чем передавить тормозной шланг при снятии суппорта
Как правильно заглушить тормозной шланг
Всем доброго времени суток!
Во всех странах в ПДД четко указано что эксплуатировать автомобиль с неисправной тормозной системой запрещено. Даже в ПДД Зимбабве, кажись там этот пункт идет следующим за пунктом который запрещает ехать с копьем в маршрутке…
Отсутствие суппорта или суппортов! Является неисправностью с которой ездить нельзя.
Но это ведь не про нас. Нам ведь всегда очень надо!
Всегда есть весомые причины. Кто-то не готов потерпеть пару дней пока придут запчасти, кто-то хочет не готов покупать новые поршни взамен сгнивших, ведь у кума в деревне стоит такая же разложенная о Камаз маршрутка, в которой тормоза огонь были…
Пережимать тормозные шланги нельзя!
Да, я понимаю что большинство из Вас ремонтировало авто до того как я пешком под стол ходил и вы всегда и всем пережимали шланги еще до того как мне перерезали пуповину. И все было хорошо.
Но я с этим совсем не согласен!
Да, есть специальные приспособления, да есть мануалы в которых это все предписано… Но ну его нифиг, даже если из 10 раз один раз не прокатит то лучше и не пробовать!
Порывшись в блоге вы найдете у меня фото шлангов пережатых корсангами, но если прочитаете целиком то поймете что все они шли под замену, жалеть было нечего!
Давайте будем думать что я это советую для того что-бы устранить течь тормозной жидкости во время ремонта суппорта 😉
Самый гуманный и самый безопасный вариант при котором точно ничего не отхлебнёт — открутить трубку от гтц или блока ABS и закрутить в нее штуцер соответствующего диаметра
Но если у вас Scenic или какой-нибудь Cayenne и для того что бы добраться к блоку абс надо потрать пол дня и разобрать пол машины то явно вы этого делать не будете…
Существует 3 основных типа наконечников тормозных шлангов:
И соответственно 3 решения проблемы:
Под Банджо-болт глушится болтом соответствующего диаметра и 4 шайбами. Внутренние шайбы медные! или люминевые. Важно что бы они были из мягкого материала и не поваредили наконечник шланга!
Мама — идеально глушится штуцером соответствующего диаметра
Папа — обрезком мамы. В идеале этот обрезок должен быть заварен или запаян с другой стороны, но как показала практика и опыт хозяина Т5 катавшегося с такими обрубками пол года — даже закрученный туда саморез не даст протечек.
Кстати, страждующим могу отсыпать этих самых обрезков мам. После регламентных замен тормозных шлангов на кайенотуарегокьюседьмых
Как быстро и просто пережать тормозной шланг перед суппортом для снятия суппорта
Как быстро и просто пережать тормозной шланг перед суппортом для снятия суппорта
Всем привет.
Для этого можно как один из вариантов использовать сварочный зажим в виде металлических щипцов.
Если переживаете за то чтобы не повредить тормозной шланг — можно под них подложить какой-нибудь мягкий материал и выставив на нужный размер — чтобы щипцы закрывались — пережимаем тормозной шланг. И все — тормозная жидкость не будет вытекать. А после установки суппорта — отжимаем щипцы, спускаем воздух и по необходимости прокачиваем тормозную систему.
Более детально — есть видео на моем YouTube канале:
Есть ещё видеоматериал:
— Самый простой съёмник шаровых опор…
— Самый простой съёмник рулевых наконечников своими руками, реально работает!
— Самый простой съёмник масляного фильтра своими руками
— Как самостоятельно открутить шестерню распредвала? Самый простой инструмент своими руками…
— Самое простое устройство для замера давления топлива в системе автомобиля своими руками
— Как открутить ступичную гайку? Самый надёжный инструмент для откручивания ступичной гайки?
— Тест заводского универсального сьемника шаровых опор
— Клещи для обжима хомутов на пыльнике шруса
— Самый простой и дешёвый аналог WD-40 своими руками wd40
Переборка тормозной системы. Часть 1
План был следующий — так как гараж у меня довольно узкий, сначала снимаем суппорты с левой стороны машины, меняем подкрылок на вентилируемый, везём суппорты домой, где я привожу их в свежее состояние, после чего ставим их на машину, прокачиваем тормоза, переставляем машину другим боком и повторяем процедуру для правой стороны. В самом конце полноценно прокачиваем тормоза. Конечно без мелких косяков и некоторых подводных камней не обошлось, но в целом всё в итоге прошло довольно удачно 🙂
Процесс снятия суппортов осложнился муторным откручиванием колёс. Как я уже говорил в этой записи, от предыдущего хозяина мне достались по наследству гайки с неправильным шагом резьбы, из-за чего каждый раз откручивание колёс превращалось в лёгкий фитнесс, так как на каждой гайке резьба в очередной раз нарезалась по новой. Хвала инженерам Тойоты, которые сделали шпильки ступицы из очень прочного металла — они стойко выдерживали каждый раз все эти извращения с неподходящими гайками. Гайки же в итоге внутри начали превращаться в фарш с выпадающей из них стружкой. То, что их пора менять как можно скорее, стало очевидно после того, как они начали закручиваться восьмёркой…
Ладно, опустим лирику. Ставим машину на домкрат, откручиваем колесо и переходим к суппорту. Чтобы не разливать лишнюю тормозуху и не нагнать воздуха в систему, было решено пережать тормозной шланг струбциной с пластиковыми наконечниками и только потом откручивать болт тормозного шланга от суппорта.
Решение спорное конечно, поэтому тут главное не перестараться. Зажимать струбцину нужно без фанатизма, до небольшого усилия, чтобы не повредить резину. После этого ключом на 14 откручиваем болт тормозного шланга. Внимание, потечёт тормозная жидкость! Из шланга её должно вылиться немного. Если продолжает течь, нужно ещё немного подзажать струбцину, пока жидкость не перестанет сочиться.
Штуцер на суппорте выкручивается рожковым ключом на 10. Колпачок можно выкинуть, заменив его потом на новый из ремкомплекта.
Далее переходим к снятию суппорта. Для этого нам понадобятся рожковые ключи на 14 и на 17. 17-м придерживаем направляющую суппорта от проворачивания, а 14-м в это время откручиваем болты, которыми суппорт крепится к направляющим. Хотя у меня там закисло всё так, что я обошёлся одним ключом на 14 🙂 Болты выкрутились с небольшим усилием. После вынимаем суппорт из скобы, вынимаем противоскрипные пружинки из колодок и вынимаем сами колодки из зажимов. Из суппорта сливаем оставшуюся в нём тормозную жидкость и вдавливаем до максимума поршни при помощи толстой отвёртки.
После снятия суппорта я поразглядывал торец тормозного диска и с удивлением обнаружил, что левая его часть «убежала» немного вперёд от правой — вентиляционные перегородки, если приглядеться, были согнуты по диагонали. Не исключаю, что в этом и была причина столь сильного биения во время торможения.
Дальше самый сложный момент — снятие скобы, так как болты, которые её держат, с завода скорее всего никто не трогал. Можно заранее замочить их WD-40, но мы обошлись без неё.
Собираем из инструментов максимально длинный рычаг с головкой на 19, способный поместиться под крыло, одеваем его на болт скобы, далее один человек со всей силы давит на рычаг в сторону откручивания (важно, иначе можно сорвать голову болту), второй хреначит по краю рычага молотком. После нескольких хороших ударов резьба поддаётся. Далее работаем трещоткой. Со вторым болтом процедуру повторяем. На передних колёсах облегчить работу может помочь выкручивание руля до упора — так будет больше удобства для манёвров.
С задним суппортом почти всё то же самое. Со шлангом всё абсолютно идентично. Затем нужно вынуть колодки. Вытаскиваем из-под шплинта зажим колодок, подогнув его хвостик, который лежит на бортике суппорта. Затем тонкой отвёрткой или шилом вынимаем фиксатор из шплинта, а шплинт вынимаем из суппорта движением на себя. Так как там всё ржавое, шплинт может выходить с трудом, поэтому могут пригодиться плоскогубцы. После снимаем противоскрипную пружину, запомнив, как она правильно должна стоять, и безо всяких усилий вынимаем колодки. Болты, которые держат суппорт на ступице, откручиваются аналогично болтам скобы. Если заказали более бедный комплект с зажимами, как это сделал я, пружину не выкидываем. Она довольно легко приводится в новое состояние при помощи наждачки.
Половинить суппорты без тисков и на 100% подходящих головок Torx с длинной трещёткой крайне не советую. У меня на заднем получилось открутить два болта, у остальных двух попортил грани звёздочек и в итоге сломал головку. Болты переднего суппорта не поддались вообще. В итоге плюнул и решил, что буду зачищать всё без располовинивания.
Перед тем, как снимать задний тормозной диск, нужно не забыть снять машину с ручника, подложив перед этим под колёса упоры. Если диск прикипел к ступице, то в него можно вкрутить два болта M10, после чего диск легко снимается. С заднего тормозного диска важно не забыть снять резиновую заглушку отверстия, через которое натягивается тросик ручника.
Финальным аккордом в этот день стала замена переднего подкрылка на вентилируемый. Тут особо ничего сложного нет. Снимается по принципу «откручивай всё, что мешает». Клипсы снимаются при помощи тонкой отвёртки — сначала отщёлкиваем середину, потом вынимаем целиком либо по частям. В передней части подкрылка есть пара неприметных болтов, которые сходу обнаружить непросто, так что повнимательнее с ними. Один находится за буксировочным крюком, а второй недалеко от него и довольно высоко. Когда все болты и клипсы сняты, подкрылок очень легко вынимается. Так что если что-то мешает снятию, лучше не спешить и внимательно всё осмотреть ещё раз.
Подкрылок от IS 300 встал болт-он, но на нём обнаружилось несколько неопознанных отверстий между парами прорезей. Для чего они нужны, мне разгадать не удалось. Видимо, на IS 300 там что-то крепится. Буду рад, если клубни подскажут, зачем нужны эти дополнительные дырочки. Порадовало то, что в месте, где стоит туманка, прорези отсутствуют — не будет засираться грязью.
При снятии старого подкрылка приходится вынимать пистоны, в которые вкручиваются саморезы в районе порога. Безболезненно их снять довольно проблематично, поэтому пришлось докупить почти весь комплект взамен сломанным (90189-06013, 6 штук, по 15 руб. за штуку).
Заодно поставил родные клипсы в подкрылок взамен неродных (90467-07166, 5 штук, по 20 руб. за штуку).
После все суппорты и болтики были погружены в машину и перевезены домой для дальнейших процедур по их восстановлению. Старые тормозные диски, колодки и их крепёж отправились в мусорку.
Еще одна маленькая, но довольно громкая неприятность (или инструкция по снятию тормозного суппорта с заднего колеса без отсоединения тормозного шланга)
Название записи дословно говорит само за себя, потом поймете, о чем речь 😉
Дело в том, что после приезда к родственникам в Крым, решили проехаться на «море». Море в «», так как морем это назвать весьма проблематично — это залив Черного моря, глубина которого не превышает метра, так что купаться там особо никак не получится. Ну да ладно, отвлекся, продолжаю дальше… Для того, чтобы туда добраться, необходимо проехать 7 км от города по далеко не ровной дороге: около 4 км 1-я и 2-я передачи и не более. Дорога изобилует неровностями и ямками. Так вот на этой дороге у меня вскрылось довольно неприятное дребезжание слева сзади. Просто забить на него нельзя было: уж больно громкий был звук. По ощущениям, как будто глушитель бьется о днище, только звук чуть более глухой. Причем при проезде ямки что-то явно резонировало — дребезг был довольно высокой частоты, такой «трррррррр» или «дын-дын-дын». Со слов не описать, да и слышал его я уже как два дня назад с момента написания этой записи, забылся уже)
Приехал в гараж, начал искать источник дребезга. Первым делом вынул все из багажника вплоть до штатно идущих полочек, ящичков, вынул запаску с домкратом, опустил сиденья… Вобщем все сделал для того, чтобы ничего в багажнике не звенело. Ничего не помогло, все осталось так же(
На следующий день облазил все форумы в поисках возможного источника дребезжания. Все в один голос говорили про тросик ручника. Советовали открутить крепление в районе заднего колеса там, где на рубашке тросика находится гофра, и покататься так. Не помогло, все абсолютно так же и осталось.
Потом наконец вспомнил: когда менял тормозные колодки, как раз на заднем левом колесе на одной из направляющих суппорта не хватало резинки (направляющих суппорта на одном колесе два, причем на верхней направляющей резинка не предусмотрена конструкцией, а на нижней должна быть). Не долго думая пошел в гараж, пошатал туда-сюда суппорт. Действительно, раздавался похожий, довольно неприятный стук, причем суппорт ходил, такое ощущение, что во всех направлениях.
Ну что ж, заказал эту самую резинку направляющей суппорта. На следующий день забираю, отдав за нее 60 гривень (примерно 240 рублей)
Иду тут же в гараж устанавливать ее на место. Дальше ничего сложного:
1. Поддомкрачиваем, снимаем колесо, откручиваем нижнюю направляющую суппорта головкой на 14. В принципе все. Для того, чтобы например поменять колодки, необходимо просто откинуть тормозной суппорт наверх. Но я решил снять еще и верхнюю направляющую, обновить смазку.
2. Итак, откручиваем верхнюю направляющую. Но тут нам понадобится уже накидной ключ на 14, так как головке будет мешать тормозной шланг (разгерметизировать, а затем прокачивать тормозную систему мне, естественно, лень). Откручиваем и вынимаем болт-направляющую до тех пор, пока он не упрется в тормозной шланг.
3. Вынимаем тормозной суппорт вместе с направляющей из крепления.
Нижняя направляющая у меня выглядит не совсем должным образом. Вот такая она у меня после небольшой обработки наждачкой:
А теперь такой вопрос: она еще походит или надо новую покупать? Кстати, верхняя у меня как новая, вся гладкая без всяких выеденностей (зазубрин, не знаю как назвать).
Ну а вот так выглядит та же направляющая с резинкой:
4. Ну а дальше все еще проще — вычищаем старую смазку и смазываем новой (просто запихиваем новую смазку внутрь колодцев, по которым ходят направляющие). Тут главное не переборщить со смазкой, иначе она будет выдавливать направляющие наружу и одна из колодок будут находиться в постоянно сведенном положении. Правда может это и не так и смазка в конце концов выдавится, не знаю.
5. Ставим суппорт вместе с направляющими на место. Будьте внимательны — болт верхней направляющей должен быть выкручен, иначе направляющая суппорта не встанет на свое место!
6. Не забываем поставить колесо на место 😀
Кстати, если кто-то будет менять колодки, то после установки новых надо утопить поршень тормозного суппорта внутрь. Для этого в снятый суппорт вдоль кладем какую-нибудь трубу диаметром в р-оне 3-4 см, вставляем перпендикулярно трубе рычаг (например, балонный ключ), просовываем его сквозь технологическое отверстие в скобе тормозного суппорта и давим. Поршень должен без проблем утопиться вглубь суппорта. Надеюсь, я понятно объяснил. Ах да, и не забудьте откачать тормозную жидкость, если ее уровень поднимется выше максимума.
Ну и наконец, не сочтите за рекламу: смазка для тормозных суппортов:
Для чего я ее сюда влепил? Как вы, наверное знаете, тормоза порой довольно сильно нагреваются (нет, ну прям реклама какая-то=)). Если смазать направляющие обычным литолом или графиткой, то эти смазки мгновенно потеряют свои свойства и станут пластилином, так как рассчитаны на довольно низкие температуры, где-то в районе до 180 градусов по Цельсию. Так вот, существуют специальные смазки, которые не теряют своих свойств вплоть до 1000 градусов (хотя это они наверное загнули, но все же…). Так к чему я это все? Просто в нашем горячо любимом Орлеце я нашел только лишь 1! магазин, в котором можно купить хоть какую-нибудь смазку для суппортов (а вещь то нужная). Та что на фотографии как раз она и есть. Надеюсь, не подведет.
Ну и главный итог — все работает, никаких дребезгов — ура!
Вот так вот, малюсенькая резинка, а из-за нее весь тормозной суппорт насколько громко дребезжал… Это к слову о названии моей записи=)
Чем пережать тормозной шланг
Приветствую.
Хочу заменить пыльники направляющих и поршнях.
Ранее при снятии суппорта, шланг тормозной пережимал винтовым хомутом на 16/25.
Как ещё можно заглушить тормозную трубку.
Lexus RX 2000, двигатель бензиновый 3.0 л., 223 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
Под крышку бачка тормозухи кусок полиэтиленового пакета и закрыть той же крышкой и ничего не вытечет
Зажимными клещами ЩЁЛК! И все дела.
Зажим хирургический. Струбцина есть как клещи.
Можно простым посатижом зажать и ручку замотать проволкой или пластиковым хомутом
Пока ковыряю подвеску, буйный становлюсь. Такую конструкцию смахнуть могу. Требует деликатности 🙂
Да нет не получится смахнуть крепко держится
Подобный инструмент видел в инете. Практического применения не встречал.
www.drive2.ru/l/9933328/
М8 использовал, вполне и М10 пойдут…
А еще, я освоил метод прокачки тормозов в одного! Купил обратный клапан от ВАЗ 2108 и два шланга от форс омываек. Одним концом на сгон штуцера, другой в банку. Чуть приоткрываем штуцер и жмем на педаль тормоза. ВЕСЧ!
А я просто в жидкости шланг топлю)
А еще, я освоил метод прокачки тормозов в одного! Купил обратный клапан от ВАЗ 2108 и два шланга от форс омываек. Одним концом на сгон штуцера, другой в банку. Чуть приоткрываем штуцер и жмем на педаль тормоза. ВЕСЧ!
Молорик, обязательно попробую. А так дочка на педаль давит.
www.drive2.ru/l/9933328/
М8 использовал, вполне и М10 пойдут…
Млин, информативно. Поиск не выдал этот пост. Благодарю.