чем пилить фиброцементные панели
Чем распилить фиброцементные плиты?
Фиброцементные плиты – красивый и долговечный материл используемый для облицовки наружных стен здания, для распилки которого следует использовать соответствующие инструменты, а процесс распилки нужно проводить с предельной осторожностью и соблюдением необходимых мер безопасности.
Область применения и характеристики материала
Состоящие из целлюлозы, песка и цементной смеси фиброцементные плиты (а также минерит и кедрал) обычно монтируют горизонтально в виде досок уложенных внахлест. Предпочтение отдается более толстым и плотным плитам, так как они обладают лучшей тепло и звукоизоляцией.
Данный вид сайдинга устойчив к механическим повреждениям, воздействию огня, коррозии. Фиброцементный сайдинг может быть хорошей заменой деревянному, ведь минимальный срок его службы равен 50 годам. Плиты отличаются разнообразием размеров и форм, а главное они дешевле своего деревянного аналога.
Процесс распилки фиброцементного сайдинга самостоятельно может оказаться не простой задачей. Не смотря на то, что плита сравнительно легко поддается обработке, она достаточно хрупкая по своей структуре, обращаться с ней нужно осторожно.
Распилить фиброцементную плиту (минерит и кедрал) можно несколькими способами:
Подведем итог: для распила фиброцементных плит (минерита и кедрала) используется обычная ножовка, если пилить нужно много, то подойдет механическая пила или ручные ножницы. Приступая к процессу, следует помнить, что размер распила зависит от величины лезвия, а также в процессе раскроя образуется пыль способная причинить вред челонвеку. Именно поэтому не стоит экономить на качестве инструментов и мерах безопасности.
На заметку: не знаете как штробить стены под проводку без пыли? Узнайте все современные способы!
Чем распилить фиброцементные плиты?
Фиброцементные плиты – красивый и долговечный материл используемый для облицовки наружных стен здания, для распилки которого следует использовать соответствующие инструменты, а процесс распилки нужно проводить с предельной осторожностью и соблюдением необходимых мер безопасности.
Содержание:
Область применения и характеристики материала
Состоящие из целлюлозы, песка и цементной смеси фиброцементные плиты обычно монтируют горизонтально в виде досок уложенных внахлест. Предпочтение отдается более толстым и плотным плитам, так как они обладают лучшей тепло и звукоизоляцией.
Данный вид сайдинга устойчив к механическим повреждениям, воздействию огня, коррозии. Фиброцементный сайдинг может быть хорошей заменой деревянному, ведь минимальный срок его службы равен 50 годам. Плиты отличаются разнообразием размеров и форм, а главное они дешевле своего деревянного аналога.
Процесс распилки фиброцементного сайдинга самостоятельно может оказаться не простой задачей. Не смотря на то, что плита сравнительно легко поддается обработке, она достаточно хрупкая по своей структуре, обращаться с ней нужно осторожно.
Распилить фиброцементную плиту можно несколькими способами:
Инструмент для распила
Механические ножницы shtok нс-100бс 05009
Длина: 670 мм;
Кабель: алюминий, медь ;
Шестеренчатый механизм: есть ;
Диэлектрическое покрытие: нет ;
Мах диаметр кабеля: 100 мм;
Бытовой/Профессиональный: Профессиональный ;
Механические ножницы shtok нс-45м 05010
Длина: 250 мм;
Кабель: алюминий, медь ;
Шестеренчатый механизм: нет ;
Диэлектрическое покрытие: нет ;
Мах диаметр кабеля: 45 мм;
Бытовой/Профессиональный: Профессиональный ;
Угловая шлифмашина hitachi g12sw-nu + алмазный диск carat
Вес: 2.3 кг;
Наличие виброручки: есть ;
Мощность: 1200 Вт;
Резьба шпинделя: М14 ;
Число оборотов: 11500 об/мин;
Габариты: длина 277 мм;
Электр. регулировка оборотов: нет ;
Блокировка шпинделя при заклинивании диска: нет ;
Быстрозажимная гайка SDS: нет ;
Max число оборотов: 11500 об/мин;
Суперфланец: нет ;
Комплектация: коробка ;
Диаметр диска: 115 мм;
Посадочный диаметр: 22.2 мм;
Бытовой/Профессиональный: Профессиональный ;
Работа по бетону (камню): есть ;
Угловая шлифмашина hitachi g13ss2-nu + алмазный диск carat
Вес: 1.4 кг;
Наличие виброручки: нет ;
Мощность: 600 Вт;
Резьба шпинделя: М14 ;
Число оборотов: 10000 об/мин;
Электр. регулировка оборотов: нет ;
Плавный пуск: нет ;
Блокировка шпинделя при заклинивании диска: нет ;
Защита от перегрева двигателя: нет ;
Быстрозажимная гайка SDS: нет ;
Регулировка положения кожуха без инструмента: нет ;
Max число оборотов: 10000 об/мин;
Суперфланец: нет ;
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет ;
Защита от непреднамеренного пуска: нет ;
Комплектация: коробка ;
Диаметр диска: 125 мм;
Посадочный диаметр: 22.2 мм;
Бытовой/Профессиональный: Профессиональный ;
Работа по бетону (камню): есть ;
Циркулярная пила dorkel drc-185 dr-1443
Вес: 3.2 кг;
Max глубина пропила под углом 45°: 38 мм;
Max глубина пропила под углом 90°: 57 мм;
Число оборотов: 0-4800 об/мин;
Мощность: 1200 Вт;
Длина кабеля: 2.5 м;
Регулировка оборотов: нет ;
Плавный пуск: нет ;
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет ;
Возможность работы с направляющей шиной: нет ;
Устройство стационарного крепления в комплекте : нет ;
Для работы с металлом: нет ;
Резка алмазными дисками: нет ;
Комплектация: коробка ;
Посадочный диаметр диска: 20 мм;
Бытовой/Профессиональный: Бытовой ;
Диаметр (дюйм): 7 1/4 ;
Диаметр: 185 мм;
Подведем итог: для распила фиброцементных плит используется обычная ножовка, если пилить нужно много, то подойдет механическая пила или ручные ножницы. Приступая к процессу, следует помнить, что размер распила зависит от величины лезвия, а также в процессе распилки образуется пыль способная причинить вред челонвеку. Именно поэтому не стоит экономить на качестве инструментов и мерах безопасности.
На заметку: не знаете как штробить стены под проводку без пыли? Узнайте все современные способы!
Резка и обработка фиброцементных панелей
Фиброцементные плиты — облицовочный материал, популярный ввиду отличных характеристик долговечности (минимальный срок службы составляет 50 лет) и эстетики. Резка и обработка фиброцементных панелей осуществляется на специализированном оборудовании при строгом соблюдении мер безопасности. Это трудоемкий процесс, который требует навыков и осторожности. Хранить и пилить материал нужно аккуратно. Он хорошо поддается обработке, но из-за хрупкости может быть испорчен при неумелом подходе. Лучше доверить эту задачу профессионалам.
Способы обработки материала
Существуют разные способы изменения формы и размера панелей. Мы расскажем, как резать фиброцементные плиты такими способами:
При работе с абразивным фасадным материалом используют диски с твердосплавными напайками, с алмазным напылением переменного сечения, карборундовые диски.
Рекомендации по организации процесса
Пилить строительные панели нужно правильно, не сдвигая их и не нанося сильные удары. Станки для резки размещают в сухих помещениях. Разрезают панель, размещая ее лицевой стороной вверх. Срез тщательно очищают (при помощи компрессора или щетки с мягкой щетиной), покрывают гидрофобным составом. Резать и сверлить можно только сухие плиты.
Важно, чтобы срез был ровным, без сколов. Если используется стационарная пила, обращайте внимание на диаметр используемого прижимного фланца. Он должен составлять примерно две трети диаметра панели. Так исключается усталостный излом.
Подводя итог, отметим следующее. Наружная отделка зданий фиброцементными плитами известных брендов, в частности, японских, делает дома красивыми и долговечными. Материалу не опасна коррозия, огонь; он прост в монтаже. Работать с ним нужно, соблюдая меры безопасности. В процессе распила образуется пыль, от которой важно защитить глаза и органы дыхания. Разрезать плиту можно ножовкой, пилой, — в зависимости от ее толщины и желаемого результата.
Сотрудники «Инака-Фасад» предоставят квалифицированную помощь в вопросах резки фасадного материала Kmew.
Фиброцементный сайдинг: разгружаем, храним, транспортируем, распиливаем
Благодаря своей устойчивости к внешним воздействиям, долговечности, простому монтажу и способности сочетаться с разными типами отделочных материалов, таких как камень или дерево, фиброцементный сайдинг – один из самых востребованных материалов для отделки фасадов. Однако, у него есть свои особенности, о которых надо знать еще до того, как вы приступите к работе. Помните, что любой качественный материал можно испортить некачественным монтажом.
В этой части курса мы рассмотрим подготовку фиброцементного сайдинга к монтажу. Будут затронуты следующие аспекты:
Как разгружать фиброцементный сайдинг механизированным способом и вручную
Чтобы не повредить фиброцементный сайдинг при разгрузке, требуется разумное и грамотное обращение с материалом. Итак, если разгрузка производится:
Если материал разгружается вручную, то перед началом разгрузки необходимо удалить временные транспортировочные стяжки.
При ручной разгрузке нужна особенная осторожность. Начать надо с подготовки места на участке – необходимо обеспечить ровную и сухую поверхность, где ни в коем случае не должна быть грязь, тем более, лужи.
Обеспечив на участке ровную поверхность, мы переходим к следующему этапу: выкладываем поддерживающие бруски (шаг 40 см), на которые будем складировать доски. Бруски должны стоять так близко друг к другу, чтобы доски были надежно зафиксированы на них и не прогибались. Торцы досок должны опираться на бруски.
Теперь можно переходить к разгрузке.
Фиброцементный сайдинг разгружают вдвоем; каждую доску поднимают с двух сторон и переносят ребром вверх. Можно ускорить этот процесс и переносить доски по две, но тогда они должны располагаться задними сторонами друг к другу. При этом панели фиброцементного сайдинга переносят вертикально: устанавливают на ребро и поднимают.
При разгрузке запрещается стаскивать фиброцементные доски волоком, чтобы не повредить красочное покрытие нижележащих панелей.
Выложив на поддерживающие бруски горизонтально один ряд фиброцементного сайдинга, накрываем его пленкой, потом снова ряд сайдинга, и снова пленкой. Это делается для защиты поверхности досок от механических повреждений.
Как хранить фиброцементный сайдинг в помещении и вне помещения
Поставка фиброцементных досок осуществляется на паллетах, и если разгрузка была механизированной, то так, на паллетах, их потом и хранят. Если разгрузка выполнялась вручную, то хранение осуществляется на брусках. Если предполагается длительное хранение, материал накрывают брезентом, во избежание воздействия любых атмосферных явлений. Во время хранения на лицевую сторону доски фиброцементного сайдинга не должны попадать влага или грязь – это может повредить внешнему виду материала.
В случае длительного хранения рекомендуется также хранение под навесом или в помещении (в гараже, на складе и т.п.). При хранении в помещении применяются те же правила:
Если доски фиброцементного сайдинга не были должным образом обеспечены защитой и намокли, их распаковывают, полностью высушивают по одной и только потом устанавливают. Загрязнения с поверхности доски смывают слабым мыльным раствором, а потом как следует промывают водой.
Как перемещать фиброцементный сайдинг на стройплощадке
Фиброцементный сайдинг – прочный и долговечный материал. При этом, как уже говорилось, он требует правильного обращения. Так, при транспортировке по стройплощадке целую доску нельзя переносить в одиночку и в плоскости. Доски фиброцементного сайдинга не такие уж легкие – при переносе в горизонтальном положении, не смотря на гибкость досок, есть риск их сломать (длина доски 3600 м). Поэтому каждую целую доску необходимо переносить вдвоем и в вертикальном положении. То есть, доска устанавливается на ребро и потом уже поднимается.
Как обработать фиброцементый сайдинг
Простота в обращении – одна из причин высокой популярности этого материала. В этом фиброцементный сайдинг тоже похож на дерево. Он легко пилится, не нуждается в предварительном сверлении отверстий под саморезы (хотя при необходимости его легко просверлить), легко фрезеруется. Все работы с этим материалом выполняют в сухом, хорошо проветриваемом помещении; материал, используемый для работы, должен быть сухим. Необходимо незамедлительное удаление с поверхности материала стружки и пыли сухой тряпкой из микрофибры.
Если на цементную пыль попадет вода, цемент вступит в реакцию и на лицевой стороне доски могут остаться на пятна, от которых будет трудно избавиться.
Как распилить материал
Несколько простых рекомендаций помогут гарантированно сохранить декоративные свойства фиброцементной доски и получить безупречно ровный срез.
Хорошие отзывы среди инструментов, применявшихся для обработки торцов, также получила болгарка с алмазным диском.
Алмазный диск режет сайдинг, как масло, ровно и красиво. И не тупится.
При работе с материалом, а особенно при сверлении и распиловке, важно не забывать о респираторе и защитных очках.
После распиловки торцы досок обрабатывают наждачной бумагой, наждачная бумага удалит заусенцы фиброцемента, а также сделает небольшие бороздки на спиле, что при подкрашивании позволит краске прочно зафиксироваться на обрезанных торцах фиброцементной доски. Далее удалите пыль сухой тряпкой из микрофибры.
Как сверлить отверстия
Для сверления материала используйте сверла с твердосплавными напайками и углом заточки, равным 60°. Для сверления отверстий большего диаметра используйте коронки по керамике.
Удалите пыль сухой тряпкой из микрофибры.
Как подкрашивать места обрезки и повреждений
С эстетической точки зрения торцы досок после распиловки можно обработать краской. Если отпиленные торцы досок не обработать краской, то это никак не скажется на сроке службы фиброцементных досок. Также если во время монтажа досок вы повредили ЛКП, то той же краской можно подкрасить поврежденное место (тонкой кисточкой или ватной палочкой).
Перед подкрашиванием поверхность при необходимости очищают от пыли или грязи. Она должна быть чистой и сухой. Излишки краски рядом с местом окраса должны сразу же устраняться мягкой тряпкой.
Дальнейшее обслуживание фиброцементного сайдинга будет очень простым – достаточно будет смывать загрязнения водой с добавлением небольшого количества слабого мыльного раствора, а чтобы не осталось разводов, мыльный раствор смывают большим количеством чистой воды – все это можно произвести при помощи обычного садового шланга.
Минерит чем резать и сверлить
Home » Минерит чем резать и сверлить
Чем резать и сверлить?
Распилить фиброцементный сайдинг у большинства мужчин получится самостоятельно, но задача будет не из простых. Несмотря на то что плиту достаточно просто обработать, ее структура довольно хрупкая, поэтому требуется действовать с осторожностью. Распил плиты на фрагменты в домашних условиях производится обычной ножовкой. Понадобится инструмент с мелким зубом, чтобы обеспечить разрез без зазубрин и сколов.
Второй способ – резка сайдинга механическими ножницами. Этот инструмент приводят в действие от высокого давления воздуха. Принцип их работы схож с работой обычными ножницами. Можно разрезать плиту ножом, наподобие того, как это происходит при работе с гипсокартоном. Разница в том, что вместо обычного ножа для минерита понадобится карбидное лезвие.
Твердосплавные режущие пластины тоже подходят, чтобы резать фиброцементные плиты. Понадобятся защитные приспособления от пыли для рта и глаз. Фиброцементные плиты удобно раскраивать диском с алмазной кромкой. Пила считается наиболее эффективным устройством для раскройки плит данного типа. При работе важно не пренебрегать защитой для безопасности здоровья монтажника. Так как будет слишком много пыли.
Для раскроя максимально толстых плит из минерита подойдет циркулярная пила, оборудованная пылесборником.
Удобнее резать полотно по гладкой стороне. С помощью маркера намечается леска, несколько раз по ее контуру проводят карбидным ножом. Затем предстоит поднять фиброцементную плиту и несильно надавить по насечке со стороны, противоположной разрезу. Когда плита прогнется пополам, нужно произвести череду резов по сгибу, чтобы один из кусков отделился от другого. Вот таким нехитрым способом можно самостоятельно порезать такую плиту.
Подведем итоги: для распила листов минерита сгодится обычная ножовка, но если предстоит пилить большой объем, то понадобится механическая пила либо ручные ножницы. Приступая к работе, нужно понимать, что масштаб распила определяется размерами лезвия, ну, и не стоит экономить средства на рабочих инструментах и собственной защите.
Обзор видов
Сферы применения
Многофункциональность минерита оправдывает его востребованность для осуществления работ разного типа.
При умеренном весе плитам свойственна повышенная прочность, ударостойкость и долговечность. Немаловажным является и то, что составляющие минерита способствуют самоочищению поверхности плиты. А помимо отличных конструктивных свойств, материал наделен эстетическими возможностями. Плиты производят в разных цветовых вариациях. Разнообразная декоративная окраска лицевой части покрытия позволяет обшивать минеритом фасады при реконструкции и строительстве жилых и административных объектов.
Все о минерите
Современный строительный рынок постепенно пополняется множеством конкурентоспособных материалов нового поколения. Несомненно, внимания заслуживает многофункциональная фиброцементная плита – минерит, которая является огнеупорной, влагостойкой и экологически безопасной по своему составу и свойствам. А именно к безопасности сейчас выдвигают повышенные требования как к первостепенному фактору благополучия, особенно при строительстве или внутренней отделке помещений.
Сравнение с другими материалами
Задумываясь, как лучше выбрать материал, нужно исходить от конкретных задач. Допустим, при строительстве бани первостепенным является вопрос термоизоляции стен от высокотемпературной печи. Асбест использовать с этой целью совершенно недопустимо, поскольку это небезопасно, жестяные панели, кирпич и стальные листы – устаревшие материалы. Более дешевым аналогом минерита можно назвать магнезит.
Это природный материал, прошедших технологическую обработку, служит в высоком температурном режиме, критичном для аналогов. Плиты магнезита легко резать и крепить, они не выделяют при нагреве вредных веществ. Все показатели подобны минериту, но фиброцементные плиты лидируют как более современный материал. Например, огнестойкие панели, произведенные по финской технологии LTM Flamma 9 мм – отличный выбор для устройства бани, с точки зрения безопасности, долговечности и эстетики.
Безусловно, можно заменить их теплоемким и доступным кирпичом. Для термозащиты подойдет в равной мере шамотный и строительный кирпич. Но его недостаток кроется в том, что придется делать раствор, и конструкции из него весьма тяжеловесные. К тому же крышу и потолок кирпичом не защитить. Технологию производства минерита позаимствовали у финнов российские и японские производители. Многие производят материал на финском оборудовании.
Аналоги не уступают оригиналу по качеству, а некоторые гораздо более привлекательны по стоимости.
«Ничиха» – фиброцементный сайдинг от качественного японского бренда. Отличается от Flamma фактурной структурой «под кирпич» и более высокой стоимостью. В европейской части России встречается гораздо реже, чем на просторах Дальнего Востока. Flamma-минерит, соответственно, более востребован на западе РФ. В линейке продукции NICHIHA представлено около 700 вариантов панелей сложного дизайна, подборка текстур и цветов для воплощения любых замыслов. При этом панели не требуют регулярного ухода, способны самоочищаться и сохранять идеальный вид длительное время.
«Фаспан Антифлейм» отличается «парадным» внешним видом и стойким белым цветом с вкраплениями слюды. Это выделяет его на фоне основной массы малопривлекательных листов на строительном рынке. Благодаря красивой фактуре покупатель может сэкономить на финишной отделке.
ЦСП (цементно-стружечная плита) – более бюджетный вариант. Проигрывает минериту по внешним качествам. Фиброцементный сайдинг – достойный конкурент деревянному аналогу, так как минимальный срок эксплуатации минерита составляет 50 лет. Плиты можно выбрать по размеру и форме, а главное – этот обойдется дешевле, чем использование деревянных материалов.
Отличие минеритовой плиты от прочих стройматериалов заключается в безопасном составе. При этом минерит наделен способностью самоочищения. Благодаря инновационным производственным технологиям он не выделяет вредных компонентов при нагревании. Такой утеплитель с уверенностью можно использовать для теплоизоляции парных. Благодаря чему в помещении получится создать совершенно безвредный микроклимат.
Что это такое?
Минерит впервые представил финский производитель, разработавший улучшенную технологию изготовления плит из цемента. Появлению фиброцемента мир обязан австрийцу Людвигу Хатчеку, разработавшему этот материал в конце XIX века. Изобретатель 7 лет экспериментировал, объединяя целлюлозу с цементом и армирующими волокнами, чтобы получить твёрдый, но лёгкий и практичный термостойкий материал. Теперь вместо минеральных волокон используют искусственные. С помощью красителей материалу придают более привлекательный вид, а прочность усиливают, добавляя в смесь отвердители. Но сама идея фиброцемента остается неизменной.
У обсуждаемого материала отменные показатели, позволяющие эксплуатировать его в помещениях, где показатели влажности выше нормы и критичные перепады температур.
Выдерживает температурный режим в диапазоне от.80 до 150 С. При более высоких температурах начинается процесс разложения целлюлозы и порча плиты. Материал демонстрирует превосходные показатели по следующим качествам.
Как работать с плитами?
При строительстве устанавливать минеритовые панели возможно в любой сезон. Так как материал на основе цемента не является эффективным теплоизолятором, при нагреве он передает тепло в достаточном количестве, что является рискованным для деревянных конструкций, расположенных под ним. Под фиброцементные панели необходимо укладывать базальтовый картон или монтировать его на керамических втулках, а иногда и ставить второй лист через керамические изоляторы.
Либо монтируйте минерит на каркас из металлопрофиля с заполнением плотной базальтовой ватой.
При устройстве плит минерита в бане метод монтажа зависит от того, в каком месте производится монтаж. Если печь находится на расстоянии от стены, крепить плиту допускается прямо на стену. Если печь прилегает к стене, придется монтировать сразу две плиты. Причём одну прикрутить на саму стену, а следующую закрепить на предыдущей, сохраняя определенный зазор.
При монтаже минерита для предотвращения поломки необходимо сделать отверстия-пазы под крепления. Кроме того, небольшой зазор необходимо оставить и между полом и нижним краем плиты. Это важно для свободной циркуляции воздушных масс. Для обеспечения расстояния между плитами прокладывают керамические вставки либо фрагменты из минеритовых плит. В особенности если производится обшивка строений, которые продолжают производить усадку. В этом случае со временем вставки извлекают, а крепеж подтягивают.
Характеристики и свойства
В продаже доступны плиты минерита в двух размерах: длиной 1,2 и 3,6 м, при ширине 45 см и 1,5 м соответственно. Весит плита около 25 кг. Материал завозят в Россию из Европы и на его цену влияет курс евро. Минеритовая плита – недешевый строительный ресурс, но наличие отечественных аналогов позволяет немного сэкономить. Фиброцементные панели российского производства не только не проигрывают зарубежным по техническим характеристикам, но и превосходят их по ряду характеристик.
У продукции имеется соответствующая техническая документация и сертификат, допускающий применение в строительстве на территории РФ.
Минериту характерны следующие свойства.
Эти характеристики относятся к преимуществам минерита. Но, как и у всех стройматериалов, у него есть слабые стороны. В данном случае минусом является хрупкость. Поэтому раскраивать и резать его на фрагменты важно с предельной аккуратностью. Еще один минус – теплопроводность, что вполне решаемо принятием определенных мер в процессе монтажа.
Сверление: выбираем подходящую насадку
Выбор того чем сверлить керамогранит зависит от конкретной стоящей задачи. Если через будущее отверстие необходимо провести обычный двухжильный кабель, или сетевую витую пару – достаточно и обычного сверла соответствующего размера.
Но иногда возникает потребность в прокладке через плитку, например, водопроводной трубы небольшого диаметра, или пластикового кабель-канала. В любом случае это будет твердосплавное или алмазное сверло по керамограниту, а вот форма его наконечника может быть разной. Тем не менее, существуют и некоторые общие правила сверления:
В целом, среди всех насадок для сверления столь твердых материалов, наиболее часто применяются следующие (все — с твердосплавным или алмазным наконечником):
Трубчатые сверла – для устройства отверстий увеличенного диаметра;
Алмазная коронка по керамограниту – для особо крупных элементов, например гнезд под электрические или сетевые розетки.
Алмазные коронки для резки твердых материалов
К последней категории относится и плитка из гресса, у нас именуемая керамогранитной. Поэтому одна из важнейших задач, стоящих при подготовке к облицовке пола керамогранитом – это решение вопроса, как просверлить отверстие в керамограните и разрезать плитку на нужные элементы.
Твердость керамогранитной плитки по шкале MOHS, в зависимости от его вида, колеблется от 6 до 8 (у алмаза этот показатель равен 10, у натурального гранита – не выше 6).
Для обработки такой плитки потребуются режущие инструменты из особо прочных материалов – алмаза или, например, победита. Да и «голыми руками», например, обычным стеклорезом, как это иногда делают с керамической плиткой, такую облицовку не возьмешь. Потребуются специальные приспособления.
Как и чем резать и сверлить керамогранит: выбираем между плиткорезом, алмазным коронкой и сверлом
Home » Как и чем резать и сверлить керамогранит: выбираем между плиткорезом, алмазным коронкой и сверлом
Углошлифовальная машинка (болгарка)
Преимущество этого устройства в том, что оно имеется практически в каждом доме (в отличие от того же плиткореза), и может использоваться для выполнения множества задач.
Для резки керамогранита на болгарку надевают отрезной круг по камню. Рез ведется от себя с не слишком сильным нажимом. Плитка должна быть надежно зафиксирована, а выполняющий работы – обеспечен защитой глаз и органов дыхания, ведь при использовании шлифмашинки образуется изрядное количество пыли и мелких осколков.
Получившийся край, как и в предыдущем случае, позже можно дополнительно зашлифовать. К недостаткам этого инструмента можно отнести высокую зависимость качества реза от «верности руки» исполнителя, зато с его помощью, при определенном навыке, можно создавать несложные фигурные формы.
Варианты обработки керамогранита
При монтаже керамогранита может возникнуть необходимость его разделки несколькими способами:
Сверление и ровную резку сравнительно несложно выполнить в домашних условиях, но со сложными профилями могут возникнуть проблемы. Есть вариант создания небольших «узоров» по краю плитки при помощи плоскогубцев, но таким образом неизбежно будут образовываться рваные края и на изнанке, и на лицевой стороне плитки. Этот вариант подойдет, если требования к эстетичности покрытия не слишком высоки, что, учитывая немалую стоимость керамогранита, маловероятно.
Электрический плиткорез (мокрорез)
Это устройство использует тот же принцип, что и дисковая пила. К приводу присоединен специальный отрезной круг для мокрой резки, и вся конструкция закреплена на станине. Существует несколько разновидностей этого оборудования. В некоторых жестко фиксируется плитка, а круг движется в направлении реза, в некоторых – напротив, подается вперед сам керамогранит.
Мокрорез с верхним расположением двигателя
Но любой электрический плиткорез для керамогранита обеспечивает смачивание рабочего инструмента. Где-то под диском закреплена ванночка с водой, и он постоянно частично погружен туда, где-то – на него подается проточная вода.
Резка проводится с минимальным усилием в начале и конце плитки, иначе она может расколоться. Качество реза этим инструментом – наилучшее в бытовых условиях, но, учитывая достаточно высокую стоимость, для разовых работ оптимально взять его напрокат.
Семь раз отмерь…
Существует достаточно много способов придать керамогранитной плитке нужную форму, порой – достаточно сложную. Часть из них вполне осуществимы в домашних условиях, некоторые требуют обращения в специализированную мастерскую.
При покупке материала стоит задуматься о предстоящей обработке и вспомнить о том, что в коллекциях всех производителей существуют фасонные части – возможно, часть возникающих проблем удастся решить с их помощью. Если же вопрос разделки все-таки встал – где и чем резать керамогранит, каждый решает сам. Вот несколько традиционных вариантов.
Как резать и сверлить плитку
Начинающие домашние мастера часто сталкиваются с множеством всяческих мелких задач, решить которые самостоятельно вполне реально, но такое “изобретение велосипеда” отнимает много времени и что ещё хуже, может привести к порче материалов. Одним из вопросов, которые могут возникнуть во время ремонта это “Как и чем резать кафельную плитку?” или “Чем сверлить плитку, чтобы её не испортить?”. В этом материале попытаемся найти ответы на эти вопросы и сэкономить вам время и деньги.
Прежде чем резать кафельную плитку, замочите ее в воде. Выдержав ее, там минут 40-60, можно надрезать ее обычным роликовым стеклорезом. Затем, совместив леску надреза с краем стола, ломайте плитку, она распадется точно по косильной лески надреза.
Настенную стеклянную или кафельную плитку можно резать обычным роликовым стеклорезом. Разметка производится по эмали мягким карандашом или маркером. Затем плитку нужно положить на доску или фанерку, чтобы стеклорез не смог повредить поверхность стола.
Основные правила резки плитки
леска надреза должна находиться не ближе 1-0,8 см от края плитки.
Надрез делается только один. Равномерно надавливая на стеклорез и прокатывая его от дальнего края плитки к себе так, чтобы на эмали осталась видимая канавка.
Для того чтобы разломить плитку по косильной лески надреза, нужно подложить под нее спичку или небольшой гвоздик и слегка надавить с двух сторон от косильной лески. Для резки напольной кафельной плитки применяют резак для плитки (плиткорез). Основное отличие этого прибора от стеклореза состоит в том, что колесико плиткореза значительно больше по размерам (1,5 см в диаметре). Эта особенность позволяет резаку делать прокол на большую глубину.
Сам плиткорез напоминает щипцы, так как снабжен механизмом, который позволяет разламывать плитку после нанесения надреза. Он состоит из уголка на верхней части щипцов и металлического зуба на нижней. Для резки напольной плитки уголок должен быть выполнен из металла! Это важно, так как в продаже имеются плиткорезы с пластмассовым уголком. Они предназначены для резки более тонкой настенной плитки.
Как правило, плиткорезы комплектуются металлической линейкой-ограничителем для так называемой серийной резки, то есть когда необходимо нарезать плитку одинакового размера (например, на бордюр).
В продаже имеются и стационарные варианты плиткорезов.
Он позволяет резать плитку с меньшими потерями и более точно. Технология резки несколько отличается: плитка размечается, устанавливается на основание, плотно прижимается к линейке-упору, резка производится от себя в сторону линейки, ломается плитка на конце среза легким надавливанием на рычаг при помощи уголка, расположенного на рычаге. Для сверления круглых отверстий в плитке применяют специальный инструмент (балерину).
Как и чем сверлить плитку
Как сделать отверстие в кафельной плитке и не разбить ее? Простой способ заключается в следующем. Острым концом метчика или углом лезвия зубила на месте будущего отверстия удалите глазурь, легко постукивая молотком по инструменту. Если плитка приклеена к стене, то намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью или шуруповертом (у электрической дрели обороты слишком большие) с зажатым в патроне сверлом или пробойником с победитовыми наплавками. В плитке, которая еще не установлена на стену, лучше разделывать отверстие, держа сверло просто в руке.
При использовании материалов сайта, активная ссылка на источник обязательна.Будьте уважительны к авторам публикаций!
Еще преимущества плит минерит
Одна из главных особенностей плит – высокие теплозащитные возможности. Материал является абсолютно негорючим, поэтому он может использоваться в качестве огнеупорной и ударопрочной прослойки в облицовке перегородок. Допустимая рабочая температура для плит составляет 150 градусов.
Несмотря на высокую прочность материала, плиты легко обрабатываются, их удобно резать и монтировать. Для обработки используются инструменты по дереву.
Толщина выпускаемых плит минерит составляет всего 8 мм. Однако даже такая толщина позволяет эффективно снизить уровень шума, поэтому материал пригоден для использования в качестве звукоизоляции.
Испытания нового материала показали, что плиты не содержат асбеста и других вредных компонентов, не выделяют опасных веществ во время эксплуатации или обработки. Все это гарантирует сохранение здоровой экологической обстановки в помещениях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите CtrlEnter.
Минерит | РЕМОНТ-УЗЕЛ
Плиты минерит – это цементно-волокнистый материал, отличающийся пожаробезопасностью, экологичностью и ударопрочностью. Минерит знаком не многим рядовым гражданам, поговорим о нем подробнее.
минерит плиты
Поделитесь с друзьями в социальных сетях!
Применение декоративных минеритовых плит
Многим людям минерит известен, как минеральная панель. В основном, минерит нашел применение для обеспечения пожарной безопасности, поэтому его чаще применяют для:
Обладая превосходными противопожарными свойствами, минерит является просто идеальным материалом, служащим в строительстве особо опасных сооружений. Кроме того, данным материалом можно обшивать балконы и лоджии: для большей сохранности тепла в квартирах.
Полезная информация. Современные виды минеритовых плит являются современным декоративным материалом. На данный момент существует огромное количество минерита, который делается под какой-нибудь другой отделочный материал: к примеру — декоративный камень.
Минерит и его применение
Минерит применяется в следующих областях:
Плиты минерит изготавливают из известняка, слюды, цемента и целлюлозы. Благодаря такому составу материал обладает высокой твердостью, поэтому плиты не деформируются под воздействием нагрузок.
Еще одно достоинство плит – сохранение качеств после воздействия воды. В помещениях с высокой влажностью плиты минерит отличается минимальным линейным расширением. Это дает возможность устанавливать плиты, не оставляя технических зазоров.
За счет высокого содержания цемента плиты минерит дают щелочную реакцию. Такое свойство способствует прекращению развития плесени, болезнетворных грибков и бактерий. Вследствие этого обеспечивается длительный срок эксплуатации плит при отсутствии процессов разложения и гниения.
Учитывая высокие эксплуатационные характеристики плит минерит, нельзя не признать, что их стоимость вполне доступна.
Применение минерита
Плиты минерит имеют разнообразную цветовую окраску
лицевого покрытия, в том числе декоративного. Это позволяет облагородить фасады реконструируемых объектов, добавить архитектурные детали для презентабельности, обшить фасад возводимых построек.
Мы коротко рассмотрели, что такое минерит. а вот монтаж хоть и прост, но для каждого отдельного случая предусмотрена своя технологическая цепочка. Строго должны соблюдаться все допуски, нормы СНиП, марки и параметры плит, конструктивно грамотно выполнены узлы стыковки и крепления минерита.
Для любителей лёгкого пара должно быть предусмотрено безопасное крепление всех огнеупорных фрагментов (минеритовые плиты). При оформлении фасадов монтаж минерита производится на заблаговременно смонтированный каркас. Нюансов в каждом случае предостаточно, но детально это будет сформулировано в последующих публикациях. Плиты минерит – достойная альтернатива своим собратьям.
Цементно-песчаные плиты используются как гладкая водонепроницаемая основа под дровяными печами, под стеновой плиткой, под напольной плиткой и т. д. Вся прелесть этих конструкций в том, что они на 100% водонепроницаемы. Фиброцементные плиты не портятся и они огнеупорны. И их легко резать, но только если у вас есть правильный инструмент.
Удобнее всего резать фиброцементную плиту по гладкой стороне. Проведите маркером леску и режьте по ней карбидным ножом несколько раз. Затем поднимите фиброцементную плиту и надавите вдоль прочерченной косильной лески, но только с обратной разрезу стороны. Когда фиброцементная плита согнется пополам, сделайте несколько резов ножом по косильной лески сгиба, чтобы отделить один кусок от другого. Вот так просто можно разрезать фиброцементную плиту.
Распилить фиброцементную плиту (минерит и кедрал) можно несколькими способами:
Подведем итог: для распила фиброцементных плит (минерита и кедрала) используется обычная ножовка, если пилить нужно много, то подойдет механическая пила или ручные ножницы. Приступая к процессу, следует помнить, что размер распила зависит от величины лезвия, а также в процессе раскроя образуется пыль способная причинить вред челонвеку. Именно поэтому не стоит экономить на качестве инструментов и мерах безопасности.
На заметку: не знаете как штробить стены под проводку без пыли? Узнайте все современные способы!
Плита минерит многофункциональный материал, сфера применения которого обширна, благодаря составу, определяющему его характеристики. Это идеальное решение для обеспечения противопожарных свойств при возведении бань, печей, прочих пожароопасных объектов. Он отлично функционирует во влажной среде, используется при отделке фасадов, применяется в других областях. При этом, монтаж довольно простой, материал имеет доступную стоимость. Стоит добавить, что он производится в нескольких цветовых вариантах.
Состав минерита
Минерит — это та же фиброцементная плита, состав которой определяет область её назначения. Основа же формируется из цемента (до 70%), целлюлозы, минеральных компонентов, а также присутствуют синтетические составляющие, прочие добавки.
Характерно, что в составе не фигурирует асбест, что делает материал при достаточном нагревании безопасным для окружающих. Он не выделяет опасных для здоровья компонентов, что расширяет область эксплуатации стройматериала.
Чем резать и сверлить минерит
Фиброцементные плиты – красивый и долговечный материл используемый для облицовки наружных стен здания, для распилки которого следует использовать соответствующие инструменты, а процесс распилки нужно проводить с предельной осторожностью и соблюдением необходимых мер безопасности.
Технические характеристики минерита
Рассмотрим более подробно характеристики минерита, чтобы сравнить их с собратьями из данной категории материалов. Плиты могут несколько различаться добавками в составе, что продиктовано разным функциональным применением их. Озвучу основные технические характеристики:
Эти характеристики и свойства минерита считаются достоинствами стройматериала. А вот его хрупкость – слабое звено, посему резка, раскрой на заготовки должны совершаться предельно аккуратно. Резать минерит можно обычной ножовкой, болгаркой, лобзиком, прочими приспособлениями, что очень удобно.
Область применения и характеристики материала
Состоящие из целлюлозы, песка и цементной смеси фиброцементные плиты (а также минерит и кедрал) обычно монтируют горизонтально в виде досок уложенных внахлест. Предпочтение отдается более толстым и плотным плитам, так как они обладают лучшей тепло и звукоизоляцией.
Данный вид сайдинга устойчив к механическим повреждениям, воздействию огня, коррозии. Фиброцементный сайдинг может быть хорошей заменой деревянному, ведь минимальный срок его службы равен 50 годам. Плиты отличаются разнообразием размеров и форм, а главное они дешевле своего деревянного аналога.
Процесс распилки фиброцементного сайдинга самостоятельно может оказаться не простой задачей. Не смотря на то, что плита сравнительно легко поддается обработке, она достаточно хрупкая по своей структуре, обращаться с ней нужно осторожно.
Читать еще:
Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и чтобы на ней не образовывалась пленка, положите на поверхность краски кру жок из плотной бумаги и’залейте его тонким слоем олифы.
» Полиэтиленовую пленку, укрывающую балкон или теплицу, предо хранит от обрыва ветром бечева, натянутая с обеих сторон с про межутками 10—15 см. «
» Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добав ляют глину, но глина снижает прочность смеси. Добавьте в нее ложку стирального порошка из расчета на ведро воды. «
» Чтобы винт, головка которого скрыта за преградой, не вращался вместе с затягиваемой гайкой, нужно накинуть на него несколько витков нитки или тонкой проволоки и слегка натянуть концы. За счет трения винт хорошо удерживается на месте. Концы нити по сле затяжки можно обрезать. «
» Вырезать леток скворечника можно и без коловорота. Достаточно расколоть лицевую сторону доски по центру и вырубить стамеской или топориком полуотверстия необходимого размера, после чего вновь соединить половинки. «
Деревянные пробки для шурупов рассыпаются и выпадают из сте ны. Не торопитесь вырезать новую пробку. Плотно набейте отвер стие в стене капроном от старого чулка. Нагретым докрасна гвоз дем подходящего диаметра выплавьте отверстие для шурупа. Ра сплавившийся капрон превратится в прочную пробку.
» Плотницкий уровень нетрудно превратить в теодолит, снабдив его прицельным устройством из прорези и мушки. «
» Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться самоклеющейся декоративной пленкой, подложив ее,под основу ли нолеума. «
» Чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся при заби вании в глубокое отверстие или паз, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина. «
Перед тем как долбить отверстие в бетонной стене, закрепите чуть ниже листок бумаги. Пыль и осколки бетона не будут разлетать ся по комнате.
» Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, советуем посту пить так. Возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубу по косильной лески отпиливания. Плоскость, проходящая через кром ку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы. «
» Ворочать бревна или деревянные балки поможет несложное при способление — отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, до полненный крюком с одной стороны и закрепленный к лому хому том с другой стороны. «
» Для того чтобы одному можно было работать двуручной пилой, советуем использовать простой прием: переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее. «
Вырезать кусок шифера необходимого размера можно пилой, но лучше и проще пробить по косильной лески предполагаемого разреза гвоздем дырки с частотой 2—3 см, после чего обломить шифер на опоре.
» Лучший способ приклеить кафель к стене: взять битум, расплавить и капнуть всего четыре капли по углам плитки. Приклеивается на мертво. «
Фасонные отверстия при изготовлении фигурных оконных налични ков удобнее всего выпиливать ножовкой с обточенным полотном.
» Изготовление витражей — дело долгое и нелегкое. Можно сделать быструю имитацию витража. Для этого берут тонкие реечки или прутья лозы, приклеивают к листу стекла, а затем раскрашивают стекло и покрывают его лаком. «
» Если под рукой не оказалось дюбеля, его можно изготовить из куска пластмассовой трубки. Для этого может подойти и корпус шари ковой ручки. Отпилив кусочек нужной длины, сделайте продоль ный надрез, примерно до половины, и дюбель готов. «
» Известно, как трудно навесить дверь, работая в одиночку. Но вот достаточно укоротить нижний штырь на 2—3 мм и работать станет гораздо проще. «
» Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпаклевка получается из бустилата, смешанного с любым порошком — ме лом, гипсом, цементом!, опилками и т. д. «
» Если нужно ввернуть в торец древесно-стружечной плиты шуруп, высверлите отверстие чуть меньше диаметра шурупа, заполните отверстие клеем «Момент» (только не эпоксидным!), через сутки вверните шуруп. Плита не расслаивается. Однако под нагрузку полученное соединение можно ставить только через сутки. «
» Закреплять портреты, фотографии, картины в деревянные рамки со стеклом удобнее не гвоздиками, а с помощью канцелярских кно пок, согнутых под прямым углом. Кнопки мягко вдавливают отверт кой. По сравнению с гвоздями опасность расколоть тонкие рамки сводится до минимума. «
» Завернуть шуруп в твердые породы дерева не так-то просто. Если наколоть шилом отверстие для шурупа, а сам шуруп обильно на тереть мылом, то после такой операции работа пойдет как по маслу. «
В целях экономии времени кромку обоев можно обрезать острым ножом, не разворачивая рулона. Для этого надо предварительно выровнять торец рулона и простым карандашом обвести снаружи границу Кромки. Работая ножом, рулон необходимо постепенно поворачивать в направлении свертывания.
Для переноски в домашних условиях больших листов фанеры, стек ла или тонкого железа удобно пользоваться проволочным держа телем с тремя крючками внизу и ручкой вверху.
ЕСЛИ требуется распилить вдаль круглую палку, эту работу удоб нее всего выполнить с помощью шаблона. Он изготавливается из металлической трубки с пазом посередине. Диаметр выбирается таким, чтобы шаблон свободно скользил по палке.
Работать ножовкой станет лучше я легче, если в средней ее части увелн^н’тЪ на 1/3 высоту зубьев.
Если на переднюю часть станка лучковой пилы прикрепить груз весом примерно килограмм, то работать станет легче. Груз нужно делать съемным, чтобы пилой можно било выполнять и другие работы.
» Покрытие, напоминающее восковое, можно получить, окрасив по верхность разведенным клеем ПВА. Чтобы получить нужный цвет, нужно развести клей водой, подкрашенной акварелью. «
» Сделать чехол на лезвие топора— проще простого. Берется кусок. резиновой трубки, разрезается вдоль и надевается на лезвие. От соскакивания ее предохраняет кольцо, вырезанное из старой авто мобильной камеры. «
» Обойтись без струбцин при склеивании деревянных рам поможет бельевой шнур. Следует надеть четыре короткие петли на углы рамы и двумя длинными стянуть рамы по диагонали. Углы регу лируются с помощью палок, которыми скручиваются средние петли. «
Фиброцементная плита в парной бани
» Как заставить замолчать скрипящую половицу? Между половица ми нужно просверлить отверстие под углом 45° диаметром 6—8 мм, забить в него деревянный штифт, смазанный столярным клеем, сре зать стамеской выступающий конец и зашпаклевать поверхность пола. «
» Чтобы облегчить циклевку пола, покрытого лаком или краской, прогладьте его утюгом через влажную тряпку — и работать ста нет легче. «
» Небольшое загнивание на древесине можно ликвидировать так: пораженную древесину удаляют от здорового слоя, а затем пропи тывают 10-процентным раствором формалина. После высыхания участок зашпаклевывают и закрашивают. «
» Дверные петли не будут скрипеть, если их вовремя смазывать — это давно известное правило. Но можно обойтись и без смазки. Для этого необходимо изготовить шайбу из полиэтиленовой пробки и надеть ее на штырь петли. «
» Вышедшую из строя дверную защелку из-за поломки пружины мож но отремонтировать так: роль пружиш с успехом выполнит отре зок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной ре зины, установленной между ригелем и корпусам защелки. «
Предлагаем простое приспособление для фиксации оконной рамы в открытом положении: деревянная или пластмассовая пластинка, в которой просверлен ряд отверстий под шпингалет. Пластинка кре пится к оконной коробке шурупом.
» Вырезать в листовом материале большое отверстие можно про стым способом: зажать в тиски гвоздь (он будет служить осью) и обломок сверла (это будет резец). Окружность прорезают вра щением листа вокруг оси. «
Часть#49 как крепить минерит в бане
» Пилить волнистый асбоцемелтный лист под углом к направлению волны очень трудно. Для облегчения работы советуем смачивать лист водой с помощью мокрых тряпок, наложенных с двух сто рон по косильной лески разреза. Намокший асбоцемент становится значитель но мягче. «
» Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и чтобы на ней не образовывалась пленка, положите на поверхность краски кру жок из плотной бумаги и’залейте его тонким слоем олифы. «
» Полиэтиленовую пленку, укрывающую балкон или теплицу, предо хранит от обрыва ветром бечева, натянутая с обеих сторон с про межутками 10—15 см. «
» Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добав ляют глину, но глина снижает прочность смеси. Добавьте в нее ложку стирального порошка из расчета на ведро воды. «
» Вырезать леток скворечника можно и без коловорота. Достаточно расколоть лицевую сторону доски по центру и вырубить стамеской или топориком полуотверстия необходимого размера, после чего вновь соединить половинки. «
» Плотницкий уровень нетрудно превратить в теодолит, снабдив его прицельным устройством из прорези и мушки. «
» Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться самоклеющейся декоративной пленкой, подложив ее,под основу ли нолеума. «
» Чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся при заби вании в глубокое отверстие или паз, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина. «
» Перед тем как долбить отверстие в бетонной стене, закрепите чуть ниже листок бумаги. Пыль и осколки бетона не будут разлетать ся по комнате. «
» Ворочать бревна или деревянные балки поможет несложное при способление — отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, до полненный крюком с одной стороны и закрепленный к лому хому том с другой стороны. «
Тест материала Минерит для экранирования вокруг печи в бане
» Для того чтобы одному можно было работать двуручной пилой, советуем использовать простой прием: переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее. «
» Вырезать кусок шифера необходимого размера можно пилой, но лучше и проще пробить по косильной лески предполагаемого разреза гвоздем дырки с частотой 2—3 см, после чего обломить шифер на опоре. «