чем паять аудио провода
Пайка проводов под акустику. Припой. Лужение. Медь.
И вот третья запись в БЖ.
Люблю порядок. Когда что-то не так — голова болит от мыслей. К делу…
Музыка в машине хорошая, не скажу, что прям высший пилотаж, но для меня, как для ди-джея с десятилетним «стажем» акустика производит положительные впечатления. Да, можно, потратить кучу денег и накупить прибамбасов. Но, мне такого звука как сейчас достаточно: бас чувствую, высокие на месте, баланс достойный. Для себя понял, что менять ничего не буду. Конечно, во-первых, это благодаря магнитоле JVC (как не убеждайте меня, но среди автомагнитол JVC самые самые). Во вторых, благодаря кузову и геометрии автомобиля. И уж на третьем месте, благодаря колонкам.
Как-то я открыл багажник и глянул на провода, которые идут к задним колонкам. Я не увидел ничего хорошего.
Решил всё это дело облагородить. Для этого требуется:
1.Паяльник (любой, я купил за 200 руб. на 40 Вт);
2.Припой Sn62Pb36Ag2.0 (Олово62-Свинец36-Серебро2,0), диаметр 1,0мм (спираль 1м);
3.Канифоль сосновая высшего сорта марки А (мал. баночка 20 гр.);
4.Флюс ЛТИ-120 (флакон 30 мл.);
5.Клеммы для проводов.
Наша задача: Облудить медные провода припоем, вставить их в клеммы, обжать клеммы, капнуть на клемму с проводом припой.
Подготовка.
Нагреваем паяльник до тех пор, когда он сможет уверенно плавить канифоль. Пойдет дым и вы окажитесь в сосновом лесу. Дышать парами не стоит. Работы производите в хорошо проветриваемых помещениях. В багажник подложите тряпочку, на тряпочку кусочек железа для удобства.
Обезжиривание
Для лужения необходимо обезжирить провода. Оголяем, скручиваем. Берем ватную палочку, макаем её в ЛТИ-120 и растираем по проводам. ЛТИ-120 обезжиривает и дает хорошую липучесть, чтобы канифоль и припой лучше лудились.
Лужение
Макаем прогретый паяльник в канифоль и наносим на провода. Не торопимся. Аккуратно. Провода приобретают золотисто-коричневый оттенок. Важно таким образом облудить оголенный провод для последующего нанесения припоя.
Канифоль служит для того, чтобы припой образовывал капельки и не растекался по жалу паяльника. После того, как все провода «оканифолились», берем в руки припой.
Убедитесь, что жало паяльника в канифоли. Если на нем нет канифоли, макните еще разок.
Жалом паяльника касаемся припоя и получается капелька, которая свисает с паяльника и вот-вот упадет. Поэтому, берем паяльником припой по-тихоньку, совсем чуть-чуть. Касаемся пропоем провода и держим пару секунд, чтобы провод прогрелся. Это важно. Если будите торопиться, припой на прилипнет. Лудим провод, вверх-вниз, вперед-назад, медленно, пока не получится такая картина.
Лудим все провода и смотрим на эту красоту. Отдыхаем, потому что достаточно неудобно паять навесу.
Клеммы
Одеваем клеммы на провод и слегка зажимаем инструментом. А сверху, для прочности делаем капельку припоя, чтобы он «соединил» клемму и сам провод. Как-то так.
Проделываем процедуру по порядку. И ВУАЛЯ:
Итог: чисто эстетическое наслаждение. Всё красиво и опрятно. Ничего не болтается, провода сидят намертво. По поводу качества звука.- конечно ничего не изменилось. Всё играет и лялякает. Да и не тот звуковой объем, чтобы хотя бы что-то ощутить. Повторюсь, сделал для эстетики.
Если кому надо, припой и химию могу достать. Работаю на заводе по производству припоев и сплавов.
Всем удачи и добра. С удовольствием отвечу на вопросы, может чего-то упустил.
С уважением,
Крючков Илья
Kia Spectra Silver Mirror.
Ryazan.
О пайки акустических кабелей к терминалам подключения акустики
По случаю грядущей смены СЧ динамики появилась необходимость заменить терминала для подключения динамика, выходной день время есть, пошел менять…и вот какой сюрприз меня ждал, времени прошло не больше года с момента укладки проводов, а что будет через 2-3 года((( с таким кабелем можно только догадываться)
Хотя я и паял нейтральным флюсом
После увиденного на сч проводах решил сделать ревизию всех подключений акустики результат плачевный +- везде присутствует окисления.
Volkswagen Tiguan 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 211 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 80
После таких статей люди, не имевшие понятия о пайке, и начинают верить в её вред.
Вы это поосторожнее в таки выражениях с пайкой я давно имею дело, читайте внимательно а не между строк, флюс нейтральный вовсе не нейтральный
прочитал я внимательно! как и многие писали выше, ваша пайка откровенно плохая. из этого следует, что в пайке вы разбираетесь не очень.
данный фксп не вызывает доверия. раньше использовал такой неоднократно и не лучшего мнения о нем. сейчас, для проводов, флюсы вообще не использую, припоя с канифолью достаточно.
к сведению, в военке, при монтаже наконечников, используется как обжим, так и пайка, для отмывки спирт. кстати, флюксофф в военке использовать нельзя! видимо есть на то причины!
Наверное да, хз как у них в военке, поэтому чтоб не экспериментировать дальше просто обжал, а эту дрянь флюс убрал подальше.
Пайка реально плохая, флюс вообще говеный, из разряда «сколхозить- пойдет». 90-е давно закончились, можно влегкую взять безотмывный флюс не вызывающий коррозии, который после остывания будет работать в качестве защиты от влаги, а если совсем надо- сверху еще облить консервантом. Вот, скажем, всем советую флюс KOKI TF-M880R вкупе с припоем KOKI JM-20- пушкагонка вообще, паять и проблем не знать.
Относительно флюса Вы капельку заблуждаетесь))) Точнее Вы неверно установили причинно-следственную связь. Флюс — это кислота (условно). Она необходима для того, чтобы сожрать оксидную плёнку на металле для хорошей адгезии припоя и металла. Если флюс активный, то её там дохрена, а, если нет, то либо её содержание небольшое, либо сама кислота минимально агрессивная. Активные флюсы продолжают жрать сам металл в месте пайки, что часто приводит к обрыву провода (особенно многожильного), поэтому их без необходимости лучше не использовать.
В Вашем же случае имеет место быть совершенно иная проблема — окисление проводника. А это произошло уже по совершенно другой причине… не связанной с активностью флюса (ну т.е. его активность в данном случае сыграла не решающую роль). Предполагаю, что флюс Ваш на основе воды (почитайте состав). Вот она-то проводники и окислила. Жидкий флюс способен «убежать» достаточно глубоко под изоляцию под действием капиллярного эффекта, что, собственно, и произошло.
Да нейтральный флюс как в итоге не совсем нейтральный
Ты, вероятно, всё-таки не уловил сути того, что я пытался донести))
Я не знаю у мегя все отлично, тоже паял акустические провода, они как раз в дверях они там лет 6 в том году снимал динамик что бы послушать другой, но окислов не было провод дакс
Паять надо было флюсами no clean например efd 412 или обычной канифолью. Все эти промывки результата не дают, т. к. не вымоют из изоляции провода остатки флюса. Флюс у вас был слабоактивный. Хотя и написано на нем что нейтральный.
Почему производители перешли на обжим? Во первых пайка это вредно, даже с вытяжкой, во вторых обижать быстрее чем запаять. В условиях предприятия экономия за счёт обжима получается солидная.
На фото последствия пайки проводов флюсом ЛТИ-120. У вас картина схожа
Направленный межблочный кабель. Пайка своими руками.
Вот и настал завершающий момент в прокладке проводки.
Последним моментом перед укладкой пола стала прокладка межблочников.
Предыстория.
Всего мне нужно было 3 пары (6 проводов) длиной примерно по 3 метра.
Так как не первый раз я уже занимаюсь этим делом, то знаю что:
— 3 метра одной готовой пары в магазине стоит примерно 700р. Качество не то что бы плохое, скажем оно просто гавенное.
— Можно заказать в студии где я заказывал межблочники на Тундру. Качество конечно хорошее, но цена. Итого получилось за 5 метров хорошего кабеля я отдал около 6000 тыс. В нашем же случае нам требовалось 9 метров. На провода для моей системы столько денег тратить не хотел. Да и музыка не главное направление в этом авто…
Короче решил заняться этим делом сам, а именно спайкой межблочников.
Первым делом нашел всю инфу. Вторым все материалы.
Кабель подходит отлично микрофонный. Нашел у нас в городе хороший Японский кабель CANARE L-4E6S.
Так же чудом забрал последние 12 RCA разъемов тк же Японского производителя REAN (Neutrik).
Думал что наконечники пластиковые, а оказалось они металлические.
Кстати последние в хорошем качестве теперь можно найти только в Японии. Так как производство этих наконечников перенеслось в КНР. Качество думаю будет хорошее, но как обычно, не то что было раньше.
Очень хотел купить какую нить красивую оплетку кабеля. И тут столкнулся с проблемой. У нас в городе предлагают только обычную оплетку нескольких цветов из полиамида либо из полиэстера. Свойства у нее конечно хорошие, на на вид и на ощупь не очень, да и к тому же уж слишком просто и банально.
Хотелось что то яркое, красивое, необычное…
Мало того что я не нашел в городе у нас такое, я не нашел в РФ в принципе что то подобное. Случайно наткнулся на один сайт. Там была не плохая, но купить ее не сложилось, у ребят не налажена схема работы интернет магазина. А ждать неделями у меня нет времени. Поэтому было решено собирать так.
Итак, что нам нужно:
Инструмент
— паяльник
— нож
— припой
— паяльная паста
— пассатижи
— кусачки
— иголка
В идеале еще держатель, который помогал бы все это дело держать, когда ты паяешь.
Материалы
— кабель Canare L-4E6S 18 метров
— разъем RCA Neutrik 12 штук.
— термоусадка зеленая и красная.
Все делается в принципе легко. Первым делом зачищаем кабель, распускаем экран.
Бумагу и нитки которые присутствуют в проводе — удаляем.
Кабель ложим надписью слева на право. И начинаем паять наконечники по ходу надписи.
Экран сплетаем в косичку и получаем:
Сразу определяемся. Белую пару паяем в центр, синюю на массу.
На одном конце провода ( тот конец где он будет подключен к ГУ) экран с синим проводом припаиваем к массе. На противоположном, что идет в усилитель экран просто обрезаем. Паять к массе с синим проводом его не нужно.
Первым делом я припаивал синий провод с экраном. Далее обрабатывал его лаком, дабы не допустить окисления.
Далее паял центр. И собирал наконечник.
Таким образом успел напаять вчера 8 из 12 наконечников. Пока готова только одна пара. Там где приходится паять экран, времени уходит больше. Самое долгое это его расплетать. На противоположной стороне все гораздо быстрее.
Так же надеваю термоусадку для обозначения проводов. На один зеленую, на второй красную.
Ну а далее по парно между собой скрепляю провода.
Сегодня доделаю остальные и пойду тестить. Надеюсь что у меня все получилось.
Теперь о стоимости.
Кабель — 80р метр. 80*20=1600р.
Наконечник 80р штука. ( если заказывать из Японии то он обойдется в 120-130р. поэтому нужно брать партией покрупнее. Так как сам наконечник том стоит 60р примерно) 80*960р.
Термоусадка рублей 100.
Итого бюджет 3-х пар хороших межблочников по 3 метра = 2660р. /3=886р.
И не дорого и очень качественно. Главное чтоб мои руки не дали сбой, и я все правильно спаял. Сегодня вечером об этом станет известно )
Пайка проводов паяльником в домашних условиях
Качественная пайка проводов гарантирует надежность их контакта. Однако для соединения придется учесть материал токоведущих жил, тип флюса, припоя и ряд других факторов. Каждому, кто работает с проводкой, будет полезным разобраться в этих вопросах и узнать, как правильно паять провода.
Физика процесса пайки
Пайка проводов — это их электрическое соединение, по надежности уступающее только сварке. При спаивании токоведущие жилы соединяются на уровне микрочастиц. Расплавленный припой проникает в поверхность медного провода и становится с ним одним целым.
Соединение проводов с помощью пайки
Для достижения этого эффекта требуется 2 фактора:
Достоинства и недостатки спаивания проводов
Пайка заметно выигрывает перед большинством других методик соединения проводов. Из основных ее достоинств отмечается:
У этого способа соединения имеются и недостатки:
Оборудование для пайки
С точки зрения техники, спайка проводов — это не самый простой способ подключения токоведущих жил. Для создания контакта необходимы инструменты и расходные материалы. Минимальный комплект для пайки включает:
Однако для более продвинутого и качественного соединения также могут пригодиться:
Паяльник электрический
Классический паяльник состоит из 4 конструктивных элементов:
Питающий кабель предназначен для передачи электроэнергии от розетки к нагревательному элементу. На его конце имеется стандартная штепсельная вилка. Нагревательный элемент выполнен из нихромовой проволоки. Он крепится в рукояти из дерева или пластика обычно при помощи винта. Тепло от нагревателя передается на медное жало паяльника. Выбран именно этот металл, так как он хорошо передает тепло к месту пайки. Медное жало периодически необходимо подтачивать напильником. Это придает ему требуемую форму. В современные паяльники часто устанавливают необгораемые жала. Они не меняют формы от длительной работы и не нуждаются в обработке напильником.
Припой оловянно-свинцовый
Припой представляет собой мягкую проволоку матового серебристого цвета диаметром 0,1-6 мм. Она выполнена из сплава олова и свинца. С советских времен популярностью пользуется припой марки ПОС-60. Он оптимально подходит для пайки медных проводов. В состав ПОС-60 входит 60% олова и 40% свинца.
Существуют и другие марки припоев (ПОС-10, ПОСК, ОЦ). Они отличаются химическим составом и физическими свойствами. Например, припой ПОС-60 плавится при температуре 183°C. Для работы с ним жало паяльника необходимо разогреть до температуры 200-240°C. Припой ПОС-15 плавится при 280°C. Паяльник придется разогреть до более высоких температур.
Обратите внимание! Большинство продаваемых паяльников имеют правильную температуру для ПОС-60. Если требуется работать с другими припоями, то придется приобретать паяльную станцию. На ней возможно вручную регулировать температуру жала и поддерживать ее на заданном уровне.
Флюс для медных проводов
Без флюса не получится выполнить качественное соединение. Он предназначен для подготовки спаиваемых поверхностей к лужению припоем. Флюс растворяет жиры и оксидную пленку, которые всегда присутствуют на медных жилах.
Флюсы бывают 3 видов:
Примером твердого флюса служит канифоль. Это хоть и устаревший, но по-прежнему востребованный расходный материал. Канифоль состоит из смол хвойных деревьев. В состав современных флюсов часто входят различные жиры и кислоты. Применяя их, возможно паять сталь и другие металлы.
Жидкие флюсы выпускаются в виде баночек с кисточкой. Формат такой же, как у женского лака для ногтей. С помощью кисточки удобно наносить жидкий флюс на электропроводку или иное место пайки.
Пастообразные флюсы представляют смесь жидких и твердых. Нередко в состав входит вазелин и различные жиры. Такой флюс удобно наносить на место пайки при помощи зубочистки или спички. Также практикуется простое окунание зачищенного провода в смесь.
Важно! Самый главный критерий при выборе флюса — это его активность. От этого зависит надежность контакта. Для пайки меди оптимально подходит слабоактивная канифоль. Если применить для подобных проводов сильноактивные флюсы на основе соляной или ортофосфорной кислоты, то со временем место контакта начнет окисляться.
Паяльные пасты
Под паяльными пастами принято называть или пастообразные флюсы или готовый состав для пайки, в котором уже содержится припой. Использование данной смеси упрощает процесс пайки. В составе паяльных паст присутствует флюс и мелкодисперсный припой. Их соотношение подобрано оптимальным образом. Поэтому нет необходимости самостоятельно брать на жало нужное количество припоя и канифоли.
Паяльная паста Mechanic XGSP-50
Паяльные пасты используются преимущественно для работы с smd радиодеталями. Обычно с их помощью не паяют проводку, но в теории это вполне возможно.
Подставка для горячего паяльника
Во время работы паяльник не всегда находится в руках. Он может быть отложен в сторону, например, для скручивания проводов в распредкоробке. Паяльник горячий, его нельзя класть на горючие или плавящиеся материалы. Поэтому для безопасной работы необходима жаростойкая подставка.
Иногда она идет в комплекте с паяльником. Хотя ее отсутствие в коробке не критично. Большинство радиолюбителей и электриков изготавливают подставку своими руками. В самодельном варианте можно удобно и под свою руку расположить баночку с канифолью, припоем и некоторыми мелкими инструментами для пайки.
Оплетка для удаления лишнего припоя
Оплетка не является обязательным атрибутом для успешной пайки. Она используется для быстрого и удобного удаления лишнего припоя.
Оплетка выполнена в виде ленты, сплетенной из тонких проволок меди. Ее ширина лежит в пределах от 2 до 10 мм. Оплетка прикладывается к месту, где набежал лишний припой. Затем она прижимается горячим жалом паяльника. Лишний припой начинает плавиться и под действием капиллярного эффекта всасываться в волокна оплетки. Принцип такой же, как если положить губку для мытья посуды в тарелку с водой. Она втянет лишнюю влагу.
Обратите внимание! Оплетка для удаления припоя продается в магазинах. Однако ее возможно получить гораздо быстрее и дешевле. Экраны некоторых сигнальных кабелей обладают таким же строением как лента для удаления припоя. Достаточно разделать старый ненужный антенный провод РК-75 и бесплатная оплетка для пайки готова. Для улучшения всасывающих свойств ленту не помешает пропитать любым слабоактивным жидким флюсом.
Выбор паяльника
Для качественной и комфортной пайки проводки необходимо выбрать подходящий паяльник. Подбор осуществляется исходя из мощности, размера, материала ручки и жала.
Имеющиеся в продаже паяльники не полностью готовы к использованию. Перед применением с ними потребуется провести подготовительные манипуляции. Процесс не занимает больше часа.
Важно! Новый паяльник при первом подключении в розетку начинает дымить. Не следует переживать. Это абсолютно нормальное явление. Дым образуется из-за выгорания технической смазки, которая использовалась при производстве паяльника. Через 3-5 минут это пройдет.
Мощность нагревателя
Мощность паяльника выбирается исходя из сечения спаиваемых проводов. Чем оно больше, тем мощнее нужен прибор. Тонкие провода сечением до 2,5 кв. мм успешно паяются паяльником на 25 Вт. Для жил потолще, 2,5-10 кв. мм, потребуется устройство на 40-60 Вт. Самые толстые провода паяются соответствующими паяльниками на сотни ватт.
Паяльники отличаются по типу нагревателя:
Отличия существуют и с точки зрения эргономики:
Важно! Существуют и другие, экзотические виды паяльников. Например, инфракрасный. Нагрев осуществляется с помощью ИК теплового излучения.
Уход за жалом паяльника
Современные необгораемые жала не нуждаются в заточке и обслуживании. Однако обычные медные приходится подтачивать.
Частые подпиливания уменьшают длину жала. Со временем его придется заменить новым. Поэтому жало должно быть сменным и вытаскиваться из паяльника (если модель инструмента позволяет). Во время работы в полости паяльника попадают пары флюса. Они затвердевают и блокируют жало. Поэтому раз в год его рекомендуется извлекать из паяльного аппарата и вытряхивать из электроинструмента гарь от флюса. Если это не делать, то через несколько лет жало прикипит так, что его невозможно станет извлечь.
Выбор температуры пайки
Температура паяльника играет ключевую роль. Слишком холодное жало не способно расплавить припой до требуемой текучести. Он не растечется должным образом по спаиваемым деталям. Перегретое жало также плохо. Флюс будет слишком быстро сгорать и испаряться с места пайки. Характерный признак перегретого паяльника — это чрезмерное дымление канифоли. Раскаленное жало плохо и тем, что оно покрывается слоем окисла, после чего припаять провод не получится.
Паяльник с регулятором мощности
Подготовка проводов к спаиванию
Спаиваемые провода требуют подготовки. Для ее выполнения необходимо соблюдать следующие правила:
Особенности пайки электропаяльником
Пайка электропаяльником имеет ряд особенностей перед другими способами соединения. Их необходимо учитывать при выполнении монтажных работ.
Важно! Работая в домашних условиях, старайтесь не вдыхать испарения от паяльника. Дымок от канифоли относительно безопасен. А пары кислот совсем не полезны для органов дыхания и приводят к кашлю. Если нет специальной вытяжки, то пайку следует проводить с открытыми окнами.
Выбор флюса
Чаще всего электрики используют твердый флюс — канифоль. Есть два способа нанести ее на спаиваемые провода:
Канифоль можно смешать с этиловым спиртом. В итоге получится неплохой жидкий флюс, который удобно наносить кисточкой. Здесь важно не переборщить, чтобы раствор не стекал по изоляции провода. Ведь в будущем на это место прилипнет пыль.
Пайка многожильных проводов
Многожильный провод представляет собой множество тонких проволок, сплетенных в один трос и покрытых изоляцией. Такой проводник проще паять, чем монолитный. Любой вид флюса охотно проникает и втягивается в пустоты между тонкими проволоками жилы. Касается это и припоев. Они легко пропитывают многожильный провод. Главное, как следует прогреть его, и пайка пойдет сама собой. Чтобы надежно спаять провода, их необходимо аккуратно скрутить пальцами.
Пайка распредкоробок с помощью тигля
Данный способ позволяет удобно пропаивать скрутки, которые находятся в коробках и подрозетниках. Припой заранее плавится в небольшом тигле объемом от 20 до 100 мл. Спаиваемые провода погружаются в емкость с расплавленным металлом.
Для разогрева тигля и расплавления припоя используется компактная газовая горелка. Некоторые специалисты применяют для этих целей самодельные приспособления, сделанные своими руками из мощных электропаяльников. Но такие устройства требуют напряжения, которое не всегда присутствует в ремонтируемой квартире.
Флюс для пайки алюминия
При пайке с обычной канифолью припой не будет прилипать к алюминию. Здесь необходимо использовать флюс наподобие Ф-64. Он выпускается специально для алюминиевых проводов. Средство продается в жидком виде в форме баночки с кисточкой.
После пайки с Ф-64 скрутку нужно промыть слабощелочным раствором для нейтрализации кислотных свойств флюса. Для получения отмывочной смеси достаточно развести пищевую соду в теплой воде. Затем требуется отмывка простой мыльной водой или жидким мылом с применением зубной щетки.
Пайка позволяет надежно соединять провода при минимальных затратах. Все что нужно: паяльник, припой и флюс. Правильно пропаянный контакт прослужит не меньше, чем сама проводка.
Выбирать паяльник следует по мощности нагревателя. От этого критерия зависит максимальная толщина проводов, которые получится соединить. Тип флюса, припоя, форма и материал ручки паяльника выбираются исходя из индивидуальных предпочтений мастера.