чем опасны цианобактерии в аквариуме
Чем опасны цианобактерии в аквариуме
Цианобактерии находятся, вероятно, в десятке самых больших проблем владельцев морских аквариумов. Истории любителей, перебирающих свои системы, выполняющих огромные замены воды или использующих опасные лекарства, только лишь для того, чтобы цианобактерии снова быстро вернулись, весьма распространены.
Недавно, один из моих личных резервуаров подвергся нашествию цианобактерий, таким образом, я решил, что использую в своих интересах ситуацию и напишу статью о деталях инфекции и как я её разрешил.
Вначале я был уверен, что ничего не пропустил в установке системы моей мечты. Я провел месяцы, разрабатывая и планируя, прежде чем начал сборку системы. У меня был основательный план, и я знал, что ничто не могло пойти иначе, нежели так как я задумал.
Несколько месяцев спустя моя система была в порядке. Я боролся с искушением добавить любую живность, заранее очень хорошо зная, что это только приведет к проблемам, в процессе становления.
Я прошел вспышку коричневых диатомовых водорослей, который спал, поскольку я знал, что он будет, затем вспышку зеленых морских водорослей, который также быстро спал. Это продолжалось почти 3 месяца, начиная с первого заполнения моей системы водой. Время наступило и моё терпение было вознаграждено.
За следующие несколько месяцев моя система оживала с появлением новых жителей. Я добавил очень немного рыб, надеясь держать нитратный уровень очень низко, и вместо этого сосредоточился на кораллах и других беспозвоночных.
Моя система была оборудована 10-сантиметровым слоем песка, как описано Бобом Гоемэнсом (ведущий автор по созданию DSB), двойной рефугиум-системой, одна из которых, приблизительно с 30 мангровыми деревьями, а другая с различными морскими макроводорослями. Большой скиммер (Турбо-floter) и помпа высокой производительности, которой будет более чем достаточно для создания движения воды. Я даже построил конструкцию для установки живых камней, чтобы гарантировать, что нет никаких мертвых зон. Дополнительно, я купил обратноосмотический фильтр и деионизирующую колонку.
Моя система была прекрасна. Я устроил прочную защиту, чтобы предотвратить любое вторжение любых морских водорослей, диатомовых или цианобактерий. Но угадайте что?
Это произошло на 10 месяц с момента установки системы. Я заметил небольшое количество красной слизи в несколько пятен, на очень маленьком кустике морских водорослей, именуемых нитчаткой. Конечно же, это было только маленькая колония, которые уже переживала моя система, и она пройдет сама собой, правильно? Я решил позволить идти всему своим чередом, надеясь, что всё пройдёт само собой.
Три месяца спустя я понял, что у меня серьёзная проблема. Я уже имел не только цианобактерий и нитчатку, никуда сами собой не ушедшие, но и разросшиеся в главной системе так же как и в рефугиуме. К тому же я обнаружил тоже и в других аквариумах, и я решил объявить войну.
Моим первым действием было изучение всего, что я мог узнать о своем враге. Как учит Шин Цзу, «Познай врага, как знаешь себя». Ну, я чувствовал себя весьма самоуверенно и непосредственно. Я полагал, что освежу свою память о каждой мелкой детали, затрагивающей проблему цианобактерий.
Я должен был знать то, что необходимо моему врагу для выживания. После поисков по Интернету и по книгам, я обнаружил следующее:
Прекрасно. Так, если бы я выключил освещение и прекратил кормить всех жителей, ушла бы проблема! Это было не выполнимыми условиями, таким образом, я решил, что буду копать глубже. Вот некоторая информация, которую я узнал, и решил что это весьма важно отметить:
Хмммм. Пункт 3 говорит, что некоторые формы цианобактерий напоминают нитчатку! Угадайте что? После более близкого взгляда я обнаружил, что это было моим случаем. У меня не было проблемы нитчатки И цианобактерий. Только две различных проблемы с цианобактериями в одно время!
Пункт 5 говорит, что разновидности осциллятории процветают в богатой нитратами окружающей среде. Ну, ещё бы! Я знал, вот что-что, но мой резервуар не мог быть насыщен нитратом. ведь правда? Мысли начали шевелиться в моей голове. Я не мог придумать никакого способа, которым могли войти в мою систему большие количества нитрата. В конце концов, у меня только есть две очень маленькие рыбки в моей 500-литровой системе! Таким образом, я решил смотреть на все, что входит в мою систему, чтобы попытаться определить источник.
Возможно, я пришел к чему-то. Я начал думать о моей воде из-под крана. Я знал, что в моей области, вода из-под крана для рифовых систем могла быть проблемой из-за высокого нитратного уровня. Но я использую обратный осмос! Уже почти года как, думал я про себя. Год. ГОД. Вот оно.
Я внезапно понял, что никогда не потрудился заменить картриджи своего фильтра или даже узнать, как часто это должно быть производимо! После исследования, я обнаружил, что угольные фильтры и фильтрующие картриджи нуждались в замене каждые нескольких месяцев, чтобы помочь продлить жизнь мембраны, которая выполняла основную работу. Чёрт. Я добавлял питательные вещества все больше с каждой подменой воды, и не понимал это!
Немедленно, я заменил картриджи и мембрану и занялся самобичеванием. Я знал, что нашел источник своих проблем, но уже позволил врагу вторгнуться в мой красивый рай! Так, теперь, когда я закрыл ворота, держащие любых дополнительных врагов извне, я должен был выяснить, как разобраться с теми, кто уже проник.
Основные элементы воды из-под крана, которые приводят к водорослевым/диатомовым/цианобактериевым вспышкам, являются фосфаты, нитраты и силикаты. Уровни в воде из-под крана для этих элементов должны быть следующие:
Помните, когда я сказал, познай Вашего врага? Ну, я обнаружил своего противника. Это никогда не были морские водоросли, цианобактерии или диатомовые водоросли. Они были всеми только побочный результат вторжения. Я изучил, как не пустить врага, но теперь я должен был изучить, как разобраться с врагом в пределах. моего рифового аквариума.
Большие подмены воды могут привести к скачку силикатов, так же как это может произойти при чрезмерном кормлении. Удаление силикатов из системы может быть сделано так же просто как и удаление белка, посредством скиммера. Используем травоядных животных, чтобы съесть диатомовые водоросли, поскольку они используют силикаты и останется только выждать время, чтобы силикаты исчерпали себя. Подводя черту, мне не кажутся силикаты проблемой, пока мой водный источник регулярно проверяются и застрахован от проникновения извне.
Так что еще? Я изучил причины цианобактерий, что они хотят для выживания и какие прямые шаги сделать, чтобы удалить их источник пищи (в конечном счете, удаляющий их самих), но что еще я могу сделать?
Имейте в виду, что эти 3 пункта только косвенные причины в происходящем, а не прямые причины. Устранение их не будет решать проблему, только помогает облегчить ее.
Я счастлив сообщить, что только после нескольких недель, моих цианобактерий почти не стало. Осциллятории, кажется, полностью уничтожены, и нитчатые лингбии (которых я первоначально определил, как нитчатка), движутся в том же направлении.
После чтения этой статьи я надеюсь, что Вы также находитесь на своем пути к решению проблемы цианобактерий. Вот некоторые дополнительные пункты, которые стоит учитывать, борясь со вспышкой или пытаясь избежать её:
Ваша проблема не исчезнет мгновенно, но если Вы будете следовать тому, что я написал здесь, то Вы обнаружите, что в очень короткий промежуток времени, положение вещей вернётся к нормальному состоянию.
Синезеленые водоросли и как с ними бороться
Синезеленые водоросли в аквариуме – неприятное явление, с которым нередко встречаются обладатели искусственных водоемов. Они быстро развиваются и размножаются, занимая значительную площадь в водоеме, а появление сине-зеленых водорослей свидетельствует о нарушении экологического баланса, поэтому борьба с вредоносной травой должна быть начата незамедлительно, иначе негативные последствия не заставят себя ждать, и многие жители искусственного водоема пострадают.
Что такое сине-зеленые водоросли?
Сине-зеленые водоросли – это слизистые колонии цианобактерий, питающихся при помощи фотосинтеза. Внешне совокупность бактерий напоминает склизкий ковер серо-бурого цвета, устилающий поверхности в аквариуме. Сине-зеленые водоросли в силу своего происхождения являются крайне живучими организмами, и легко приспосабливаются и развиваются даже в самых суровых условиях, поскольку необходимые компоненты для существования бактерии извлекают из воды, поэтому избавиться от зеленых непрошеных гостей весьма сложно.
Кроме этого, появление водорослей всегда сопровождается неприятным ароматом, отдаленно напоминающим смесь запахов гниения и канализации. Растут сине-зеленые водоросли на субстрате, камешках, стенках и других элементах в воде, и при частичном уничтожении быстро восстанавливают популяцию.
Причины появления
Аквариум с рыбками – это целый подводный мир, который нуждается в чистоте и заботе владельца, поэтому при возникновении серо-бурого налета внутри резервуара следует первым делом обратить внимание на условия содержания.
Плохой уход или отсутствие замен воды – это главная причина, почему в резервуаре возникла водорослевая вспышка. Как правило, в несвежей воде формируются и развиваются множество болезнетворных бактерий, которые нарушают экологический баланс водоема.
Также причинами развития сине-зеленых водорослей являются следующие факторы:
В чем опасность?
Если в резервуаре появились сине-зеленые водоросли, то это свидетельствует о нарушении экологического баланса, а значит, обитателям аквариума нужна немедленная помощь. Владельцу резервуара следует понимать, что цианобактерии не только портят внешний вид водоема, но и причиняют огромный вред рыбкам, растениям и моллюскам.
Дело в том, что сине-зеленые бактерии питаются веществами и кислородом, которые извлекают из воды, забирая значительную часть питательных веществ у рыбок и моллюсков, что в итоге приводит к нехватке кислорода у жителей.
Также бактерии при нахождении в воде выделяют цианид, который накапливается в резервуаре и убивает все живое в емкости. Таким образом, несложно сделать вывод, что при отсутствии своевременной помощи со стороны владельца, сине-зеленые водоросли приведут к смерти рыб, растительности и моллюсков.
Владельцу нужно заранее знать, как избавиться от водорослей в аквариуме, и при возникновении вредоносных цианобактерий, он должен немедленно начать борьбу с вредителями. В первую очередь необходимо выявить причину формирования непрошеных гостей, и затем приступить к уничтожению бактерий. Важно отметить, что процесс очистки резервуара может занять долгое время, а также всегда есть риск рецидива.
Как уничтожить сине-зеленые водоросли?
Заметив серо-бурый ковер из склизкой травы, покрывающий поверхности аквариума и декоративных элементов, а также неприятный запах, исходящий от резервуара, опытные владельцы немедленно начинают борьбу с непрошеными гостями – водорослями. Существует два способа уничтожения колоний цианобактерий:
Следует отметить, что независимо от выбранного метода борьбы с водорослями, необходимо также провести полную дезинфекцию аквариума. Для этого грунт, декорации и растения, пораженные бактериями, проходят дезинфекцию в растворе марганцовки, при этом сильно пораженные элементы выкидывают в мусор. Аквариум тщательно моют и обрабатывают, воду полностью обновляют на свежую и чистую, чтобы не допустить повторного возвращения бактерий. Если резервуар очень большой, и заменить воду одним разом является невозможным, то опытные аквариумисты используют перекись водорода. На 100 л требуется 25 мл перекиси, при этом всех питомцев предварительно переселяют в отдельную емкость. Курс очищения перекисью длится три дня, препарат добавляют в воду каждый сутки, затем в аквариум доливают 20–30% отстоянной чистой воды.
Затемнение
Затемнение резервуара в аквариумистике считается одним из самых действенных и легких способов того, как избавиться от склизких водорослей. Суть метода заключается в том, что цианобактериям, как и многие микроорганизмам, требуется свет для размножения и развития, и при его отсутствии бактерии погибают. Однако все же существует вероятность, что мельчайшие частички вредителей останутся в субстрате, и при возвращении аквариума в нормальный режим водоросли вернутся.
Для уничтожения серо-бурого налета при помощи темноты следует удалить из резервуара все декорации, растения, оборудование, рыб и других питомцев. После этого освобожденный от элементов аквариум накрывают непроницаемой материей, и убирают в затемненное место на трое суток. За это время колонии бактерий погибнут. Метод необходимо совместить с дезинфекцией емкости, чтобы обезопасить подводный мир от возвращения вредителей.
Эритромицин
Вторым действенным и быстрым методом считается применение препарата «Эритромицин». Средство безопасно для рыб и растений, а приобрести препарат можно в любой аптеке или специализированном магазине – «Эритромицин» продается в капсулах или таблетках. При использовании таблеток следует растворить одну штуку на 25 л воды, концентрация средства в жидкости должна быть равна 3–5 мг/л. При более низкой концентрации средство не принесет нужного результата, а более высокое содержание может причинить вред жителям. Перед использованием препарата для большей эффективности следует удалить часть налета механическим путем, и провести подмену воды в объеме 25–30%.
Спустя сутки после использования лекарства опытные владельцы вновь совершают замену жидкости, и удаляют остатки мертвых цианобактерий. Таким образом, можно избавиться от вредоносной травы буквально за сутки.
Сине-зеленые водоросли в водоеме – признак нарушения режима или плохого ухода за аквариумом. При появлении серо-бурого налета следует немедленно принять соответствующие меры борьбы, исправить причины, спровоцировавшие развитие водорослей и продезинфицировать емкость, чтобы не допустить повторного возвращения непрошеных гостей.
Чем опасны цианобактерии в аквариуме
Жара. Баланс за месяц абсолютно нарушен
. В аквариуме температура достигала 35 градусов, за ночь падала до 28 
Две недели назад я встроил в крышку вентилятор и температура воды не превышает 26 градусов, а ночью падает до 24! 
Результат впечатлил, но к сожалению вьетнамка, зеленые и особенно цианобактерии сине-зеленые одолели мои растения 
!
Глоссостигма в ужасном состоянии, эхиндорус нежный тоже. На ротале видно пленку зелено-синию. Запах от пленки скажу Вам исходит ужасный, я не могу даже этот смрад описать словами. Но, почему-то асоциации у меня возникают с какой-то химической атакой.
Налет легко счищается пальцем, но к сожалению тут же появляется снова.
Ситняг в ужасном состоянии, какой-то зелено-коричневый налет. Молодняк дает, но увы старые листья в ужасном состоянии. Я попробывал пальцем снять налет, коричнево-зеленый налет легко поддался, но увы идеально механически вычистить я ситняг не смог . Жалко и обидно мне стало, что такая славная трава погибает на моих глазах!
Эхиндорус нежный на нем пучком растет бородка + он какой-то деградированный сделался. На эхиндорусе заметен черный налет + непонятного цвета пленка, какого было мое удивление когда я провел ногтиком по листку и слегкостью содрал черно-зеленую пленку.
Что ж ситуация плачевная, я решил занятся подменами, заколотить новую бражку и добавлять немножко больше удо чем раньше. Это была моя ошибка, цианобактерии поперли с невероятной силой, аквариум просто накрыла волна этих ужасных бактерий!
Я решил провести масовые подмены с сифонкой грунта, а также докупить навесной фильтр. Закатав рукава начил чистить акву, зеленые точечные отступили, борода приостановилась, а сине-зеленые продолжали атаку на мой аквариум.
Залез я в гугл и на aquaria2.ru нашел статью, о про то как бороться с данным видом бактерий. По скольку через несколько дней я должен покинуть славный город Киев на целую неделю, и у меня оставалась всего неделя для борьбы с цианобактериями я принял ришение боротся с цианобактериями с помощью антибиотика.
Кстати коротко про цианобактерии
Скрытый текст
Аквариум заболел
Автор: Яночкин А.
Издание: журнал Рыбоводство и Рыболовство 1981/9
Рубрика: водоросли и борьба с ними
Метки: сине-зеленые водоросли
Сине-зеленые водоросли доставляют немало хлопот аквариумистам. Зачастую они покрывают стекла и водные растения скользким темно-зеленым налетом. Их появление – свидетельство общего заболевания аквариума как экологической системы.
Умеете ли вы бороться с этим нежелательным для аквариума явлением?
На основе личных наблюдений и экспериментов, а также анализа литературных данных я попытался дать подробную разработку методов борьбы с сине-зелеными водорослями. Но не надо принимать их как полную гарантию успеха. Скорее это руководство к творческим действиям, поскольку некоторые положения являются лишь рабочими гипотезами, которые нуждаются в проверке практикой.
Кратко остановимся на тех особенностях строения клетки сине-зеленых водорослей, знание которых нам в дальнейшем пригодится. Во-первых, это отсутствие обособленного клеточного ядра, что сближает эти водоросли с бактериями (в последнее время их все чаще называют цианобактериями). Во-вторых, особый набор пигментов, обусловливающий их специфическую окраску: зеленый – хлорофилл, синий – факоцианин, красный – фикоэритрин и желтый – каротин. В зависимости от количественного соотношения пигментов водоросли могут быть окрашены в синевато-зеленый цвет (если нет фикоэритрина), в темно-зеленый, фиолетовый, коричневый и даже черный (если фикоэритрин есть). И, в-третьих, их клетки покрыты толстой клеточной оболочкой, которая по химическому составу резко отличается от клеточных оболочек растений и животных, в ней содержатся вещества, делающие эти организмы скользкими и липкими.
Есть много причин неожиданного, на первый взгляд, взрыва численности сине-зеленых водорослей. Прежде всего это повышенное содержание в воде низкомолекулярных органических веществ (аминокислот, углеводов и др.). Сине-зеленые водоросли способны к смешанному питанию, то есть совмещают фотосинтез с поглощением готовых органических веществ (за исключением гуминовых), что обеспечивает возможность их существования даже в темноте и вдвое увеличивает скорость их размножения. Избыток же органических веществ в аквариуме появляется, например, вследствие разложения несъеденного корма. Поэтому очень важно педантично соблюдать правила аквариумной гигиены и в первую очередь аккуратно кормить рыб (лучше понемногу, но часто), регулярно подменивать воду.
Другая причина – слабощелочная среда (рН 7,5–9,5). Сине-зеленые, как и другие водоросли, очень чувствительны к содержанию в воде микроэлементов, к которым относятся, в частности, отдельные металлы: железо, марганец, цинк, медь и др. Содержание их в воде находится в зависимости от показателя рН. Именно в щелочной среде, в которой соли указанных металлов плохо растворимы, обеспечивается необходимая концентрация этих элементов, превышение которой (в кислой среде) для водорослей губительно.
Развитию сине-зеленых способствует также малое содержание кислорода в воде и низкое значение редокс-потенциала. Интенсивная аэрация и циркуляция воды губительны для водорослей, так как при окислении веществ клеточной оболочки они гибнут.
Еще одна причина бурного развития сине-зеленых – увеличение биогенных элементов (углерода, азота, фосфора) в воде. Углерод водоросли поглощают как из готовых органических соединений, так и из углекислого газа. Интересна их способность к фотосинтетическому поглощению углерода в форме гидрокарбонат-иона, что является приспособительным свойством к развитию в щелочной среде. Повышенное содержание соединений азота в воде происходит в основном при разложении большого количества органических веществ. Но больше всего развитию водорослей способствует повышенное содержание фосфора, поступающего в воду или с разлагающейся органикой, или с минеральной подкормкой для растений.
Интенсивное освещение, особенно определенного спектрального состава, также увеличивает продуктивность фотосинтеза сине-зеленых водорослей, что приводит к их ускоренному массовому развитию. В некоторых случаях «взрыв» численности сине-зеленых наблюдается и в присутствии гуминовых кислот. Очевидно, причиной является то, что гуминовые кислоты играют роль желтого светофильтра, а желтый свет благоприятствует развитию этих водорослей.
Повышение температуры воды на несколько градусов также способствует массовому развитию сине-зеленых. Это объясняется тем, что активизируются обменные процессы и происходит быстрое (по сравнению с другими растениями) деление клеток.
Таким образом, вспышка развития сине-зеленых водорослей обусловливается комплексом причин, и борьбу с ними желательно также вести комплексно. Поэтому лучшие результаты может дать сочетание нескольких из предлагаемых ниже методов.
Механический метод – очистка стекол и растений от налета водорослей, регулярное рыхление грунта. Полностью избавиться от них не удается, но все же развитие сине-зеленых можно значительно ограничить. Как правило, эти меры применяются при еженедельной уборке аквариума.
Биологический метод очень интересен, но не всегда эффективен. Он построен на том, что другие обитатели аквариума способны влиять на численность сине-зеленых водорослей. Так, брюхоногие моллюски активно потребляют их, но, как правило, скорость прироста водорослей преобладает над их выеданием. Вероятно, роющие рыбы, например сомики, могут ограничить развитие водорослей на грунте благодаря постоянному его рыхлению. Есть сведения, что роголистник погруженный замедляет развитие сине-зеленых, но они нуждаются в проверке.
Химический метод более перспективен. Один из его вариантов был описан в журнале «РиР» № 6 за 1972г. в статье X.Вербеса «Пенициллин против сине-зеленых водорослей». Успешно использовался и другой антибиотик той же группы – бициллин-5.
Вполне возможно использование для той же цели антибиотиков – стрептомицина, тетрациклина и др. Но эффективность их действия можно проверить только практикой. Важно также установить дозу и длительность курса.
В старых аквариумных руководствах встречаются сведения о подавлении развития водорослей при помощи медной проволоки, опущенной в воду. Это один из примеров действия металлов в очень малых концентрациях на водоросли. Подобным свойством обладает также серебро (ионное или коллоидное). Но токсичны не сами металлы, а их ионы. Поэтому целесообразнее применять соли этих металлов а количестве 1–5г на 100л воды. Для получения раствора коллоидного серебра пользуются ионатором ЛК-27 отечественного производства. Многие металлы (железо, марганец, цинк и др.) в концентрации выше оптимальной также токсичны. В природных условиях «цветение воды» наступает только при минимальном содержании в воде железа и марганца (сотые доли миллиграмма на литр). Водоросли, ведущие прикрепленный образ жизни и чаще встречающиеся в аквариумах, к этим элементам менее чувствительны. Ядовит для сине-зеленых также и хлор, находящийся в хлорированной водопроводной воде.
Физико-химический метод построен на том, что развитие сине-зеленых водорослей сильно задерживается при высоких значениях редокс-потенциала, а также при постоянном насыщении воды в аквариумах кислородом. Для этой цели рекомендуется создавать сильный ток воды в аквариумах, используя центробежные и эрлифтные насосы, и применять сильные окислительные средства, например озон, перекись водорода (в количестве 3мл 30%-ного раствора или 30мл 3%-ного раствора на 150л воды ежедневно). Озон дает хорошие результаты при систематическом использовании его. Перекись водорода нужно применять осторожно, учитывая потребность рыб и растений в свежей воде.
Неплохие результаты дает ежедневная подмена 5–10% воды в сочетании с хорошей циркуляцией воды и рыхлением грунта.
Спектральный метод заключается в том, чтобы подобрать свет такого спектрального состава, при котором могут расти высшие растения и не развиваются сине-зеленые водоросли. В этой связи следует остановиться на спектральных свойствах фотосинтетических пигментов данных водорослей: фикоцианина, фикоэритрона и хлорофилла.
Первые два поглощают желто-оранжевый и зеленый свет и почти не поглощают сине-фиолетовый и красный, тогда как хлорофилл поглощает именно сине-фиолетовый и красный. Таким образом, при освещении аквариума светом с максимумом излучения в сине-фиолетовой части спектра водоросли будут находиться в подавленном состоянии. Неплохо удовлетворяет этому требованию выпускаемая отечественной промышленностью люминесцентная лампа ЛАУ-30.
Если вам докучают сине-зеленые водоросли, выберите несколько предложенных методик и попробуйте применить их в своем аквариуме.
А также советую прочитать
Скрытый текст
Пенициллин против сине-зеленых водорослей
Автор: X.Ворбес
Издание: журнал Рыбоводство и Рыболовство 1972/6
Рубрика: уход за аквариумом Прочие растения
Метки: сине-зеленые водоросли
Перевод: И.Наркевич
Пожалуй, каждому аквариумисту рано или поздно приходится иметь дело с сине-зелеными водорослями (Cyanophyceae). Это простейшие таллофиты, которые, будучи очень непритязательными, встречаются повсюду. В аквариуме при сильном размножении они покрывают растения, дно и стенки сине-зеленым или буро-зеленым липким, легко снимающимся налетом. Особенно неприятен их ярко выраженный характерный запах.
Сине-зеленые водоросли вредят высшим растениям, особенно мелколистным: вредят они и рыбам, делая воду щелочной. Имеются сведения о гибели полезных животных, водных птиц и рыб в результате токсифинации водорослями Anabaena flosaquae и Microcystis aeruginosa. В 1969г. была установлена летальная доза (ЛД) токсичного экстракта Aphanlzomenon flosaquae для Fundulus heteroclitus Cyprinodon variegatus: 0,5мг на 1кг живого веса. Для Daphnia catawba ЛД составила 1мг на 1мл воды, другие рачки оказались еще более чувствительными.
Сине-зеленые водоросли – большая помеха для аквариумистов. Но как бороться с ними, пока еще не совсем ясно. Мало что известно и о причинах их внезапного сильного размножения. С уверенностью можно сказать одно: для массового появления сине-зеленых водорослей необходимо достаточное количество света. Они часто появляются там, где наряду с искусственным освещением в аквариум попадает и солнечный свет. Так как густо засаженный аквариум требует хорошего освещения, то необходимо найти золотую середину между тем и другим.
Росту сине-зеленых водорослей благоприятствуют условия в новых аквариумах, где еще не установилось биологическое равновесие (хорошо переработанная в биологическом отношении вода подавляет рост низших водорослей). Способствует этому и обогащение воды органическими субстанциями в результате перенаселения аквариума рыбами, изобилия остатков корма, особенно, если при этом мутнеет вода (чистая, прозрачная, лишенная запаха вода подавляет развитие низших водорослей).
Сине-зеленые водоросли встречаются как в щелочной, так и в кислой воде. При помощи электрического прибора я измерил показатели рН – от 6,6 до 7,85. Эти водоросли в равной мере встречаются как в мягкой, так и в жесткой воде (от 4 до 25°). Во время электроизмерений неожиданно было установлено, что в воде большинства аквариумов, в том числе без сине-зеленых водорослей, была нейтральная или щелочная реакция (рН от 7,2 до 7,8) даже в мягкой (4°) и профильтрованной через торф воде. Кислая реакция была обнаружена лишь в новых аквариумах с дождевой водой.
На основе разнообразных эмпирических наблюдений над появлением сине-зеленых водорослей выдвигаются различные методы борьбы с ними: выжидание до их полного исчезновения, их биологическое истребление рыбами и улитками и, наконец, применение различных химических средств.
При исследовании стерилизации многоклеточных водорослей солоноватых вод в экспериментальных целях антибиотиками, сульфамидами и фунгицидами У.Шивер (1969) упоминает, что загрязнения стерильных низших водорослей диатомеями и сине-зелеными водорослями не наблюдается. Для подавления бактерий он также применял концентрации антибиотиков от 1000 до 10000ед/мл пеницилиллина и от 1,0 до 10,0мг/мл стрептомицина. Ширер допускает, что диатомеи были поражены фунгицидами, в то время как сине-зеленые водоросли пoгибли от высоких концентраций пеницилллина. Согласно Галловею и Крауссу (1959), а также Палмеру и Малонею (1955) сине-зеленые водоросли уничтожаются даже очень низкими концентрациями антибиотиков. В качестве минимальной концентрации для Microcystis aeruginosa Шивер (1970) называет 2,0ppm пенициллина, а для Anabaena variabilis 0,1ppm пенициллина. Для зеленых низших водорослей потребовалось 1000ppm.
До сих пор в аквариумистике не было сведений о борьбе с сине-зелеными водорослями при помощи антибиотиков. Поэтому, чтобы установить возможность борьбы с сине-зелеными водорослями в густо засаженном аквариуме с рыбами при помощи пенициллина, было проведено испытание. Применялся пенициллин Г (бензилпенициллин-натрий) в 330-литровом аквариуме.
При концентрации пенициллина 1000ед/л заметного эффекта в подавлении роста сине-зеленых водорослей не наблюдалось. Применение 2000ед/л дало слабый эффект: распространение сине-зеленых водорослей приостанавливалось, наслоения окрашивались в серый цвет. Но уже через 3–5 дней они вновь начинали бурно расти. При концентрации пенициллина 5000ед/л сине-зеленым водорослям был причинен значительный ущерб. Наслоения стали грязно-серыми; они отпадали или свертывались и легко могли быть собраны трубкой. Этот процесс развивался медленно и достиг наибольшей силы через 4–6 дней. Через 10 дней все видимые наслоения сине-зеленых водорослей исчезли, но еще через 3–4 дня появились новые, которые бурно размножались. Только применение 10000ед/л указанного пенициллина позволило получить прочный результат. Сине-зеленые водоросли отмерли без остатка в течение 8 дней, они не появились и через 5 месяцев. В этот период не предпринимались никакие изменения в освещении и составе воды: впрочем, отпадавшие остатки сине-зеленых водорослей убирали. Свежую воду не добавляли. Этот опыт успешно был проведен и в других аквариумах.
На зеленые низшие водоросли указанная концентрация не оказала никакого влияния. Они продолжали размножаться, хотя и медленнее. Высшие водные растения и рыбы также не пострадали.
Так как вредное воздействие пенициллина высокой концентрации на сине-зеленые водоросли было известно, нужно было установить минимальную концентрацию для аквариума. Такая доза была установлена: 10000ед/л. При этом рекомендуется через 48час. добавить 2500ед. на 1л воды.
Таким образом была установлена пригодность пенициллина для борьбы с сине-зелеными водорослями, причем, в отличие от других препаратов, его можно применять с большей уверенностью, хотя, конечно, не в любом случае. Опыты по выявлению возможного сопротивления сине-зеленых водорослей при длительном применении пенициллина и разной чувствительности к антибиотикам различных видов низших водорослей, а также исследования эффективности различных антибиотиков в аквариумистике еще не проводились.
Как я говорил выше решил применить антибиотик. После прочтения статьи на следующий день я отправился в ближайшую аптеку, хотел купить Эротромицин, но к сожалению в продаже его не было. Я спросил у фармацевта, что есть еще из антибиотиков широко действия и девушка мне ответила Цефтриаксон, но продается он только по рецепту. Я объяснил, что мне препарат нужен для аквариума 
и девушка все таки мне продала препарат. Стоимость препарата около 5 грн. В бутылочке 1000мг порошка.
Я принес порошок домой, достал стерильный шприц, набрал 10 мл дистилированной воды (думаю можно из-под крана) и впрыснул воду в бутылочку. Поколотил бутылку дабы порошок в бутылке растворился Потом обратно набрал 2,5 мл растворенного антибиотика выключил перед сном аквариум и в потемках влил антибиотик. Свет у меня на таймере, я свет полностью не отключал. Бражку перестал подавать, усиленная аэрация с двух фильтров (навесного и внутреннего)
Вчера придя после работы я не увидел ни одной циангобактерии.
Я очень обрадовался, пленок никаких не было, растения не воняли и т.д.
Вот так на сегодняшний день выглядит аквариум
Сделал вывод, что антибиотик устраняет следствие. А причина думаю в том, что была сильная жара в аквариуме + добавка макро + органика + малое тичение на поверхности воды.
Впервые столкнулся с такой проблемой как цианобактерии, было уже думал, что потеряю растения и рыб. К счастью все закончилось благополучно.
Кстати, Цефтриаксон не уничтожает другие виды водорослей кроме цианобактерий. Не приминяйте антибиотики в борьбе против «черной бороды», «зеленых», «диатомовых» и т.д.
Кто захочет пролечить свой аквариум от цианобактерий, хочу предупредить! Данный метод борьбы Вы выбираете сами на свой страх и риск. Как поведет себя антибиотик в друголм аквариуме предсказать трудно. По этому прежде чем приминять, сто раз подумайте, а стоит ли.
Надеюсь, кому-то мой опыт борьбы поможет в борьбе 
против цианобактерий.