чем пилят металл ювелиры

Ювелирный лобзик: что такое и как сделать

Конструкция инструмента

Особенности строения устройства играют важнейшую роль в его пригодности для проведения определенных типов работ. Если сравнивать лобзик ювелирный (или лобзикштейн) с его обычным ручным аналогом, их конструкции будут весьма похожи, но рассмотрев инструмент более подробно, можно выделить пару существенных отличий.

Первая, и самая очевидная разница между двумя типичными устройствами, заключается в рамке, которая представляет собой составную, раздвижную конструкцию с зажимным соединением. Подобное исполнение позволяет производить сильную натяжку пильных полотен, в том числе, и разной длины. Так как во время активной работы, тонкие пилки часто рвутся, подобная особенность значительно снизит затраты, позволив установить в инструмент более длинный обломанный отрезок и пилить им дальше.

Второе отличие менее распространено и встречается не у каждой модели ювелирного лобзика. Данный элемент конструкции располагается в противоположном от ручки креплении полотна и выполняет функцию дополнительного резьбового натяжения. Такой метод позволяет добиться максимальной натяжки, необходимой для выполнения декоративных распилов.

Способов крепления пильного полотна в ювелирном лобзике может быть 2. При помощи зажимных пластин с барашками и цилиндрических металлических элементов зажимными винтами. Принцип действия подобных крепежей в целом одинаков и заключается в плотном зажиме хвоста пилки, но второй вариант аккуратнее и больше подходит для выпиливания под микроскопом.

Область применения

Одной из основных задач, требующих использования ювелирного лобзика, было и остается распиливание металлических заготовок небольшой толщины. При наличии качественных пильных полотен, данный инструмент способен уверенно резать медь, латунь, алюминий и даже сталь. Имеет очень низкую скорость работы, которая компенсируется невероятно высокой точностью линий и изгибов, доходящей до долей миллиметров. Благодаря данной особенности, инструмент широко используют при изготовлении ювелирных украшений и декоративных элементов.

Использовать ювелирный мини лобзик, можно для работы с фанерой или пластиком. В таком случае, потребуются пильные полотна с большими и средними зубьями. Небольшое расстояние между ребром дуги и пильным полотном, не позволит производить распил больших заготовок, в отличии от обычного лобзика, где это пространство более внушительное. Применять лобзикштейн для распила древесины и пластика, следует только при отсутствии более подходящего инструмента.

Типы пилок

Определенно, важнейшим элементом рабочей конструкции лобзикштейна, считается пильное полотно. Именно от него, в большей степени, зависит аккуратность, скорость и общая эффективность выпиливания. Чтобы получать более качественные плоды своих трудов, не осложняя при этом рабочий процесс, важно понимать какую пилку использовать для материала с определенными показателями.
Все ювелирные пилки для лобзика классифицируются по размерам, имеющих специальную нумерацию. Самые тонкие полотна начинаются со значения 8/0, после чего идет возрастание: 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 (самый большой размер). Подбирать пильное полотно стоит исходя из толщины обрабатываемого металла. К примеру, для медной заготовки, толщиной в 1 мм, подойдут номера от 3/0 до 1/0. Пилки 8/0 подходят для распила материала, толщиной до 0.4 мм, в то время, как 8-ка справиться с 2.1 мм. Полная таблица нумераций пильных полотен к толщине распиливаемых металлов, прикреплена ниже.

Ещё одним, не менее важным показателем, является толщина самого полотна, от которого зависит точность детализации ювелирных изделий. Данный параметр соотноситься с той же нумерацией, где 8/0 – самое тонкое полотно с толщиной всего 0.16 мм, а 8 – самое толстое на 0.5 мм. Перечень толщины всех пильных полотен для ювелирного лобзика, можно изучить на расположенной ниже фотографии.

Ювелирный лобзик своими руками

Большинство специальных инструментов, нацеленных на выполнение узкого круга задач в определенной сфере, найти бывает весьма сложно. Данное утверждение особенно справедливо для небольших населенных пунктов в малоразвитой инфраструктурой. К данной группе относиться и ювелирный лобзик, приобрести который можно лишь в магазинах специализированных или с очень схожей тематикой. Средняя стоимость этого нехитрого инструмента, сводиться к 600-800 рублям, и значительно превышает цену обычных ручных аналогов. Если, по каким-либо причинам купить ювелирный лобзик не представляется возможным, его всегда можно сделать самостоятельно из небольшого набора простых материалов.

Следующим шагом, нарезаем во втором отверстии резьбу при помощи метчика, не забывая смазывать место мыльным раствором. По завершению работ, вставляем в сквозное отверстие край пилки, а в перпендикулярное закручиваем болт. Если полотно фиксируется надежно, переходим к следующему шагу.

Теперь придадим лобзику необходимую форму, согнув пруток под углом в 90°. Для этого достаточно зажать заготовку в тиски, одеть на неё квадратную профильную трубу, и как рычагом, постепенно согнуть до нужного положения. При этом, стоит помнить, что паз пилки должен быть параллелен изделию. Расстояние между краем прута и сгибом, определять Вам, но в среднем оно приближается к 8-10 см. Выгнутые края стачиваем напильником и зашлифовываем.

Отмеряем и отрезаем лишнюю часть металлического прутка, оставив около 15-ти сантиметров длины после изгиба.

Следующий изготавливаемый элемент будет служить противоположным креплением пилки, и основой для установки ручки. Для этого, берем остатки прута и обрезаем порядка 12 см. С одного краю, делаем элемент фиксации полотна, просверливая 2 отверстия, как описано выше.

Самым интересным и ответственным этапом изготовления лобзика будет создание элемента фиксации раздвижной рамки. Для этого потребуются 2 части листа алюминия и 2 коротких отрезка металлического прута. Принцип работы подобной конструкции сводиться к зажиму гнутой части прута между металлическими листами. При этом, к противоположной части элемент крепиться на винты, без возможности изменения своего положения.

Сборка всех компонентов начинается с фиксации крайнего обрезка прута между двумя пластинами. Крепление элементов делается при помощи двух винтов с гайками. Вдоль зафиксированного отрезка прикладывается конец согнутого прута, и следом, вплотную, располагается второй кусочек, который просверливается и закручивается. Оба металлических прямоугольника образуют паз, в котором может “ходить” рамка лобзика. Для усиления конструкции, в оставшееся пустое место, можно вставить деревянную пластинку. Острые и неровные края зачищаются напильником или болгаркой.

Завершающим этапом сборки ювелирного лобзика будет установка ручки. Так как паз деревянной рукоятки предназначен для напильника, вставить в него квадратный металлический прут не получиться. Для решения подобной задачи, необходимо снять часть металла с углов металлического прутка, придав ему форму иглы. Фиксировать обточенный пруток к ручке, можно при помощи эпоксидной смолы.

На данном этапе, сборка инструмента заканчивается. Из фото-текстового руководства были вырезаны моменты по созданию креплений под штифтовые полотна, так как в ювелирном выпиливании они не используются. Более наглядная инструкция с комментариями автора, представлена в формате видеоролика, расположенного ниже.

Ещё один, не менее интересный образец самодельного ювелирного лобзика, на который стоит обратить внимание перед сборкой собственного инструмента. Обозреваемое в следующем видеоролике устройство, имеет иную, более компактную конструкцию и 2 элемента натяжения. Надеемся, что данный материал поможет Вам определить свой оптимальный вариант инструмента, или хотя-бы даст несколько ценных идей.

Источник

Чем пилят металл ювелиры

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Лобзик. Начало. Кружочки!

материалы и инструменты, которые нам понадобятся:
1) лобзик
2) пилки 3.0
3) финагель
4) разметочный циркуль
5) квадратики из фанеры толщиной 9 мм
6) мини дрель или бор машинка; также подойдет шуруповерт со сверлом, цанга со сверлом
7) плоская синтетическая кисть

На учебной практике лобзик был первым инструментом, который мы взяли в руки. Я не мега-супер специалист, но представление об инструменте у меня уже сложилось за время учебы.

1) высокий ценник никогда не является гарантией качества или удобства инструмента. Это касается всего ручного инструмента в ювелирке.
2) нужно посмотреть, все сочленения и крепежи. Я покупала себе лобзик и у меня была микротрещина, которая разошлась. Инструмент оказался непригоден, деньги возвращать фирма отказалась. Фирма, кстати, называется Рута, и там закупаться не советую.
3) убедиться, что лобзик не производит впечатление хилого и хлипкого инструмента. Где тут эталон? А просто верьте интуиции. Хилый лобзик сразу вызовет у Вас подозрение. И они буду оправданны. Такой брать не нужно.

Финагель не всегда получается прикрутить намертво, и иногда проще для заправки пилки упереться в верстак или стол, что-то, что не двигается. У меня уже в загашнике есть несколько других способов для заправки лобзика,, в зависимости от ситуации я ими пользуюсь.
Когда лобзик сжался, нужно заправить пилку в крепление и закрутить барашек. Я малосильная, барашки закручиваю плоскогубцами. Если у вас та же проблема, смотрите, главное не переусердствуйте: можно барашек сорвать с резьбы и придется ремонтировать.

Пилку заправили. Лобзик держат в кулаке. На самом деле, вот так:

На чем тренироваться: взять фанеру толщиной 10 мм, порезать на квадратики со стороной 50 мм.

Взять первый квадратик, расчертить на полоски по линейке (в хозяйстве хороша железная линейка), положить квадратик на финагель. Сначала надо потренироваться на прямых линиях. Чтобы в общих чертах понять, как пилить, я нарисовала картинку.

Теперь пояснение) Если речь не идет о частных случаях, то лобзик ВСЕГДА держат перпендикулярно финагелю. Рука сжимает (но не сильно, не до белых костяшек) лобзик в кулаке. Локоть руки прижат к талии. Перпендикулярность лобзика обеспечивает только сустав запястья. Нельзя помогать себе плечом, корпусом и т.д. Рука работает только от локтя. Туловище держим прямо. Деталь, которую пилим, держим левой рукой на финагеле. Пальцы п

Может, это и не лучшее сравнение для барышень, но другое мне на ум не приходит. На картинке анимация рядного 4х цилиндрового движка. Так вот, шатун, прикрепленный к вращающемуся коленвалу, передает движение на поршень, который ходит в цилиндре всегда только перпендикулярно оси коленвала.

Итак, учимся правильно пилить. Деталь, которую пилим, держим левой рукой на финагеле. Пальцы подальше от пилки. В основном при работе лобзиком устает именно левая рука, которая держит деталь, её же надо держать неподвижно, от этого левая рука затекает.

Почему пилят фанерку: она имеет ощутимую толщину. На ней видно отклонение от перпендикулярности, зазубрины да и вообще все огрехи. Металл пилить в разы легче. Есть мнение, что бесполезно мучать фанерки, но я его не придерживаюсь. Я все таки за дощечки. Да и переводить металл на упражнения мне жаль.
Вот, я нашла один из своих старых кружочков.

Тут видно, что я пилила не по линии. У меня это бич, глаза устают моментально и я теряю координацию. Строго говоря, я не сдала еще свой идеальный кружочек. Мои кружки крутятся, но не всегда свободно. Хотя есть в природе уникумы, которые способны без подготовки выпилить этот кружок с первого раза, у нас на курсах такие девчонки были.

Чем меньше радиус кружка, тем его проще выпилить, думаю, тут все понятно). У нас в особой цене были кружки с большим радиусом.

Источник

Ювелирный лобзик: как им пользоваться и как выбирать пилки для лобзика

Для чего нужен ювелирный лобзик я писать не буду.

Если сравнивать лобзик ювелирный с его обычным ручным аналогом, их конструкции будут весьма похожи, но рассмотрев инструмент более подробно, можно выделить пару существенных отличий.

Первая, и самая очевидная разница — заключается в рамке, которая представляет собой составную, раздвижную конструкцию с зажимным соединением.

Второе отличие менее распространено и встречается не у каждой модели ювелирного лобзика. Данный элемент конструкции располагается в противоположном от ручки креплении полотна и выполняет функцию дополнительного резьбового натяжения. Такой метод позволяет добиться максимальной натяжки, необходимой для выполнения декоративных распилов.

Рассмотрим более подробно как крепить полотно (пилку).

Пилка в лобзик заправляется зубьями вниз, по направлению к ручке:

Поэтапно как ставить правильно пилку в лобзик:

Лобзик раздвигается на длину пилки + 5 мм:

Заправляем до упора пилку в верхнее крепление, затягиваем барашек.

Кладем верхнюю часть лобзика на финагель (верстак, стол, любая поверхность которая не двигается), а ручкой лобзика упираемся в грудь (живот или в любую часть тела, которая находится ближе всего к ручке).

Заправляем пилку в нижнее крепление.

И надавливаем на лобзик так, чтобы наши 5 мм припуска ушли.

Закручиваем барашек. Скоба распрямится и пилка натянется.

Что касается насколько сильно нужно натягивать, то пилка должна «звенеть» как струна, то есть быть довольно сильно натянутой, но опять же без фанатизма, ибо её (пилку) можно сломать (если перетянуть).

Так же важно правильно держать лобзик.

Лобзик держат перпендикулярно финагелю. Рука сжимает (но не сильно, не до белых костяшек) лобзик в кулаке. Локоть руки прижат к талии. Перпендикулярность лобзика обеспечивает только сустав запястья. Нельзя помогать себе плечом, корпусом и т.д. Рука работает только от локтя. Туловище держим прямо. Деталь, которую пилим, держим левой рукой на финагеле. Пальцы подальше от пилки J В основном при работе лобзиком устает именно левая рука, которая держит деталь, её же надо держать неподвижно, от этого левая рука затекает.

Помните всегда пословицу «терпение и труд, все перетрут»

Какую пилку выбрать и как разобрать в номерах пилок.

Выбор пилки не зависит от материала и от толщины заготовки. Выбор пилки зависит только от Ваших задач – какая Вам нужна толщина пропила.

Для фигурной выпиловки – потребуются пилки под номером 3/0 – 6/0 (для начала можно выбрать 4/0 или 5/0 – самый оптимальный размер)

Для более грубой работы ( отпилить не нужные элементы, вырезать круг (квадрат, треугольник и т.п.) можно использовать пилки от 4 до 10

Источник

Выпиливание лобзиком по металлу.

Выпиливание лобзиком — одна из самых сложных и ответственных операций индивидуального изготовления ювелирных изделий. Сущность выпиливания лобзиком заключается в удалении фоновых частей (фона), детали или рисунка, после чего остается сложная конструкция или ажурный орнамент.

Лобзик представляет собой небольшого размера станок (типа ножовочного) для натяжения режущей пилки Конструкция лобзика позволяет регулировать и фиксировать его размеры по длине, что дает возможность закреплять сломанные пилки и использовать их с максимальной экономичностью. Зажимные щечки лобзика имеют зубчатую рабочую поверхность для надежного захвата концов пилки и удержания ее в натяжении. Зажатие пилки производится с помощью болта (барашка).

Пилки для лобзика — это закаленная проволока прямоугольного сечения, на рабочей грани которой имеются наклонно-зубчатые насечки. Пилки различают по размерам их сечений и величине зубьев. С уменьшением толщины и высоты пилок уменьшаются размеры их зубьев. Лобзиковые пилки по металлу обозначаются номером, которому соответствует определенная ширина полотна. Изменение ширины полотна влечет пропорциональное изменение величины зуба, поэтому размер пилки выбирают по ширине. Нумерация пилок зарубежных фирм изменяется в диапазоне от 1 до 10. Соответствие ширины номеру пилки у всех зарубежных фирм одинаково при постоянной длине 130 мм.

Лобзик рассчитан на работу в вертикальном положении (Ручкой вниз), поэтому пилка закрепляется направлением режущих зубьев в сторону ручки (вниз). Пилка, находясь в рабочем состоянии, должна быть умеренно натянута. Слабое натяжение не сможет обеспечить точного пропила (по разметке). Излишне сильное натяжение при малейшем перекосе в прорези вызывает излом пилки, что мешает маневрированию при выпиливании криволинейных прорезей на малых участках. Натяжение пилки считается нормальным, если при упругом нажатии сбоку на середину пилки отклонение ее от оси составит около 3 мм.

Заготовка должна опираться на горизонтальную сторону финагеля и придерживаться левой рукой. Для выпиливания узора изделие просверливают, места сверления располагают в тех частях рисунка, которые будут удалены. Диаметр отверстия выбирают, таким, чтобы пилка свободно проходила в него. Пропиливая узор, следует сохранять заданный угол пропила; при его изменении пилку заклинивает и она ломается. Пилка должна двигаться легко даже при изменении направления пропила, для этого ее периодически сказывают воском.

Изготовление ювелирных изделий не обходится без выпиливания лобзиком. Наряду с выпиливанием ажурных узоров им выполняют еще ряд операций, таких, как вырезание гнезд для камней, пропиливание всечек, распиливание деталей по разметке, подчистка узоров в труднодоступных местах. Малые размеры ювелирных изделий, сложность их конфигурации заставляют ювелира работать лобзиком на опасном расстоянии пилки от пальцев, поэтому ювелир при выпиливании должен быть предельно внимательным. Не следует прилагать усилий в местах возможного срыва пилки в сторону пальцев, пытаться высвободить заклинившую пилку силой или направлять пилку на разметку пальцем.

3.3. Разрезание листового металла.

Тонкий листовой металл разрезают ножницами, профильный материал, трубы и толстые листы – ножовкой. Допустимая толщина листового металла, разрезаемого ручными ножницами, приведена в табл.2.

Более толстый листовой, а также полосовой и прутковый металл разрезают рычажными и другими машинными ножницами. Различают прямые правые и прямые левые ножницы. У правых ножниц верхнее лезвие (по отношению к нижнему) находится справа, у левых- слева (рис.). В большинстве случаев применяют правые ножницы, так как линии разметки при работе ими хорошо видны; левыми ножницами пользуются при вырезании криволинейных деталей, при этом резать нужно по направлению хода часовой стрелки, располагая ножницы так, чтобы они не закрывали лезвием линии разметки (рис.)

Если ту же операцию производят правыми ножницами, то резание ведут в направлении против хода часовой стрелки.

Применяют также ножницы с кривыми лезвиями специально для разрезания по кривым линиям.

Разрезание листового металла производят по заранее нанесенной разметке и ножницы располагают так, чтобы верхнее лезвие всегда находилось над разметочной линией. При разрезании листа отрезаемую часть отгибают (левой рукой) вверх, что облегчает процесс и предохраняет правую руку от пореза.

Рис. 3 Разметка. Положение чертилки:
а) неправильно; б) правильно

При разрезании листа на узкие полосы его нужно положить на стол и следить за тем, чтобы нижнее лезвие опиралось на стол, а отрезаемые полосы отгибались вперед.

Рис. 4 Ручные ножницы:
а) прямые правые; б) прямые левые; в) кривые левые

Вырезку отверстий в деталях лучше выполнять кривыми ножницами.

Стуловые (или кровельные) ножницы применяют для разрезания более толстых листов (до 2-3 мм). Они отличаются тем, что верхняя рукоятка удлинена до 400-800 мм, а нижняя изогнута и крепится к верстаку. На этих ножницах работают всей рукой (а не кистью, как в ручных), что значительно увеличивает силу разрезания.

У рычажных ножниц нижнее лезвие неподвижное, закреплено на столе, а верхнее сочленено с ним посредством шарнира. Ножницы снабжены прижимным устройством, которое гасит опрокидывающий момент, возникающий в процессе резания. Они позволяют разрезать стальные листы толщиной до 2 мм.

Для этой цели существует также целый ряд машинных, или механических, ножниц: дисковые, вибрационные и др.

Рис. 5. Разрезание ножницами:
а) разрезание листа на широкие полосы; б) разрезание листа левыми ножницпми;
в),г) вырезание заготовки круглой формы; в) неправильно; г) правильно

При работе ножовку держат за ручку правой рукой, а левой поддерживают передний ее конец в горизонтальном положении, как показано на рис., б. Нельзя работать ножовкой без ручки, так как острый хвостовик ножовки может поранить работающего. При этом левой рукой, которая находится впереди, производят нажим, а правая рука только перемещает ножовку; во время движения назад (к себе) нажим не производится, так как нажим при холостом ходе ведет к быстрому затуплению зубьев. Перед концом разрезания усилие уменьшается.

При разрезании массивных заготовок длина пропила большая и резать трудно; для облегчения работы ножовку наклоняют последовательно то к себе, то от себя, при этом резание идет не по всей ширине и процесс резания облегчается.

Очень тонкий материал режут, зажав его между деревянными брусками толщиной 15-30 мм вместе с брусками.

Для отрезания полосы от листа полотно поворачивают относительно станка на 90° и осторожно режут при горизонтальном положении, так как от собственного веса ножовки полотно легко ломается.

При вырезании отверстий в листовом металле сначала сверлят отверстие, в которое можно ввести полотно, затем собирают ножовку и приступают к резанию.

При разрезании труб сначала ножовку держат горизонтально; когда стенка трубы окажется пропиленной, ее наклоняют на себя. При дальнейшей работе трубу поворачивают на 45-90° от себя и продолжают резать.

Разрезаемые изделия необходимо надежно зажимать в тисках, иначе в процессе разрезания оно может сместиться и хрупкое полотно сломается.

Источник