чем очистить алюминиевый суппорт
Покраска суппортов. Очистка методом гидролиза(электролиза)
Выводы:
1) При откручивании звездочек прикипевших нужно обязательно вычищать пазы/шлицы и плотно вставлять ключ. Если звездочка чуть выскочит и шлицы сорвет — открутить будет затруднительно.
2) Алюминивые детали хорошо очищаются в растворе лимонной кислоты. Только сразу после процедуры — хорошо бы подержать в растворе соды, чтоб деталь не потемнела на воздухе.
3) Старое железо хорошо очищать электролизом. (Лучше пескоструя получается)
4) Для суппортов плохо подходит черная матовая краска rust-oleum (так как сыпется она). Либо красить еще термолаком — Либо использовать глянцевую.
5) Если вы уж полезли перебирать задний суппорт, — то рекомендую ремкомплект, где есть резинки для привода ручника. (именно из за этого испорченного сальника закисает ручник) У меня этой резинки в ремкомплекте TRWSP 8980 небыло. Надеюсь что там у меня все живо. Но правда для полной разборки заднего суппорта надо снять стопорное кольцо, что без съемника стопорных колец — затруднительно.
6) Есть одна запара, связанная с тем что скобы(правая/левая) и направляющие(ступенчатые, безступенчатые) разные! (на первый взгляд одинаковые) Надо запомнить перед снятием где какая.
PS Электролиз рулит. Очень хорошо очищает.
про метод электролиза:
Запчасти
Skoda Fabia 2010, двигатель бензиновый 1.4 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 13
Приветствую!
Не помните, как показал себя набор Seinsa D4468? Порекомендуете?
Сами суппорта в лимонке отмывали. Целиком окунали?
с Seinsa D4468 вроде небыло проблем.
Но теперь я считаю, что в тормозах резинки должны быть только оригинальные
Почему? Начинать читать отсюда: www.drive2.ru/b/1727673/
Спасибо, ознакомился, увидел.
Что на счет лимонки?
>Сами суппорта в лимонке отмывали
да.
> Целиком окунали?
да.
привет)
варить то нужно вместе с поршнем и резинкой или без них насквозь весь суппорт?
Варить с резинками думаю опасно. Наверно испортятся.
привет)
варить то нужно вместе с поршнем и резинкой или без них насквозь весь суппорт?
Я из чайника кипятка на них плеснул не разбирая. На свой страх и риск. Но не рекомендую так делать. Вдруг резинки попортятся
Шкуркой не матовал. Не посчитал нужным да и было лень. Там и так все в мелких дырочках/раковинах. Перед покраской чистил волосатым кругом. Жаль фоток не сделал как все блястит. Перед покраской — тоже не матовал, так как слой грунта тонкий, легко протереть.
Эпоксидник перед покраской надо матовать, т.е. набить рисочку, но у тебя форма сложная, поэтому так и так бы не получилось после высыхания. Про сам UNDER 395 не буду ничего говорить, но 1к эпоксидник это уже странно.
Ты техничку на него читал? там вроде был вариант работать «мокрым по мокрому». Т.е. нужно было после грунта не дожидаясь высыхания сразу красить.
Смотрю у тебя электрод оцинкованный, я думал из нержавейки нужен, не?
Если я не ошибаюсь то в твоих скобах направляйки можно менять местами.
Переборка суппорта без заглядывания на шток ручника бессмысленна, самое злачное место там.
А когда закистен то будет поздно, скорее всего увидишь поеденный шток
У меня в скобах направляйки разные. Да можно засунуть их по разному. Как правильно — уже не знаю. Толи ступенчатую наверх толи вниз. Все разное пишут. Официальных документаций не нашел как собирать скобы 6R0615425, 6R0615426.
По поводу заглядывания на шток ручника — все верно. Не подумал заранее. Смотреть не полез, так как не смог снять стопорное кольцо без съемника колец. Надеюсь еще не сильно стара резинка. (5 лет, 78 000 пробег). Сейчас уже опять туда лезть не охота. Тормазуха не уходит. Шток возращается. Следующий раз загляну туда через 2 года, как буду тормазуху менять 🙂
Два лайфхака в одном посте — Очистка алюминиевых ступиц тормозов M-Sport и как уберечь суппорты
Снова привет, дорогие Подписанцы!
Поставив пружины M-Technik, я по традиции, помыл машину, чтобы поставить летние колеса- благо, и у нас на Юге весна сменила гнев на тепло- а зимние, чистенькие- сложить в пакеты.
По процедуре ничего примечательного- после мойки традиционно дал в соседней шиномонтажке 100руб мастеру, и попросил его ослабить болты большим ключом, чтобы потом не мучиться самому.
Огромный гидравлический домкрат Ombra OHT233 ( www.drive2.ru/l/458326475309909016/ ), однако, напомнил своими 34кг веса, что прогуливать спортзал нехорошо, но сделал свое дело, как всегда, легко и мгновенно.
А вот дальше- то, о чем я хотел рассказать.
Все, у кого стоят тормоза M-Sport или Performance должны внимательно следить за механиками в сервисе, чтобы те не побили краску на суппортах, снимая колеса.
Но так как 17″ становятся впритык- особенно сзади, снять колесо аккуратно в одиночку непросто.
Поэтому, чтобы потом не извиняться перед машиной, я использую обыкновенный малярный скотч, чтобы защитить суппорты от касания (сколоть порошковую краску, которой, в отличие от заводских, покрашены мои, непросто, а поцарапать- можно):
И второй лайфхак.
Многие могли заметить на покрывшиеся черным налетом окислов и тормозной пыли алюминиевые ступичные части тормозных дисков.
Примерно раз в год можно очищать это безобразие пастой Autosol для алюминия:
38. Реставрация тормозных суппортов. Электролиз против ржавчины.
Достались мне в придачу к купленным через Авито запчастям старые задние суппорты. Продавец отдал их бесплатно. Состояние их было, мягко говоря, печальное. Долго думал что с ними делать: выкинуть или попытаться восстановить. Пролежали они у меня полгода, все руки не доходили. Осмотрел суппорты, направляющие пальцы в скобах не люфтят. Решил что буду не спеша приводить их в божеский вид. Торопиться было некуда. Выбрал электролитический метод. Можно было отдать в пескоструй и порошком покрасить, но мне было интересно проверить данный метод самому. Вот что из этого получилось.
Разобрать суппорты оказалось нелегкой задачей. Поршни намертво закисли. Через отверстие для тормозного шланга заливал ВДшку, потом клещами пытался прокручивать поршни, ни в какую не хотели выходить. Потом с обратной стороны через то же отверстие подходящим по диаметру стальным прутком колотил в заднюю стенку поршня, только после этого смог их выбить.
Далее приступил к очистке суппортов от ржавчины. Фото к сожалению не делал. Опишу вкратце, подробнее можно в инете почитать.
1) Подходящая по размерам пластиковая емкость, я брал капистру 10л, вырезал одну стенку.
2) Источник тока — блок питания от компа, чем мощнее тем лучше. Значение имеет сила тока, а не напряжение. 12 Вольт, ток примерно 10-15 Ампер.
3) Средство для чистки труб «Крот», лучше брать порошковый в пакетиках. Пробовал жидкий раствор — реакция хуже идет.
Суть в чем — есть емкость с раствором, в котором катод ( — ) подключен к некой детали, а анод ( + ) к жертвенному металлу. При подаче постоянного тока происходит реакция, наша деталька чиститься, а жертвенный метал покрывается гомном.
Вот такими стали суппорты после электролиза.
Новые «старые» тормоза и все все все #1. Разбор суппортов 4AGE + химическая очистка от ржавчины (электролиз).
Всем доброго времени суток!
Начну, пожалуй, свой рассказ с того момента как я с полгода тому назад «перебрал» свои 51-22 стоковые передние суппорта (4AFE двигатель). Почему кавычки? Немного разобравшись в теме, понял, что сделал кучу ошибок (первый раз — простительно якобы).
Соответственно рукожопому легкомысленному подходу, что я получил весной? Стертые вкривь диски и подклинивающие вновь суппорта. Печально, но кто же не учится на своих ошибках…
Ну да ладно, я знал что надо будет с тормозами что-то делать, но не думал что так скоро. Весна только только началась же.
Опять же, по удачному стечению обстоятельств получилось так, что смог я завладеть некоторой порцией полезных вещей по смешной цене. Игорь — СПАСИБО!
Первое и основное, что я получил: комплект передних тормозов-ступиц-кулаков-дисков от вагона с 4AGE (далее — GE тормоза) и к ним же комплект ВУТ + ГТЦ. (Спасибо жене за подарок на 23 февраля)))
Само собой тормоза в состоянии «рыжий ап», закисшие и грязные.
Поэтому первым делом стоит их разобрать, чтобы перейти к следующему этапу — очистке.
Как разбирать (пишу для тех, кто впервые это будет делать, остальные могут смело листать дальше):
Ну а дальше включаем насос, предварительно проложив тряпочкой цилиндр, дабы он не пробил стену когда вылетит) Он выстрелит — аккуратно вынимаем, снимаем стопорное кольцо и манжету (стояли там где зеленые стрелки), а потом уплотнительное кольцо — красные стрелки.
Все, можно оценивать масштабы разрушений. Главное отложить цилиндр сразу в сторону, дабы ненароком его не покоцать.
Переходим к очистке.
Сразу скажу, что я не нашел пескоструя в своем городишке, да и это далеко не бесплатно делают. А в связи с некоторыми предстоящими событиями денег лишних нет. В общем метод электрохимической очистки я посчитал самым удобным и бюджетным.
Что для этого нужно?
-блок питания от ПК (12 вольт, 10А и больше)
—металл
-емкость
-электролит (средство очистки от ржавчины\сода кальцинированная)
Все довольно просто на самом деле. Берем бочонок\бутылку, кидаем туда пластинку металла, нашу деталь, подключаем провода согласно схеме, запускаем БП. Желательно с помощью мультиметра проконтролировать силу тока. Дабы не превысить лимит по току БП, чтобы он не ушел в защиту.
Как и все все в нашей жизни, магия, происходящая в тазике с металлом и деталью описывается простеньким физическим законом гражданина Фарадея.
Как видно, полученный результат (осаждение ржавчины на пластинке металла) тем быстрее, чем больший ток и время его воздействия… НО. Гуру электролиза, такие как Docent86 рекомендуют держать ток в пределах 5 Ампер. У меня было 7-8 А в среднем))) Ну а время — дня три минимум. Периодически надо доставать деталь и очищать металлической щеткой, и даже менять раствор. В идеале)
На счет изменения и регулировки тока на обычном БП от компа — все это дело регулируется только лишь плотностью чистящего средства в растворе. Больше очистителя — больше ток. И наоборот.
Ну и обязательное условие — постоянное проветривание помещения.
Предварительные результаты чистки:
Долой ржавчину с суппортов или брембо-скобы
Были ржавые, грязнющие тормоза и тормозные диски, стали чистыми и красивыми. Как это сделано, об этом и пойдет сегодня речь.
Как видно из фото, был полный ППЦ.
Откручивалась скоба очень тяжело, у болтов во время процедур рвало башни, на них литрами лилась вдшка, от которой не было толку. Один болт совсем не поддавался, пришлось ехать на сто, там открутили за 500:)
В данный момент болты прикручены и ждут своего часа на замену(заказал в экзисте).
Не хотел сниматься один тормозной диск, т.к. Не было подходящего свободного болта под рукой, прекрасно подошел болт от направляющей(как оказалось позже, я сорвал на нем резьбу и он перестал вкручиваться в направляющую, пришлось покупать новый болт, 50 рублей)
Другой тормозной диск снялся, после того, как я простучал его (осторожно) молотком.
Осмотр показал, что помимо того, что всё было в ржавчине, была еще проблема: Направляющие суппорта не были смазаны, точнее смазка была, но она высохла и вся скопилась в самом дальнем углу отверстия под напрявляющую( смазка была оранжевого цвета)
И еще проблема: не было(и нет) механизма ручного тормоза. После свапа тормозов, мне отдали начтнку от барабанов, по схемам, часть начинки идентичная. Кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста, что еще нужно дозаказать, чтобы спокойно восстановить ручник.
В принципе цель предельно ясная, очистить всё от ржи, защитить от дальнейшей коррозии и смазать.
Очистка суппортов от ржавчины:
1) покупаем кальцинированную соду. Я попробовал три средства из Ашана: крот, обычную кальцинированную соду и еще какую то хрень. Кальцинированная сода самая недорогая и по эффекту ничем не отличалась(или я не заметил)
2) берем блок питания от компа(или любой другой источник постоянного тока), чем больше будет сила тока, тем быстрее пойдем процесс очищения.
3) берем пластиковый таз(к нему придет песец)
4) ищем металлическую пластину(к ней тоже песец придет) я взял пластину от мангала))
4) закидываем в таз столовую ложку соды, заливаем водой и размешиваем.
5)кидаем в него нашу засранную деталь, предварительно почистив её корд щеткой и подключив к ней минус(черный провод)
6) следом закидываем мангал, подключив к нему плюс
7) проверяем, чтобы катод и анод не задевали друг друга, иначе к блоку питания также придет песец.
Чтобы запустить блок питания без компа, нужно замкнуть зеленый и черный провода.
У старых блоков питания есть одна особенность. На становлении электронной промышленности в Китае, когда они впервые столкнулись с иноземцами-американцами и начали постигать их язык, они путали слово green и gray.
Поэтому когда я замкнул зеленый и черный, я подумал, что бп не работает…
После того, как включили систему, пойдут пузырьки и начнет отваливаться ржавчина.
Иногда меняем полярность на несколько минут, чтобы наши тормоза не оводораживались сильно(говорят будут хрупкими, если этого не делать, но я никаких подтверждений этому не нашел)
Периодически достаем и чистим щеткой от ржи и аккуратно обстукиваем ржавчину молоточком и отковыриваем отверткой( у меня на тормозах был охрененный слой ржавчины)
Эти действия производим с каждой запчастюлиной, включая болты.
Получится что-то вроде этого:
Следующим этапом была обработка от ржи с помощью В-52(удалитель поверхностной ржавчины), читайте к нему инструкцию, и обработка преобразователем ржавчины ХОРС из ашана(47 рублей).
Далее промываем, чистим и продуваем суппорт внутри.
Дело дошло до покраски, было два варианта: либо покрыть тупо лаком, либо покрасить в золото, либо ехать и покупать серебряную краску и делать как было с завода.
В итоге:
Следующий, очень важный этап:
Отмываем растворителем все направляющие, смазываем их смазкой MC1600. Это универсальная российская смазка для всех элементов тормоза(подкупил видос на ютубе с форестером))
Смазкой я смазал всё: противоскрипные пластины, тыльную поверхность колодок, направляющие и все болты))
Радуемся и идем ставить в машину. Занимаемся любовью с не до конца закручивающимся болтом направляющей и идем домой заказывать.
Аккуратно едем к водопадам(мы ведь обещали)
И наслаждаемся тем, что у нас есть такая чудесная-распрекрасная Родина-Матушка.