чем очистить старую прокладку гбц
Как очистить остатки паронитовой прокладки с фланцев или головки блока?
Как очистить остатки паронитовой прокладки с фланцев или головки блока?
Прикипела паронитовая прокладка.
На фланцевых задвижках, головке блока цилиндров, паронитовая прокладка не редко прикипает очень сильно. Остатки паронита удаляются очень сложно. Как облегчить этот процесс? Как очистить железо от остатков паронитовой прокладки?
Поверьте моему опыту, за 15 лет работы на автосервисе неоднократно приходилось удалять старую паронитовую прокладку с различных поверхностей. Правда на самой головки блока цилиндров, где крепится он он к блоку цилиндров, я ни разу не видел чтобы использовали паронитовую прокладку. А вот различные патрубки фланцы водяные насосы и прочее оборудование очень часто крепят через паранит. Да еще многие автослесаря между паранитом и поверхностью оборудование мажут герметиком тонкий слой, за счёт этого паранит практически намертво прилипает к этой поверхности и его достаточно сложно снять.
Лично я не видел ни одной жидкости которая помогла бы избавиться так быстро от паронита. Сам по себе этот материал в основном выпускают бензомаслостойкий, а это даже исходя из названия означает, что его не разъедают химические жидкости, как говорится он нейтральный.
Единственный действенный способ это удаления паронита механическим путем.
Тут уже кому что удобнее. Лично мне удобнее всего было использовать обыкновенный металлический шпатель, но хорошего качества. С такой задачей хорошо справляется шпатель из нержавейки ширина его должна быть не более 5 сантиметров, хотя все зависит от того, какую деталь необходимо будет чистить. Но перед тем как пустить его в работу необходимо будет сделать некоторые манипуляции.
Нужно торцевую кромку шпателя подточить на наждачном круге или наждачной бумаги, сделать её заостренную, но не как у ножа, а просто немножко подточить её, чтобы легче было подбивать шпатель под прокладку.
Лично мне неудобно работать с твёрдыми инструментами, а легче всего это делать именно шпателем, так как лопатка хорошо подгибается и когда шпатель попадает под прокладку, им удобно срывать её. Тем более что шпатель на поверхности детали практически не оставляет никаких следов, соответственно и не портит её, а когда работаешь твердым инструментом, всё равно получаются царапины, либо где-то применил больше силу и заточеное остриё может возиться в поверхность. Особенно это происходит когда чистишь алюминиевые головки. Так что каждому своё но мне больше нравится шпатель.
Сам процесс не представляет никаких сложностей подтачиваете немного кромку шпателя и начинается подбивать её под прокладку, если прокладка еще толстая то шпатель тогда хорошо под неё подходит и отрывает полностью, если же прокладка в каком-то месте надорвалась или где-то половина её слезла, то тогда приходится её счёсывать кусочками. Чтобы немного облегчить работу шпателя я всегда брал с собой небольшую ёмкость с водой и постоянно мочил место, где снималась прокладка, как и сам шпатель, тогда шпатель ходит как по маслу. А также держал рядом небольшой кусок наждачной бумаги которым время от времени подтачивал кромку шпателя.
Приплыли. Часть 17. Чистим ГБЦ и притираем клапана
Пришло время заняться головкой блока цилиндров. Напомню, что ГБЦ я снял вместе с впускным и выпускным коллекторами:
Сначала открутил задний патрубок антифриза, а затем уже впускной коллектор:
Прокладку выпускного сохраняю, так как планирую её использовать повторно:
Далее с помощью магнита вытаскиваю толкатели с регулировочными шайбами и затем перехожу к рассухариванию:
Процесс рассухаривания достаточно прост. На маленький удлинитель надеваю свечную головку с магнитом и просто давлю свечной головкой на тарелку пружины. Сухари в момент примагничиваются к свечной головке:
Затем с помощью тонкогубцев достаю маслосъемные колпачки:
И уже в конце достаю седло пружины и сам клапан. Далее беру головку и иду её отмывать. Отмываю по той же технологии, что и поршни. В итоге головка сияет:
Вид со стороны камеры сгорания:
Дальше с помощью обычной линейки (хотя нужно с помощью прецизионной линейки) промеряю ГБЦ. Сначала кладу линейку ребром в районе выпускных клапанов и с помощью щупа 0,03 мм смотрю куда он залезает. Дальше переставляю линейку согласно схемы и повторяю замеры. Если щуп никуда не лезет, значит все хорошо. В ином случае — нужно будет шлифануть ГБЦ. Таким же методом, но только щупом 0.05 мм, обмеряю всю ГБЦ со стороны коллекторов:
Затем перехожу к чистке клапанов. Для этого зажимаю клапан в дрели и с помощью наждачки P120 счищаю нагар. Здесь стоит отметить, что чистка клапанов наждачкой не самый лучший способ. Лучше взять, например, метчик на М10 или М20 и с помощью его ребер счистить нагар. У метчика сталь очень прочная, нагар должен счищаться хорошо, при этом вы не шлифанете лишнего с клапана:
Почистив клапана, решил их обмерить микрометром (верхние впуск, нижние выпуск):
Значения диаметра стержня клапанов должны быть в следующих диапазонах:
— впускной клапан: 5,465 — 5,480 мм
— выпускной клапан: 5,440 — 5,455 мм
У меня впускные клапана все в допуске, а вот несколько выпускных слегка ушли, но я их менять не стал, так как не обнаружил в них значимого люфта. А люфт можно провреить следующим образом. Вставляем клапан на место. Снизу придерживаете клапан в седле, а с обратной стороны пытаетесь подвигать торец клапана влево и вправо. Дальше определяете люфт. Я определял на глаз, так как люфт 0.18 и 0.10 мне знакомы по регулировке редукторов. В общем, у меня впускные почти не люфтят, а выпускные, если ориентироваться на мой глаз, все люфтят в норме 🙂
Дальше переходим к притирке клапанов. Я использовал крупнозернистую и мелкозернистую пасту. Сначала на рабочую фаску наносил крупнозернистую пасту:
А потом, если на клапане и седле не оставалось больших раковин, наносил мелкозернистую. Притирал клапана с помощью шуруповерта на малых оборотах сначала в одну, а потом в другую сторону, при этом непрерывно постукивая клапаном. Шурик стыковал с клапаном посредством подходящего шланчика. Вообще шуруповертом не рекомендуется притирать. Лучше купить или изготовить приспособу для ручной притирки наподобие той, что показана ниже:
Минус шуруповерта в том, что нужно держать очень маленькие обороты, да и шланг постоянно выскакивает.
Теперь вернемся к клапанам. У клапана есть так называемая рабочая фаска, которая из себя представляет блестящую полосу на тарелке клапана. Когда клапан у вас новый, то рабочую фаску вы легко увидите. Если же вы клапана используете старые, ранее очищенные, то рабочую фаску вы скорее всего уже не увидите. Смысл притирки клапанов заключается в том, чтобы создать пятно контакта клапана с седлом по середине рабочей фаски и по все окружности. При этом пятно контакта так же должно соответствовать свой толщине. Чтобы лучше вам это понять, вот немного фото:
Как видите, у меня пятно контакта немного больше номинальных значений, и при этом рабочая фаска абсолютно не видна, так как использую старые клапана, почищенные наждачкой. Но такие клапана еще себе походят. Но если вы хотите сделать все прям супер-пупер, то лучше купить новые клапана, затем обязательно прирезать шарошками седла. Для наших седел нужно шарошки 15,60, и 45 градусов. И после этого вы получите на 100% правильный результат. Вот взял кадр из Теории ДВС:
Слева клапан пульно как у меня получилось, потому что седла клапанов не прирезаны. А справа показан клапан, где седло было предварительно прирезано, и где пятно контакта получилось ровно посередине рабочей фаски, как и должно быть. Подытожим. Если у вас есть возможность прирезать седла, то лучше сделайте это — клапан прослужит дольше.
С клапанами вроде бы разобрались. Теперь, что касается седел. Здесь все очень просто. Если есть возможность — седла прирезаем. Если нет, просто добиваемся того, чтобы фаска была по всей окружности седла матовой, без раковин и при этом прослеживались полоски по всей окружности седла.
Здесь стоит отметить, что возможен случай, когда седло имеет прям сильный эллипс, и тогда клапан у вас вряд ли будет прилегать по всей окружности. В этом случае только прирезка седла спасет. В моем случае таких эллипсов нет. Да, седла, конечно, не идеально круглые, но пока этого за глаза.
Ниже я попытался сфотать седло до притирки и во время:
Вот седло почти готово:
Когда все клапана притерты, я их засухарил и стал проливать. Сначала одну сторону, а потом другую. Лил обезжириватель в отверстия впускного и впускного коллектора и смотрел, какие клапана начинают потеть, а какие нет. Те, что потели, притирал повторно. Здесь есть важный нюанс. Перед тем, как проливать клапана, стукните по ним слегка молотком с целью сымитировать его посадку в реале. Я простукивал по клапанам через удлинитель:
В общем-то все написал, что узнал по притиркам клапанов. Если что вспомню, добавлю ниже по тексту.
(442) Лёгкий способ отмыть гбц от нагара масла.
Есть множество способов отмыть нагар масла в двс, в моём случае. Я решил попробовать Azelit
Нанёс химию на гбц и слегка потёр кисточкой. Эффект не заставил себя долго ждать.
Снизу гбц обнаружил 2 маркировки, то есть голову никто не шлифовал ещё до меня.
Нагар на впускных клапанах был такой что ни одна химия его не брала, тут только вручную ковырять уже.
Спустя минут 5 хорошенько смыл всю жижу компрессором и вот собственно, что получилось.
1 не большой нюанс всё же есть, после мойки азелитом алюминий темнеет.
Результатом доволен, дёшево и без заморочек. Цена вопроса 5р.
Volkswagen Passat 1993, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 38
Это обычный оттиск от прокладки.
Как полет после мойки алюминия щелочью?
Блок я мыл удалителем жира для решеток/мангалов(то же самое по сути что и у тебя).Не очковал, так как блок чугун.А вот ГБЦ предстоит капиталить…Что то боезно мыть тем, что раз едает алюминум)))
полёт отличный, я замочил так сказать на пару минут всего и после обильно вымывал, ничего не случится абсолютно, ты же не на сутки в этой химии его замачиваеш)
Как полет после мойки алюминия щелочью?
Блок я мыл удалителем жира для решеток/мангалов(то же самое по сути что и у тебя).Не очковал, так как блок чугун.А вот ГБЦ предстоит капиталить…Что то боезно мыть тем, что раз едает алюминум)))
для чистки алюминия от масляных отложений и нагара самое лучшеее средство — это Profoam 1000, никак не воздействиет на него. Но для большей эффективности поверхность должна быть теплая, а лучше горячая (я гбц в солнечный день на солнце положил и почистил этой химией)
Всегда в тупую мою химией и керхером. Пару заходов и ГБЦ как новая. Но первым делом корщетками на шурике удаляю сильный нагар из впускных/выпускных каналов и камеры сгорания. Клапана чищу болгаркой с коршеткой, зажатую в тисках.
Все всегда по красоте)
Я делал иначе — смешивал воду с керосином и мыл под давлением Керхером. Клапана от нагара отмывал Shumma или аналогами, замачивая на ночь в какой-нибудь ёмкости.
Устраняем течи и моем крышку ГБЦ от нагара и грязи.
Давно хотел это сделать, да и записи обновить не помешало бы. И да, всем привет и мои поздравления со всеми праздниками, которые и вот-вот и уже того;)
Сегодня раскроем тему такую: Почему и Как. Почему течет прокладка крышки ГБЦ и Как сделать, чтобы она не текла. Попутно рассмотрим тему очистки крышки от нагара и отложений, а конкретно — чистка сапунов, которые расположены в крышке, нужно ли это делать и как если вы это делаете. Сразу признаюсь, что вскрытие головки и чистка не было самоцелью, я полез туда с проверкой работы гидрокомпенсаторов и вообще позырить, что там да как. Про компенсаторы я напишу отдельный пост… может быть, но пока скажу лишь, что все 8 были в хреновой форме и страдали недержанием.
Итак, про крышку. Снять эту бестию оказалось непростым делом. Когда я головкой на 10 открутил все 6 болтов крепящих ее, то не смог снять, она тупо упиралась в дроссельный узел. У Авеллы он сидит ниже чем на Демио, почти вплотную, и при попытке снять крышку она краем упирается в дроссельный узел.
А дальше будет техническая Камасутра. Маэстро, музыку!
Поза 1. Сместить крышку вперед и снять вверх не получится, она упрется в рокеры и пружины впускных клапанов! Назад и вбок тоже никак.
Поза 2. Скидываем штаны дроссель. Благо, что я вовремя запасся контрацептивами прокладкой дроссельного узла, еще со времен прошлого его снятия. Код прокладки для Авелки — M FEJK 13 655. Но открутив два болта и две гайки головкой на 12 я также не смог снять дроссель! Хитрые корейцы поставили две шпильки по диагонали, заслонку повернуть нельзя, можно лишь сдвинуть вперед до упора на пару см. Обхватив рукой у основания двигаем узел вперед увеличивая частоту ))
Поза 3. Берем клещи и выкручиваем шпильку хватаясь у основания чле… Когда верхняя шпилька выкручена, повернув узел на нижней, её вроде бы можно и снять… А вот нет, нельзя!
Поза 4. Повернув узел можно увидеть, что в нижней части дроссельного узла подсоединены два шланга подогрева заслонки. Их надо снять и заглушить. А лучше слить перед этим литр-другой антифриза.
Поза 5. Повернув снимаем дроссельный узел и почти наверняка срываем прокладку, т.к. штатная прокладка пропитана каким-то клеем и прилипает к деталям. Да! Мы сделали это! Теперь можно закурить. Занавес, титры.
Снимаем крышку и отправляем ее на мойку.
Теперь про мойку крышки. Единственное средство которое смывает такую грязь, как на фото — это щелочные составы. Проблема в том, что крепкие составы вроде горячего раствора каустической соды могут сильно поесть алюминий. Поэтому я пользую бытовой состав для очистки духовок от фирмы Ам.ей, он отлично справляется с этой задачей. Густой, не стекает, очень удобен в применении. Чем выше температура, тем веселее процесс, конкретно я чистил при 10-15С, на все ушло 2,5-3 часа. Он стоит по нынешним временам около 400-450р за флакон. И это Не реклама, просто говорю как есть, имхую, так сказать.
Далее небольшой фотоочет по ходу работ.
Теперь, про то, как ставить крышку на место, точнее про прокладку. Я не видел уплотнения более продуманного и удачного, чем тут. Пожалуй, в двигателе Мемз-245 от Таврии стоит похожая конструкция, тоже неплохо сделана. Вот помню, когда у папы была Таврия поехали мы как-то с Н… Пожалуй, про это в другой раз 😉
Потому я очень удивился, когда прочитал, что у кого-то она течет. Если все делать по мануалу от Демио, то все будет сухо. Ну конечно при условии, что резинка будет из нормального материала. Я заказывал прокладку PMC P1G-B002. Многие жаловались, что она текла, ну так попробуем провести эксперимент! Технология простая.
1. Протираем чистой сухой тряпкой посадочные места и вымакиваем масло из отверстий для болтов.
2. Обезжириваем канаву в крышке карбоклинером. Если не обезжирить, герметик трудно будет нанести, будет скатываться.
3. Берем теплостойкий герметик, например ABRO 11-AB красный, хотя я пользую прозрачный, оно так эстетичнее. У этого герметика есть удобный носик, срезаем его на второй метке он конца и наносим на дно канавки тонкий жгутик, миллиметра 2 диаметром, больше не надо. Все это описано в мануале на Мазду Демио, это не моя фантазия! Там вообще все гораздо подробнее расписано, чем в КИАшной книжке на Авеллу. Смысл необходимости нанесения герметика в этом месте в том, что надо уплотнить те места, где поверхность лишь отливка металла, без мехообработки.
4. Укладываем прокладку в канавку закругленной стороной. Сторона прокладки с выступами к головке.
5. Ставим крышку на место и наживляем болты, пока не затягивая их.
6. Протягиваем болты начиная с левого нижнего и проходя последовательно против часовой стрелки. Именно так, против часовой )) Усилие… Не знаю какое, чтобы не сорвать, но и не прослаблив. Плотно кароче.
7. Ставим на место дроссельный узел, предварительно подцепив на место шланги. Я смазал прокладку моторным маслом, чтобы не прилипала. И выкрутил шпильки, переставил их вверх. Потом заменю болтами М8х50, так удобнее. К головке еще есть пара вопросов, гидравлический и колпачковый.
8. По хорошему надо бы дать время герметику схватился. Часа хватает, а пока цепляем на место привод заслонки и наживляем воздуховоды. Пускаем двигатель. Убеждаемся, что масло не течет, крепим воздуховоды и идем катаццо!
ПС: А, забыл написать, почему имхо течет прокладка. Грязь, остатки герметика и неровности в канавке крышки, старая задубевшая и треснутая прокладка, царапины на прилавочной плоскости головки, сорванная резьба крепления крышки которая не дат притянуть крышку или слабая затяжка болтов. Если все это устранить и собрать руками (как выше), должно быть сухо.
«Пробивает» прокладку ГБЦ — какие могут быть причины
Уберите с головки цилиндров видимую грязь с помощью чистой щетки для пыли. Потом, с помощью керосина, удалите остатки масла и гари.
Когда вы закончили с первоначальной чисткой, окуните вашу головку блоков цилиндров в резервуар с горячей водой и растворите немного щёлочи (или любое другое очищающее или моющее средство) в воде. Это нужно сделать для того, чтобы убрать всю грязь с отверстий и каналов головки.
Удалите грязь с проходов и каналов.
Нанесите химическое средство и дайте ему время, чтобы оно могло воздействовать и смягчить грязь и нагар. С помощью небольшой щетки уберите всю оставшуюся грязь и масло с каналов и отверстий.
Если ваша головка цилиндров очень старая, то не нужно использовать пескоструйную машинку для чистки такой головки, так как она попросту может стать непригодной.
Высушите головку блоков цилиндров.
Оставьте ее на открытом воздухе и под солнечными лучами, чтобы она хорошенько просохла.
Чем отмыть масляный нагар в двигателе? Лучшее средство!
Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Эта статья будет интересна тем, кто хоть раз разбирал двигатель автомобиля и сталкивался с проблемным чёрным нагаром на поверхности картера, деталях и ГБЦ. Этот масляный налёт образуется под действием высокой температуры, которая постепенно выжигает масло
. Следовательно, продукт сгорания оседает на днище поршней, шатуны, бугеля и т.д.
Нагар получается настолько плотным и твёрдым, что его нереально убрать даже отвёрткой
, не говоря за щётку по металлу. С поверхностей, для которых недопустимы механические повреждения, к примеру, поршни, убирать этот налёт инструментом вообще нельзя — приходится пол дня сидеть и отмывать его тряпкой с бензином. Однако, всё же
существует средство, которое с лёгкостью растворяет масляный нагар
, и сейчас я вам о нём расскажу!
Оказывается, что с твёрдой коркой закоксовавшегося масла отлично справляется лекарственное средство димексид
. Это противовоспалительный препарат, который применяется, в основном, для предотвращения заражений кожи, а также в качестве проводника каких-нибудь лекарств через кожу. Само
вещество имеет очень высокую проникательную способность
и может впитываться за считанные секунды как в кожу, так и во многие другие образования, в том числе и в нагар.
Важно!
Ни в коем случае не допускайте попадания димексида на поверхность кожи. Он за очень короткое время впитается и попадёт в кровь вместе с растворёнными в нём веществами.
Если использовать это средство по уму, то им можно отмыть весь двигатель до блеска, не прикладывая особых усилий
. Объяснить такую разрушительную способность димексида против нагара сложно, но его активность нельзя ни с чем сравнить —
достаточно 2-х минут, чтобы он растворил и снял с металла весь чёрный налёт
. Однако, чтобы достичь такого эффекта, вещество нужно правильно применять.
На примере рассмотрим очистку поршней. Для этого нам понадобится железная ёмкость вроде баночки, а также небольшая щётка
(подойдёт зубная). Наливаем димексид в банку и ставим на плиту, чтобы он немного подогрелся. Затем опускаем в ёмкость поршень и
держим на протяжении 5 минут
.
Если вы хотите ускорить процесс, то всё это можно довести до кипения, но будьте аккуратны, поскольку димексид может с лёгкостью загореться
. Спустя несколько минут поршень должен быть зеркально чистым, ну а небольшие остатки можно удалить щёткой.
Стоит отметить, что кроме нагара димексид легко справляется также с краской и многими другими веществами. Поэтому применять его нужно аккуратно и перед этим желательно изучить всю информацию.
Обратите внимание!
Димексид горюч и опасен для здоровья, поэтому обращаться с ним нужно очень аккуратно и желательно пользоваться средствами защиты.
Чем очистить блок двигателя от старой прокладки
Группа: Активный участник Сообщений: 20773 Спасибо: 17583
Вот, сабж. К головке блока со стороны прокладки ГБЦ дико прикипел паронит. Большие куски я счистил шпателем, стараясь нечего не царапать. Но тонкий слой прилипшего как банный лист паронита — остался. Шпателем/скребком отдирать дальше — царапать головку. «Профам» «1000»-к это уже не берёт. Шлифмашинкой или бруском боюсь «завалить» плоскость.
Сообщение отредактировал Гидр
Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: 10098
Группа: Активный участник Сообщений: 20773 Спасибо: 17583
Солярой не пробовал.
Он там как короста какая-то. Скребка и то не слишком боится, скорее я головку поцарапаю, а вот это уже не есть гут.
Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: 10098
Группа: Активный участник Сообщений: 20773 Спасибо: 17583
Да, я про Профам, не написал сразу, непонятно получилось.
Шлифовать. не знаю. можно, а где?
И про лак можно поподробнее? Никогда о таком не слышал.
П.С. В принципе та же хрень с блоком. учитывая, что штук 5 или 6 отверстий рубашки охлаждения я пробивал отвёрткой. ммм. воду заливали блин.
Сообщение отредактировал Гидр
Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: 10098
Группа: Активный участник Сообщений: 20773 Спасибо: 17583
Вот может она потому так и прикипела, что на лаке была.
Что, прям всегда на лак сажают, что ли? Я такого ни в мануале по GA15, ни по CA18 не видел. вроде как просто насухую.
П.С. Ыгы-ны, погуглил, все говорят — не надо лака никакого Короче кто в лес, кто по дрова, а я доверяю мануалу. Если про лак не написано — значит не надо.
Сообщение отредактировал Гидр
Группа: Активный участник Сообщений: 20773 Спасибо: 17583
Подниму-ка свою старую темку, на сей раз о лаке для прокладок ГБЦ. В связи с назревающей необходимостью посадить временно ГБЦ на старую прокладку. Погуглил про лак. Кто пишет «бакелитовый», кто пишет «электролак», кто — «шеллачный лак». Шеллачный лак производства Permatex в коричневом маленьком пузырьке я пытался использовать 3 раза: один раз в стыке корпуса АКПП, второй раз во фланцевом стыке металлического патрубка. Эти два раза — текло. Хотя вроде бы лака не жалел. Третий раз замазал им каверны вокруг тосольных отверстий и по окантовке цилиндра в блоке дизеля 1С. Дизель работает уже почти год, вроде бы нормально всё. Однако я чо-та очкую!
Ну и возвращаясь к нашим баранам. как потом при нормальной переборке движка отодрать этот лак? Только механически?
Группа: Активный участник Сообщений: 2720 Спасибо: 2345
Группа: Активный участник Сообщений: 20773 Спасибо: 17583
, а как садить на него ГБЦ? помазал, подождал пока подсохнет, посадил, и всё? потом перед запуском двигателя надо сколько-то выдерживать?
Перматеховский «шеллачный» мне вообще показался каким-то подозрительным. Пробовал его просто нанести на какую-нибудь поверхность и высушить — потом ногтём соскребается. Не знаю, это норма или нет.