никому не нужны, поэтому пользуюсь РН-нейтральными средствами.
4. Жду пять минут, начинаю выдраивать каналы маленькой щёточкой с металлической щетиной. Щёточки продаются комплектами, типа вот такого:
Жесть, да? У меня на 8 каналов уходит как минимум четыре часа, не разгибая спины. Максимума нет, вы же понимаете )))
Что-то в цилиндры попадёт в любом случае. Если лить химию не жалея, а продуть канал возможности нет, промокание ветошью может и не помочь. После пуска двигателя будет такая дымовая завеса, что соседи могут прибежать с огнетушителями. Но всё это выгорит и вылетит в трубу буквально после пяти километров по трассе с педалью газа в полу на третьей передаче.
Попасть в цилиндры могут и щетинки от щёточки. Вот это хуже. Поэтому кроме продувки неплохо бы пошерудить в канале магнитом. Как правило, из каждого канала хоть одна щетинка, да извлекается.
(442) Лёгкий способ отмыть гбц от нагара масла.
Есть множество способов отмыть нагар масла в двс, в моём случае. Я решил попробовать Azelit
Нанёс химию на гбц и слегка потёр кисточкой. Эффект не заставил себя долго ждать.
Снизу гбц обнаружил 2 маркировки, то есть голову никто не шлифовал ещё до меня.
Нагар на впускных клапанах был такой что ни одна химия его не брала, тут только вручную ковырять уже.
Спустя минут 5 хорошенько смыл всю жижу компрессором и вот собственно, что получилось.
1 не большой нюанс всё же есть, после мойки азелитом алюминий темнеет.
Результатом доволен, дёшево и без заморочек. Цена вопроса 5р.
Volkswagen Passat 1993, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 38
Это обычный оттиск от прокладки.
Как полет после мойки алюминия щелочью?
Блок я мыл удалителем жира для решеток/мангалов(то же самое по сути что и у тебя).Не очковал, так как блок чугун.А вот ГБЦ предстоит капиталить…Что то боезно мыть тем, что раз едает алюминум)))
полёт отличный, я замочил так сказать на пару минут всего и после обильно вымывал, ничего не случится абсолютно, ты же не на сутки в этой химии его замачиваеш)
Как полет после мойки алюминия щелочью?
Блок я мыл удалителем жира для решеток/мангалов(то же самое по сути что и у тебя).Не очковал, так как блок чугун.А вот ГБЦ предстоит капиталить…Что то боезно мыть тем, что раз едает алюминум)))
для чистки алюминия от масляных отложений и нагара самое лучшеее средство — это Profoam 1000, никак не воздействиет на него. Но для большей эффективности поверхность должна быть теплая, а лучше горячая (я гбц в солнечный день на солнце положил и почистил этой химией)
Всегда в тупую мою химией и керхером. Пару заходов и ГБЦ как новая. Но первым делом корщетками на шурике удаляю сильный нагар из впускных/выпускных каналов и камеры сгорания. Клапана чищу болгаркой с коршеткой, зажатую в тисках.
Все всегда по красоте)
Я делал иначе — смешивал воду с керосином и мыл под давлением Керхером. Клапана от нагара отмывал Shumma или аналогами, замачивая на ночь в какой-нибудь ёмкости.
Приплыли. Часть 17. Чистим ГБЦ и притираем клапана
Пришло время заняться головкой блока цилиндров. Напомню, что ГБЦ я снял вместе с впускным и выпускным коллекторами:
Сначала открутил задний патрубок антифриза, а затем уже впускной коллектор:
Прокладку выпускного сохраняю, так как планирую её использовать повторно:
Далее с помощью магнита вытаскиваю толкатели с регулировочными шайбами и затем перехожу к рассухариванию:
Процесс рассухаривания достаточно прост. На маленький удлинитель надеваю свечную головку с магнитом и просто давлю свечной головкой на тарелку пружины. Сухари в момент примагничиваются к свечной головке:
Затем с помощью тонкогубцев достаю маслосъемные колпачки:
И уже в конце достаю седло пружины и сам клапан. Далее беру головку и иду её отмывать. Отмываю по той же технологии, что и поршни. В итоге головка сияет:
Вид со стороны камеры сгорания:
Дальше с помощью обычной линейки (хотя нужно с помощью прецизионной линейки) промеряю ГБЦ. Сначала кладу линейку ребром в районе выпускных клапанов и с помощью щупа 0,03 мм смотрю куда он залезает. Дальше переставляю линейку согласно схемы и повторяю замеры. Если щуп никуда не лезет, значит все хорошо. В ином случае — нужно будет шлифануть ГБЦ. Таким же методом, но только щупом 0.05 мм, обмеряю всю ГБЦ со стороны коллекторов:
Затем перехожу к чистке клапанов. Для этого зажимаю клапан в дрели и с помощью наждачки P120 счищаю нагар. Здесь стоит отметить, что чистка клапанов наждачкой не самый лучший способ. Лучше взять, например, метчик на М10 или М20 и с помощью его ребер счистить нагар. У метчика сталь очень прочная, нагар должен счищаться хорошо, при этом вы не шлифанете лишнего с клапана:
Почистив клапана, решил их обмерить микрометром (верхние впуск, нижние выпуск):
Значения диаметра стержня клапанов должны быть в следующих диапазонах:
— впускной клапан: 5,465 — 5,480 мм
— выпускной клапан: 5,440 — 5,455 мм
У меня впускные клапана все в допуске, а вот несколько выпускных слегка ушли, но я их менять не стал, так как не обнаружил в них значимого люфта. А люфт можно провреить следующим образом. Вставляем клапан на место. Снизу придерживаете клапан в седле, а с обратной стороны пытаетесь подвигать торец клапана влево и вправо. Дальше определяете люфт. Я определял на глаз, так как люфт 0.18 и 0.10 мне знакомы по регулировке редукторов. В общем, у меня впускные почти не люфтят, а выпускные, если ориентироваться на мой глаз, все люфтят в норме 🙂
Дальше переходим к притирке клапанов. Я использовал крупнозернистую и мелкозернистую пасту. Сначала на рабочую фаску наносил крупнозернистую пасту:
А потом, если на клапане и седле не оставалось больших раковин, наносил мелкозернистую. Притирал клапана с помощью шуруповерта на малых оборотах сначала в одну, а потом в другую сторону, при этом непрерывно постукивая клапаном. Шурик стыковал с клапаном посредством подходящего шланчика. Вообще шуруповертом не рекомендуется притирать. Лучше купить или изготовить приспособу для ручной притирки наподобие той, что показана ниже:
Минус шуруповерта в том, что нужно держать очень маленькие обороты, да и шланг постоянно выскакивает.
Теперь вернемся к клапанам. У клапана есть так называемая рабочая фаска, которая из себя представляет блестящую полосу на тарелке клапана. Когда клапан у вас новый, то рабочую фаску вы легко увидите. Если же вы клапана используете старые, ранее очищенные, то рабочую фаску вы скорее всего уже не увидите. Смысл притирки клапанов заключается в том, чтобы создать пятно контакта клапана с седлом по середине рабочей фаски и по все окружности. При этом пятно контакта так же должно соответствовать свой толщине. Чтобы лучше вам это понять, вот немного фото:
Как видите, у меня пятно контакта немного больше номинальных значений, и при этом рабочая фаска абсолютно не видна, так как использую старые клапана, почищенные наждачкой. Но такие клапана еще себе походят. Но если вы хотите сделать все прям супер-пупер, то лучше купить новые клапана, затем обязательно прирезать шарошками седла. Для наших седел нужно шарошки 15,60, и 45 градусов. И после этого вы получите на 100% правильный результат. Вот взял кадр из Теории ДВС:
Слева клапан пульно как у меня получилось, потому что седла клапанов не прирезаны. А справа показан клапан, где седло было предварительно прирезано, и где пятно контакта получилось ровно посередине рабочей фаски, как и должно быть. Подытожим. Если у вас есть возможность прирезать седла, то лучше сделайте это — клапан прослужит дольше.
С клапанами вроде бы разобрались. Теперь, что касается седел. Здесь все очень просто. Если есть возможность — седла прирезаем. Если нет, просто добиваемся того, чтобы фаска была по всей окружности седла матовой, без раковин и при этом прослеживались полоски по всей окружности седла.
Здесь стоит отметить, что возможен случай, когда седло имеет прям сильный эллипс, и тогда клапан у вас вряд ли будет прилегать по всей окружности. В этом случае только прирезка седла спасет. В моем случае таких эллипсов нет. Да, седла, конечно, не идеально круглые, но пока этого за глаза.
Ниже я попытался сфотать седло до притирки и во время:
Вот седло почти готово:
Когда все клапана притерты, я их засухарил и стал проливать. Сначала одну сторону, а потом другую. Лил обезжириватель в отверстия впускного и впускного коллектора и смотрел, какие клапана начинают потеть, а какие нет. Те, что потели, притирал повторно. Здесь есть важный нюанс. Перед тем, как проливать клапана, стукните по ним слегка молотком с целью сымитировать его посадку в реале. Я простукивал по клапанам через удлинитель:
В общем-то все написал, что узнал по притиркам клапанов. Если что вспомню, добавлю ниже по тексту.
Прошу помощи советом по ремонтному размеру. Отчет о прошедшем дне + совет, чем отмыть нагар с блока, ГБЦ, шатунов и поршней.
Начну с того, что в очередной раз убеждаюсь в том, что еще не встретил ни одного мастера, который делал бы хоть что-нибудь на совесть. Ох уж этот Пятигорск, ох уж матушка — Россия! То у меня замена сцепления на СТО на джетте закончилась тем, что заглох на ж\д переезде с закрывающимся шлакбаумом и беременной женой на пассажирском сидении (из-за того, что мастер не подключил провод к генератору), а на следующий день сорвало привод (как оказалось не затянуты болты) и приводом погнуло рулевую тягу, заклинило колесо, вывернуло его влево на скорости и я вылетел с разворотом между машин на встречную обочину благодаря всё тому же мастеру. То мастера забили молотком подшипник ступицы, пробив при этом пыльник нового ШРУСа, а через неделю я еще раз менял шрус и подшипник уже самостоятельно… Историй действительно много, и любое моё обращение на СТО заканчивалось либо хреново, либо плачевно. Именно поэтому предыдущую машину полностью в итоге обслуживал и ремонтировал сам, включая капитальный ремонт двигателя. Только ГБЦ отдавал на переборку к проверенному мотористу.
Извините за лирическое отступление. Оно к тому, что купив альфу, я сразу попал на замену сцепления. По вашему совету, друзья, я сразу купил не дешевый сальник коленвала, стоил он порядка 1500 руб на exist’e. Оставил мастеру машину с утра и забрал её вечером. Меня вежливо попросили не помогать, хоя я горел энтузиазмом испачкать руки, заплатив за работу всё те же оговорённые 5 тыс руб. Так вот в оговоренный объем работ входила замена диска и корзины сцепления, гидравлического подшипника, сальника коленвала и на одном наружном ШРУСе заметил выходящую смазку из-за отсутствия малого хомута. Купил пыльник шруса с хомутами, мастер сказал, что либо заменит пыльник, либо поставит хомут. Итак итог- сцепление поменял, как прокачать гидралический выжим, не знает- мне пришлось сделать это самостоятельно. Только приступая к капиталке заметил, что не хватает 2х болтов, крепящих КПП к блоку, и что ШРУс всё так же выдавливает смазку, а хомута на нем нет. Машину я забирал в потёмках в 22 часа. Так еще, судя по схемам, у меня нижняя задняя опора двигателя не совсем в полном комплекте… И, мало того, мастер сказал, что открутил маховик и сальник сухой, поэтому не было смысла менять…
А что же увидел я сегодня, открутив маховик…
Ну да ладно, пусть это останется снова на совести мастера, к которому уже не обращусь.
Теперь самое важное! Прошу подсказать!
В общем еле раскрутил сегодня шкив коленвала с помощью соседа по гаражу. С ним же сломали мой ключ трещетку из дорогого набора Force, еще попандосик на 1200 руб за ключ. Ну да ладно, с помощью деревянных брусков, лома, как рычага для удержания блока и трубы на вороток, как рычага для проворота болта шкива, открутили этот несчастный, затянутый намертво элемент двигателя с левосторонней резьбой. Сдвинулся только после удара увесистым молотком.
Достал коленвал, отвёз к другим мастерам, которых мне посоветовал таксист, а также один знакомый. Мастерская в Винсадах, это соседний посёлок с Пятигорском. В общем привез, показал, достал распечатанную книжку с размерами на английском языке… Сказал номинальный размер. И тут возник вопрос в ремонтном размере. Я видел в интернете вкладыши в каталогах EXIST, в которых написан ремонтный размер 0.25мм первый ремонт и 0.50мм второй ремонт. Мастера сразу сказали, что нужно точить 0,5мм, то есть пол миллиметра снимать. Но я также слышал, что ремонтный размер у альфы- это не 0,25 и 0,5 мм, а 0,025 тысячных мм и, соответственно, 0,05 сотых мм. На что мастера мне сказали, что за всю жизнь не сталкивались с ремонтными размерами шагом менее 0,2 мм. Говорят, что такие микроны, тысячные доли мм- это смешно и не реально.
Вопрос, в котором мне очень нужна ваша помощь — это определить всё-таки, второй ремонтный размер — это 0,5 мм, или 0,05 мм?
В общем по цене мне сказали так- 3700 руб просто шлифовка коренных и шатунных шеек, снимать 0,5мм. Но можно сделать так- я привожу ремонтные вкладыши новые и мастера точат уже по месту под конкретные вкладыши, стоить это будет 5 тыс руб.
Заказал вкладыши:
Glyco — 71-4157/4 0.50MM — комплект шатунных,
Glyco — H1096/5 0.50MM — комплект коренных
Glyco — A190/2 STD — упорные полукольца — номинальный размер (мастера сказали номинал)
Даже судя из кода деталей, вроде бы получается, что ремонтный размер — это половина миллиметра, (0,5 мм.) а не 0,05, но народ меня пугает, что мастера ничего не понимают и с грубыми размерами валов 99% мирового автопрома Альфа не имеет ничего общего, у неё не только «вешают в граммах», разбирают через прямую кишку, но и меряют в микронах.
Также померили мои поршни и блок, овала нет, размер почти номинал, так что отделаюсь заменой поршневых колец.
А теперь немного о мытье нагара.
Мастера сказали везти вкладыши, когда приедут уже вместе с начисто отмытым блоком и посоветовали заехать в магазин- всё для автомоек. Я перерыл море информации, смотрел ролики с Youtube с кучей разных способов по отмыванию нагара. Встречались способы от применения аптечной перекиси водорода до разных растворителей, обезжиривателей, до различных средств для чистки плит. Честно скажу, пробовал и перекись водорода и 4 вида растворителей и 3 вида чистящих средств, но не нашел подходящего. Самые эффективные средства содержат вещества, разъедающие алюминий.
Вот таким сегодня был блок и поршни до чистки.
А потом купил концентрат в магазине всё для автомоек karcher по 100 руб за литровую бутылку. Он на основе щёлочи, разводится водой. Но я, признаюсь честно, решил не разводить, а смывать сразу. до высыхания его доводить нельзя, и в идеале нужно давать впитаться разведенному 2 минуты. В общем просто облил поршни, само средство розовое, но с поршней оно стекает уже оранжевого цвета вместе с нагаром и поршни белеют на глазах, а в местах миллиметровых многолетних отложений средство пенится и разъедает нагар. Механически не чистил, т к боялся попадания на руки. Не стал даже автомойку подключать, просто со шланга смывал. И с блока весь черный налет вытек сразу же.
Как очистить от ржавчины каналы охлаждения в ГБЦ и блоке цилиндров?
Здравствуйте. Собираю мотор 7A-FE, столкнулся с проблемой — въевшаяся до ужаса ржавчина в каналах и патрубках охлаждения, видимо не обламывались на этом моторе на воде ездить. Поверхностно пошоркал — профоам 1000 не берет, мыльнорыльные растворы тоже, а как в каналах орудовать вообще представить не могу. В общем, нужен ваш совет, как побороть ржавчину и при этом не повредить алюминий. Оставить ее не позволит совесть, весь мотор чистенький и собирается на оригиналах. Заранее благодарен за подсказки
Комментарии 42
Совет всем пробуйте ржавшину убирать колай пепси реально помогает.
потому как в составе колы ортофосфорная кислота
могу посоветовать гель «Силит» (голубой) для чистки ванной или такое же средство фирмы «Баги» (Израиль). У меня был разводной ключ, который лет 15 в сарае на полу пролежал, зарос так, что резьбу видно не было. Час в «Силите» с нагревом на конфорке до 70 С и он как новый. На мой взгляд и опыт — лучше лимонной кислоты. Ее пробывал, но она оксиды стали и чугуна хуже берет. про алюминий не скажу, но думаю тоже лучше лимонки. гель еще и концентрированнее и гуще, что положительно сказывается на удобстве использования ( залил в канал и жди пока прореагирует весь, а жидкость заливать всю бошку потребует). Будь внимателен со временем чистки! надо каждые 10 минут промывать и смотреть результат т.к. ВСЕ, в т.ч. и мои средства, при долгом времени реакции могут образовать на поверхности металла сильную оксидную пленку (особенно на чугуне если блок чугунный) она смывается легко повторной заливкой средства, НО потеря времени большая будет.
спасибо за совет. в итоге покипятил в лимонке, потом на мойке пробили все
Лимонка алюминий не разъедает, а ржа вся сойдёт часа за 1,5- 2.