чем обработать раму уаз хантер
Чем обработать раму уаз хантер
Лучше свицового сурика пока ничего не придумано. А затем по краске можно и мовилем покрыть.
Поясните пожалуйста что это такое и где это вещество можно найти?
Свинцовый сурик больше не выпускают у нас на судах найти ещё можно.
Введите в яндексе «Свинцовый сурик» и узнаете где можно купить)
Ещё вопрос! Рама и дно уже ржавые(
Что вообще делают, чтобы продлить срок службы.
Мне кажется в данном случае всё уже не эффиктивно.
а наша рама(УАЗ) не имеет скрытых полостей,потому она никогда не сгниёт даже без обработки.
Я раму почистил и грунтовкой облил! body 992 и покрасил! Вроде нормально! да в принципе ей ничего не будет даже если ничего не делать.
То есть надо сна\чало Боди, а потом еще краской?
Я думал про этот вариант, только наоборот сначало краской по металлу, а потом Боди!
Как это не труба. Как раз в оснавной своей части рама и есть настоящая прямоугольная трубу, сваренная из П-обраазного швелера и ввариной пластины. И при набивании туда всякой каки гниет на раз!
И туда очень хорошо масло заливать, ну и мовиль тоже ничего.
Как это не труба. Как раз в оснавной своей части рама и есть настоящая прямоугольная трубу, сваренная из П-обраазного швелера и ввариной пластины. И при набивании туда всякой каки гниет на раз!
И туда очень хорошо масло заливать, ну и мовиль тоже ничего.
вот я тормознулся-с марта под ним присутствую и мне что-то не показалось что там косячные места глухие.обращу внимание.
а я мовиль бензом или любым растворителем развожу,чтоб пожиже ; в обрезанную бутылку наливаю и кистью любой или паралоном:просто и недорого.
шо це таке: «распылитель для мовиля» поди и компрессор к нему нужен стационарный? я вот точился купить летом и не мог придумать накой,так и развернулся в магазе.
а мовиль он же не высыхает сам по себе.
может вам поддельный мовиль попался-я всю жизнь им мажу днища и все подряд на множестве своих бывших и нынешних авто-ничего не облазит.
+я его развожу растворителем или бензом,что ближе и не слазило ни разу.
У меня ситуация была подобная. Вначале обрабатывал преобразователем ржавчины «Цинкарь», потом молотковая эмаль Hammerite. Кисточкой, в лесу :). Хотя судя по рекламе, эта краска наносится прямо на ржавчину, «Цинкарь» ИМХО лишним не будет, внизу фото для сравнения. Все (и раму и мост и рессоры) обрабатывал летом, будущая весна покажет как там
И еще такая штука.
Что обработка, что покраска, суеты не любит, я преобразователь смывал керхером раза два, да и красил на природе. Может обождать до теплых времен?
не стоит.пена сама воду набирает,да и не подлезешь потом.
но это другое дело.настоятельно советую пескоструй и последушим грунтованием.
но если рама отдельно-сам бог велел.простучи раму снаружи тяжелым молотком-еще дряни навываливается и проверишь ее состояние-может уже усиливать требуется.
может вам поддельный мовиль попался-я всю жизнь им мажу днища и все подряд на множестве своих бывших и нынешних авто-ничего не облазит.
А какой мовиль пользуете (можно фото даже:D).
В таких местах хорошо помогает кусок стального троса, зажатый в дрель.
Распушивается, и если соблюдать осторожность, что-бы не захлестнулся, чистит очень неплохо.
Очень хорошая идея. Спасибо за подсказку, обязательно попробую такой способ!
Как считаете, стоит ли скрытые полости рамы запенить монтажной пеной, чтобы туда больше грязь не попадала там не оставалась и соответственно не гнила.
Не шути так больше http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=108.0 Не вздумай.
Да, кстати, что за ПЕСКАСТРУЙ?
пескоструй-это примерно как пульвер,только вместо краски из него вылетает песок.лучшее средство для зачистки и ржавчины.
Так почитаешь про защиты от коррозии, так легче раму в своё время купить и заменить
Совершенно здравая мысль. Рама будет гнить минимум 15 лет. А если уаз не в болоте постоянно находится то и все 20-25. За это время можно и новую раму прикупить. И спокойно ездить не парится.
Как считаете, стоит ли скрытые полости рамы запенить монтажной пеной, чтобы туда больше грязь не попадала там не оставалась и соответственно не гнила.
ЗЫ Антикорил свежеокрашенный кузов (красили в полукустарных условиях двухкомпонентной краской) смесью мовиля и масла, краска везде целая.
Если был бы ты в Москве,то:
Идешь в леруа-мерлен, покупаешь ведро (20 литров) этого говна за 399 рублей и хоть всю машину им покрась. Хотя народу может и нравится, дешево типа.
Если уж собрался делать качественно, то зашкуривай раму (лучше пескоструй, но не у всех есть возможность), грунтуй и крась нормальной краской (типа хамерайта молоткового), изнутри полевай раст-стопом.
А мастика у тебя пластами отвалится через год.
Все решил! Скрытые полости пролью мастикой битумо-каучуковой, а раму покрою грунтом и краской по металлу!
Чувствую выходные потеряю на зачистку рамы, особенно всяких мест куда болгаркой не подлезть.
Мужики, не могу я найти мовиль и пуш.сало. Не знаю где это продается.
Уже весь город объездил. 🙁
Мне отец говорил, лет 15-20 назад обрабатывали отработкой-оч хорошо, что если её смешать с «раст-стопом» (для уменьшения текучести и увеличения объёма)?
После отработки ни один сварной не брался кузов или раму варить.
После отработки ни один сварной не брался кузов или раму варить.
динитрол мл я правильно понял?он и остановит процесс,пистолет под компрессор.если компрессор мощный лучьше пескоструй.
Увы, гниёт. Сталкивался на практике, правда после 15 лет эксплуатации, но низ машины сгнил.
А экскаваторы варят ИМХО просто потому, что денег на новые з/ч нет. Я не сказал, что сварить невозможно, сварочная дуга даже цемент прожигает, но сварка по отработке это (по словам знакомого проф. электросварщика) сущий ад.
Чем обработать раму уаз хантер
1. Никакое.
2. Только самому. Никакого пушсала, мовиля и пр. Лично мне понравился РастСтоп.
3. Бывает, что УАЗы начинают ржаветь уже на площадке дилера. Коррозия появляется на порогах, рамке лобового, надставках, стыке крыши и крыла.
Раст-Стоп такая гадость, что и не передать.
Проникает всюду, причём, находя дырочки для вытекания в неожиданных местах. И ещё на него гравитация не действует. Нормально ползёт вверх.
Кстати, так прикольно днище смотрится, через пару дней после обработки. :D:D:D
может такое г.. купил, по идее, мастики должны хорошо прилеплятся, но и для порядку через год всё повторяют.
Мне отчасти из-за этого РастСтоп не нравиться-через год его не видно, а вот мастики резино-битумные держаться (если хорошо подготовлена поверхность). И обязательно надо заливать «уголки» междверные и в рундуках пространство над крылом, верхний буртик кузова снизу (где болты крыши), и арка у задней ступеньки, рамку и хлопушку, на Хантере-верх коробки дверной (у крыши).
Дая тоже всегда мастику брал и не сомневался в ее качестве просто в этот раз решил другую фирму опробывать, ну да ладно время покажет надеюсь до весны дотянет, а там повторю.
Мне отчасти из-за этого РастСтоп не нравиться-через год его не видно.
— Видишь суслика?
— Нет.
— А он есть!
Так и с Раст-Стопом. :D:D:D
Ап теме.
Какая сейчас ситуация с новыми Хантерами? Что и где нужно антикорить?
антикорить нужно все.
от рамы до крыши.
включая скрытые полости.
подкрыли не забудь поставить.
Подкрылки стоят заводские.
Я хочу загнать автомобиль на станцию, чтобы специальным оборудованием на подъемнике провели обработку. В гараже мне просто негде развернуться, да и времени и опыта такого нет.
Хотелось бы некоторую пошаговую инструкцию, чтобы я передал ее мастеру и проконтролировал исполнение.
Какой-то заводской антикор все-равно у меня есть, что с ним делать?
ну раз не сам, так отгони машину на станцию, что антикором занимается.
они тебе проантикорят в лучшем виде.
только на некоторых антикор рамы считают и делают отдельно от кузова.
поэтому этот вопрос нужно уточнить и говорить, чтоб антикорили и раму и кузов.
перед антикором машину моют. кузов снизу и раму тоже моют.
сушат и наносят антикор.
с составом и маркой тебе нужно определиться.
я делал линейкой Динитрола.
потом прикупил себе еще баллончик для обработки скрытых полостей и им раз в год обновляю проблемные стыки, сварные швы, болтовые соединения и пр.
ну раз не сам, так отгони машину на станцию, что антикором занимается.
они тебе проантикорят в лучшем виде.
джипы/иновнедорожники тоже антикорят.
уаз сопоставим по размеру с джипом.
тебе надо сделать антикор рамы, антикор низа кузова, колесных арок (потом закрыть их подкрылками). потом перейти на антикор открытых проблемных участков на кузове, потом перейти на антикор скрытых полостей.
делается это составами антикора различающимися по характеристикам.
Нахожусь в процессе антикоройзийной обработке на специализированной станции.
Вот на что обратить внимание при антикоррозийной обработке посоветовал мне один опытный УАЗОВОД на drive2 (каждый пункт показан на приложенной картинке). Этими советами пользовался при постановке задач антикорщикам. Может тоже кому-то поможет:
Я бы вместо антигравия залил бы лучше аллигатором, гораздо прочней и надежней.
Антикоррозийная обработка. Часть 1
Все эти новые катафорезные обработки кузова на заводе — полная туфта, гнил и гниет как и раньше (у меня в сварном шве у крыши вылез мааааленький рыжий — залил мовилем)
Я полагаю, что, может, катафорез и не туфта, но скорее всего просто не соблюдаются условия хранения голого металла, и уже на катафорез и покраску металл идет с рыжиками, которые и вылезают в дальнейшем. И чтобы максимально продлить срок службы кузова нового Патриота его надо обязательно обработать.
Год я тянул потому, что было некогда и неохота, и потому, что мне дилер сделал хоть какую-то обработку, хоть и галимую (на халяву) но все-таки сделал.
Значиццо как это сделал дилер:
Не снимая обшивки дверей они сверлят отверстие с торца двери, вставляют шланг до упора, и постепенно вытаскивая разбрызгивают мовиль, примерно так же заливают под подкрылки. Только днище обрабатывают более менее (видел, когда была новая — все было черное) — но здесь средство говно — спустя год уже вовсю зацвела рама. Итак, после того, как я первый раз заглянул внутрь двери я понял, что нужно самому заново делать обработку с полным разбором всех обвесов и карт дверей, т.к. результат их работы — где то дохрена, а где то вообще ни капли. Такой способ дает неравномерную обработку, потому, что мастер не видит где и сколько он полил. Дилер за это хочет около 15к (мне сделали в подарок), что, я считаю, просто нереально дорого.
Итак, начнем…погода для этого должна быть хорошая несколько дней (с этим я не прогадал).
Снимаем в следующем порядке:
Расширители, пороги, подкрылки, противотуманки.
Под всем этим делом наблюдаем кучу грязи (особенно под расширителями — это самое больное место, в котором через 3-4 года образуются сквозные дыры). Еще нужно снять обшивку капота — чтобы под ней тоже обработать.
На фото видно, как грязь скапливается под обвесом, и не вымывается, подвергая коррозии металл.
Едем на мойку, и просим все эти места и особенно подкрылки тщательно промыть.
Рассматриваем машину после мойки, видим спустя год езды НЕ по Мск (практически без соли) очень достойное состояние лакокраски — рыжиков всего два, они маленькие, на порогах — в местах сварки:
Его обязательно надо открутить — зашкурить — загрунтовать — заантикорить (я второй пункт пропустил, т.к. обнаружил это место уже на процедуре антикора, и просто жирно залил мастикой.
Далее я решил поехать на обработку к человеку, который этим занимается более 10 лет, эдакий гаражный волшебник. (изначально хотел сам пролить только двери — посчитал цену хорошего мовиля, баллон стоит 600р, нужно минимум 5 шт, позвонил и узнал сколько стоит полная обработка у этого человека — 3500р вместе с днищем. конечно же проще съездить к нему).
Приехал, он очень обрадовался, что я так щепетильно отнесся к этому делу и хорошо подготовил авто разобрав и помыв — чтобы все везде можно было пролить на 100%).
Ну и началась процедура обработки:
Состав он делает сам, по его опыту более 10 лет он выявил самый оптимальный и качественный вариант. Там около 5 компонентов: Пушсало, мовиль, отработка, кусок какого-то непонятного вещества, похожего на воск (забыл как называется) и пятый тоже забыл. Все это он заливает в большой чан, варит, перемешивает (этого процесса я не застал, т.к. антикор он готовит заранее, чтобы не тратить время. он только показал как и где варит.)
Сначала он своим самопальным устройством с лебедкой опрокидывает машину, снимает колеса чтоб не испачкать, моет днище керхером, ждет пока высохнет.
После чего сваренную жижу он заливает в бочку, из которой выведен шланг с трубкой-распылителем с краником, в эту бочку он дает давление с компрессора, надевает респиратор и жирно, не жалея, от души распыляет и заливает все днище, каждый уголок, внутри рамы, пороги, арки и все-все все.
Дальше ставит колеса, опускает машину и просить развернуть — чтобы повторить это с другой стороны.
После обработки днища он меняет бочку на чисто мовиль. Которым таким же способом проливает внутри двери, багажник и капот (нужно снять обшивку).
После чего он получает бабосы, советует не мыть машину около месяца — чтобы этот состав пропитался пылью, что дает ему защиту от смывания, т.к. он не высыхающий. Предупреждает не пугаться первых дней езды, т.к. то. что попало на глушак будет при нагреве дымить, порою очень сильно — но не загорится 140%.
Ну и небольшой запах в салоне будет около месяца выветриваться. Меня это не пугает.
ВАЖНО:
Кузов под расширителями я обрабатывал самостоятельно своим средством, которое уже ранее применял на других машинах. Дело в том, что эти места подвержены очень сильной коррозии за счет скапливающейся там грязи, и я побоялся, что все-таки его состав со временем от туда смоется, т.к. расширитель прилегает неплотно — его спокойно можно пальцем оттянуть вплоть до сантиметра, а значит на мойке туда напорчик будет пробивать, а состав не высыхающий и довольно жидкий. Эти места я сам красил резино-битумной мастикой, параллельно с его работой. Мастика вот такая (цена 250р баллон(на 4 арки и болты обвеса хватило 2х баллонов)):
Антикоррозионная обработка Уаз Patriot 1 часть. Пороги, Днище, Передние крылья, Петли передних дверей
Разбираем до такого состояния
Что понадобится из инструментов
Электро плита, желательно с регулировкой мощности. Греть такую смесь на открытом огне не безопасно. Так и всю эту процедура с нанесением антикора вряд ли можно назвать безопасной. Со всей серьезностью отнеситесь к этому перчатки и очки обязательно
Мовильник для нанесения разогретого состава под давлением
Воздушный компрессор от 220
Строительный фен. Состав замерзает после простоя в сопле распылителя и его необходимо разогревать
Кисточку
Малярный скотч
Баллончик с акриловым грунтом
Первым делом нужно составить карту проблемных мест автомобиля, а их и не так то мало. В этой части я затрону такие места как
Пороги и Днище
Крылья и подкрылки
Передний “Телевизор”
Места под задним бампером
Пороги это одно из мест которое необходимо обработать в первую очередь. И не так как многие нанося состав снаружи на видимые и доступные места кистью а нужно поддавлением зогнать состав именно в те самые скрытые полости.
Пороги нашего автомобиля состоят из трех не сообщающихся между собой камер. Из за этого во время погружения кузова в ванну с грунтовкой она не проникает везде куда надо и остаются очаги не прокрашенного голого метала. Но здесь заводчане меня приятно удивили (поправьте если не прав) с 2020 года выштамповав каналы слива воды и отверстия в металле порога. Это позволило грунтовке попасть во все скрытее места порога. На предыдущих годах их не было. Если бы знал об этом не пришлось бы покупать ступенчатое сверло и кузовные заглушки.
И через эти самые «новые» технологические отверстия в пороге я и буду наносить антикор.
Выковыриваем отверткой все заглушки, через эти отверстия я не увидел ни одного не прокрашенного участка. Что не может не радовать
Заклеив малярным скотчем все дренажи, мовильником стараясь со всех доступных сторон максимально качественно нанести состав в полость порогов. После внутренних полостей приступаем к обоаботке наружней части порогов. Аналогично поступаем с другой стороной
Закончив с порогами переходим к днищу автомобиля
Днище. Так как антикорить я начал с разу как пригнал машину днище моего автомобиля было в первозданном виде чистым и хорошо покрытым толстым слоем заводским антигравием. Укрыв все детали не предназначенные для покраски начинаем мовильником наносить слой за слоем наш состав для днища, тем же самым способом что и пороги. После нанесения состав, застыв образует толстую пленку антикора. То есть со днищя его пескоструем будет снести не так уж легко. (Фото забыл сделать позже добавлю)
Места нанесения антикора на УАЗ Патриот
Приветственную.
Антикоррозионная обработка для УАЗ Патриот, к сожалению, является жизненной необходимостью.
Мой друг обращался в специализированную фирму, где за 15 000 руб. ему произвели обработку. В процессе самой обработки мы наблюдали за процессом и я, запомнив места нанесения антикора, решил, что мне это под силу сделать самостоятельно.
Но по истечении времени, читая печальные записи о коррозии Патриота в тех или иных местах, понял, что ни я, ни специализированная фирма не учитывает специфику Патриота и обрабатывает далеко не везде, где ржавеет. Решено спустя 1.5 года повторить обработку с учетом всех новых, ранее не обработанных мест. Профессиональных карт мест обработки для Патриота мне найти не удалось. Поэтому я решил собрать все необходимые «злачные» места обработки в данной записи БЖ. Наверняка мною будет что то упущено или может в чем то я ошибся, поэтому за замечания и пожелания буду благодарен и с вашего разрешения внесу дополнения в эту запись, может кому пригодится.
Я обрабатывал в три этапа с перерывами в несколько недель: сначала снаружи, на второй заход-днище с рамой, потом внутри авто.
Обработка УАЗ Патриот снаружи.
Разборка. С авто нужно снять весь пластик: подкрылки, расширители колёсных арок, пластиковые накладки порогов, задний бампер. Очень многие рекомендуют в обязательном порядке снимать крылья. Со снятыми колесами работать удобнее, но можно и с ними).
Снаружи все более менее понятно: Колесные арки, особое внимание внутренней стороне крыльев и отбортовке крыла, куда вкручиваются винты крепления расширителей арок. Пистолетом с трубкой-распылителем удобно добраться до труднодоступных мест. (2 фото взяты из БЖ izvoennih)
Можно снять кронштейн крепления переднего бампера. Под ним тоже рассадник ржи)
Пороги.
В самих порогах есть отверстия, куда отлично проходит трубка-распылитель. Заливаем через каждую антикор. Так же отверстия, закрытые резиновыми заглушками, есть со стороны передних и задних крыльев. Снимаем резиновые заглушки, заливаем через них антикор с помощью пистолета с трубкой распылителем.
Так же 4 отверстия есть в скрытой полости багажника. Расположены они снизу.
Под кронштейном крепления запаски и вокруг него тоже желательно обработать, особенно там, где вкручиваются винты.
Далее кистью обрабатываем поверхность порогов, поверхность под расширителем арок, поверхность под бампером. Обрабатываем крепление брызговиков.
В принципе, после этого можно все собрать обратно и сделать перерыв на неопределенное время).
Далее самый тяжелый и грязный этап-дно и рама. Сложность в том, что нужно это все отмыть от грязи, пожтому самый лучший вариант-это сделать сразу после покупки). Хорошо, если в городе есть автомойки, где моют дно. У меня в городе такого нет и я мыл Керхером с эстакады. Можно заехать на высокое препятствие
Далее — основательная сушка. Так же у именитых производителей есть материалы предварительной обработки, которые после нанесения проникают во все трудные места, полностью вытесняют влагу, купируют очаги (небольшие) коррозии. После некоторого времени высыхают и можно уже наносить основной антикор.
С самой обработкой дна и рамы сложностей нет.
Т.к. я использовал качественные масляно-восковые антикоррозионные составы, которые не взаимодействуют с резиной, пластиком и т.д., то я закрывал полиэтиленом только глушитель, электроразьемы и привода раздатки (на всякий случай). Остальное все обрабатывал пистолетом.
Дно и раму снаружи-антикором для днища, а во внутреннюю поверхность рамы заливал антикор для скрытых полостей.
В самой раме есть очень большое количество отверстий для обработки внутренней части рамы. Дорожный просвет позволил мне сделать обработку без ямы, но вылез я из под машины весь с ног до головы в антикоре).