чем обработать швы после конопатки
Пропитка сруба изнутри и снаружи
Здравствуйте всеми уважаемый Семеныч. У меня к вам такой вопрос, а точнее их несколько а если точнее то очень много. ) У меня сруб из сосны рубили зимой собрали в апреле этого года планирую закончить конопатку после чего отшлифую снаружи и внутри но вопрос в том что если я покрою внутри стены лаком на водной основе и оставлю дом не жилой на зиму что нибудь случится с лаком который уже на нанесен на стены?
И еще вопрос если первая конопата произведена и требуется окраска с наружи то как быть с пропиткой швов (я подбил джут что даже отвертку не воткнуть) стоит их пропитывать или нет, очень интересный момент ведь понадобиться скорей всего еще конопатка. Спасибо. Заранее благодарен. Внутрянка сруб. Лак на водной основе.
Станислав, Лениградская область, г. Волосово.
Привет, Станислав из Волосово!
Эк вы меня обозвали «всеми уважаемый», нечасто так называют.
Признаться, не сразу смог ответить на ваш запрос, потому что в этом деле нет единых стандартных мнений и каждый считает, что надо делать только так, как он думает и не иначе. Поэтому и мой ответ будет в определенной степени субъективный.
А по сути заданных вопросов могу ответить следующее. Сруб рубленый по зиме считается хорошим, поскольку сокодвижение в древесине сосны минимальное, практически и вовсе может отсутствовать. Правда это еще далеко не самый важный показатель, потому что деревья могли быть срублены и в неподобающем месте и с не совсем хорошими характеристиками. Будем надеяться, что у вас они все таки в дальнейшем покажут себя только с лучшей стороны.
Первая конопатка пакли производится обычно после полной сборки сруба.
Если немного отвлечься и вспомнить, как это делалось в старые времена, то:
Раньше в качестве утеплителя между бревнами укладывали различные материалы. Это могли быть мох (далеко не всякий и место его сбора могли определить только опытные специалисты, он должен быть в меру сухой, но еще достаточно гибкий).
А также пакля или пенька, чаще всего льняная или конопляная. Несколько реже применялся войлок, который в обязательном порядке пропитывался смолой, реже битумом. А иногда и другими растворами, типа формалина, прочими.
В настоящее время наиболее применимы ленточные виды пакли (льняной или джутовой) различной ширины в зависимости от площади опоры бревен (бруса) сруба. Лента укладывается вдоль верхней поверхности тех же бревен так, чтобы при наложении на нее верхнего бревна с пазом, края ленты несколько выступали за боковые поверхности стен.
Чтобы ленту не сдувало ветром и она не смещалась при монтаже бревен, ее прикрепляют скобами степлера.
Все это делается только сухой паклей и в сухую погоду. Лучше под присмотром хозяина. Не раз доводилось при различных работах по отделке срубов (например вырезке проемов окон и дверей) видеть, что шабашники, собиравшие сруб, использовали мокрую паклю, или клали ее в дождь, торопясь сшибить «бабки». И в результате четко было видно на срезах бревен как они начинали подгнивать уже на второй-третий год после сборки.
Итак, первая конопатка производится сразу же после сборки сруба. Это выполняется далеко не всегда по ряду причин и тогда она свисает, пропитывается влагой, которая поступает от стекающих струй дождя с внешней стороны бревен в межвенцовые пространства. Не говоря о вездесущих птицах, норовящих ее выщипать.
Конопатку производят целым набором инструмента (конопатками наборными, кривыми, дорожниками трех типоразмеров, разбивными), а также киянками, молотками, мушелями. Впрочем, не будем слишком вдаваться в излишние подробности.
После первой, предварительной конопатки, сруб шлифуют шлифмашинками. Причем не абы какими, а болгарками мощностью менее киловатта. Со снятыми кожухами (не устаю напоминать, что это грубейшее нарушение техники безопасности, сам раза три-четыре страдал от этого, разрубая пальцы кругами по неосторожности).
Кроме того они различаются по степени зернистости (если память не изменяет, от №36 и до №160). То есть на один квадратный сантиметр приходится от 36 зерен и выше. Чем больше номер, тем более гладкая поверхность получается.
По хорошему сначала обдирают №36 древесину, а потом используют более высокие номера.
Для слишком привередливых клиентов потом используются (но чаще всего внутри помещения) и эксцентриковые или ленточные плоскошлифовальные машинки с совсем мелкими наждачными шкурками.
После того, как все отшлифовано, поверхности бревен очищают (начиная от веников и сметок, заканчивая пылесосами и слегка влажными тряпками на швабрах) от пыли.
При этом пропитки (биозащитные, антисептические, противопожарные) должны быть обязательно совместимы с будущими красителями. Для чего сначала выбираете типы, а лишь потом приступаете к работам. /Внимательнее читайте инструкции!/
Иначе рискуете получить несовместимость и последующее нанесение красок будет приводить к шелушению и отслаиванию их на уже будущий год.
Как красить, тоже вопрос. То, что сверху, понятно, потом неосторожные брызги и пятна внизу легче будет закрашивать.
Первый слой и пропиток (а в дальнейшем и покрасок) наносится кистью. Почему? Лучше втирается. Второй слой можно и распылителем. Для чего используют либо дорогостоящие производительные компрессоры, или садовые пульверизаторы для опрыскивания. Хотя не возбраняется сие делать и самодельными компрессорами, автомобильными, ручными, просто пылесосами.
Вопрос о том, что на следующий год, когда будете по второму разу конопатить, то будут определенные трудности. Так как по классике жанра пакля, подбиваемая по второму разу, должна сцепляться с перед этим уже подбитой паклей, а это легче делать, когда у пакли есть выступающие волокна.
Поскольку вы уже покрасите все поверхности бревен вместе с паклей, то это уже будет не просто. И для того, чтобы вторая подбивка пакли не вылетала, приходится применять большие усилия, а иногда использовать и гвозди для лучшего удержания второго слоя пакли.
Это что касается по наружке сруба. Внутри все проще, там в последнее время очень часто используется покупной канатик-веревка (покупаемый в бухтах) и прибиваемый после всех конопаток оцинкованными гвоздями (длиной 40 миллиметров оптимально).
Смотрится «обалденно», просто проконопаченные стены значительно хуже.
По поводу всевозможных окрасок, то это, разумеется, лучше делать после того, как древесина высохнет, что далеко не всегда соблюдается.
Внутренние покраски можно делать не сразу. а лишь на следующий год. Но в обязательном порядке в срубе должны быть несколько отверстий (или оконных проемов) для вентиляции. Иначе уже к весне по сенам может появиться плесень.
Вот наговорил! А если совсем коротко, то:
Если древесина сруба у вас хорошо просохла, то внутри можно красить уже сейчас. Если недостаточно, то лучше воздержаться, оставить некрашеной, но сделать в стенах максимальное количество отверстий (оконных проемов) для сквозняков и лучшего проветривания.
А по пропитке снаружи, то лучше пропитать швы, все будет надежнее с таким покрытием уходить в зиму. Да и за целый год пакля немного «растребушится» и вторая подбивка пакли будет сносно держаться. В крайнем случае, как говорили, подобьете местами гвоздиками.
Благодаря способности древесины «дышать», в деревянных домах создается особый микроклимат. Однако оборотной стороной медали становятся щели по швам и трещины, появляющиеся в процессе эксплуатации. Как вернуть стенам герметичность и свести к минимуму теплопотери – разберемся с умельцами FORUMHOUSE. Рассмотрим:
Любишь кататься, люби и саночки возить, или почему деревянные дома требуют внимания
Древесина не только самый экологичный строительный материал, но и самый деформативный – она дает усадку, рассыхается, меняет геометрию с изменением влажности. Особенно этим явлениям подвержены срубы из рубленого или оцилиндрованного бревна, а также бруса естественной влажности. В процессе сборки деревянной коробки обязательно используется межвенцовый утеплитель, укладываемый в каждом ряду, но чтобы полностью герметизировать швы, его недостаточно.
Это чревато как лишними затратами на отопление, так и снижением прочности и долговечности конструкции. Поэтому через некоторое время, интервал зависит как от качества пиломатериала, так и от качества сборки, требуется заделка швов и трещин. Сегодня востребованы два способа герметизации деревянных стен – конопатка и теплый шов.
Конопатка
Традиционный способ обработки швов – посредством специальных приспособлений пазы максимально плотно заполняются натуральным утеплителем с формированием по лицевой стороне небольшого валика.
Конопатят стены и снаружи, и изнутри, этот способ не только позволяет избавиться от щелей и свести к минимуму теплопотери, но и повышает декоративность. Издревле для конопатки использовали мох, который одновременно выполнял функции антисептика, но сегодня чаще применяют другие натуральные материалы – льноватин, войлок, паклю или джут.
Первичная конопатка проводится одновременно со сборкой коробки – используют широкий межвенцовый утеплитель и из выступающего края формируют валик и забивают в шов.
Следующую обработку проводят после усадки и шлифовки сруба, оптимальный вариант – через два года (ОЦБ) или через год, если заселение планируется раньше. Но в этом случае после первого отопительного сезона может потребоваться повтор. Для многих актуален вопрос, волнующий одного из наших умельцев.
Долго читал темы на форуме, но так и не пришел к единому мнению. Сейчас происходит шлифовка сруба, думал потом проконопатить и покрасить. Срубу 1 год. Но многие пишут, что лучше конопатить спустя год после установки отопления, чтобы рассохлись бревна, а то снова конопатить. А расходы на отопление за зиму? Как лучше сделать?
Как считают опытные форумчане, стоит подождать.
Сейчас подоткнуть откровенно сомнительные места, включить отопление и конопатить на второй или даже третий год.
Конечно, придется топить улицу, но это оправдано.
Поверьте, расходы на повторную конопатку (а ее в этом случае обязательно придется делать) будут не сопоставимы с затратами на сезон отопления. А насчет года – я бы подождал не год, а два.
Чтобы теплопотери не были критичны, а поддув через швы не заменял вентиляцию, на этапе сборки не стоит экономить на межвенцовом утеплении. glyuck может себе позволить подождать как раз благодаря ответственному подходу.
Так и сделаю, вовремя принял решение не конопатить сейчас. Тем более, у меня укладывали сруб на самый толстый суперджут, да еще каждое бревно огромной кувалдой трамбовали. Сейчас уже достаточно плотно все лежит, но в любом случае через два года проконопачу, как вы и посоветовали.
Дома, собранные из простого бруса естественной влажности, тоже подвержены усадке, хоть и в меньшей степени, чем бревенчатые. В процессе сборки также применяется межвенцовый утеплитель, а конопатка проводится в среднем через полтора года.
Теплый шов
Это современная технология, подразумевающая использование синтетических материалов – полимерного заполнителя и акрилового герметика. Заполнитель представляет собой эластичный шнур из вспененного полиэтилена или тонкую ленту, шнур применяется для заполнения толстых швов и щелей, лента – для узких. Поверх шнура/ленты шов заполняется герметиком, толщина слоя составляет от 5 мм.
Не все понимают, зачем использовать шнур/ленту.
Конечно, личный выбор: либо делаете, как положено, а значит экономично, проверено по свойствам, производительно и красиво, либо как хотите, в диапазоне от «сам разберусь» и «считаю эти детали лишними», до «сосед так вчера сделал, говорит что навсегда». Нас оба варианта устраивают: в первом случае мы видим довольного клиента, во втором случае на тот же дом продажа сразу удваивается, и через пару лет клиент снова – покупатель.
Со старой паклей стоит быть осторожнее.
Герметик должен пристать только к верхнему и нижнему бревну/брусу, и тогда он будет работать на растяжение и сжатие. Если же он к пакле приклеится, то он вместе с паклей из шва со временем и вылетит. Поэтому мы сначала старую паклю либо подбиваем, либо срезаем, затем укладываем шнур из вспененного полиэтилена (к нему герметик не прилипает), а после наносим герметик.
Некоторые же считают, что реально обойтись и без уплотнителя.
По поводу уплотнительного жгута: если дом «отстоялся», кладите его там, где есть щели. Где щелей между бревен нет, его можно не укладывать, но это при условии полной усадки дома. Есть примеры домов, на которых герметизация выполнена именно по такому принципу 5-6 лет назад, и проблем нет.
Как и натуральные материалы, применяемые для конопатки, акриловый герметик проницаем, он предотвращает попадание в швы влаги извне, но не закупоривает их.
В зависимости от производителя, герметики выпускаются как колерованными, так и нейтральными, под последующую окраску специализированными маслами, лазурями или восками. Учитывая, что качественный герметик рассчитан на 10-15 лет службы, защитно-декоративные покрытия требуют обновления чаще, стоит выбирать специализированные составы, нетребующие шлифовки древесины перед нанесением.
«Долгоиграющие» краски замечательны тем, что они и спустя 5-7 лет обновляются без шлифовки, 1 слоем той же краски/масла/пропитки. Лак не рекомендую, именно из-за того, что древесина покрывается пленкой. И через несколько лет придется шлифовать, т. к. краска просто не впитается, это в лучшем случае.
Технология нанесения герметика зависит от формы выпуска, плюс каждый производитель дает свои рекомендации, но чтобы шов получился не только герметичным и долговечным, наши умельцы могут дать несколько советов.
После нанесения герметика всегда использовали несколько металлических шпателей под размер шва. Разглаживание шпателем позволяет сохранить равномерность шва, как в толщине, так и в ширине. Имеющиеся шероховатости поверхности разглаживались обычной кухонной губкой, смоченной водой. Ею же и удаляем с бревна косяки, мазки и ляпы (тут же промываем в ведре и используем дальше). Использование губки позволяет делать визуально плавный переход герметика с деревом и не оставляет четко выделенных границ контура шва.
Подойдут и модифицированные собственноручно резиновые шпатели.
Вот такие шпатели были сделаны нами, очень помогли в работе, еще была очень мягкая кисточка на 25 мм.
Конопатка сруба своими руками — технология и советы
В России вновь появилась мода на строительство домов и бань из дерева. Согласитесь жить в таком доме приятно и уютно. Запахи дерева согревает душу и навевают приятные воспоминания, родом из детства. Для того чтобы в деревянном доме было тепло не только душе, но и телу нужно соблюсти все технологические тонкости строительства домов из сруба и не забывать об утеплении стен.
Для чего в строительстве домов из сруба применяют конопатку?
Цель конопатки деревянного сруба – устранение зазоров между бревнами. Благодаря конопатке деревянный дом становится теплым, и осенью и зимой стены не пропускают в него холод. Конопаткой также принято называть материал, которым заполняют щели в бревнах.
История применения конопатки деревянных срубов в России, имеет глубокие корни. Строили раньше, особенно в деревнях в основном из дерева и профессиональные конопатчики всегда очень ценились. Ведь настоящий мастер может своим трудом исправить недостатки строительства и даже устранить перекос сруба. Свое мастерство они передавали от отца к сыну. Объединяясь в артели, конопатчики гарантировали качество своей работы, которое оценить можно было только с наступлением зимних холодов.
Инструменты и способы конопатки
Конопатка сруба своими руками – это очень тяжелая физическая работа. Если вы решились выполнить эту работу самостоятельно, то успех вашей работы зависит от правильного выбора материалов и инструментов для конопатки, и тщательного соблюдения технологии всего процесса.
Конопатка деревянного дома производится с помощью молотка весом 300-400, стамески 20мм, конопаточной лопатки и резиновой киянки. Первый раз желательно конопатить сруб через полгода после сборки. Второй раз через полтора года после строительства. За это время произойдет усадка дома. Третий раз конопатку делают лет через пять в случае надобности.
Уплотнение стен деревянного сруба делают двумя способами – «в набор» или «в растяжку»:
Натуральные материалы, применяемые при утеплении стен сруба
Для утепления бруса в России используют, как и в прежние времена, пеньку, мох, паклю, войлок, льняные веревочки. Достоинство их в том, что это экологически чистые материалы. Недостатки – недолговечность и плохая гигроскопичность. Также в натуральных материалах любят скапливаться насекомые, а это уже опасно не только для утеплителя, но и для самого сруба.
Из современных материалов очень популярен джутовый утеплитель. Джутовое волокно привозят из Китая, Казахстана и Индии. Свойства джута – прочность и гигроскопичность, выгодно отличают этот материал от других. При влажности воздуха 80% джут остается сухим на ощупь, впитывая только 20% влаги.
Не следует применять при конопатке деревянного дома войлок из джута. Кроме джута в состав войлока входит льняное волокно. Джутовый войлок легко поддается гниению, не обладает нужной прочностью и очень привлекателен для моли.
Существует еще один утеплитель из натуральных материалов, которым часто пользуются при конопатке — это льноватин. Его производят из отходов, остающихся при производстве льна. Практически – это спрессованная льняная пыль, отличающаяся прочностью и жесткостью.
Материалы и методы утепления деревянных домов, применяемые в Северной Америке и Скандинавских странах
В Скандинавских странах срубы возводятся по более усовершенствованной технологии, чем в России. Рубка сруба здесь производится таким образом, что бревна плотно прилегают друг к другу и зазоры между ними минимальны. В щель между бревнами укладывают минеральную вату, а края проходят пенополиэтиленовым шнуром.
Первые поселенцы Северной Америки при строительстве домов из бревен применяли затирку межвенцовых швов глиной и саманом. Надо сказать, что в России никогда не применяли технологию затирки швов. Современные затирки для швов бывают двух видов:
Сейчас в продаже есть огромный выбор различных герметиков и саманных смесей для утепления деревянных домов как отечественных, так и зарубежных производителей.
Советы
Теперь, когда вы немного больше знаете о конопатке деревянных строений и если ваше желание произвести эту операцию самостоятельно и вручную осталось в силе будьте готовы приложить максимум усилий и терпения для успешного выполнения утепления стен вашего деревянного дома или бани.
При возведении сруба утеплитель между бревен нужно укладывать так, чтобы на четыре-пять сантиметров оставался запас. Затем будет проще утеплитель проконопатить, и такой метод обеспечивает качественную работу. Если этого не сделать, придется подкладывать материал в пазы позже, что может сказать на качестве теплоизоляции.
Проводить конопатку нужно по кругу и снизу вверх. Нельзя сначала сделать одну стену затем другую, это приведет к перекосу всего сооружения.
Первую конопатку желательно проводить через полгода после возведения сруба. Так он уже займет свое место, усядется, и будут видны недостатки, допущенные при строительстве, которые с помощью конопатки можно устранить.
Хорошая конопатка бруса способна увеличить высоту строения до пятнадцати сантиметров, это нужно учитывать при строительстве и повторной конопатке, которую проводят через полтора года.
Цена на коропатку зависти от нескольких факторов:
Через пять лет, когда здание окончательно усядется, осмотрите стены и если есть новые зазоры, проконопатьте их еще раз.
Видео конопатки своими руками
Советуем еще раз подумать, прежде чем решиться на самостоятельную обработку межвенцовых зазоров
В связи с трудоемкостью проводимых работ и необходимостью терпеливо и тщательно обрабатывать каждый шов, эту процедуру все-таки лучше доверить профессионалам. Как бы вам не хотелось сэкономить на этой довольно затратной процедуре. В любом случае желаем вам удачного строительства, чтобы ваш дом согревал вас в зимние холода.
«Пакля ИЛИ герметик» или «Пакля И герметик»?
В последнее время на страницах Интернета все чаще можно встретить вопросы, споры, дебаты и обсуждения на тему того, что же лучше использовать для герметизации межвенцовых швов и щелей, а также для заделки трещин в бревнах и брусе: давно известную всем паклю или современные, специально предназначенные для таких целей герметики? Из той информации, которая сейчас присутствует на различных форумах, в статьях и комментариях может сложиться мнение, что пакля и герметик – взаимозаменяемые материалы, и применение одного полностью исключает необходимость применения другого. В действительности – это не совсем так.
В первую очередь, необходимо понимать, что сборка изделия (дома, например) и герметизация межвенцовых швов этого изделия – это два разных вида работ. И как раз на этапе сборки дома Вам непременно понадобится пакля, джут или любой другой уплотнительный материал.
Представьте, что вы собираете сруб. Конструктивно идеальных бревен не существует, поэтому так или иначе возникнет необходимость в каком-либо соединительном, уплотнительном материале, который будет прокладываться между бревнами. А вот столь популярные сегодня герметики будут незаменимы при отделке уже собранного строения для обеспечения дополнительной теплоизоляции, защиты от попадания влаги и развития биопоражений.
ГК Рогнеда – отечественный производитель материалов для строительства и ремонта, одна из первых выпустила на российский рынок шовный герметик для дерева Eurotex. Представители компании утверждают: пакля и герметик взаимозаменяемыми материалами не являются!
Для эффективной, качественной, профессиональной и долговечной герметизации межвенцовых швов, эти материалы должны использоваться в комплексе, дополняя друг друга.
Так как же правильно провести работы по герметизации межвенцовых швов?
Какие задачи решает герметик и зачем наносить его после конопатки?
Помимо вышеперечисленного, герметик обладает еще рядом важных свойств:
Ну и к другим достоинствам герметика Eurotex стоит отнести его экологичность (состав не выделает в воздух никаких вредных веществ) и эстетичность. Палитра из 4 базовых оттенков позволяет подобрать герметик под цвет дерева или обеспечить эффектный контраст. А пластичность состава дает возможность формировать красивый шов вогнутой, прямой или выпуклой формы.