чем пахнет в горах абхазии

Мало какую границу в сегодняшней обстановке удастся пересечь без проблем, а за границу, бывает, что хочется! И вот, отдыхая в Сочи, мы решили посмотреть, как поживает республика Абхазия.

Мы не стали испытывать судьбу и лезть туда самостоятельно, а просто взяли экскурсию. Все как положено: микроавтобус с туристами и гидом!

Ранним утром, в назначенный час автобус подъехал к вокзалу города Сочи и умчал нас в сторону Адлера и олимпийских объектов. Граница России и Абхазии находится в пяти минутах езды от стадиона Фишт.

За окном мерцали всеми цветами радуги олимпийские объекты и гостиницы, зеленая подсветка пальм у дороги на скорости устраивала дискотеку в салоне. Ярко и красиво ночью в Сочи!

Наш водитель всю дорогу шутил и смурные утренние лица туристов быстро стали веселыми:

— Так, уважаемые пассажиры! Паспорта все с собой взяли? Если вдруг кто-то забыл у меня есть еще три, потом вечером отдадите!

Когда подъехали к границе очень резко стало светать. Буквально за три минуты ночь куда-то исчезла.

— Пистолеты, автоматы и базуки оставляйте в салоне и проходим на паспортный контроль!

Это самый смешной паспортный контроль, который я видел за свою жизнь. Называется он «Псоу». В углу кто-то оживленно разговаривает, пахнет разлитым вином, а на полу лежит пёс:

На территории Абхазии вообще никто ничего не проверял.

Удивительно, как меняется мир вокруг, лишь стоит пересечь границу. Так и здесь. Всего несколько сотен метров и из обилия света, неона, новых зданий и ровных дорог ты попадаешь в местность, где замерли девяностые. Я словно вернулся в детство и жадно старался запомнить каждый кадр.

Проезжаем мимо поселка Гечрипш, от него до города Гагры 14 километров.

Дорога довольно живописна, проходит у берега, окружена густой растительностью, сквозь плотные ветви которой часто просматривается море.

Наша первая остановка- Приморский парк в районе Старой Гагры:

Напротив- ресторан Гагрипш. На самом деле уникальное место. Во-первых, ему уже больше века, а во-вторых, он даже работает, в отличие от всего вокруг в Абхазии.

Интересно, что здание ресторана выкупил на всемирной выставке в Париже Принц Александр Ольденбургский в 1902-м году. Его в разобранном виде привезли из Скандинавии и собрали уже на новом месте. Внешний облик и интерьеры ресторана Гагрипш сохранились практически без изменений и это очень здорово. Не поленитесь и посмотрите в интернете фотографии его внутреннего убранства. Настоящий Хогвартс!

Рядом стоит мужик с каким-то стервятником на палочке и приглашает сфотографироваться. На дворе, так, к слову, еще и восьми утра нет:

Чуть дальше по направлению в Гагры стоит Колоннада и что удивительно- она выглядит как новая! На фоне остального самостроя и тотального запустения кажется, будто её построили на прошлой неделе. Но Колоннаду торжественно открыли 23 января в 1956-м году, а на сегодня это одно из немногих мест, которое коснулась реставрация.

Смотрится отлично и даже с утра здесь много людей, как туристов, так и местных и даже цыган, которые лениво пристают купить у них какие-то красные ленточки на руку.

Люди постарше могут поностальгировать, узнав места, что засветились в позднесоветском фильме «Зимний вечер в Гаграх».

Сквозь арки Колоннады уже дует легкий утренний бриз моря.

А вокруг стоят непонятные кафешантаны, говорящие нам о мафии:

Иной раз кажется, что мы в Африке:

И только наличие русских букв возвращает нас обратно.

На пляже большое количество обточенных водой белых камушков. Я набрал немного, сложу на подоконник)

Колоннада со стороны моря. Красивое все-таки строение архитектора Цинцабадзе:

Напротив колоннады- кинотеатр Гагра, ныне заброшенный, как и все вокруг. За ним самострой на холме:

Выпив чаю, мы мчим дальше. Поднимаемся высоко по дороге, слегка закладывает уши и весь город Гагры предстает перед нами как на ладони. Удивительно, но все выглядит бесхозным, вымершим. Заброшенные дома, многоэтажки, цеха и трубы заводов- все не работает и брошено.

Словно в каком-то фильме про прожитый день и Лангольеров, где люди ушли, а времена моего детства остались. Очень здоровские ощущения!

Единственное, на что обращаешь внимание, это реклама, которая все-таки современная, и советские памятники Великой Отечественной Войне, цифры на которых переделаны в «1992-1993».

Но глубоко погрузиться в думы, рассматривая зимний абхазский пейзаж из окна микроавтобуса, мне не дали. Нас привезли в какой-то хуторок:

А затем загнали в подвал:

Где молодой задорный абхаз начал рассказывать нам о традициях абхазского виноделия и устроил такую дегустацию, что быстро стало понятно, что все мы отсюда не уйдем. Ровным шагом.

Для начала нам был предложен «компотик»- молодое вино.

После в стаканы задорно полились любимые Сталиным «Хванчкара», «Киндзмараули». Белые вина рекой, из бочки, красные из какой-то кадки, откуда надо вино доставать черпаком, ну а после мы перешли к тяжелой артиллерии.

Это мы тоже все осилили.

Ну и финальный аккорд: полирнуть все это фирменной чачей!

Понятное дело, что все выползли из подвала с синими пакетами полторашек и глиняных кувшинов, а после направились к какому-то деду напротив, у которого на столе было копченое мясо, сыры, брынзы и творогА.

Хочешь жить- умей вертеться!

Много предубеждений по поводу абхазского вина. Часто можно слышать, что и понятия такого в мире нет- «абхазское вино». И что делают его из виноматериалов, привезенных из Молдавии, но из того, что я пробовал вино было хорошее. А бутылочку «Киндзмараули» я после привез родителям, и они тоже остались довольны.

На этом наши пьяные приключения только начались и нас привезли на пасеку.

Это пасека. И необычные улья из пней. Никогда такого не видел.

На пасеке мы узнали, что хранить мед надо в глиняных горшках, смазанных изнутри воском. Узнали, как определять натуральный мед, а до кучи нам всем измазали медом запястья. А когда начали доставать чачу я решил сбежать в туалет и потерялся.

Зато виды какие красивые:

Едем дальше. Женщины впереди начали петь «Ой мороз, мороз!» и знакомиться.

-А кто из Перми поднимите руки! А кто из Петербурга? Ой ты ж мой хороший!

Шумно и весело в микроавтобусе. Стекла давно уже запотели и не видно было ничего.

Меж тем по дороге мы поднимаемся все выше и выше:

Приехали в кафе, рядом с которым растут самшитовые деревья. Это как раз на них в Сочи напала злая бабочка-огневка, которая приехала к нам во время строительства трассы Адлер-Красная Поляна.

Самшит- уникальное дерево, говорят, оно так медленно растет, что вот этим деревьям у кафе лет 300 и они еще такие тонкие:

А от того, что дерево так медленно растет, у него очень высокая плотность и твердость. Говорят, что самшит тонет в воде.

Местные коровы застеснялись и спрятались за дорогие машины:

Едем дальше. Река Бзыбь:

И у берега реки еще одна красивая достопримечательность- Голубое озеро. Я не первый раз вижу такое озеро. Цветом очень напоминает озеро Мушыл или Морской Глаз в Марий Эл, которое тоже имеет карстовое происхождение:

Красиво. А в такую погоду еще и сюрреалистично.

Озеро питает довольно мощный горный поток, при этом у него всегда абсолютно ровная гладь. Вода холодная и живности в ней нет:

Летом тут тьма народу и торгашей. У озера ходят ручные павлины, а на подступи к нему заставляют сфоткаться с обезьянкой или питоном, или примерить национальную одежду. Сейчас же все спокойно. Почти не приставали.

За самшитовыми деревьями спрятался советский павильон:

Дальше внезапно горы стали расти все выше и выше и вот уже я не смог увидеть их края из окна нашего автобуса:

Мы приехали в памятник природы- Юпшарский каньон:

Высота скал достигает здесь 400 метров:

А в самом узком месте он не больше 20 метров в ширину. На протяжении 12 километров под скалами протекает река Юпшара.

Даже хорошо, что я оказался среди этих высоких скал в такую ненастную погоду. Ощущаешь себя героем какого-то фэнтези:

Вот будто бы я помогаю Фродо нести кольцо на гору погибели. Ах, черт, гид наш зовет снова в путь:

После, сквозь снежную кашу, мы поднимались вверх по разбитым дорогам, сбоку которых всегда был обрыв, и я чуял, что очень хорошо, что в ненастье за плотным туманом я не вижу его высоты. Бедный наш микроавтобус, и спасибо водителю мы прибыли, и я увидел жемчужину Абхазии!

Озеро находится высоко в горах на высоте почти в километр над уровнем моря, поэтому облачность прямо над нами и кажется, что все в тумане:

Озеро Рица- ледниково-тектоническое озеро. Это значит, что потоку с таящего ледника однажды перегородил путь довольно мощный камнепад и со временем образовалось такое красивое горное озеро:

Конечно, я много смотрел летних фотографий с озера у друзей, но ничуть не расстроен. Мое озеро Рица — вот такое. Завораживающе холодное и тихое:

Обожаю горные реки. Здесь мы сделали остановку чтобы прокатиться над рекой в зиплайне. Если кто не знает — это катание по натянутому стальному канату:

Изумрудный цвет воды у реки. Там, кстати, форель водится:

Ну какая же красота! Горы, чистая вода, самшитовые деревья.

Красивая страна- Абхазия!

Море вдали, вьется змеей дорога сквозь деревья и пасутся кони. У озера Рица лежа снег, а здесь вполне себе тепло:

Мы приехали к нашей следующей достопримечательности. Это дача Иосифа Виссарионовича Сталина:

Дача находится в запустении:

Но прекрасно передает дух и атмосферу середины двадцатого века:

Дачу построили в 1947-м году. Здорово, что на фоне общей разрухи в стране она все пережила и осталась в первозданном виде:

Внутрь мы не стали заходить:

Пишут, что у Сталина это была не единственная дача в Абхазии, а их как минимум пять:

Красивое место с прекрасными видами на Новоафонский монастырь. А как иначе. Для отдыха вождя народов было выбрано самое лучшее и красивое место в Абхазии:

И вот сейчас мы и поедем к Новоафонскому монастырю.

В Новый Айфон, ой Афон, монахи перебрались из Старого Афона, что в Греции, в 1875-м году, попросив в связи с угрозой закрытия первого монастыря новую землю у Александра II. Царь просьбу удовлетворил, и монахи получили новое место.

Открыли монастырь только спустя двадцать лет, в 1900 году. Освещать его приезжал Александр III. Старая часовня построена на месте встречи русского царя и настоятеля монастыря:

Перед революцией монастырь превратился в один из главных духовых центров Кавказа. В самом монастыре проживало более 700 человек.

Я не очень понимаю в храмах, но убранство здесь в темных тонах и больше говорит о том, что это очень древних собор. Как в Великом Новгороде, например:

Из удивительного- в соборе Пантелеймона есть скамейки! Очень здорово! Предлагаю во всех наших храмах эту идею взять на вооружение:

Можно поставить свечку:

И прекрасные своды, освещение в которых падает так, что даже кружится голова от нереальности:

При монастыре работала школа для мальчиков, книжные лавки, было 2 больницы, аптека, мастерская, конный завод, несколько пасек, огород. Существовали даже железнодорожная ветка и канатные дороги!

Монастырь закрыли в 1924-м году и только в 1994-м году он был возвращен верующим и в 2011-го года принадлежит Абхазской православной церкви.

Монастырь очень красивый:

Говорят, что благодаря монахам в Абхазии появились мандарины!

А еще вокруг много котиков)

Хорошо ездить в туристические места в «несезон». Взгляните, сколько палаток, и каждая из них будет летом работать. Сейчас же- никого:

Никого не оставляют равнодушными. Все фотографируют с высоты монастыря отличную панораму города:

Даже местные наслаждаются красотой и делают «селфи»:

Абхазия прекрасная страна, но выглядит так, будто брошена.

Сами абхазы оправдываются, мол, ну ведь у нас же война была! Да, но только вот закончилась она 28 лет назад. А у вас ничего не поменялось.

В Японии тоже была война и закончилась её полной капитуляцией в 1945-м. И посмотрите на Японию в семидесятых! Спустя тридцать лет у них в стране была другая планета: автомобили с коробкой автомат и сложная электроника.

А здесь что? Время ушло, и оно безвозвратно упущено.

Часто можно слышать, что России необходимо взять Абхазию под свое крыло, но также есть мнение, что России просто выгодно, что Абхазия имеет статус непризнанной территории. Потому что Грузия должна таких спорных территорий не иметь, чтобы вступить в НАТО, а нам еще одни базы ненавистного НАТО так близко к границе не нужны.

Вот и получается такая грустная история. Страна зависла словно спутник в космосе, никем не признанная, не обозначенная на картах, но при этом существующая.

И это одна из причин, по которым никто сюда в здравом уме и думая на перспективу не захочет инвестировать. Поэтому абхазам нужно надеяться только на себя и все делать самим. Но почему они этого не делают, большой вопрос.

Абхазия сейчас — это настоящий памятник социалистическим 80-м и так называемым распутным девяностым.

С хорошей такой ложкой русской истории:

Удивительная страна. Меня не оставила равнодушным, а наоборот, восхитила, очень удивила и заставила задуматься.

Всем ностальгирующим по СССР и настоящей свободе горячо рекомендуется к посещению.

Пост вышел длинный. Спасибо, что уделили время!

И подпишитесь, если понравилось. Вам не сложно, а для меня будет мотивация писать еще)

Дальше мы поедем в Новоафонскую пещеру. Там у меня упала челюсть и, мне кажется, я года три не видел ничего похожего по схожести и масштабу.

>>но также есть мнение, что России просто выгодно, что Абхазия имеет статус непризнанной территории.

Да, такой статус там выгоднее. Если уж абхазы сами в себя вкладываться не хотят, то нам и тем более не стоит.

Источник

Абхазка рассказала, как они выживают в мертвом заброшенном поселке Акармара

Ну а после полузаброшенного города Ткуарчал мы поехали дальше в горы в умирающий поселок Акармара, где все гораздо печальнее. В лучшие времена здесь жили 5000 человек, а сейчас осталось около 40. Посмотрели, как он выглядит и узнали, как тут живут люди.

Ведущая сюда дорога словно после бомбежки, хотя скорее всего тут так и было, и после войны тут ее реально не делали

Особо опасные места дороги закрыты от камнепадов

Неожиданно встречаем военную часть с нашими погранцами

Еще один арочный мост, на фоне горы, чувствую себя словно в Швейцарии

Вот так выглядит мост через одно ущелье с рекой, интересно, сколько он еще продержится без ремонта

Не смотря на плохую, убитую дорогу, приехать сюда можно на любом автомобиле

Раньше Акармара был самым красивым поселком Абхазии, а чтобы получить тут квартиру, нужно было простоять в очереди несколько лет.

Как и Ткуарчал, Акармару строили пленные немцы, поэтому получился такой кусочек Европы в горах.

Также здесь построили всю инфраструктуру для комфортной жизни: от кинотеатров и школ до больниц и санаториев.

Умерла Акармара во время абхазо-грузинского конфликта, дороги заблокировали и началась 413-дневной грузинская осада

Люди начали умирать от постоянных обстрелов, нехватки еды и медикаментов. Продукты забрасывали вертолетами, вертолетами же и удавалось частично эвакуировать местное мирное население.

А потом не стало работы. Шахты забросили и предприятия, которые их обслуживали, тоже закрыли.

До недавнего времени тут существовало еще одно турецко-абхазское предприятие, которое добывало уголь открытым способом, но потом приняли закон, который запрещал подобный способ добычи угля, поэтому закрылось и оно.

Сейчас дома потихоньку завоевывает субтропическая растительность, природа потихоньку берет свое.

После того, как по сети разошлись фотографии полузаброшенных домов и местного колорита, сюда хлынул поток людей, которым надоели всякие курортные местечки и туристические точки типа Рицы.

В том числе туристы приезжают на водопады и зачастую останавливаются посмотреть Акармару

А на въезде в город самоорганизовался небольшой базар, где торгуют домашним вином, медом, пирожками и цветами.

Милая женщина никак не ожидала, что умирающая Акармара станет популярным туристическим местом, но с радостью подхватила тренд и с большим удовольствием общается с приезжими, рассказывая о себе, некогда процветающем поселке и о том, как они тут выживают.

Практически все, кто тут остался (около 40 человек) уже пенсионеры, кто мог и хотел, уже давно уехали. Тому, кто остался, либо некуда и не на что ехать, либо просто нравится, как ей к примеру.

По улицам Акармары бегают свиньи и другая живность, которую выращивают местные.

В поселок протянут кабель, есть электричество, за который местные жители не платят, как и за остальные коммунальные услуги.

Зимой снег с крыш и на дорогах приходится чистить самим, поэтому нередко бывает, что поселок может быть отрезан от большой земли

С дровами для отопления проблем нет, его тут в избытке и тоже бесплатно

Топят зимой свои жилища с помощью электричества и буржуек.

Есть водопровод, но старый, но с водой проблем нет, горы все-таки, вокруг чистые горные ручьи

Из совсем плохеньких поврежденных домов местные переселились по возможности в более крепкие.

Иногда думаешь, что дом заброшен, ан нет

Подъезды в хорошем состоянии, двери закрыты

А из окон уже за тобой наблюдают, тут сразу видно приезжих

Как говорят местные, кирпич раньше был более крепкий и качественный, поэтому хорошо ценится и продается.

А для разбора тут еще много зданий.

Напоследок прогулялись по небольшому скверу

Источник

• ← чем пахнет в волгограде
• чем пахнет в городе тихвин →