чем отрезать кварцевую трубку
Особенности работы с кварцевым стеклом
В отличие от лабораторного стекла плавленый кварц (кварцевое стекло) размягчается при температуре 1500—1600°С. Кварцевое стекло обладает значительно большей вязкостью, чем обычное. Переход от вязкого, размягченного состояния к хрупкому происходит в очень небольшом интервале температур. Кварцевое стекло наиболее «короткое» из всех видов стекла. Стапливанию и перемещению его препятствует большая вязкость, поэтому кварцевые изделия не имеют одинаковой толщины стенок. Заготовки, трубки из кварцевого стекла также имеют неодинаковую толщину и диаметр.
Для работы с кварцевым стеклом нужна специальная горелка с кислородным дутьем, способная давать температуру пламени 1800—2000°С. Изделие, нагретое на такой горелке, ярко светится. Работать с такой горелкой можно только в темных защитных очках.
Технические трудности по получению широкого высокотемпературного пламени заставляют все работы по изготовлению кварцевых изделий вести на сравнительно узком пламени горелки. Это требует определенных навыков и сноровки. Нагретый свыше 480°С кварц легко реагирует с осевшими на его поверхности пылевидными частицами. Небольшой налет пыли на поверхности кварцевого стекла образует при нагревании стеклянную корочку, которая легко растрескивается и может привести изделие в негодность. Особые требования предъявляют к чистоте стеклодувного инструмента, рабочего места и рук стеклодува. Стеклодувные инструменты (развертки, укатки, плиты и др.) для изготовления кварцевой посуды должны быть изготовлены из графита. Можно пользоваться также инструментами из вольфрама.
Кварцевую посуду готовят так же, как и изделия из обычного стекла. Кварцевое стекло можно резать только холодным способом твердосплавными ножами, напильником или на алмазном круге. Горячим способом кварцевое стекло не режется.
Для получения более или менее прочного спая металл, впаивают в виде ленты овального сечения толщиной в середине 0,1 мм и по краям 0,02 мм; спаивание производится в вакууме или в атмосфере, состоящей из смеси газов водорода и азота, на водородно-кислородной горелке, что предохраняет металл от окисления при температуре 1400—1500°С. Труднее, впаивается платина, температура плавления которой близка к температуре плавления кварца.
При впаивании молибдена в кварцевую трубку поступают следующим образом. Конец кварцевой трубки раскаляют до температуры 900°С и наваривают по ее торцовой окружности слой переходного стекла с наименьшим ТКЛР (стекло СП-1), горячий бортик разбортовывают разверткой. К слою наваривают ещё слой с несколько большим ТКЛР (стекло СП-2), затем третий слой (СП-3 или С25-1) и т. д., пока конечный наваренный слой не будет иметь термический коэффициент линейного расширения, близкий к ТКЛР впаиваемого металла. В этот наваренный крайний слой и впаивается металлическая проволочка или деталь (рис.94).
Этот комбинированный слой, хотя и обходится сравнительно дороже, чем «несогласованный», но он более прочен и устойчив.
Таблица 10. Химический состав (%) и термические свойства переходных стекол
Резка бутылок и стеклянных трубок
В продаже на рынках есть полотна для плитки и стекла. Шириной 3 см, на краю напыление, не помню точно, карборунд. Пользуюсь таким, зажимая в ножовку. Однако при попытках сквозной круговой резки в 3-х из 5-ти случаев трескается не по шву. Немного помогает обмотать рабочую часть изолентой для наметки и укрепления. Можно, думаю, совместить с предложенной выше для ламп дневного света нихромовой нитью.
А вот, кому интересно, цитата из учебника по стеклодувному делу.
Резка трубок занимает важное место во всех стеклодувных операциях. В данном параграфе разбираются наиболее распространенные способы резки стекол.
Резка трубок стеклодувным ножом на излом. Почти во всех случаях резку трубок начинают с нанесения метки — надреза стеклодувным ножом. Надрез должен быть глубоким, перпендикулярным к оси трубки и занимать 1/6 – 1/5 часть длины ее окружности. Произведя надрез, трубку берут руками так, чтобы надрез оказался между ними с внешней стороны трубки. После этого трубку стараются одновременно растянуть и согнуть в месте надреза, при небольшом усилии она ломается точно по надрезу. Так разрезают трубки диаметром до 15 мм.
Трубку диаметром 20—25 мм надрезают так же, но ломают не руками, а положив ее на край стола. Надрез при этом должен находиться на верхней стороне трубки, а острая кромка стола должна приходиться с другой стороны. Одной рукой придерживают конец трубки, лежащей на столе, другой берут второй ее конец и, одновременно оттягивая и изгибая, ломают трубку.
При резке трубок на излом метку — надрез лучше смачивать водой, тогда край излома получается более ровным.
Резка трубок раскаленной стеклянной палочкой. Надрезав трубку (как описано ранее), прижимают разогретый добела на горелке оттянутый конец стеклянной палочки к надрезу, силу нажима постепенно увеличивают; пока конец разогретой палочки горячий, нажим должен быть легким, но по мере ее остывания нажим увеличивают до образования трещины в месте надреза.
Если трещина не прошла по всей окружности трубки, а осталась только на надрезе, то конец палочки опять разогревают и прикладывают на 2—3 мм дальше от трещины по линии надреза. Трещина обязательно пойдет к нагретой палочке.
Этот способ применяют при резке стеклянных цельнопаяных установок, ремонте дорогостоящих приборов, когда другие способы резки не подходят.
Резка трубок при помощи асбестового шнура. Два асбестовых шнура одинаковой длины смачивают в воде и обматывают ими трубку с двух сторон на одинаковом расстоянии (4—5 мм) от места надреза. Обматывать нужно аккуратно, соблюдая параллельность между полосками шнура, в противном случае разрез получится неровным. Проделав эту операцию, трубку помешают II «игольчатое» пламя горелки так, чтобы острие пламени приходилось на надрез, далее трубку равномерно вращают в пламени до образования кольцевой трещины. Этим способом разрезают стеклянные трубки любого диаметра из стекла любой термостойкости.
При резке кварцевых и фарфоровых трубок диаметром 40 мм иI более лучше использовать узкое пламя кварцедувной горелки, вращая трубку на острие пламени до легкого потемнения асбестового шнура; после этого место нагрева следует быстро охладить, облив трубку водой.
Электрорезка стекла. Электрорезка несколько напоминает резку трубок металлическим крючком, нагретым на горелке (очень старый способ, которым редко сейчас пользуются). Режущим приспособлением электрорезки служит нихромовая лента, накаляющаяся при пропускании электротока. Она укреплена на двух кронштейнах. Надрезанную трубку вращают на нагретой нихромовой ленте до образования трещины. Если трещина не образуется, то трубку, сняв с электрорезки, быстро охлаждают, например, направив на нагретую ее часть струю воздуха (можно сильно подуть на нее). Кольцевая трещина образуется по надрезу. На электрорезке можно очень быстро резать термостойкие трубки (кроме кварца), изменяя реостатом температуру нагрева нити (см. § 14, рис. 14).
Резка алмазными отрезными кругами. В последние годы большое распространение получила резка стекла алмазными отрезными кругами (АОК). Работу выполнить довольно просто, К вращающемуся алмазному кругу подводят трубку, вращая ее в противоположном направлении и слегка прижимая к кругу. Вращать трубку следует до полного разрезания. Алмазные круги в основном используют для кварцевых и фарфоровых трубок. Можно резать и стеклянные трубки, но обычно от этого воздерживаются ввиду большой ценности алмазного диска. Станок для резки стекла алмазными отрезными кругами описан в § 14 (рис. 15).
Резка капилляров и палочек. Толстостенные капилляры и палочки диаметром от 3 до 10 мм разрезают обычным способом на излом, если их длина превышает 5—10 см. Чтобы отрезать от капилляра небольшую часть размером 10 мм и менее, применяют специальное приспособление — треугольную металлическую призму (рис. 17). Капилляр кладут на одну из острых граней призмы надрезом вверх так, чтобы грань находилась точно под надрезом.
Затем, придерживая рукой длинную часть капилляра, резко ударяют ножом по той части его, которую нужно отрезать. Капилляр откалывается точно по надрезу.
Капилляры можно резать алмазным кругом, но предварительно отверстие капилляра следует заполнить (залить) воском или парафином, иначе во время резки в отверстие набивается много мелкой стеклянной пыли, промыть капилляр очень трудно, а в большинстве случаев невозможно.
Резка трубок в нагретом состоянии. При изготовлении прибора часто требуется быстро отрезать какую-нибудь трубку, не снимая прибор с пламени горелки. В этом случае участок трубки, где нужно произвести разрез, нагревают в пламени горелки, а затем, вне пламени проведя по нагретой поверхности холодным предметом (нож, трубка и т. д.), получают небольшую трещину. При небольшом нажиме или ударе по одному из концов трубки получают ровный разрез.
Разрезание тонкостенных трубок. Трубки, шарики со стенками толщиной 0,15 мм и меньше резать указанными выше способами нельзя. Такие трубки режут раскаленной платиновой, иридиевой или вольфрамовой иглой (диаметр основания иглы должен быть равным 1,5—2 мм, острие — как можно тоньше). Иглу вводят в пламя горелки (перпендикулярно направлению пламени) и нагревают ее среднюю часть. Острие иглы должно выходить за пламя на 10—15 мм. После этого, не вынимая иглу из пламени, раскаленным острием прокалывают отверстие в холодной трубке. Держа иглу в пламени одной рукой неподвижно и не вынимая ее из проделанного отверстия, другой постепенно вращают трубку вокруг ее вертикальной оси до получения полного разреза. Трубка разрезается или, вернее, расплавляется раскаленным острием иглы вне пламени горелки. Лучше всего пользоваться иридиевой или платиновой иглой, так как в этом случае разрез получается чистым, а при пользовании вольфрамовой иглой на разрезе остается налет окислов вольфрама.
Естественно, игла должна иметь ручку — державу, изготовленную из материала, плохо проводящего тепло.
Резка стекла в размягченном состоянии. В размягченном состоянии трубки режут обычными ножницами. Главное, во время резки нужно поддерживать стекло в размягченном состоянии, но так, чтобы оно не растекалось. Этим способом режут обычно толстостенные трубки.
Описанные способы резки стеклянных трубок применяют при изготовлении как простых изделий, так и сложнейших приборов из стекла. От правильного выбора того или иного способа резания зависят качество и точность изготовления прибора.
Резка бутылок и стеклянных трубок
Посл. ред. 25 Авг. 11, 14:49 от HITRO
Притереть стекло довольно просто- простым песком я выполнил от нуля зеркало для телескопа. aleksej-serikov, 16 Авг. 11, 20:42
Посл. ред. 25 Авг. 11, 08:35 от Селянин
А книга до сих пор на полке. Селянин, 25 Авг. 11, 08:30
в принципе вместо стеклореза подойдет алмазный диск для болгарки 115мм, он тоже накарябаят хорошо и по цене гуманно tixoxod-4×4, 28 Марта 12, 22:45
У меня болгарки нет. или ты предлагаешь им царапину делать?
Тимур, 28 Марта 12, 23:13
Посл. ред. 28 Марта 12, 23:18 от tixoxod-4×4
главное процарапать замкнутую линию tixoxod-4×4, 29 Марта 12, 01:23
Посл. ред. 28 Марта 12, 23:35 от Тимур
Если это трубка slavo4ka, 29 Марта 12, 01:43
Все размещаемые материалы отражают исключительно мнения их авторов и могут не совпадать с мнением Администрации форума ХоумДистиллер.
© 2021 ХоумДистиллер (форум самогонщиков, пивоваров, виноделов, ректификаторов, зерновиков) & Simple Machines LLC
ПК версия
Добро пожаловать на ХоумДистиллер!
Хорошо, что ты зашел к нам, у нас много полезной информации и отличный ПОИСКОВИК в помощь!
Предупреждаем, Форум использует cookie файлы.
Как отрезать кварцевую трубку?
Режем и колем стеклянную трубуПодробнее
Разрезаем стеклянную бутылку с помощью болгарки IntertoolПодробнее
Лучший способ ровно отрезать пробиркуПодробнее
Как распилить стеклянную трубкуПодробнее
Гибка стеклянной трубки газовой горелкойПодробнее
Приспособление для точной резки труб. Чем резать медные, латунные, алюминиевые и металлопласт трубы.Подробнее
Стеклянная трубка для курения своими руками.Подробнее
Попытка резки кварцевой трубки..неудачнаяПодробнее
Как обрезать медную трубкуПодробнее
Работа по стеклу в химической лаборатории 2, трубка с разбиваемой перегородкойПодробнее
РАЗВАЛЬЦЕВАТЬ ТРУБКУ БЕЗ ИНСТРУМЕНТА ЗА МИНУТУПодробнее
КАК ОТРЕЗАТЬ ТРУБУ БЕЗ ИНСТРУМЕНТА СВОИМИ РУКАМИПодробнее
Резка стеклянной струбкиПодробнее
Как легко, ровно и сразу с фаской отрезать большие трубы!Подробнее
Медная насадка для дистилятора своими руками.Подробнее
Как развальцевать трубку в полевых условияхПодробнее
Я в шоке как разрезать стеклянную бутылку банку идеально ровно МАСЛОМ Smooth perfect cut with OILПодробнее
Сразу стоит сказать, что насчет «делаем», это, хм, не такое уж и уместное дополнение — стеклодувное дело, само по себе, традиционно предполагает множество точек приложения для своих золотых — инструмент, оборудование, оснастка.
Вот это ваше харакири
потом кто будет убирать?
Нож для стеклодува, это вроде как пара мечей для самурая — всегда должны быть под рукой. Дело в том, что основными заготовками для стеклодувных работ являются стеклянные трубки и стержни (стеклодрот), различного диаметра. Предлагаются такие стекляшки длинной около 1.5м. Удобными для работы, являются заготовки значительно меньшей длины — обычно, около 30см и задача резки стеклянных трубок и стержней — регулярна и обычна. Это, фактически первый специализированный практический навык, которым приходится овладевать новичку.
Резка заготовок — стеклянных трубок, воистину важный навык, от его качества — ровного, красивого края трубки, часто зависит удобство, и даже возможность, последующих работ. От правильности действий — целостность рук.
Общие соображения
В качестве лезвия, может быть применена пластинка из твердой инструментальной стали, например, обломок толстого полотна для ножовки[1]. Юрий Николаевич Бондаренко — стеклодув астроном из одесской области, рекомендует сплавы Т15-К6 или Т30-К4, как самые твёрдые из разработанных советскими исследователями металлокерамических твёрдых сплавов на основе карбида вольфрама. Они обеспечивают длительную работу инструмента без переточек. «Напайки» из эльбора (паять его нельзя, эльбор следует клеить) показали себя не очень хорошо. Вероятно, дело в микрорельефе режущей кромки [2].
Конструирование, подбор материалов
Первым делом, следует конечно, подобрать заготовку для лезвия. У меня нашелся кусок толстого
Способ крепления в державке — только механический. Пайка оловянными припоями не удается. Ну, что же, крепить, так крепить. В закромах нашлись обрезки листовой нержавеющей стали. Решил зажать лезвие из ножовочного полотна между двумя неширокими пластинками из нержавейки. Весь набор скрепить двумя винтиками. Это позволит, при необходимости, заменить лезвие.
Практика
Выпилил заготовки железок — небольшой отрезной машинкой, нержавеющая сталь как обычно, заготовку лезвия — часто и много охлаждая водой, чтобы не повредить заводскую закалку. Не допуская цветов побежалости.
Разметка, выпиливание, притупление острых кромок. Деталь в середине ручки державки — из другой полоски нержавейки, толщиной — точно соответствующей толщине лезвия — 2мм.
Весь набор зафиксировал в тисках, и сварил ручку в нескольких точках. Не пожалел нержавеющего электродика, хотя можно любым попроще — хорошо работают МР3, УОНИ. Все равно эта часть заливается эпоксидной смолой в деревянной ручке.
Очень хотелось ручку из полированного эбонита, однако доступные заготовки довольно тонки — ручка из эбонита не обточенного (на фото) — имеет сильно шершавую светлую поверхность, ее удобно держать, но хотелось далеко не этого.
Второй вариант ручки, чтобы не быть привязанным к габаритам заготовки, решил сделать традиционным — выточить на токарном станке из дерева. Порылся на полочке среди заготовок, нашел подходящий, уже оболваненный кусочек сухой черемухи — быть ему ручкой стеклодувного ножа. Размер ручки подбирался по видимой части металлической державки, так, чтобы выглядели они соразмерно.
Колечко, которым обычно стягивают край деревянной ручки, предохраняет деревяшку от раскалывания, когда в неё забивают железку. Свою железку решил вклеивать, однако перед мысленным взором, столь настойчиво стояло нечто латунное и полированное, что решил сделать фальшивый «предохранитель» — для красоты. Достаточно толстостенной трубки подходящего диаметра, среди своих железок не нашел, зато в старом водопроводном хламе подобрал, такую вот корявку с резьбами, хотя она и скорее всего бронзовая.
Для обтачивания-шлифовки-полировки, был задействован токарный станок по дереву. Пришлось соорудить такое вот крепление.
Выточив колечко, можно было закончить деревянную ручку — проточить посадочное место, и окончательно обработать деревяшку — шлифовка, лощение стружками. После, в ручке было высверлено глухое отверстие ø10мм, чуть глубже длинны ручки металлической державки.
Сама ручка железки была обточена на точиле, внимательно — так чтобы полностью не сточить сварочный шов, до полной плотной посадки в деревянную ручку. Порядок. Ручку можно покрывать лаком. После, разметил и просверлил отверстия для крепежа на «щечках» державки. Отверстия под винтики М5. Заусенцы от сверления удалил, снаружи зенкованием, изнутри — шлифовкой шкуркой, подложив под кусочек, для упора, обрезок кровельной стали. Щечки державки — ее видимую в собранном состоянии часть, пошкурил несколькими номерами некрупной шлифовальной шкурки.
Лезвие. Здесь можно, при необходимости, окончательно подогнать размер лезвия, пропилить пазы для крепежа. Зажал в удобном положении в тисках, выпиливал абразивным кругом небольшой отрезной машинки — «болгарки». Сказанное по поводу перегрева, в силе, хотя и в меньшей степени.
После притупления острых кромок и примерки, лезвие можно чуток зачистить шлифовальной шкуркой и устанавливать в державку окончательно, с применением крепежа. Не забываем про стопоры.
Пока возился с железками, высохла деревянная ручка — лаковое покрытие. Чтобы было удобно покрывать, плотно вставил в отверстие кусочек круглой палочки и в нее ввинтил шуруп. За шуруп ручку подвешивал для сушки, а за палочку держал ее во время лакирования. Покрыл четырьмя слоями финского лака «Яло», он особенно хорош для светлого не тонированного дерева — покрытие матовое, очень похожее на вощение, такую деревяшку очень приятно держать в руке.
Работа над ошибками
Гайки, шайбы, гровера, можно было заменить на нарезанную, в одной из щечек державки резьбу. Винты применить с головками «полупотай» или «потай». Это позволит выглядеть железке более элегантно, снизит ее вес.
Резка трубок и стеклодрота стеклодувным ножом
Включает в себя две операции — нанесение царапины и разламывание трубки.
Разламываем трубку двумя руками, большие пальцы на царапине. Важный момент — трубку с усилием тянем в разные стороны от царапины, вроде как, стараясь ее разорвать, и слегка нажимаем большими пальцами на процарапанное место. Слышится «Чпок!», и в каждой руке у нас по трубке. При приложении достаточного растягивающего усилия, края реза оказываются весьма ровными, даже при кривой царапине.
Литература