чем очистить барабанные тормоза
Ремонт тормозов. Часть 1. Снятие и удаление ржавчины.
Наконец-то я сделал машину и можно написать в бортовик.
В общем, решил полностью перебрать тормоза с заменой всех резинок, а также заменить передние тормозные диски, передние колодки и тормозную жидкость. Ну и конечно, покрасить суппорты и барабаны.
Ремонт такой задумал из-за неравномерного износа колодок, да и пробег уже почти 200 тыс. км., поэтому в целях профилактики лишним не будет.
При медленном движении в пробке периодически стал раздаваться скрежет в передней части, как оказалось ОДНА колодка стёрлась в ноль и металлическое основание тёрло кромку тормозного диска. Колодки стояли Textar (2358401), пробег на них 20-22 тыс км. Менялись в 2014 году.
Разбор суппортов и задних барабанных тормозов.
Передние суппорты.
Самое не простое при разборе суппорта это извлечь поршень, тем более если он клинит. Один поршень я выдавил путём плавного нажатия на педаль тормоза, подложив брусок под него сначала большей толщины, затем меньшей, чтобы ограничить ход поршня и постепенно его выталкивать. Иначе он просто может не слабо вылететь.
Со вторым было сложнее, так как после выталкивания поршня основная часть тормозной жидкости вылилась и второй поршень давить было уже нечем. Возможно, жидкость как-то можно было сохранить в системе, но я её планировал менять, поэтому не стал заморачиваться. Как я не пытался, извлечь поршень который клинил (именно поршень клинило, направляющие суппорта ходили мягко) я так и не смог подручными средствами. Кто-то дует компрессором в суппорт, выталкивая поршень, но это тот ещё экстрим (стреляет не слабо). Стучать молотком по поршню с обратной стороны суппорта в месте крепления тормозного шланга не решился. Поехал на СТО, думая что там компрессором извлекут поршень. Но нет, они с помощью молотка мне и выбили этот поршень. Так что можно не бояться, с поршнем ничего не случится. Дальше, когда поршень извлекли, вытаскиваем стопорное кольцо, которое держит пыльник поршня, затем сам пыльник и манжету, которая находится внутри посадочного места поршня.
Задние барабанные тормоза.
Буду краток. Для снятия барабанов вкручиваем постепенно два болта в спец отверстия на барабане. Болты упираются в ступицу и он снимается.
Далее на картинке цифрами пометил порядок снятия деталей. Мне была удобна такая последовательность:
1) Снимаем направляющие (1,2)
2) За ступицей есть шестерня (3), которая сжимает/разжимает колодки (регулятор тормозного усилия). Для удобства снятия пружин, я сжал колодки путём вращения отверткой шестерни вверх. Чтобы вращать её вверх, нужно надавить на фиксатор, который держит эту шестерню (находится за ней).
3) Снимаем пружину (4).
После всех действий обе колодки с пружинами и с регулятором тормозного усилия снимаются в сборе. Тормозной цилиндр держат два болта и тормозная трубка. Залил всё «жидким ключом» и через некоторое время открутил.
Тормозную трубку откручивал таким ключом:
Обычным рожковым в момент слизываются грани.
Для разбора тормозного цилиндра снимаем пыльники и вытаскиваем поршни.
Подготовка к покраске. Очистка ржавчины ЭЛЕКТРОЛИЗОМ или делаем из старых ржавых деталей новые)
Конечно, разобрав полностью суппорта, я не мог их не покрасить. Суппорты (и не только) покрыты ржавчиной. Чистить щёткой всю эту ржавчину довольно муторное дело. Решил попробовать электролизом очистить от ржавчины суппорты, барабаны, и всякую мелочь вроде болтов и направляющих.
ПарЫ, выделяемые при этом процессе вредны и даже взрывоопасны, так что не дышим этим и не курим рядом. Да и делать электролиз лучше на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
Вообще по электролизу информации достаточно, в том числе и здесь на drive2.
И так:
Нам понадобится пластиковое ведро, зарядное устройство (можно и сварочный аппарат, блок питания от ПК, и подобное), пластина из нержавейки и кальцинированная сода.
1) «Плюсовую» (+) клемму прикручиваем к нержавейки, а «минусовую» (-) на деталь. Контакт должен быть надежным
2) Помещаем всё это в ведро и заливаем водой. Главное, чтобы пластина, на которой «плюс» не касалась детали. Иначе будет…БАХ )
3) Включаем устройство и начинаем сыпать соду. Как пишут, примерно 1 столовая ложка на литр. По мере добавления соды и нагрева воды будет расти ток.
Чем больше будет ток, тем быстрее будет процесс. В моём случае я использовал зарядное устройство, кипятил при 15-20 амперах, напряжение 20-25 вольт. Есть экстремалы, которые кипятят даже при 100 амперах и выше.
Если нужно очистить одновременно несколько деталей, можно их соединить проволокой и уже ко всем соединенным деталям подключать «минус».
Ниже короткое видео для наглядности процесса:
После электролиза бОльшая часть ржавчины уходит и деталь покрывается серым налётом, который без труда счищается металлической щёткой.
Чем больше размер детали и чем больше ржавчины на ней, тем дольше идёт процесс очистки. При токе 15-20 ампер мне достаточно было нескольких часов кипения, чтобы в итоге добиться нужного результата. Ниже фото где результат «ДО» и где «ПОСЛЕ». Подписывать не стал, и так понятно.
Очиститель для тормозов: как и для чего применяется это средство?
Конструкция тормозных суппортов
Автолюбители не всегда бывают хорошими экспертами в области обслуживания автомобилей и иногда не знают всех тонкостей технических норм, которые требуются для эффективной эксплуатации машин. Чистку суппортов проводят ежегодно или каждые 40 000 км пробега автомашины. Периодичность и виды работ существенно отличаются от обслуживания обычного тормоза.
Читайте также: Как самостоятельно заменить сливной шланг стиральных машин разных марок?
Устройство состоит из колодок, кронштейнов, поршней и скользящих штифтов, прижимающих подушки к роторам при торможении. Со временем штифты расходуют всю смазку, и процесс скольжения нарушается, после чего в автомобиле появляются следующие «неполадки»:
Устройство является составной частью тормозной системы. Когда педаль тормоза нажата, жидкость течёт от главного цилиндра до суппортов, оказывает давление на поршень внутри, тем самым подталкивая колодки к металлическим дискам и останавливая машину.
Ключевая роль заключается в создании трения с роторами, тем самым затормаживая колесо. Существует два типа устройств: плавающие и фиксированные. Плавающие — перемещаются внутрь и наружу, создавая трение с роторами. Смазка тормозов смывается на мокрых дорогах. Металлические детали подвержены ржавчине, поэтому для повышения производительности авто рекомендуется их очищать.
Целесообразно проводить очистку ежегодно. У дорогих автомобилей тормозные диски изготавливаются из чугуна. Обычные тормозные системы очень чувствительны к коррозии и должны тщательно очищаться при выполнении обязательных процедур по замене смазки оборудования. Остатки ржавчины в критических областях могут вызвать проблемы с тормозом.
Рекомендуется использовать круглую проволочную щётку и очиститель для удаления старой смазки и коррозии, а также использовать мелкий шлифовальный диск на низких скоростях для очистки площади. Процесс не должен быть слишком агрессивным, особенно для алюминиевых компонентов, чтобы обеспечить удаление коррозии, а не металла.
Зачем надо чистить тормоза
Сейчас тормозные диски изготавливаются из различных материалов: от металла до керамики. Но какими бы качественными они не были, трение делает свое дело. В процессе торможения колодки с силой прижимаются к тормозному диску, что ведет за собой трение с высокими контактными нагрузками. В результате образуются микростружка и пыль. Большая часть их осыпается на дорогу, остальное оседает на поверхности дисков и суппортах и забивается в микроборозды и микротрещины. Зачастую мы даже не видим этого, ошибочно считая, что тормоза чистые.
Бытует мнение, что резкое торможение способствует очистке дисков. Но это не так. Торможение, в том числе и резкое, в буквальном смысле впечатывает микрочастицы пыли и стружки в диск, что приводит к появлению микробороздок.
Все это снижает эффективность тормозов, а также ускоряет износ тормозных дисков и колодок. Использование колодок низкого качества этому способствует.
Еще одной причиной для очистки тормозов является коррозия. В следствие длительного отсутствия эксплуатации или отстоя авто в гараже на зиму, либо во влажном климате, диски могут покрываться тонким слоем ржавчины. Из-за этого первые несколько торможений будут производиться с низкой эффективностью, а коррозийная пыль впечатается в поверхность диска.
Причины появления ржавых пятен
В процессе активной эксплуатации автомобиля ржавчина на дисках не появляется, так как они постоянно шлифуются во время движения.
Однако даже небольшой простой в несколько дней приводит к тому, что на металле образуется коррозия. Этот процесс особенно интенсивен в условиях повышенной влажности воздуха.
Итак, основная причина формирования ржавчины на тормозных дисках – это продолжительный простой транспортного средства. Эти элементы ничем не защищены, поэтому, как и любые другие металлические детали, они окисляются.
Когда и как надо чистить тормоза
Чистота автомобильных агрегатов – залог их долговечности и безопасности на дороге, особенно, когда это касается тормозной системы. Обязательно чистку тормозов необходимо проводить:
А также, желательно – весной и осенью, при подготовке машины к летнему или зимнему сезону.
При обслуживании автомобиля у официального дилера, вам такую очистку проведут даже без напоминания, причем сделают это профессиональными и специальными средствами.
А вот в обычных автомастерских и при самостоятельном обслуживании этот этап часто пропускается. Чистку тормозов обычно проводят только в случае их сильного и видимого загрязнения.
И как это делают? Чистят обычной щеткой или любым попавшимся под руку очистителем. Что в корне неверно. Любая механическая чистка выделяет пыль, которая оседает на элементах тормозной системы. А использование бензина, органических или минеральных растворителей крайне негативно влияет на уплотнители и пыльники тормозных цилиндров.
Поэтому не стоит испытывать судьбу и вспоминать народные методы, а просто воспользуйтесь специальным средством. Сейчас на рынке представлен широкий выбор средств для очистки тормозов. Приобрести их можно как в любом автомобильном магазине, так и в большинстве обычных супермаркетов.
Народные средства для чистки
Народные средства действуют не хуже профессиональных очистителей, но стоят намного дешевле. Справиться с ржавчиной на дисках можно с помощью следующих составов:
Лимонная кислота. Ее разводят в теплой воде. На каждые 10 л потребуется 50 г консерванта. Диск полностью погружают в раствор и оставляют на 24 часа.
После обработки изделие промывают содовым раствором, а затем чистой водой (подробнее об удалении ржавчины при помощи лимонной кислоты читайте здесь).
Столовый уксус. Его используют по типу лимонной кислоты. На 10 л воды потребуется 250 мл уксуса концентрацией 9%. Если слой ржавчины толстый, то количество уксуса увеличивают в 2 раза (подробнее можно узнать тут).
Содовая кашица. Ею удобно обрабатывать небольшие участки коррозии. Средство готовят таким образом, чтобы по консистенции оно напоминало сметану. Пасту наносят на ржавчину, оставляют на час, после чего удаляют влажной тряпкой.
Газированная вода. Для борьбы с окислами металла можно воспользоваться Кока-колой, Спрайтом или Пепси. Для повышения эффективности процедуры напиток слегка нагревают (до 40 градусов). Диск полностью погружают в Колу и оставляют на сутки, после чего извлекают, споласкивают чистой водой и сушат.
Все перечисленные средства являются безвредными для металла, поэтому их можно применять так часто, как это необходимо.
Для чего нужен и как работает очиститель тормозов?
В процессе торможения колодки прижимаются к диску с огромным усилием. При этом происходит трение с большими контактными нагрузками. Материал колодки мягче, чем металл диска. Поэтому колодка постепенно истирается с образованием продуктов износа. Эти продукты износа частично осыпаются на дорогу. Но некоторая часть оседает на поверхности тормозного диска и забивается в микроборозды.
Современные тормозные колодки изготавливаются из разнообразных материалов: от металла до керамики. Но независимо от материала изготовления, продукты износа, которые остаются на диске, ухудшают сцепное усилие. То есть эффективность тормозов снижается. Второй негативный эффект – это ускоренный износ в этой паре трения. Мелкие абразивные частицы ускоряют износ как дисков, так и колодок.
Параллельно с этим на эффективность торможения влияет наличие коррозии. Часто бывает так, что после зимнего отстоя авто в гараже диски покрываются тонким слоем ржавчины. И первые несколько десятков торможений будут проходить с низкой эффективностью. И впоследствии коррозионная пыль заполнит микрорельеф диска, что также негативно скажется на тормозной системе.
Очистители тормозных дисков обладают двумя положительными эффектами: выводят с рабочих поверхностей загрязнители и удаляют коррозию. А это в теории существенно увеличивает тормозное усилие и срок службы колодок и дисков.
Специальные составы
Избавиться от ржавчины можно с помощью преобразователей или удалителей, которые продаются в магазинах с автозапчастями. Они имеют разную форму выпуска, поэтому при покупке нужно обращать внимание на следующие моменты:
Независимо от выбранного средства, перед его первым использованием, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
Топ-3 популярных состава для удаления ржавчины с тормозных дисков:
Преобразователь ржавчины AUTOPROFIT Оцинковка. Состав выпускается в виде раствора, который разлит по удобным флаконам, оснащенным распылителем.
Средство удаляет ржавчину и препятствует ее повторному появлению, создавая на поверхности прочное цинковое покрытие. За 550 мл средства потребуется заплатить 225 рублей.
Удалитель ржавчины SYNTIROL. Средство выпускается в жидкой форме. Оно оказывает на коррозию моментальное действие, удаляя ее за 4-8 минут. Стоимость 1 л – 450 рублей.
Спрей для удаления ржавчины Rust Remover. Состав полностью готов к использованию. Его наносят непосредственно на коррозированный очаг. Уже через 10 минут можно оценить результат. Одной упаковки хватает для обработки 5 м2. Цены — тут.
EFELE CL‑546 Spray
EFELE CL-546 Spray – очиститель тормозов российского производства. Он изготовлен на основе безопасных специальных растворителей, моющих добавок и газа-вытеснителя.
Средство эффективно удаляет маслянистые и смолянистые отложения, нагар, удаляет продукты износа тормозной системы. Оно не разрушает эластомеры и пластмассы, испаряется полностью и без остатка, может использоваться для обезжиривания поверхностей перед склеиванием, герметизацией или холодной сваркой.
Очиститель обладает достаточно мощной струей, которая быстро удаляет разнородные загрязнения, в том числе из труднодоступных мест.
Характеристики очистителя тормозов EFELE полностью отвечают вышеприведенным требованиям, а его стоимость – одна из самых низких среди представленных в рейтинге материалов.
WURTH
Очиститель на основе бензинового растворителя. Не содержит силиконов и адсобированного органического хлора.
Средство предназначено для быстрого удаления масел, смазок, сажи, грязи, копоти, тормозной пыли с накладок, башмаков, колодок, корпусов механизмов и т.д.
Материал имеет достаточно сильную струю распыла, благодаря чему загрязнения с поверхностей удаляются без особых затруднений.
Может также использоваться в качестве обезжиривающего средства перед склеиванием.
Данный очиститель также соответствует перечисленным выше требованиям, обладает низкой стоимостью, но с некоторыми загрязнениями он справляется не так эффективно, как очиститель EFELE.
Liqui Moly Bremsen- und Teilereiniger
Liqui Moly Bremsen- und Teilereiniger – очиститель на основе ацетонсвободных растворителей.
Средство обеспечивает надежную и легкую очистку и обезжиривание поверхностей, обладает хорошей проникающей способностью. Оно удаляет смолистые отложения и деготь, масляные и жировые загрязнения.
Материал характеризуется низким поверхностным натяжением, не оставляет остатков. Он может использоваться для очистки различных деталей автомобиля, а также в качестве универсального очистителя.
По характеристикам средство Liqui Moly схоже с предыдущими материалами, но его стоимость несколько выше.
Motul Brake Clean
Motul Brake Clean – очиститель тормозов без содержания хлора. Заявляется как супермощный обезжириватель.
Материал предназначен для очистки элементов механических систем и электрооборудования, тормозных колодок, дисков, суппортов, деталей двигателя, сцепления, амортизаторов, натяжителей цепи.
Он быстро удаляет следы масел, смазок и гудрона, испаряется без остатка за небольшой промежуток времени.
Данный очиститель достаточно агрессивен к лакам, краскам и пластикам, а также не отличается высокими моющими свойствами и характеризуется достаточно тяжелым запахом.
Motul Brake Clean по сравнению с предыдущими очистителями обладает средними эксплуатационными показателями и более высокой стоимостью.
ВМПАвто
Очиститель тормозов ВМПАвто – еще одно средство российского производства на основе алифатических углеводородов.
Материал предназначен для очистки тормозных дисков, барабанов, цилиндров, суппортов, колодок, компонентов ABS, деталей сцепления. Может использоваться для очистки инструментов и различных металлических поверхностей.
Средство не имеет резкого запаха, быстро испаряется, не оставляет разводов и следов.
По характеристикам это достаточно стандартный очиститель, при этом он не обладает достаточно высокими моющими свойствами. Из плюсов – большой объем упаковки 650 мл.
Средство с сильным очищающим эффектом и хорошими проникающими свойствами. Подходит для дисковых и барабанных тормозов и всех масляных компонентов двигателя. Не вреден для резиновых и пластиковых элементов, не вызывает коррозии. Он даже удаляет засохшую и налипшую грязь. Перед использованием встряхните баллончик в течение 3 минут. Затем нанесите чистящее средство на загрязненный элемент на расстоянии около 20 см и подождите, пока средство не растворится. Оставьте сохнуть или протрите сухой тканью. Если грязь настолько велика, что операция не привела, повторите ее.
Емкость: от 400 мл. Цена: 200 рублей
Чистящие средства могут также использоваться для многих других действий, часто выполняемых в мастерских. Цены в среднем 180 рублей за 500 мл являются доступными, поэтому стоит приобрести такое средство.
Какой очиститель выбрать
Конечно, эффективным, но не менее важным является то, что он не вреден для металлических элементов системы и ее окружения. Он также не должен оставлять пятен. Наиболее удобной формой для легкого применения является аэрозоль. В любом случае, однако, мы должны помнить об использовании соответствующих защитных перчаток.
Предлагем пять хороших очистителей тормозов от надежных производителей.
Что делать для профилактики возникновения проблемы?
Самая действенная профилактика формирования коррозии – это постоянная эксплуатация транспортного средства. Если это невозможно, то перед длительным простоем диски нужно обработать специальным аэрозолем для их защиты. Такие смазки продаются в магазинах с запчастями.
Нерабочие участки можно покрасить. Периодически диски необходимо проверять на предмет образования ржавчины. При ее обнаружении, требуется незамедлительная чистка.
Отзывы автомобилистов и мнение специалистов
При регулярном использовании все вышеперечисленные средства, а также другие их аналоги, позволят поддерживать эффективность работы тормозной системы на должном уровне. Так говорят производители автохимии. А что говорят сами автомобилисты и мастера на СТО? Ниже мы подобрали несколько наиболее часто встречаемых на просторах интернета отзывов об очистителях тормозов.
Вывод из всего вышесказанного можно сделать такой: очистители тормозов реально работают. И если есть желание всегда пользоваться тормозной системой по максимуму, то очиститель тормозных дисков поможет в этом.
Барабанные тормоза — сложности замены и успешное завершение
На пробеге в 124 тыс. км. решил обслужить задние тормозные механизмы, поскольку давно складывалось впечатление о их неудовлетворительной работе.
Поводами заглянуть в задние барабаны послужили:
— скрип в заднем левом колесе, возникающий при нажатии педали тормоза
— периодическое закисание колодок после длительной стоянке даже без ручника
— криво стоящая уравнительная планка тросов ручника
— периодически низкая эффективность торможения, при полностью исправных и обслуженных передних тормозах (о замене дисков, об обслуживании передних тормозов).
Программа минимум была: снять барабаны, оценить их состояние, оценить состояние колодок и тормозных цилиндров, выяснить причину скрипа, очистить и смазать тормозной механизм.
В сервисе за всю работу и материалы, с учетом «внештатного» случая разбора подшипников и проточки барабанов, просили от 10 тыс. руб.
Показалось дороговато, поэтому решил предпринять попытку самостоятельного ремонта.
Итак… ослабил ручник, снял заглушки ступиц, открутил без проблем ступичные гайки головкой на 30 и длинным воротком, приготовился снимать барабаны… но дальше была задница.
Барабаны снялись с огромным трудом даже при полностью отпущенном ручнике.
Стягивал их самодельными съемниками из 2-х мм металлического уголка, погнул 2 съемника.
Причина — буртик по краю барабана, мешавший снять колодки, и прикипевшие к осям ступичные подшипники.
Когда русская смекалка все-таки победила, моему взору открылась следующая нелицеприятная картина:
— оба ступичных подшипника разобрались, на одном внутренняя обойма сильно прикипела, ее пришлось сбивать
— на барабанах образовался внушительный буртик, надо протачивать
— солдатики «дезертировали», с 2-х колодок слетел фрикционный материал
— планки ручника на колодках намертво закисли
— все детали тормозных механизмов в пыли и грязи
— тормозные цилиндры в порядке (и на том спасибо).
Измерил рулеткой барабаны и оценил вид тормозной системы — у меня тормозная система Вosch/Bendix 203 мм (Логан 1.4 2011 г.в. без АБС).
Чтобы доехать до сервиса, где предстоит менять разобравшиеся подшипники, в Логан-шопе заказал с доставкой к дому комплект барабанных колодок LPR 07130.
Несколько десятков раз просмотрев обучающее видео канала Ремонт Рено, научился с закрытыми глазами разбирать и собирать тормозной механизм.
Все очистил, промыл растворителем, смазал места касания колодок.
Поставил новые колодки и почистил механизм самоподвода.
Ступичные подшипники также успешно собрал, доложив в них смазки.
Собрать-то собрал, подтянул немного ручник и поехал проверять. А тормозов-то почти нет!
Завернул регулировочную гайку ручника до упора. Тормоза появились, но слабенькие. А с поднятым ручником тормозит.
Пошел читать и анализировать, что сделал не так. Первое, на что подумал — плохо развел колодки (так оно и оказалось).
С осторожностью поехал в Логан-шоп, где подробно рассказал, что натворил.
К моему счастью, всего за 1 час времени и n-ную сумму денег мне исправили ситуацию:
— заменили оба ступичных подшипника (оригинал 7701205812 со ступичными гайками и защитными колпачками)
— проточили барабаны, с наружного края сняли фаску, чтобы без проблем менять колодки в дальнейшем
— развели как надо колодки, отрегулировали ручник.
В результате машина стала отлично тормозить, ручник держит на 3-4 щелчке.
Положительным моментом оказалось только то, что сам разобрался в геморройной конструкции задних барабанных тормозов.
Но когда я думал что легко сам справлюсь с ремонтом во дворе дома, я сильно ошибался.
Поэтому если вы — новичок-автолюбитель, вроде меня, и снимаете барабаны в первый раз за 120 тыс. км — хорошо подумайте, стоит ли за это браться самому.