чем почистить датчик maf
Чистка ДМРВ (MAF, IAT Sensor). Зачем, как и результат.
Одной из целей замены свечей на иридиевые было добиться «ровной» тяги снизу (иридиевые свечи «резче» воспламеняют топливную смесь и засчёт этого чутка увеличивают мощность двигателя).
На 99% результат был достигнут. Однако, раз или два в неделю (при невыясненных обстоятельствах), машина при трогание в пробке «тупила»: жмёшь газ легонько, а она не едет…
— Что за фигня? — думал я.
И вот, случай помог разобраться.
Оказывается есть такая штука как IAT Sensor (у нас он совмещён в одной колодке с датчиком расхода воздуха).
Назначение этого датчика замерять температуру поступающего в двигатель воздуха.
Эта температура очень важна для ЭБУ:
Если датчик будет показывать температуру ниже, чем на самом деле, то ЭБУ увеличит впрыск топлива через форсунки и смесь окажется богатой (не будет сгорать до конца, т.к. кислорода будет по факту меньше нормы). При «слегка» богатой смеси машина поедет резвее (при очень богатой — ждём детонаций).
Если показания будут завышены, то всё будет ровно наоборот: смесь станет бедной (кислорода будет слишком много).
Симптомы бедной смеси: машина передвигается «рывками», при трогание сразу «теряет» мощность. Очень похоже на то, что я наблюдал в пробках.
Чтобы разобраться что происходит, воткнул в Маню блютус адаптер ELM327 v1.5 и установил на телефон широко известное приложение FORScan Lite.
(Ссылка на эту версию elm адаптера:
V1.5 MINI ELM327 Bluetooth Power Switch ELM 327 Version 1.5 OBD2 / OBDII
s.aliexpress.com/B3QZJfY3)
Пока исследовал настройки температура подросла до 60 градусов…
— Ишь ты, — подумал я и пошёл гуглить как должно быть на самом деле.
По дороге домой «повезло» встрять в пробку перед ВДНХ (20 минут в режиме тронулся-остановился).
Чувствую, что машина стала тупить при трогание. Включил FORScan — IAT.ODBII показывает 67 градусов при нуле или чуть ниже на улице! Почти +70, Карл! (скрин не сделал от удивления :)).
Пробка чуть рассосалась и метров 300 проехал в нормальном режиме (+25км\ч :)). Показания стали падать. На 40 градусах остановился и попробовал тронуться: никаких затупов!
Почему такое происходит?
Тут есть разные точки зрения. Кто-то в интернете считает, что конструкторы авто не догадались, что датчик будет греться от двигателя и пытаются переносить его подальше к месту забора воздуха (пример с драйва). Кто-то приобретает «тюнинг» для IAT sensor’a в виде резистора, чтобы «подкорректировать» его показания и слегка увеличить «мощь» авто (за счёт более богатой смеси) (другой пример с драйва).
(Итог этих манипуляций примерно одинаковый. Машина начинает есть больше бензина, катализатор активнее засирается, возникают детонации, а ЭБУ не «даёт» раскрыть весь потенциал улучшения, т.к. глядя на лямбду (которая не врёт) двигает угол зажигания.)
Датчик обладает определённой теплопроводностью, а значит и инерцией (не может резко изменить показания, т.к. измеряет прежде всего свою температуру).
Идеальный датчик должен обладать очень высокой теплопроводностью (чтобы очень быстро нагреваться и очень быстро остывать) и не нагреваться от теплового излучения (отражать или пропускать его).
Если теплопроводность понизится (н-р, датчик покрыт слоем чёрной грязи, которая долго нагревается и долго остывает и ничего не отражает), то, пока машина стоит и приток воздуха небольшой, датчик разогреется и после трогания будет долго остывать… Значит вывод какой? Надо чистить датчик!
Этим и занялся на выходных.
Расположен датчик сразу после воздушного фильтра:
Датчик крепится двумя маленькими саморезами под крестовую отвёртку (у них тоже есть номер: Mazda ZJ01-13-Z34 Винт м10х50 — 500р штука :))
Отдельно от датчика можно приобрести уплотнительное кольцо (цена вменяемая, около 350р.):
Mazda ZL01-13-214 Кольцо уплотнительное.
Чтобы открутить дальний винт пришлось взять «часовую» отвёртку и «проявить фантазию»:
Для чистки закупился продукцией «американской» компании GUNK:
Лучше или хуже он, чем Liqui Moly 8044 (или 4066) — не скажу. Взял, т.к. только он был в наличии в магазине.
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны с этими средствами. Резиновые уплотнители они едят на ура.
Я, как наивный чукотский юноша, обработал резинку силиконовой смазкой и «защитил» механически:
Сразу же протёр резинку туалетной бумагой, но она уже начала растягиваться на глазах.
Чтобы сохранить уплотнительному кольцу жизнь, обработал его глицерином (был под рукой на удачу):
Дальше чистил над умывальником: держа датчик уплотнителем верх и одев на носик очистителя шедшую в комплекте трубку.
По инструкции нужно дать струю с 20-30 см на 5-10 сек и повторить после высыхания (если нужно).
Датчик температуры я так и почистил, а на датчик расхода — чисто символически пару раз пшикнул.
После чистки было не грех проверить показания датчика температуры:
Сопротивление соответствует тому, что указано в мануале:
INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR INSPECTION [Z6].
Потом сходил на балкон, посмотреть как он себя будет вести на холоде (около 0 градусов). Тоже норм, но эффективно он работает только если обдувается потоком воздуха (в противном случае он «нагревает» воздух вокруг себя и, как в термосе, сохраняет температуру).
Наигравшись, установил его обратно в машину и стал ждать пробок.
Результаты и впечатления.
Разница с улицей выше 40-45 градусов не поднялась ни в один из дней.
(Update: позже наблюдал разницу 50 в жёстких условиях. Итого: чистка «сбросила» градусов 20.)
Даже в долгих пробках машина теперь трогается отлично, без подгазовок.
После разгона температура быстро падает до уровня +10 +20 относительно забортной.
Про расход расскажет эта картинка:
За прошлую неделю расход был 7.9л по компу (до чистки, при средней температуре около нуля).
Даже без поправки на мороз стала есть на пол литра меньше (ни разу расход по чеку и компу не разошлись, так что верю).
В общем, мы с Маней довольны результатом. Потраченных 534р на пузырь с очистителем он стоит 🙂
з.ы.
Заодно проверил показания напряжения на maf сенсоре при ключе зажигания в положении «ON»:
Для CX-5 видел информацию, что если больше 0.68v — то пора заказывать новый ДМРВ.
В мануале MASS AIR FLOW (MAF) SENSOR INSPECTION [Z6] не нашёл подобных данных для мазды 3. Если кто владеет ими, прошу поделиться.
Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ.
Начнем.
Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу.
Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постоянку на атмосферники они нормально идут. В конце приведу фото «китая».
Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре. Два других термоизмерительных элемента расположены по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки, и то что больше 4.99 не несет никакой точности…
Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой 🙂
Пойдем дальше…
Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего www.drive2.ru/l/539823651550134331/
Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки, пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет, а потом терморезисторы и нагреватель, калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема.
Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм.
Теперь понятно что в порядок надо приводить — Толстопленочную микросхему.
Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки.
1. Абсолютированный изопропиловый спирт.
2. Ацетон.
По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий.
Ну вот, со всем разобрался, можно приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то после промывки выходит новый МАФ, который еще столько же отработает а может и нет 🙂 Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены, причем капитально.
Инструкция по промывке чуть-чуть избыточна, НО учитывая цену МАФа, я это сделал намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый.
1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80%
2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие.
3. Промывать без контроля бессмысленно.
4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен.
5. Контроль оптический – Обязателен.
6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные.
7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть.
8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо.
Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт 🙂
Вот так.
Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать.
Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть.
1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку.
4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку.
А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит.
Использовать изопропил и ацетон поочередно.
1. Подключаем к простейшему осциллографу и смотрим, отключаем.
2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин.
3. Кистью трем раз 5…
4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин.
5. Кистью трем раз 5…
6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
7. Подключаем и смотрим как процесс идет.
8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20.
9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
10. Контролируем осциллографом и оптически.
11. Повторяем пункты №8 №9 и №10.
Вот так просто он моется 🙂 Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо.
Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний.
А теперь примеры…
Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма.
Пример №1
Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность.
1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше.
2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму.
3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме 🙂
Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ОК.
Пример №2
Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают.
1. Грязный, напряжение завышено конкретно.
2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась.
3. Дальше моем. Моется. Напряжение ползет в низ, к норме…
1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна.
2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам…
Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт.
1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон.
2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца.
3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК.
На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно 🙂 По ощущениям машина как ехала так и едет, но на контрольном участке бензина грамм на 400 меньше ест.
Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего того что, я думаю, будет интересно.
Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик.
Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения. Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики своими советами :-))
Ну а теперь устройство «китайского» датчика.
Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники…
Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото. Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло.
Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже.
Ну а теперь не много фоток процесса.
Вот так я мою их… В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды 🙂
Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику.
К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите…
А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и она не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный.
Ну вот и все. Видите как все просто и легко 🙂 Надеюсь кому ни будь мой труд пригодится 🙂
Чистка MAF
Не секрет для многих, что дороги у нас не пылесосят и с шампунем не моют.
Пылесосим их мы — нашими верными железными конями. Со временем машинка приболевает «астмой» — на чувствительном элементе датчика массового расхода воздуха скапливается пыль.
Все бы ничего, но от сигнала этого датчика напрямую зависит состав смеси.
Многие автовладельцы с пеной у рта доказывают, что нельзя чистить MAF. Не слушайте! Можно. Осторожно. Ни в коем случае не касаться чувствительного элемента! Только жидкость для очистки карбюратора или специальная жидкость дла очистки MAF.
На двух предыдущих авто мной без ущерба для работоспособности опробовано средство для очистки карбюратора фирмы ABRO. Плюсы: быстро испаряется, не оставляет следов, хорошо смывает различные отложения и грязь. Минусы: разъедает кожу и не дай бог в глаза попадёт — ощущение не самое приятное.
Итак.
Для процедуры нам нужна всего лишь крестовая отвертка и баллон очистителя карбюратора (используется совсем немного, т.ч. остатков хватит еще на дроссельный узел и прочие развлечения).
Выкручиваем МАФ из тубы-кожуха:
И с расстояния 20-30 см дуем в МАФ в направлениях, указанных стрелками:
Даем немного стечь и обсохнуть:
Повторить эту процедуру 3-4 раза. Чистоту сенсора можно косвенно оценить по чистоте датчика температуры воздуха на впуске.
Собираем в обратном порядке. Запускаем двигатель. Катаемся, смотрим на динамику, ХХ, расход. Думаю, порадуетесь всем из перечисленных показателей!
Удачи!
А давай-те почистим ЗЛО-Один! (Чистка МАФ/MAF/ДМРВ)
Я думаю, все знакомы с этой штукой. Идёт множество споров, как с ней обращаться: чистить или нет.
Вот и мне представилась возможность рассказать об этом. А история началась незатейливо. Ехал я в один прекрасный день по дороге, и внезапно загорелся Джеки Чан. Меня прям потом прошибло, вроде в машине уже всё поменял, и починил всё, что можно было, а тут на тебе. Но, немного подумав, успокоился — я ещё не лазил в МАФ. Подключил OBD сканирование ошибок — точно, ошибка по МАФу. От предыдущего хозяина мне достались под капотом китайский аналог Bremi 30091 и оригинальный с завода в багажнике. Недолго думая, я перекинул оригинал, а Bremi отправил в багажник.
Просто проверить. Ошибка не проявилась вновь, и я спокойно стал ездить с ним. Это было до командировки, при последней заправке. А после командировки я заметил какую-то фигню.
Мои привычные 11,5-12,5 литров на сотку в зависимости от количества километров в городе превратились в 14,365… и что поразительно — точность до второго знака после запятой. Разумеется первую заправку я отъездил наполовину со старым МАФом, и расход показал, опять-таки, непривычные мне 12,1, затем 14,05 и так далее.
Почесав макушку, я пришёл к выводу, что виноват МАФ, ибо это единственное место, куда я вмешивался до заправки, поэтому я решил его почистить. Прочитав форум, вынес три базовые идеи:
1. Чистить надо спиртом либо «Очистителем для МАФ» (ага, сейчас в магазинах есть очистители для каждого отдельного болта вашего автомобиля, не перепутайте, там состав… написан немножко по-разному), желательно под давлением.
2. Тереть нужно лишь ватной палочкой (50% респондентов); ни в коем случае нельзя тереть ватной палочкой (50% респондентов).
3. Если МАФ мёртвый, ему всё равно чем его чистят и чем его трут, — всё это ему что мёртвому припарки.
Поэтому, внимательно изучив все возможные варианты, я решил его почистить обычным быстрым очистителем и обезжиривателем без давления с помощью ватной палочки (всё равно, если он мёртвый, ему это лишь припарка). Я проделал процедуру на следующий день (суббота москва, пробки/трасса 25/75 раньше результат был 11,5-12) и, поехав с женой по делам и просто покататься, сбросил счётчик и сразу заметил неладное. Проехав примерно 20 км, заметил такой результат:
А после 150 км такой:
Очень сильно огорчившись полученным результатом, я много нервно ходил вокруг машины, «курил и думал»…
Ведь сами посудите: неужели всё это время я мог сэкономить до 2 литров на сотку, и ответ лежал у меня в багажнике?
Пробег на машине 25 000, итого 2500 литров вместо 3250, 750 литров … Примерно 31500 рублей…
Всё! Всем спасибо за внимание!
ПС1: во время поездки оставлял заведённую машину на минут 10 (большой плюс к расходу), а на финишную прямую 40 км по МКАДУ выходил с расходом 9.6, но движение было таким дебильным, что решил полихачить в итоге примерно 20 км — газ в пол до 140/тормоза до 60-80. Доехал с 10,1. Вот вам влияние стиля вождения.
ПС2: залил в дырочку, побультыхал, вылил, снова залил, вылил какое-то чёрное говнище, Протер палочкой все элементы которые видел — каплю и два резистора, дал просохнуть 8 часов.
ПС3: есть авторитетное мнение, что ватными палочками можно сломать резисторы. Я не сломал. Но вы всё можете повторить на свой страх, риск и ответственность.
ПС4: разумеется МАФ не панацея и простояв в хороших московских пробках (километров 50) расход уверенно полез вверх и сейчас составляет уже 10,8.