чем отполировать кожу после покраски
Защита и уход. Варим полироль для кожи сами.
Как сварить полироль для кожи
Много лет назад, когда я только начинал работать с кожей, я использовал коммерческие или частные смеси для финишной обработки кожи. Такие средства обработки кожи очень дороги и, мало того, действие из недолго, они быстро вымываются и, к тому же, содержат различные химические добавки, что выглядит противоречащим традиционному кожевенному ремеслу. Вот я и решил сделать свой собственный состав.
Мое первое средство было простым: парафин из свечей и минеральное масло грубого отжима. Такое средство хорошо работало, но, опять же, содержало химические соединения, что мне не нравилось. И я стал искать новую формулу. Сходил в библиотеку, нашел много полезной информации по кожевенному ремеслу. Начал я с просмотра рецептов 1000-летней давности, но в них не только не было точных частей ингредиентов, но и сами состаляющие перечислены не полностью. Интересно, что часто использовалась человеческая моча. Расстроившись, я отправился к местному пасечнику и купил у него натуральный пчелиный воск и снова начал экспериментировать.
Я хотел, чтобы моя полироль удовлетворяла следующим требованиям:
Сегодня я продаю средство, приготовленное по моей собственной формуле. В статье я расскажу как самому смешивать разные ингредиенты и готовить составы для финишной обработки кожи.
Внимание! Моя полироль работает не только на коже. Я применяю ее на дереве, искусственной коже, брезенте, даже на металлах, Но не на замше. Разумеется, перед тем, как покрывать свое изделие целиком самодельной полиролью, сначала следует проверить ее действие на небольшом кусочке такого же материала.
На фото в начале статьи изображена обувь до и после применения полироли. Для полировки обуви я использую старую ветошь, в частности старые футболки. И даже не смотря на то, что ветошь может оставлять ворсинки, полирует она очень хорошо.
Еще интересный факт – такую полироль можно использовать и как бальзам для губ, все дело в комбинации и соотношении ингредиентов, о чем я расскажу далее.
Инструменты и ингредиенты.
В кастрюльке нужно проделать отверстия для выхода пузырьков. Важная деталь, потому что стеклянная мерная чашка устанавливается сверху кастрюльки и перекрывает выход пара, без отверстий в кастрюльке пару выходить некуда. Затем наполним кастрюльку водой около 6мм и установим сверху стеклянную мерную чашку.
Все ингредиенты у нас делятся на три категории: твердые, полу-твердые и жидкие. Соответственно, их соотношение зависит от консистенции будущей полироли. Беспроигрышный вариант – 2 части жидкости, половина части полу-твердого и половина части твердого. Но вы можете изменять пропорции по своему предпочтению. Например, если хотите получить мягкую по консистенции полироль, следует взять 3 части жидких ингредиентов, а остальные оставить по половине части. Я, как правило, не беру жидкой части больше 4 частей, получается слишком жидкая консистенция полироли. Если взять 1 часть жидкой и по половине двух других, то получится консистенция как у бальзама для губ. Больше воска и кокосового масла – полироль тверже, больше жидких масел – полироль мягче по консистенции, это просто и на ваш выбор.
Аммиак\спирт
Когда используете полироль на старых вещах, жир и грязь на них будут втираться в изделие вместе с полиролью. Значит, сначала старую вещь необходимо почистить, но бывает трудно вычистить всю грязь. Чтобы такого избежать, я добавляю в полироль аммиак или спирт, они позволяют полироли впитаться в кожу для лучшей защиты. Аммиака или спирта нужно совсем немного, пару капель. Я пробовал добавлять и больше и меньше и пришел к выводу, 4-5 капель на мою чашку – в самый раз.
Внимание: если хотите получить бальзам для губ, не добавляйте аммиак\спирт.
Сначала
Добавьте в чашку воск и кокосовое масло. Для начала около 1\8 чашки и того и другого. Растопите как следует и перемешайте, затем добавьте аммиак\спирт.
Затем
Постоянно помешивая, добавляйте миндальное масло(около 1\4 чашки). Так как это масло холоднее, чем растопленное варево в чашке, то, если вылить его сразу все, в чашке могут образоваться комки. Чтобы такого не случилось, добавляйте миндальное масло тонкой струйкой и помешивайте. Миндальное масло немного гуще уже имеющегося в чашке варева, потому все вместе следует хорошенько перемешать до однородной консистенции.
Нагревайте получившуюся жидкость около 4-5 минут, но не доводите до кипения. Если от варева поднимается дымок, убавьте температуру конфорки.
Переливаем получившееся.
Подготовьте ваши металлические баночки, удалив с них этикетки. Наполняйте баночки, не доливая около 3 мм до верха.
Вот и все, ничего сложного. Все, что осталось сделать – это остудить. Аммиак оставляет пузырики в составе и плохо перемешивается, но это нормально. Эти пузырики останутся внутри состава и будут работать при применении.
Как я отмечал выше, этот состав можно применять на огромном количестве различных материалов. Экспериментируйте с пропорциями и никогда не покупайте коммерческие составы, они не рассчитаны на долгую службу, а лишь на выманивание у вас денег.
Как отполировать кожаную куртку
Как обновить кожаную куртку в домашних условиях
Владелец куртки из натуральной кожи может носить ее долгое время, если за ней вовремя ухаживать и обновлять ее. Она может прослужить не один сезон, но от износа выцветает, протирается и тускнеет. В таких случаях отправлять вещь в утиль не стоит, можно обновить кожаную куртку в домашних условиях своими руками и не обращаться за услугами в ателье или химчистку.
Чистка кожаной куртки
Чтобы обновить изделие из натуральной кожи, сначала нужно его очистить от разных загрязнений. Пыль легко удаляется сухой поролоновой губкой или одежной щеткой, имеющей мягкую щетину. Особенно тщательно обрабатываются воротниковая зона, манжеты, карманы и низ изделия, где находятся пуговицы или застежка-молния.
Сделав сухую чистку, надо протереть кожаную куртку влажной губкой или смочить в слабом мыльном растворе кусочек хлопчатобумажной ткани. Чтобы приготовить раствор, нужно взять теплую воду и добавить в него жидкое мыло, специальный шампунь или гель для деликатной стирки одежды из шерсти. Таким способом можно обновить и свою кожаную сумку и обувь.
Одежду из натуральной кожи нельзя стирать руками, а особенно в стиральной машине.
Если курточка имеет принты или декоративные вставки из другого материала, то средство нужно подбирать для каждого индивидуально. Глубоко впитавшаяся грязь, жир или сложные пятна обрабатываются ватным тампоном, который смачивают в специально приготовленном средстве. В мыльный раствор нужно добавить немножко нашатырного спирта или керосина.
Предварительно протирают бензином или скипидаром сильно засаленные участки и масляные пятна. Уксусной кислотой или спиртом чернила, пятна от краски и следы от шариковой ручки.
Когда будет проведена влажная чистка мыльным раствором, обязательно нужно убрать его с поверхности чистой губкой и обычной водой. Затем вытереть изделие махровым полотенцем насухо и оставить сушить при комнатной температуре, ограждая от нагревательных приборов и лучей солнца.
Удаление потертостей
При постоянной носке вещи появляются потертости на кожаной куртке. Избавиться от них поможет обычная апельсиновая кожура, она содержит эфирные масла. Потерев коркой апельсина поверхность кожи, лоснящиеся пятна и потертости можно удалить бесследно.
Такой же прекрасный эффект можно получить от детского или жирного крема для лица. На фланелевую или шерстяную ткань надо нанести крем и смазать им изделие и каждую деталь в нем. Остатки крема удалить чистой сухой салфеткой. Для завершения процесса нужно отполировать куртку до блеска сухой мягкой тряпочкой. Так же можно обработать поверхность кожаной сумки и обуви.
Скипидар и нежирное свежее молоко помогут избавиться от потертостей и предотвратят их появление в ближайшем будущем. Чтобы старое изделие надолго сохранило свой изначальный вид, надо регулярно очищать его от загрязнений и протирать куртку кожи, обувь и сумку этими продуктами время от времени.
Восстановление кожи
Восстановить глянцевое покрытие старой кожаной куртки помогут специальные красители, которые делаются в домашних условиях своими руками. Выполнить такую операцию можно двумя способами:
Первый способ – простой и легкий. Надо приобрести в специализированном магазине баллончик с краской. Цвет не обязательно должен быть похожим на исходный. Выбирая краску, следует ознакомиться с рекомендациями производителя, на баллончике указано, на какую площадь рассчитано содержимое. На средний размер кожаной куртки берется две единицы красителя, а на пальто – в два раза больше. Если останется средство, не надо спешить его выбрасывать, ведь его можно потратить на покраску сумки или обуви.
Обновление кожаных вещей
Если на верхней одежде появились царапины, можно в домашних условиях обновить состояние кожи. Со временем на изделии появляются трещины или царапины от воздействия низких температур в местах изгибов. Можно обновить куртку и сумку:
Маскировка надрывов
Для этого потребуется бесцветный лак для ногтей или суперклей. С помощью зубочистки надо нанести средство на проблемный участок с обеих сторон, прижать пальцами и держать две минуты. Чтобы удалить неприятный запах от еды или сигарет, можно протереть кожаную куртку или сумку цитрусовыми корками.
Правила ухода
Чтобы уберечь старую кожаную куртку от появления складок, трещин и вытягивания, нужно вешать ее на плечики.
Как отполировать кожаную куртку
сделай сам Автокресло. Реставрация боковой поддержки.
1. Очистить от грязи, обезжирить.
2. Шпателем нанести густой ремонтный состав (HEAVY FILLER)
3. После полного высыхания, шлифовать до выравнивания.
4. Губкой, равномерно нанести краситель.
5. После полного высыхания, полировать до естественного блеска.
6. Для дополнительной защиты рекомендуем нанести финишный защитный слой.
Покраска кожаной куртки.
1. Очистить от грязи, обезжирить.
3. После полного высыхания полировать мягкой ХБ тканью до естественного блеска.
4. Для дополнительной защиты рекомендуем наносить финишное покрытие.
Реставрация подлокотника
1. Очистить от грязи, обезжирить.
2. Зачистить место ремонта с помощь любого абразива
3. Зашпаклевать повреждение с помощь. FLEX FILLER (гибкий ремонтный состав)
4. После полного высыхания, шлифовать до выравнивания.
5. Подобрать нужный оттенок красителя, путем смешивания.
6/7. Равномерно нанести краситель использую губку или кисть.
8. После полного высыхания, полировать до естественного блеска. Использовать мягкую хб ткань.
Реставрация ручек сумки
1. Очистить ручки от грязи, обезжирить.
2. Встряхнуть флакон с красителем и равномерно нанести используя кисть.
3. Используя губку равномерно нанести финиш (защитный лак).
4. После полного высыхания отполировать мягкой хб тканью.
Простой способ удаления потертостей.
1. Потертость.
2. Наносим краситель на потёртость. Просушиваем феном.
3. Полируем любой х/б тканью (можно даже бумажной салфеткой) до естественного блеска.
4. Носим с удовольствием. Краситель не мажет, не смывается, не выделяется. Очень стойкий.
Реставрация носиков
1. Глубокие повреждения заполнить густым ремонтным составом (HEAVY FILLER).
2. Выровнять, просушить феном. После полного высыхания удалить излишки методом шлифования.
3. Равномерно нанести жидкую кожу. Просушить феном.
4. Полировать до естественного блеска.
Делаем из нубука гладкую кожу. Вариант № 2.
1. Обезжирить, отчистить от грязи.
2/3/4. Равномерно нанести краситель и просушить феном.
4. Полируем любой, мягкой х\б тканью (можно старой футболкой).
5. Носить долго и с удовольствием.
Делаем из нубука гладкую кожу
1. Обезжирить изделие.
2/3. Красим, красим, с помощью кисти или обычной губки. Сушим феном.
4. Полируем любой, мягкой х\б тканью (можно старой футболкой).
Теперь не будет промокать и пачкаться.
Покраска сумки. Вариант № 2
1/2. Обезжирить изделие (специальные средства, водка или спирт)
3. Подобрать нужный оттенок путем смешивания.
4. Равномерно нанести краситель с помощью обычной губки.
5/6. После полного высыхания, можно полировать до естественного блеска.
Для дополнительной защиты, после окраски рекомендуем наносить защитный слой (финиш).
Реставрация разрывов на коже
1. Склеить повреждение с помощью эластичного клей для кожи.
2. Образовавшийся рубец, как можно тоньше заполнить жидкой кожей.
3. После полного высыхания, полировать до естественного блеска.
4. Должен получится тонкий естественный шрамик (если всё делать аккуратно).
Методика обработки торца кожи сликером
Существует множество методик по обработке торца (уреза) кожи, и, раз уж я изготавливаю сликеры на продажу, опишу одну из самых популярных методик подготовки края кожи к заглаживанию сликером. Хочу сразу сказать, что при использовании иных, не упомянутых в этой статье средств для затирания торца (уреза) кожи, последовательность действий может быть другой, а также хочу обратить внимание на то, что данная методика работает в основном для кожи растительного дубления.
Для подробного описания методики, можете погуглить «Обработка краев кожи по методе Боба Парка».
1. Обтачивание торцов. Для начала нам надо выровнять поверхность торцов (особенно если обрабатывается несколько слоев кожи). Если торец был прорезан очень твердой рукой и хорошо отточенным ножом, то можно пропустить этот шаг.
Для того чтобы выровнять поверхность торцов, нужно обработать ее наждачной бумагой. Оптимальной будет обработка на наждачном круге, либо наждачной лентой, либо наждачной насадкой на дремеле или дрели. Понадобится наждачная бумага 180-220 грит.
2. Скругление торцов. Скруглите торец кожи, срезав края специальным инструментом «торцбилл» (на английском это: edger или edge beveler). Размер торцбилла должен соответствовать тому, каким вы хотите видеть торец кожи. Эта операция может производиться, когда кожа сухая или доведена до «рабочей влажности» (правильно увлажнена).
3. Сглаживание торцов. Существует огромное количество добавок для сглаживания торца. Но мы будем придерживаться классического подхода, описанного Бобом Парком. Седельное мыло (saddle soap) или Глицериновое мыло/брусок (Glycerine Soap/bar) + вода. Смешайте в блюдце или чашке седельное мыло и немного воды и вотрите получившуюся смесь в торец кожи. Также вы можете просто добавить седельное/глицериновое мыло на влажную губку и обработать ей торец кожи.
После того, как край был обработан смесью для затирания торцов, нужно воспользоваться сликером (то, что называют затирашка, гладилка или edge burnisher), равномерно сгладив торец кожи.
Сликеры могут быть ручными (1-ая картинка слева), а также приводимыми в движение дрелью или дремелем. 
4. Покраска торцов. Так как ни седельное ни глицериновое мыло не закупоривают поры кожи и после подобной обработки, сохраняется возможность покрасить торец кожи. Вы можете покрасить торец проникающей краской на спиртовой или водной основе. Если после покраски проявятся огрехи, то нужно будет повторить процесс сглаживания торцов. Также можно покрасить край краской, создающей пленку на поверхности кожи (например edge kote или dura edge), или любым другим средством, которому вы отдаете предпочтение.
Финальная полировка края выполняется вручную джинсовой тканью или другой подобной тканью. Использовать сликер не целесообразно, так как можно расплавить или перегреть покрытие торца кожи.
Реставрация салона. Часть 3. Устранение дефектов и подкраска кожи сидений.
Всем кто следит за моими опусами — привет. Сегодня будем красить кожу! 🙂
После того как салон был более-менее отмыт, кожа сидений очищена, пластик отскоблен от кто-знает чего 🙂 сразу стало видно что пребывает в хорошем состоянии, а что надо далее приводить в порядок. Самым плачевным моментом была конечно кожа на передних сидениях. Особенно на боковине спинки водительского сидения — ну как обычно в принципе.
Задние сидения были практически в идеале, как и дверные карты. Пассажирская дверь была в отличном состоянии, на пассажирском переднем кресле были небольшие потертости на боковине спинки:
На водительской ручке двери была затёртость, кожа потеряла пигмент, но повреждения не было:
Все это дело надо было конечно приводить в надлежащий вид. Сразу оговорюсь — я придерживаюсь принципа, если оригинал (чего-либо) находится не в идеальном, но в хорошем состоянии, и этот элемент нельзя или не рентабельно заменить на абсолютно новый оригинальный элемент — я как правило склоняюсь к тому что бы оставить этот элемент как он есть. Машина бывает новой только один раз, и пытаться сделать из нее опять новую — это утопия.
Это как ничто иное отлично описывает ситуацию с кожаными салонами многих старых автомобилей. Если оригинальная кожа в приличном состоянии, но имеет морщинки, складки, и даже небольшие залысины — я как правило не буду её восстанавливать — обработать очистителями, кондиционерами — это да. Но оставить как есть.
После тщательного изучения моего салона, были определены 3 места которые требовалось восстанавливать — центральная полоска боковины пассажирского сидения, подлокотник водительской двери, и боковина водительского кресла — внутренняя сторона, центральная полоска, и наружная часть до самого верха.
Описывать подробно каждый элемент и делать фотографии процесса как правило нет времени, поэтому я покажу как делался самый проблемный кусок — вот этот:
Для удобства работы, кресло надо было вытащить из машины. Для этого надо отключить аккум, до которого еще надо сначала добраться! Вот все панели которые надо снять чтобы увидеть батарею E93:
Вот она где прячется:
Сняв сидение неожиданно для себя обнаружил на ковре миндаль, зубную щетку, губку от пудры, 5 центов 🙂
В шпаклевку добавил пигмент красителя, что бы не делать дополнительный проход красителем после. Зашпаклевал все сколы, трещинки, и мелкие царапины.
Убрал ремень чтоб не мешался, и приступил к маскировке боковины:
Контуры замаскировал лентой, остальное укрывным пластиком:
Очень важный момент в реставрации кожи — это прострочка. На многих новых салонах, цвет нити отличается от цвета кожи — и если покрасить все вместе, покраситься и прострочка. Это будет выглядеть конечно сразу не оригинально, особенно если реставрации подвергается лишь одно место на кресле — везде нить светлее кожи, а на этом месте будет в цвет. Сразу будет видно ремонт!
Во избежание такого результата, прострочка очень аккуратно, стежок за стежком проклеивается очень тонкой маскировочной лентой, шириной буквально в нитку. Муторная работа, но что поделать:
Все замаскировано и готово к покраске!
Перед маскировкой все конечно же выло обезжирено, обработано раствором для красителя кожи, и так далее. Краситель тщательно перемешан.
Для работы использовался компрессор и аэрограф Iwata (Eclipse HP-BCS):
Первый легкий слой примера:
Два слоя красителя, просушка между слоями 10 минут.
Красители для кожи сохнут довольно быстро. Буквально на следующее утро я прошелся по месту матовым лаком, и ремонт был закончен. Снял маски — и…вуаля!
Цвет подошел изумительно — как уже заметил выше — красителями Seat Doctors остался доволен:
Перед установкой сидения на место, обработал все паром, почистил как следует ковер, весь пластик и полозья кресла:
Для сравнения — вот с чего я начал, и финальный результат. Реставрацией очень доволен!
Процесс реставрации дверной карты и пассажирского сидения не фотал, но там все тоже самое. После покраски основных проблемных мест, аккуратно тонкими кисточками прошелся по всему салону, подкрасил мелкие трещинки и царапинки, по сути отреставрировал всю мелочевку. Если не вглядываться, от нового практически не отличишь 🙂