чем обжимать провода автозвук
О пайки акустических кабелей к терминалам подключения акустики
По случаю грядущей смены СЧ динамики появилась необходимость заменить терминала для подключения динамика, выходной день время есть, пошел менять…и вот какой сюрприз меня ждал, времени прошло не больше года с момента укладки проводов, а что будет через 2-3 года((( с таким кабелем можно только догадываться)
Хотя я и паял нейтральным флюсом
После увиденного на сч проводах решил сделать ревизию всех подключений акустики результат плачевный +- везде присутствует окисления.
Volkswagen Tiguan 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 211 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 80
После таких статей люди, не имевшие понятия о пайке, и начинают верить в её вред.
Вы это поосторожнее в таки выражениях с пайкой я давно имею дело, читайте внимательно а не между строк, флюс нейтральный вовсе не нейтральный
прочитал я внимательно! как и многие писали выше, ваша пайка откровенно плохая. из этого следует, что в пайке вы разбираетесь не очень.
данный фксп не вызывает доверия. раньше использовал такой неоднократно и не лучшего мнения о нем. сейчас, для проводов, флюсы вообще не использую, припоя с канифолью достаточно.
к сведению, в военке, при монтаже наконечников, используется как обжим, так и пайка, для отмывки спирт. кстати, флюксофф в военке использовать нельзя! видимо есть на то причины!
Наверное да, хз как у них в военке, поэтому чтоб не экспериментировать дальше просто обжал, а эту дрянь флюс убрал подальше.
Пайка реально плохая, флюс вообще говеный, из разряда «сколхозить- пойдет». 90-е давно закончились, можно влегкую взять безотмывный флюс не вызывающий коррозии, который после остывания будет работать в качестве защиты от влаги, а если совсем надо- сверху еще облить консервантом. Вот, скажем, всем советую флюс KOKI TF-M880R вкупе с припоем KOKI JM-20- пушкагонка вообще, паять и проблем не знать.
Относительно флюса Вы капельку заблуждаетесь))) Точнее Вы неверно установили причинно-следственную связь. Флюс — это кислота (условно). Она необходима для того, чтобы сожрать оксидную плёнку на металле для хорошей адгезии припоя и металла. Если флюс активный, то её там дохрена, а, если нет, то либо её содержание небольшое, либо сама кислота минимально агрессивная. Активные флюсы продолжают жрать сам металл в месте пайки, что часто приводит к обрыву провода (особенно многожильного), поэтому их без необходимости лучше не использовать.
В Вашем же случае имеет место быть совершенно иная проблема — окисление проводника. А это произошло уже по совершенно другой причине… не связанной с активностью флюса (ну т.е. его активность в данном случае сыграла не решающую роль). Предполагаю, что флюс Ваш на основе воды (почитайте состав). Вот она-то проводники и окислила. Жидкий флюс способен «убежать» достаточно глубоко под изоляцию под действием капиллярного эффекта, что, собственно, и произошло.
Да нейтральный флюс как в итоге не совсем нейтральный
Ты, вероятно, всё-таки не уловил сути того, что я пытался донести))
Я не знаю у мегя все отлично, тоже паял акустические провода, они как раз в дверях они там лет 6 в том году снимал динамик что бы послушать другой, но окислов не было провод дакс
Паять надо было флюсами no clean например efd 412 или обычной канифолью. Все эти промывки результата не дают, т. к. не вымоют из изоляции провода остатки флюса. Флюс у вас был слабоактивный. Хотя и написано на нем что нейтральный.
Почему производители перешли на обжим? Во первых пайка это вредно, даже с вытяжкой, во вторых обижать быстрее чем запаять. В условиях предприятия экономия за счёт обжима получается солидная.
На фото последствия пайки проводов флюсом ЛТИ-120. У вас картина схожа
Обжим кабеля питания
Обжимка наконечников должна производиться спец инструментом — гексагональными пресс—клещами, конкурировать с ними по качеству нельзя.
Если есть возможность обжать таким инструментом, то это будет идеальный, на мой взгляд, решением. Я использовал метод болта и тисков, конечно же он уступает проф обжимке, но тем не менее неплохой вариант, да и почти в каждом гараже есть.
Нам понадобится сам кабель, наконечники ТМЛ, термоусадка разных размеров, автомобильная разрезная гофра, изолента, ну и тиски конечно же).
Наконечники медные луженые (не путать с алюминиевым)
Размеры ТТУ и гофры высчитывает из этой таблицы и из наружного диаметра провода (может отличаться).
Собственно метод очень прост. Подбираем болтик диаметром достаточно малым, чтобы продавиться тисками в гильзу не сплющивая ее особо. Укладываем болтик вдоль гильзы с проводом как на рисунке.
И зажимаем в тисках. Площадь болтика будет меньше чем площадь прилегания тисков к гильзе с другой стороны, по этому он начнет проминать гильзу под собой вовнутрь. Вот как на рисунке.
Тем самым забирая лишний диаметр у гильзы и надежно зажимая провод в ней. Если одного болтика не достаточно то кладем еще один и поджимаем. Главное не переусердствовать и не порвать гильзу. Фишка метода именно в заборе лишнего диаметра гильзы методом наполнения ее же внутри. Обычное сплющивание гильзы просто гоняет тоже сечение в форме эллипса и провод зажимается всего с двух сторон.
Заранее нарезаем отрезки нужной длины, я резал метабой.
И обжимаем — вдвоём удобнее
ТТУ цветной я не нашёл, будет брутально чёрный). Сажаем в ТТУ, защищаем провод от окисления
Укладываем кабель в гофру, помечаем наклейкой на концах что это за провод, сажаем в термоусадку и прогреваем.
Изолентой проходим каждые 15 см гофры, кто-то полностью изолирует.
Провод Rem синий с флажковым предохранителем в 1А, усилители включаются через кнопку.
Провод на питание ГУ с держателем и предохранителем 15А.
Через пайку подключаем колодку, всё в термоусадке.
От моторного отсека через тех отверстия (на кромку приклеена гофра) провода проходят в салон.
По салону провода идут вдоль водительского порога, крепление через такие самоклеющиеся пластины IEK, держат прочно.
Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?
Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026
Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.
Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.
Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон
Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места «скрещивания» до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.
Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.
Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:
И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:
Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.
Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:
Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм
Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.
Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм
Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)
Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:
Ответы на вопросы по последней записи об установке усилителей и о проводке
По последним трём записям
Двух итальянок и одного итальянца в багажник! Установка усилителей. Часть 1
Двух итальянок и одного итальянца в багажник! Установка усилителей. Часть 2
Двух итальянок и одного итальянца в багажник! Установка усилителей. Часть 3
я получил очень много положительных отзывов, что очень приятно! Спасибо всем моим подписчикам, что не даёте мне унывать при мелких неудачах и дополнительно мотивирующие двигаться дальше)
С всё увеличивающимся количеством подписчиков растёт и количество комментариев, что также радует)
Но и вопросов много и зачастую некоторые из них повторяются. Понимаю, что не каждому охота листать все комментарии и замечать все мои ответы. Мне же и ответить всем хочется, но и повторяться мне чуть надоело, поэтому хочу ответить сейчас на наиболее повторяемые.
1. Самоклеющиеся площадки под хомут.
Меня удивило, что так много участников видели их впервые, хотя я их купил в простом магазине электрики в своём маленьком городе, где что-то хоть немного редкое не найти.
Вот пример того, где можно их купить, первая же ссылка, выданная мне оракулом. Реально они бывают почти в любом магазинчике электрики.
Рассказываю. Всё очень просто. Квадратное основание (бывает разного размера), сверху петелька под обычный нейлоновый хомут-стяжку и двухсторонний скотч в качестве клейкого основания. На хорошо обезжиренную плоскую поверхность клеится весьма намертво. Пытался недавно отодрать пару таких площадок, наклеенных год назад — весьма замучился. Хватит на многие годы. Например тем же двухсторонним скотчем у меня на машине закреплены молдинги, прошло десять лет — держатся. Очевидно, что прикрутив винтом к железу будет совсем уж навечно, но выбирать — на годы или десятилетия или навечно вам надо — выбор каждого. Как по мне — так вполне приемлемое решение с достаточной надёжностью при соблюдении технологии.
2. Дюбель для хомута
На самой платформе хомуты я пристёгивал к таким вот дюбелям. К дереву, либо в моём случае к антигравию, площадки не приклеить также надёжно, как к гладкой поверхности, а возможность просверлить есть. Так что дюбели такие тут более уместны. Также продаются почти в любом магазинчике крепежа. Первый попавшийся пример
3. Наконечники штыревые втулочные изолированные
Также купить можно очень много где. Но кроме того, где купить был и разговор о том, как их использовать.
Вопросы были следующие: надо ли обжимать, надо ли паять, может лучше вовсе без них?
Прежде чем ответить на эти вопросы, надо разобраться, зачем они нужны?
Если в гнездо просто поместить зачищенный провод и зажать винтом, то могут возникнуть проблемы. Волоски будут наматываться на винтик, распушаться, обламываться. Этого всего нам не надо. Контакт слабеет, окисляется… Иногда используют всякие ухищрения вроде заплетания конца провода косичкой. но это лишь полумеры. Исключением являются пружинные клеммы, как например на моём сабвуфере.
Это единственный случай, когда с проводом ничего делать не нужно.
Что ещё можно сделать с проводом. Можно залудить. Уже лучше, хотя бы не будет распушаться. Я так делал в своих самых первых инсталах. Из минусов можно отметить, что конец становится жёстким (не то, о чём вы подумали) и чтобы его обжать до обеспечения большого пятна контакта, нужно будет применить большое усилие, чтобы деформировать припой. В зависимости от круглости получившегося конца, от его толщины, от качества резьбы и сноровки, успех этого метода может колебаться от слабого контакта до сорванной резьбы. Впрочем, при некоторой сноровке, это может быть хорошим вариантом. Некоторые используют всякие маленькие хитрости для большей круглости образовавшегося конца перед лужением.
В общем способ затейный и рабочий, но на любителя.
Что же ещё нам предлагает прогресс?
Например в прошлом инстале я использовал толстостенные медные лужёные наконечники, в которые запаивал конец провода.
Вроде бы и форма идеальная и контакт между втулкой и проводом отличный, но есть одно «НО». Так как такой наконечник получается очень жёстким, то для обеспечение плотного контакта с гнездом, нельзя рассчитывать на большую деформацию, которая сама всё уладит. Придётся подбирать втулку ровно по диаметру гнезда, чтобы лезла с так называемой плотной посадкой. Мне даже пришлось однажды чуток рассверлить дистрибьютор, но залезали очень туго.
Если плотной посадки не получается обеспечить, не подобрали втулку, жаль сверлить гнездо или ещё что-то, то использовать этот способ не стоит.
Чем совместить две окружности, совместить две плоскости куда проще. Именно поэтому я считаю идеальным соединением — использование наконечника под винт. Провод надёжно обжимается либо припаивается (при соблюдении технологии это оба одинаково хороших варианта) в таком наконечнике, а затем надёжно привинчивается. Очень надёжно, очень качественно!
Я так делал например в месте установки главного предохранителя
А также в проводах массы.
К большому моему сожалению, производители большинства аппаратуры не предусматривают такого вараинта, а очень жаль.
Какой же вариант остаётся? Чтобы и форму гнезда принимал как мягкий провод, но не распушался как он.
Тонкостенная гильза)
Это лишь оболочка, которая сохраняет мягкость «живого» провода, но не даёт жилкам распушаться, обламываться, наматываться и плотно прилегает по форме гнезда.
Остаётся лишь вопрос, обжимать предварительно либо нет? Стандартный обжим под такие гильзы идёт в форме клевера.Обжатый наконечник, если сунуть в гнездо и зажать, даст бОльшую жёсткость в момент затяжки винта, что подсознательно почувствуется как надёжность. Но моё мнение, что обжимать не стоит. Свою идею я показал на картинке
Слева не обжатый предварительно наконечник, принял форму гнезда, по крайней мере половины его стенки. Справа — предварительно обжатый вариант. Не факт, что второй вариант обязательно будет хуже, может и не хуже, но вариант без предварительного обжима, если и не однозначно лучше, то как минимум имеет право на существование. Единственная особенность — придётся придерживать гильзу с проводом, пока не затянешь винт.
И последний вопрос, который бы хотел рассмотреть.
4. О заужении провода
Многие мне высказывали, что раз я оставил 10 см штатной акустической проводки, то всё на смарку. Типа тонкий участок провода — всё плохо. Нельзя сказать, что хуже не станет совсем. Но нужно понимать, насколько хуже и о существенности этого.
Сопротивление проводника рассчитывается по простой формуле
R=р*L/S
где R — сопротивление провода
p — удельная проводимость материала, у меди это 0,0175 Ом*мм^2/м
L — длина провода в метрах
S — сечение провода в квадратных миллиметрах.
Например пять метров сдвоенного акустического провода 12 Ga имеет сопротивление 2*0,0175*5/3,3 = 0,053 Ом
Мой штатный провод, десять сантиметров которого участвуют в акустической проводке имеет сечение примерно 18Ga 1 мм^2. Соответственно два кусочка по 10 см имеют сопротивление 2*0,0175*0,1/1 = 0,003 Ом
Использовав штатный проводок я увеличил сопротивление провода на максимум 6 %. На столько же увеличилось сопротивление, удлинив бы я основной толстый провод на 30 см. Если вы не высчитываете до сантиметра длину акустических проводов, то такой нюанс не скажется на результате.
Подумайте, например, какой толщины ножки у выходного транзистора усилителя и почему это не есть плохо (малой длины). Подумайте о сечении предохранителя даже на толстенном силовом проводе. На нём тоже ведь есть потери, но они совсем небольшие, ведь при малом сечении и длина ничтожная.
ЕДИНСТВЕННЫЙ нюансик — это преходы. Разъёмы, пайка… Аудиофилы считают, что каждый переход сказывается на звуке. Наверно, я просто до этого не дорос (на «венти» денег у меня нэту) или скорее всего не могу забыть, сколько паяных соединений внутри даже самого дорогого усилителя. Я ни разу не видел такого, где вместо монтажной платы был бы цельный кусок меди, прямо из которого на монокристалах меди росли бы полупроводники. Вот когда будет у меня такой усилитель, тогда буду тянуть провод до самой катушки одним кристаллом вместе с катушкой) Может я в чём-то утрировал (есть чуток, сознательно), но мысль должна быть ясна). Если я когда-нибудь одумаюсь и пойму, что был не прав, я это обязательно признаю, но сегодня я думаю так. Если у кого есть соображения по теме, прошу, высказывайтесь, подискутируем)