чем обработать трубу перед забиванием в землю

Чем обработать металлические столбы для забора

Из различных видов столбов, использующихся для возведения забора на дачных участках, в большинстве случаев используются трубы. Во-первых, материал из умеренной ценовой категории, прочный, удобный в работе. Во-вторых, он прекрасно сочетается с другими материалами.

В зависимости от типа заграждения подбираются различные виды труб. Используют круглые, прямоугольные и квадратные. Круглые немного дешевле, но квадратные либо прямоугольные прочнее и с ними легче работать.

Покраска столбов для забора придаст не только эстетичный вид ограждению, но и защитит трубы от коррозии. Независимо от того, был ли материал в употреблении или же новый, требования к подготовке одинаковы.

Для предварительной обработки труб понадобятся:

Обрабатываемая поверхность тщательно очищается от ржавчины, грязи. Выбирается подходящий для этой цели инструмент. Для удаления старой краски может понадобиться смывка. В магазинах представлен широкий спектр смывок для старой краски.

Битумная мастика

Битумная мастика широко применяется при проведении различных строительных работ как защитный и гидроизоляционный материал. В случае с опорными столбами с помощью неё надо обработать ту часть труб, которая будет закапываться или цементироваться. Это поможет защитить металл от воды и растворенных в ней солей.
Красить опорные столбы для забора можно до установки. При этом время просушки увеличивается, так как нижняя плоскость не окрашивается, а работать с круглым материалом просто затруднительно. К тому же можно довольно легко повредить готовую поверхность. Поэтому наносить краску лучше после установки.

Если предполагается проведение сварочных работ, то наносить покрытие нужно после их окончания, тщательно зачистив сварочные швы!

Битумный лак

Подготовленные трубы обезжириваются доступным растворителем, и кисточкой наносится лак на поверхность. Использование лака не требует дополнительной грунтовки. Если лак слишком густой, его разбавляют уайт-спиритом. При покупке битумного лака необходимо обратить внимание на время высыхания. Оно может колебаться в пределах от 1 до 48 часов.
Благодаря своим высоким адгезивным свойствам он может применяться как самостоятельное покрытие, так и выступать в роли грунтовки.

Обработка краской

При выборе краски главное определиться с колером и покупать материал одного производителя. Это даст гарантию, что цветовая гамма не изменится. В случае особых пожеланий к колеру, придется использовать разные виды. При покупке для смешивания необходима консультация специалиста, так как не все краски можно мешать. Они могут свернуться как молоко, что может испортить весь процесс. А поскольку речь идет о даче, то здесь говорим о более экономных вариантах.
При окрашивании используются масляные, акриловые, алкидные и другие краски. Тут все зависит от пожеланий: матовое или глянцевое покрытие будет на выходе.

Масляные краски считают наиболее экономными, но обладающими рядом недостатков: долго сохнут, не выдерживают высоких температур, плохо защищают от коррозии.
Эмали застывают быстрее, лучше держатся и более устойчивы к температурам.

Идеальным вариантом послужат акриловые краски. Они не токсичны, водорастворимы, выдерживают высокую температуру.

Перед окрашиванием металлическую поверхность следует прогрунтовать. Для этого чаще всего используют ГФ-021 или аналогичные. По цвету она бывает серой и красно-коричневой. Чтобы уменьшить объем использованной краски, подбирается более подходящая грунтовка. Ее наносят на сухую чистую поверхность кисточкой, валиком или с использованием краскопульта в 1-2 слоя.

После высыхания грунта приступают к окраске. Чтобы грунтовка не проступала, краску придется накладывать в два слоя.

Краска «Спецназ»

Явный минус данного продукта – высокая цена. Во всем остальном идеально подходит для работы с металлическими поверхностями. Это трехкомпонентная краска. Она содержит преобразователь ржавчины, грунтовку и непосредственно эмаль.
При работе «Спецназом» не требуется наносить грунт и сильно зачищать опоры. Тем не менее, хоть и написано, что наносится на ржавчину, ее лучше удалить. Обезжиривается либо уайт-спиритом, либо растворителем 647.

На очищенную трубу кистью наносится краска. После первого слоя возможны непрокрашенные места, однако после наложения второго таких мест уже не будет. Для наружных работ необходимо три слоя. «Спецназ» быстро сохнет, поэтому, находясь длительное время в открытой банке, начинает густеть. Разбавляется до нужной консистенции все тем же уайт-спиритом.

Эмаль расфасована в банки по 900 г и выпускается десятью цветами. После высыхания приобретает матовый оттенок.
Сейчас появилось много наименований красок три в одном: «Ржавостоп», «Нержамет», «Хаммерайт» и другие. Всех их объединяет нанесение на ржавую поверхность. Хотя для очистки совести зачистку лучше производить. И ценовая категория не из дешевых.
Хотя эти виды обладают своими преимуществами, многие отдают предпочтение грунтовке с последующей покраской или без нее.
Еще для покраски труб используют алюминиевую пудру-серебрянку, которую растворяют в лаке для наружных работ.

Общие правила проведения окрасочных работ

С целью успешного выполнения задуманных работ следует придерживаться определенных правил, которые смогут уберечь от досадных ошибок.

Выполняя эти нехитрые требования, забор будет служить долго и не потребует частого ремонта.

Дополнение от подписчика

Чтобы металл мог противостоять воздействию внешней среды, в условиях производства его подвергают горячему цинкованию или покрывают полимерным слоем. Возможен вариант двойной защиты с использованием обоих способов. Такие столбы обойдутся гораздо дороже обычных, но и прослужат на десятки лет дольше.

Если же в вашем распоряжении обычные неоцинкованные опоры, то их обязательно нужно защищать от коррозии, иначе при взаимодействии с кислородом, влагой металл начинает окисляться и ржаветь.

Для обработки нижней части опоры стоит использовать битумную или полимерную мастику. Стоят растворы недорого. Второй тип производится специально для металлических поверхностей. Обмазку проводят в 1–2 слоя, дают просохнуть, и только потом опоры можно заглублять.

Для защиты всей опоры целиком приобретается бюджетный битумный лак.

Фото: опора обработана битумным лаком

Альтернатива лаку – краски по металлу. В продаже встречаются трех типов:

Источник

Чем обработать столбы для забора, чтобы они не сгнили?

Дерево остается самым распространенным строительным материалом, который владельцы загородных домов и коттеджей применяют для сооружения различных ограждений на участке. Гармонично будет выглядеть плетень между зоной отдыха и грядками возле коттеджа, красивый деревянный забор вокруг загородного дома или невысокий деревянный штакетничек вокруг клумб во дворе. Но ничем не защищенная древесина подвержена быстрой порче из-за постоянного взаимодействия с дождем, ветром, снегом, солнцем.

На затененных участках во дворах коттеджей, в местах с повышенной влажностью доски быстро теряют первоначальный вид и покрываются плесенью или поражаются грибком. Чем обработать столбы для забора и саму дощатую ограду загородного дома для того, чтобы они сохраняли свой привлекательный вид не один год? Существует много доступных способов обработки древесины, хотя, например столбы для забора требуют применения разных защитных средств для наружной части и той, которая заглубляется в землю.

Типичные ошибки при установке деревянных столбов

Изначально важно понимать причины, по которым опорные столбы для забора приходят в негодность и чем их нужно обрабатывать. Происходит это, прежде всего, под воздействием влаги, которая пропитывая древесину, создает «хорошие» условия для развития всевозможных бактерий. И если верхушка столба под солнцем и ветром успевает высыхать, то в месте соприкосновения с влажной землей процесс становится необратимым. Дерево начинает гнить, покрывается плесенью, там заводятся насекомые-вредители. Процессы гниения в нижней части столба проходят несколько медленнее, но неотвратимо. Нет лучшего способа предотвратить этот процесс, чем обработать столбы для забора антисептиками и гидроизолировать их нижнюю часть.

К типичным ошибкам дачников при установке деревянных столбов следует отнести неправильный выбор и установку бревна, а также несоблюдение правил обработки подземной части.

При выборе столбов следует обратить внимание на общее состояние древесины – отсутствие признаков гнили, посинения, вредителей. Влажность древесины не должна превышать 15%. Бревна перед обработкой антисептиками нужно ошкурить и просушить.

Важно определить, где у бревна верх, а где низ, поскольку столб вкапывать нужно всегда комлем вверх. Это предотвращает «подсос» воды через капилляры.
Ни в коем случае не оборачивайте обработанный конец дерева рубероидом, так как при попадании влаги в такой «стакан», она навсегда остается там, создавая условия для гниения.

Обработку деревянных столбов нужно препаратами, обладающими антисептическими, влагозащитными и огнезащитными свойствами.

Составы для обработки подземной части столбов

Существует множество народным методов, как и чем обработать столбы для забора.

Вот несколько из них:

Защитный слой наносится в два приема, чтобы каждый слой битумной пропитки мог затвердеть, нужно выдержать период высыхания первого слоя около суток. Битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.

Не рекомендуется наносить битумную пропитку на деревянные столбы во время тумана или дождя.

На строительном рынке предлагают также всевозможные синтетические гидроизоляционные составы – мастики, пасты и т.д. Например, битумные смеси Биом-2 или «Ижора», несколько слоев которых в соединении со стеклосеткой и защитной пленкой создают прекрасную гидроизоляцию с высокими защитными свойствами, рассчитанными на 10-15 лет эксплуатации. Причем 15-ти килограммовое ведро такой смеси стоит всего 450 рублей.

Устанавливать необработанные столбы категорически не рекомендуется.

Пошаговая инструкция по установке и защите опорных столбов

Определяем где у бревна комель и помечаем, что это будет верхушка столба. Прежде чем приступить к установке столбов для забора, следует обработать его нижнюю часть проникающим антисептиком на высоту 1,5 метра. Лучше путем погружения на два дня в 5% раствор медного или железного купороса. Можно применить также 5% раствор бихромата калия в 5% серной кислоте, оставшимся раствором нужно будет пропитать грунт вокруг вкопанного столба. Это обеспечит противогрибковую защиту на 15-20 лет.

После пропитки антисептиком, закапываемая часть обрабатывается одним из видов гидроизоляции (битум, гудрон, мастика, отработка и т.д.).

Производим процесс установки столба. Существует несколько различных способов, часть из которых предусматривает дополнительную защиту столба от взаимодействия с влажным грунтом.

Вариант первый (самый дешевый). Обработанный конец столба закапывают в грунт и тщательно утрамбовывают. Через несколько лет нужно обязательно проверить его основание на предмет появления грибка или гнили.

Вариант второй. Готовят лунку глубиной чуть более метра и вдвое шире диаметра столба. Дно засыпают гравием, затем устраивают по периметру «стакан» без дна из геотекстиля или другого нетканого материала, который предохранит засыпку из гравия от забивания землей. Все пространство засыпают не грунтом, а гравием или бутом, тщательно утрамбовывают и проливают отработкой.

Вариант третий (наиболее дорогой, поскольку к расходам добавляется приобретение труб). Использование гильзы из металлической или асбестоцементной трубы, в которую вставляют деревянный столб. Поскольку гильза возвышается сантиметров на 10 над уровнем земли, то дерево не будет иметь непосредственного контакта с грунтом, а значит и подвергаться процессам гниения.

Процесс установки деревянного столба в гильзу требует тщательности и времени. Чтобы столб не провалился внутрь, следует подбирать обрезок трубы (100 см) диаметром меньше, чем диаметр столба примерно сантиметров на 10. Бревно укладывают на козлы и на высоте около 30-40 делают круговой пропил, а затем при помощи топора снимают необходимый слой. Получившийся цилиндр должен входит в трубу свободно.

Сначала эту часть столба пропитывают олифой или отработкой, дают просохнуть в течение нескольких дней. Затем на костре разогревают гудрон до жидкого состояния, стесанный конец столба кистью густо обмазывают горячей массой и насаживают обрезок трубы. Щель между деревом и трубой и нижнюю часть столба также обрабатывают гудроном. Закапывают получившийся столб так, чтобы верх трубы немного выступал над поверхностью земли.

Пропитка видимой части столба антисептиком и нанесение основного покрытия (краска, лак). Чтобы дополнительно защитить столб, специалисты рекомендуют закрыть его крышкой из жести.

Защитные покрытия для видимой части столба

Верхняя часть столба, которая находится над уровне земли, также требует особой защиты как антисептиками, так и защитными лакокрасочными составами. Чтобы понять, чем обработать столбы для забора, определитесь с видом покрытия. Если важно сохранить текстуру дерева, то на рынке давно зарекомендовали себя такие покрытия как Pinotex или Belinka, Биотекс, лак АВИС тимберкоат.

Если планируется нанесение краски, то подойдет как простая масляная краска отечественного производства на основе цинковых белил, так и краски для дерева крупнейших зарубежных производителей «Tikkurila» (Финляндия), «Selena» (Польша), «Alpa» (Франция), «Akzo N. V.» (Нидерланды), «Belinka Belles» (Словения).

Перед нанесением слоя краски дерево всегда грунтуют.

Лакокрасочное покрытие следует обновлять каждые три-пять лет, чтобы уберечь дерево от гниения и порчи насекомыми.

Источник

Защита металлических столбов от коррозии.

На выходных услышал такой способ защиты:
Берутся пластиковые 1,5-2 ух литровые бутылки.Расплавляются в ведре над огнём.
В полученную массу опускаеться часть столба.После застывания эту часть в землю.
Что это: байка или способ защиты?

Думаю вполне жизнеспособный способ защиты, вот только чтобы получить ведро расплавленных бутылок их ОООчень много потребуется.

Вот мне любопытно, кто нить видел упавший забор, причиной падения которого, были мет. столбы пораженные коррозией?

Вопрос: А если деревяный столб в расплав макать?
Ответ: Будет стоять долго, как железный.

Я пытался плавить плассмасовые изделия. Незнаю при какой температуре это надо делать, но над огнём она очень высокая и плассмаса начинает гореть. Я думаю, не стоит говорить сколько вредных веществ выделяется при горении плассмасы. Так что вероятнее всего и с бутылками ничего не получится. Проще просто покрасить или обернуть листом руберойда и подплавить горелкой.

Юбер написал :
У меня круглые столбы железные стоЯт лет 30-40,

В общем,трубы .У труб и стенки толще чем у прямоугольного профиля продаваемого сейчас на рынках в качестве столбов для забота,вроде 5 и 3 мм,соответственно.
С бутылками парицца однозначно не стоит,там другая технология при литье.А вот посмотреть в сторону битумной мастики стоит,стаканы из рубироля тож фигня.
ЗЫ: 30 лет столбы и так простоят запросто

2 Холостяк
Вот и я про то же
А на рынке есть не только прямогольные, труб вполне достаточно

Georgi61 написал :
А вот еще способ на обсуждение: мажем трубу маслом-отработкой, надеваем кембрик термоусадочный и нагреваем

У нас термоусадка D=76мм (больше не нашел) стОит 367руб/м

А любая пластиковая бутылка и является термоусадочной. Если ее надеть на трубу и нагреть то она ее обхватит.

Я при установке столбов под забор буром делаю яму, вставляю столб и промежуток между ним и землей заливаю бетонным раствором, тогда и бутылки никакие не нужны.

Так ведь трубы начинают гнить в месте выхода из бетона наружу.У меня трубы диаметром 60.
Представте несколько дней возиться с ямами и бетоном, а они лет через 10 прогниют.А хочеться лет на 50.

Вот я тоже хотел спросить:

А допускать попадания воды внутрь столба нельзя, это точно. У меня замазаны цементным раствором. На крайняк, хоть половину пластиковой бутылки натянуть. А нормальные столбы под рабицу продаются с уже заваренным верхом

Так что с отработкой?

Логичней засыпать туда цинка/алюминия/магния.

Возьмите на вооружение опыт тех кто занимается транспортом углводородов по подземным трубопроводам. Зачищаем до металла, покрываем праймером, затем изоляционной пленкой на клеющейся основе. Особое внимание переходам «земля-воздух», наиболее подверженное коррозии место. Если совсем уж заморачиваться, нужно смотреть в сторону электро-химзащиты. Разбираться с блуждающим электричеством, потенциалами, ставить анодные заземлители и станции катодной защиты. Если серьезно, то достаточно очистить от рыхлой корозии и воспользваться чем нибудь из противокорозионой химии из автомагазина.

Источник