чем опасен стук рулевой рейки
Почему стучит рулевая рейка
Стук в рулевой рейке заставит понервничать любого водителя, поскольку это может не только ударить по кошельку, но и ударить буквально – ездить с возможно неисправным рулевым не самое безопасное занятие. Следовательно, надо разобраться, почему стучит рулевая рейка.
Необходимо точно понять, что значит стучит рулевая рейка. Стук, как правило, поверхностный или внутренний, и слышен снизу машины. Вибрации же передаются прямо на руль. Часто легкие удары передаются при езде по неровной дороге на скорости до 40-50 км/час.
Причины стука рулевой рейки
Если стучит рулевая рейка, на то может быть несколько причин:
Рулевое управление ВАЗ
1 — шаровый шарнир наконечника рулевой тяги, 2 — поворотный рычаг, 3 — наконечник рулевой тяги, 4 — контргайка, 5 — тяга, 6 и 11 — внутренние наконечники рулевых тяг, 7 — палец шарового шарнира, 8 — защитный колпачок, 9 — вкладыш шарового пальца, 10 — болты крепления рулевых тяг к рейке, 12 — скоба крепления рулевого механизма, 13 — опора рулевого механизма, 14 — соединительная пластина, 15 — защитный чехол, 16 — стопорная пластина, 17 — картер рулевого механизма, 18 — стяжной болт, 19 — соединительная эластичная муфта, 20 — рейка, 21 — опорная втулка рейки, 22 — демпфирующее кольцо, 23 — резинометаллический шарнир, 24 — облицовочный кожух (верхняя часть), 25 — рулевое колесо, 26 — рычаг регулировки положения рулевой колонки, 27 — кронштейн крепления вала рулевого управления, 28 — облицовочный кожух (нижняя часть), 29 — промежуточный вал рулевого управления, 30 — защитный колпачок, А — поверхность корпуса шарового шарнира, В — поверхность поворотного рычага.
Одной из наиболее частых причин, от чего стучит рулевая рейка, является ослабление крепежей. Болты и гайки могут периодически ослабляться, что в результате приводит к люфту и усилению вибрации. Проблему можно быстро решить, подтянув крепежи.
Также распространенная причина — повреждение или расслоение резиновых кожухов. В результате нарушения герметичности, в механизме быстро накапливается грязь, из-за чего может выйти из строя опора скольжения.
Важно определить, откуда идет стук. В движении может показаться, что стучит рулевая рейка, но дело может быть и в рулевых тягах или рулевом наконечнике. К слову, определить, что виноват наконечник, можно по порванному пыльнику.
Как диагностировать стук рулевой рейки
Если решили выяснить причину стука рулевой рейки без поездок на СТО, то пригодится помощник. Что надо делать:
Можно ли ездить если стучит рулевая рейка?
Как стучит рулевая рейка, и как ее проверить: видео
Ездить с подобными неполадками можно непродолжительное время. Но важно знать, что будет если стучит рулевая рейка. Ведь некоторые автомобилисты проезжают до 40 000 км с данной неисправностью не зная о последствиях. Когда стучит рулевая рейка эксплуатировать машину довольно опасно, это может привести к потере контроля во время движения!
Стук в рулевой рейки характерный, хотя многие и путают его с неисправностями других элементов подвески. Если проблема в уплотнителе, то стук будет звонким, а вибрация лишь немного будет отдавать на руль. Если же неисправна эластичная муфта, то вы сразу поймете, как брякает рулевая рейка. Звук будет глухим, но вибрация будет сильно слышна на руле.
Как уберечь рейку от стука
Чтобы избежать неисправностей рулевой рейки и продлить ей жизнь стоит отказаться от лихой езды по ямам на виражах, если такова практикуется. Привычка резко ускоряться и тормозить в последний момент тоже весьма вредит рулевой рейке. Это происходит потому, что если передние ведущие колеса нагружены тяговым или тормозным моментом, то удары от неровностей, приходящее, на рулевое, становятся гораздо чувствительнее.
Еще часто рулевая рейка приходит в негодность из-за небрежной парковки. Использование бордюра в качестве отбойника, приводит к высоким нагрузкам на колесо под углом 45 градусов. Убийственный толчок передается в механизм рулевого управления и провоцирует выкрашивание зацепления.
Регулярные профилактические осмотры, замены люфтящих деталей и поврежденных пыльников помогут продлить срок эксплуатации рулевой рейки. Именно поэтому некоторые водители регулярно сталкиваются с ремонтом рулевого механизма, а другие спокойно ездят годами.
Во сколько может обойтись стук в рулевой рейке
Если рулевую рейку не уберегли и ее надо менять, хорошо бы иметь представление, во сколько обойдется такое удовольствие. Естественно, что цены на запчасти для иномарок на порядок выше, чем для отечественных автомобилей. Но стоит отметить, что ценовой разброс на детали рулевого механизма среди зарубежных авто весьма существенный.
Так, если средняя цена рулевой рейки на ВАЗ составляет порядка 130 долларов, то для иномарок цена может колебаться от 200 до 500 баксов. Это если покупать рулевую рейку без ГУРа, тяг и наконечников. Цена рулевой рейки в сборе существенно выше – для ВАЗа начиная с 230 долларов, а покупка рулевой рейки в сборе для зарубежного автомобиля может колебаться от 1000-1500 долларов и выше.
Разумеется, если менять рейку не самостоятельно, а с помощью специалистов, то их услуги тоже не бесплатные и расплачиваться за стук рулевой рейки придется дороже.
Допускается ли эксплуатация автомобиля со стуками в рулевой рейке?
Стуки в рулевой рейке – это распространённые неисправности, с которыми сталкиваются многие автовладельцы. Бытует мнение, что как только застучала рулевая рейка, её необходимо сразу же менять, а это существенные расходы. В прошлом рулевые рейки были более надежными, они выдерживали по 150 тысяч километров и более, тогда как сегодня не редкость проблемы с этим узлом буквально на пробеге в 50-70 тысяч километров. Многих автовладельцев интересует, нужно ли сразу же менять рулевую рейку, как только появились в ней стуки, или подобные неисправности позволяют длительное время эксплуатировать автомобиль.
Неисправности рулевой рейки
Рулевая рейка – это специальный узел, который позволяет передавать усилия с рулевой баранки непосредственно передним колесам, обеспечивая правильное управление автомобилем. Проблемы с этим узлом могут сопровождаться как выраженными стуками, так и определяются лишь при углубленной диагностике во время прохождения техосмотра или планового обслуживания автомобиля.
Отдельные мастерские предлагают услуги восстановления застучавших рулевых реек, однако такой работы хватит буквально на 10 тысяч километров, после чего потребуется проводить ремонт заново и менять этот проблемный узел. При этом непонятно, нужно ли сразу же менять рулевую рейку, которая будет непосредственно сказываться на безопасности эксплуатации машины, или же можно длительное время эксплуатировать автомобиль, имеющий подобные проблемы.
Основной причиной неисправности рулевой рейки являются разбитые российские дороги. Поэтому такие проблемы характерны для большинства отечественных автовладельцев, тогда как европейские водители практически не сталкиваются с неисправностями рулевых реек. К сожалению, при наличии серьезных поломок выполнить ремонт не представляется возможным. Поэтому необходимо приобретать всю конструкцию в сборе, а стоимость таких запчастей и затраты на восстановление автомобиля будут достаточно высоки.
Возможность эксплуатации автомобиля
Единого мнения о том, можно ли эксплуатировать автомобиль со стучащей рулевой рейкой, на сегодняшний день. В каждом конкретном случае ответ на этот вопрос будет зависеть от того, какие имеются повреждения у такой конструкции. Если причиной стука является износ втулки, которая забивается грязью и окисляется, то в подобном случае можно эксплуатировать автомобиль на протяжении 40-50 тысяч километров.
При этом мастера отмечают, что если автовладелец вовремя обратится в сервис, а причиной стуков является забившаяся грязью втулка, то возможна её недорогая очистка, что позволяет полностью восстановить работоспособность рулевой рейки. Если же автовладелец пренебрегает таким своевременным сервисом, то в последующем восстановить рулевую рейку уже не представляется возможным, а ремонт автомобиля обойдётся в круглую сумму.
Автовладельцу, как только он заметил какие-либо проблемы в функционировании рулевой рейки, появились стуки или закусывание руля в крайнем положении, необходимо сразу же обратиться в сервис, выполнять соответствующую диагностику и восстановление автомобиля. В подобном случае существует вероятность решения имеющихся проблем с минимальными затратами, а в последующем уже не потребуется выполнять сложный ремонт и приобретать дорогостоящие запчасти.
Подведём итоги
Диагностика рулевой рейки
Речь пойдёт о всех возможных причинах стуков (люфтов) в рулевом управлении с рулевым механизмом реечного типа. Такие механизмы встречаются сейчас на подавляющем большинстве легковых автомобилей. Очень много внимания уделяет народ рейке. Очень много всяких ощущений неисправностей принято на неё сваливать. А ведь рейка, по мнению большинства автопроизводителей, не подлежит ремонту (производители предлагают менять этот механизм в сборе, по всякому поводу).
Реечному рулевому механизму в автомобиле, и правда не просто выживать в наших дорожных условиях. Рейка не любит плохих дорог. Это и не удивительно: такой рулевой механизм получает жесткие удары от всех дорожных неровностей, по которым проезжает управляемое колесо. Раньше ещё были «верхние» рейки с длинными рулевыми тягами «усами», которые соединялись с сошками на стойках (а не на поворотных кулаках, как сейчас). Усы обычно имели резиновые демпферы, смягчающие удары, передаваемые к рейке от колеса…
Теперь же, рулевые тяги (короткие, прямые, с жесткими шаровыми шарнирами) передают все удары от колёс непосредственно на зубчатую рейку «рашпиль» рулевого механизма (который расположен обычно внизу между управляемыми колёсами). Поэтому, реечные рулевые механизмы живут в наших машинах не так долго, как хотелось бы. Их конечно «подтягивают», перебирают, реставрируют… Но это хлопотно, дорого и не очень надёжно.
Вижу что состояние рулевой рейки на конкретном автомобиле многим интересно и хочу рассказать тут, как диагностировать этот механизм прямо на автомобиле и какие неисправности вообще там могут быть.
В народе, с рулевой рейкой ассоциируют весь набор деталей (узлов и механизмов), входящих в реечное рулевое управление. Поэтому, диагносту надо идти по всей цепочке, от руля до управляемых колёс.
Течь ГУРа, закусывание и другие проблемы усилителей тут обсуждать не будем, будем говорить только про стуки-люфты в рулевом управлении.
Причины по порядку и как их диагностировать:
1) Рулевое колесо не закреплено на рулевом валу. Определяется покачиванием руля вокруг вертикальной или горизонтальной хорд баранки.
Ощущение – люфт со стуком. Причиной такого люфта может быть не затянутая гайка руля или разрушенная ступица рулевого колеса.
2) Радиальный люфт рулевого вала (люфт вала в рулевой колонке на подшипниках)
Определяется покачиванием руля вверх-вниз или вправо-влево
Такие же ощущения неисправностей могут быть при нарушении крепления рулевой колонки к кузову автомобиля.
3) Вращательный люфт руля в шарнирах рулевого вала
4) Вращательный люфт руля в шлицевых соединениях рулевого вала. Шлицевые соединения на рулевом валу бывают подвижные (регулировка вылета руля, шлицы между кузовом и рамой) и неподвижные (телескопический механизм складывания вала при ДТП, шлицевые соединения частей рулевого вала с болтовой стяжкой). Подвижные шлицевые соединения могут получить люфт из за выработки, а неподвижные могут быть плохо затянуты или как то там повреждены.
Вращательный люфт в рулевом валу (на крестовинах, демпферах, щлицевых соединениях.) определяется методом приложения обеих рук к концам проверяемых валов. Создавая руками вращательные движения в противоположных направлениях, на концах валов, мы пытаемся прочувствовать наличие люфта в соединениях этих валов (болтовые стяжки можно проверить на затяжку разумным моментом).
5) Радиальный (или продольный) люфт вала шестерни рейки в корпусе рейки (на подшипниках). Определяется попыткой раскачать рукой этот вал в корпусе рейки (обычно к этому валу есть доступ в салоне под ногами водителя). (такой люфт бывает только у сильно убитых реек))
6) Вращательный люфт в паре «шестерня-рейка». Обычно он вызван из износом зубьев рашпиля и шестерни. Бывает, что развальцован промежуток между двумя «средними» зубами рейки, а бывает что выработан целый ряд зубьев посередине рашпиля. Зубья шестерни рейки тоже бывают изношены.
Увеличенный зазор между шестерней и рашпилем бывает так же из за слабого прижима «упора» рейки. Упор осуществляет так же функцию позиционирования рашпиля в корпусе рейки (чтобы рашпиль не смещался вдоль оси шестерни). Поэтому, упор бывает нагружен в различных направлениях и может производить ряд лишних движений, сопровождаемых стуком механизма.
Слабое усилие прижима упора можно вычислить по тому что рашпиль, при этом, будет проворачиваться вокруг своей оси в рейке на какой то ощутимый угол (это особенно легко проверить, когда рулевые тяги закреплены не с торцов рейки, а сбоку – нужно взяться рукой за тяги-усы и попробовать провернуть рашпиль в корпусе рейки).
7) Люфт тела упора в корпусе рейки (цилиндрическое отверстие, где находится упор, в алюминиевом корпусе рейки разбивается, изнашиваются уплотнение упора, изнашивается само тело упора.). Это приводит к стукам при работе реечного рулевого механизма, так как упор сдвигается рашпилем в боковых направлениях и стучит в корпусе рейки.
Иногда удаётся компенсировать стуки вызванные неисправностями №6 и №7 (а иногда даже и №5)) с помощью подтяжки гайки упора. Подтягивать эту гайку нужно на снятой рейке. Конечно же, никто не будет снимать рейку для подтяжки гайки упора, но тогда нужно как то контролировать усилие проворачивания вала шестерни (или усилие перемещения рашпиля). Я делаю это на вывешенной управляемой оси. Запоминаю усилие проворачивания на руле (или усилие проворачивания, вокруг оси поворота, вывешенных колёс). Во время подтяжки гайки, постоянно контролирую усилие проворачивания рулевого механизма. При малейших признаках закусывания рейки (в любой точке контакта рашпиля с шестерней), подтяжку прекращаю.
8) Люфт в районе пластмассовой втулки рейки. Втулка является второй опорой рашпиля в корпусе рейки (у реечных механизмов с ГУР есть ещё третья опора рашпиля – поршень гидроцилиндра, поэтому в таких механизмах втулка рейки служит гораздо дольше). В районе втулки, в корпусе рейки, часто высыхает смазка, а не редко туда попадает влага и грязь. Поэтому, эта пластмассовая втулка часто бывает изношена (рашпиль болтается во втулке, а втулка болтается в корпусе рейки). Всё это ощутимо стучит на кочках при езде и при покачивании рулём тоже.
Люфт рашпиля во втулке можно вычислить так: выкрутить руль в такую сторону, чтобы рашпили максимально вышел в сторону втулки. Взяться за рашпиль рукой с ямы или из под капота и попробовать раскачивать рашпиль в корпусе рейки перпендикулярно оси рашпиля.
Эту неисправность, в большинстве случаев, можно устранить заменой пластиковой втулки на более плотную.
9) Люфт в шарнире рулевой тяги (люфт «яблока» рулевой тяги)
Или люфт из за выработки резиновых сайлентблоков рулевых тяг «гранаток»
Выявляются такие люфты так: один человек раскачивает руль в салоне частыми короткими рывками вправо-влево, а другой ощупывает руками шарниры на люфт. Шаровый шарнир-яблоко обычно скрыт под пыльником рейки («гофрой») гофры бывают жесткие термопластовые, а бывают мягкие резиновые. Надо постараться продавить гофру пальцами до контакта пальцев с шаром шарнира (яблоком), тогда будет чётко определён люфт в этом шарнире (при покачивании рулём).
Если гофра слишком жесткая, то люфт в шаровом шарнире рулевой тяги можно заметить покачивая в стороны вывешенное управляемое колесо (колесо будет иметь свободный ход вокруг оси поворота).
Сайлентблоки рулевых тяг-грантаки ничем не прикрыты и и люфт в них легко ощутить руками (когда кто то качает руль в салоне).
10) Люфты шаровых пальцев рулевых наконечников. Лучше всего, эти люфты ощущаются, когда авто стоит на колёсах, помощник качает рулём «вправо-влево», а диагност прощупывает шарниры пальцами на наличие люфта корпуса шарнира относительно шарового пальца. Во время этого теста, можно так же вдавливать корпус шарнира на палец, наблюдая возможное появление люфта (неисправным считается шарнир, который имеет люфт в направлении — вдоль тела рулевой тяги).
Как долго можно ездить со стучащей рулевой рейкой
Выход из строя рулевой рейки автомобилист, как правило, ощущает в виде некого постукивания разной степени интенсивности, отдающегося в рулевое колесо во время движения машины. Для начала напомним, из-за чего рулевая рейка изнашивается. Прежде всего, потому, что она постоянно находится под воздействием вибрации. Неизбежны и регулярные кратковременные ударные нагрузки. Проблемы, как ни странно, вызывает и не вполне квалифицированный ремонт рейки. В результате таких воздействий повреждаются и изнашиваются пластиковые втулки на концах рейки.
Это приводит к появлению люфтов и тех самых стуков, которые замечает автомобилист. Бывает, что со временем разбалтываются соединительные элементы в самой рулевой колонке, и система начинает «разговаривать». Случается, что ржавеют металлические части рейки. Иной раз рвутся и трескаются ее резиновые пыльники. Сквозь «пробоины» в них проникает грязь и пыль. Этот абразив изнашивает трущиеся части механизма рейки. От сильных ударов, например при попадании колеса авто в серьезную яму, могут происходить деформации картера рейки и даже зубьев механизма.
Итак, руль почему-то застучал и автовладельцу приходится думать: ехать ли немедленно к ремонтникам или можно поездить «со стуком» еще какое-то время. Решить проблему с рейкой можно несколькими путями.
Можно купить новую оригинальную деталь. Цена нового узла будет исчисляться десятками тысяч рублей. Не всякий автовладелец готов на это пойти. Можно обратиться к ремонтным организациям. Такое мероприятие обойдется в сумму заметно меньшую. Вполне реально уложиться в сумму 10 000—15 000 рублей. Но и эти затраты часто представляются автовладельцу слишком уж высокими.
Альтернатива — ездить со стучащим механизмом. Теоретически, срок жизни среднестатистической рулевой рейки соответствует 200 000 — 250 000 км пробега. Если он приближается к этому рубежу, то, скорее всего, ездить долго с таким механизмом не получится, он вот-вот полностью выйдет из строя. А когда до теоретической кончины рейки еще далеко и никаких симптомов кроме постукивания не ощущается, то с таким «недугом» узел какое-то время эксплуатировать можно.
Тут нужно понять для себя, что именно происходит с ней. Когда что-то стучит где-то внутри механизма, то дело, возможно, в небольшом естественном износе. С таким постукиванием можно без каких-либо неприятностей проездить и 40 000, и 50 000 км. Если же, например, видны потеки смазки на корпусе или наблюдается порванный пыльник или фиксируются иные подобные неприятности, все-таки лучше оперативно обратиться к специалистам СТО. Ведь в этом случае рейка долго не протянет.
Почему стучит рулевая рейка
Почему стучит рулевая рейка
🔎 Многих водителей интересует устройство своего автомобиля: принцип работы, сопряженность узлов и агрегатов. Один из аспектов – за счет чего поворачивает авто, как рулевое колесо связано с поворотными колесами. Для поворота используется специальный реечный механизм, с помощью которого и происходит управление.
Реечный рулевой механизм — самая популярная система для управления движением автомобиля. Данная система имеет ряд достоинств, которые выделяют ее среди остальных систем.
✔ очень высокий уровень точности управления,
✔ наличие минимального количества деталей, которые могут изнашиваться, вследствие чего и приходить в негодность.
В большинстве случаев специальный реечный механизм практически всех транспортных средств основан на работе всего лишь двух составных частей — шестерни и стойки. Именно это обеспечивает долгий срок службы механизма. В случае правильного монтажа механизма, он сможет работать без перебоев больше 100 тыс. км. Но, все же, рано или поздно потребуется и его ремонт. Ряд проблем, возникающих с механизмом рулевой рейки можно решить самостоятельно. И одна из этих проблем — стук в рулевой рейке. Посмотрим, как работает этот нехитрый механизм.
Конструкция этого механизма проста. Рулевая рейка — это часть специальной системы автомобиля, которая предназначена для осуществления контроля за движением колес. При помощи этой системы осуществляется движение транспортного средства по заданной траектории. Работа рулевой рейки заключается в том, чтобы осуществить перемещение ведущей шестерни, которая связана с колесами.
Принцип действия поворотного механизма несложно объяснить: при произведении вращения рулевого колеса, рулевая рейка осуществляет перемещение в необходимом направлении, что в свою очередь приводит в движение специальные тяги рулевого привода. В результате таких манипуляций колеса и поворачиваются.
🔎 Недостатки реечного управления
Несмотря на уровень надежности реечного управления, оно обладает рядом недостатков:
⃣ Повышенная чувствительность к различным ударным нагрузкам, которые появляются вследствие движения по дорогам с покрытием очень низкого качества.
⃣ Механизм склонен к небольшой виброактивности.
⃣ Довольно высокая нагрузка на работающие детали.
⃣ Процесс монтажа намного сложнее, чем сама конструкция.
🔎 Определение технического состояния
Если в рулевой рейке появился стук для начала необходимо провести полную проверку механизма. Определение технического состояния рулевой рейки осуществляется при неработающем двигателе на смотровой яме. Благодаря такой диагностике можно окончательно установить сложность требующегося ремонта и решить осуществлять ли его самому или обратиться в автосервис для полной замены узла.
Попеременное поворачивание рулевого колеса до упора в одну и другую сторону поможет сделать ряд выводов:
✔ визуально, а также на слух произвести оценку положения всех креплений данного механизма;
✔ осуществить проверку шарниров рулевых тяг на наличие в них различных зазоров;
выявить наличие стука, а также заедания рейки. В случае, если стук остается после того, как было произведено откручивание поворотных рычагов и поперечных тяг, необходимо осуществить ремонт рулевой рейки или же ее замену.
Узнав причину, можно попробовать самостоятельно сделать ремонт данного узла или обратиться за помощью к специалисту. В любом случае потребуется либо замена отдельной детали, либо всего механизма. Что дальше делать с узлом, который был сломан, решать только водителю. Повод для раздумий в том, что проведение полной замены рулевой рейки процедура не из дешевых. Новый механизм прослужит намного дольше, чем тот, который был отремонтирован.
🚫 Обратите внимание! Были замечены случаи появления стука даже в новых автомобилях. При этом независимо, в какой стране был произведен автомобиль.
🔎 Причины появления стука
Причины стука могут быть самыми разными. Самые распространенные из них:
• Были плохо затянуты все крепежные соединения механизма. Для устранения такого стука, нужно всего лишь подтянуть сильнее все гайки и болты данного соединения.
• Возможный износ опорной втулки, с какой либо стороны. При движении автомобиля, особенно по дороге с неровным покрытием, может образоваться люфт. Именно из-за этого и возможно появление в рулевой колонке различных шумов.
• Появившаяся на втулке коррозия также может привести к появлению люфта. В этом случае решение только одно — замена рейки рулевого механизма.
• Возможное повреждение или же истирание различных защитных резиновых чехлов. Данное повреждение приводит к тому, что в середину механизма может попадать различная грязь, которая в свою очередь способна привести к критическому износу рейки, а также опор скольжения.
Причиной, которая привела к износу втулки, может быть очень мягкий материал, который использован при производстве. В этом случае происходит сминание втулки при езде по дорогам низкого качества. Для решения этой проблемы можно самому выточить новую втулку из более прочного материала, например из капролона. В этом случае нет необходимости покупать новую и оригинальную деталь, это позволит существенно сэкономить на ремонте.
Перед началом ремонта нужно купить ремонтный комплект. Данный комплект включает в себя новые детали зубчатой рулевой рейки, а также сальники, втулки и различные уплотнители и тюбик смазки Литол. Для проведения ремонта вам потребуется ключ-восьмигранник на 17, съемник для работы с подшипником и щипцы для монтажа стопорного кольца, ну и набор гаечных ключей.
Ремонт производится в несколько этапов:
• Сначала необходимо снять гайки с рулевых пальцев и произвести выпрессовку пальцев из отверстий поворотных рычагов стоек подвески.
• Затем обратите внимание на стопорный болт на шлицевом соединении. Он находится у педального узла, его необходимо выкрутить.
• Теперь возьмите головку на 13 и открутите гайки, которые фиксируют рулевой механизм. Удалите скобы крепления механизма.
• Потом разъедините рулевой вал и приводную шестерню. На этом этапе надо поддомкратить машину с правой стороны.
• С помощью молотка и зубила отогните кроя стопорной пластины. Возьмите головку на 22 и выверните болты на рулевых тягах.
•Теперь можно снять соединительную и стопорную пластины и отсоединить рулевые тяги.
• Снимите резиновую опору и защитный чехол.
• Потом промойте картер и установите новый подшипник.
• Остается только смазать шестеренки Литолом и собрать узел. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
🚫 Обратите внимание! После завершения процедуры сборки необходимо отрегулировать зазор между гайкой и упором до 0,12 мм.
Процесс осуществления замены рулевой рейки на всех автомобилях практически одинаков. Перед началом работы стоит узнать тип рулевого механизма, и была ли произведена установка различного типа усилителей.