чем обработать пол уаз 469
Обработка пола — по взрослому
Итак, в жизни каждого ржавого ведра наступает момент когда надо подлатать днище, и хотя на уазиках пол ржавеет меньше чем на пузотерах, протечки делают свое дело. Ранее я сменил немного пола и на скорую руку покрасил. Но стоит вопрос «как не варить пол каждый год?», и посему я затеял полную обработку с устройством дренажа и виброизоляцией. Хотелось сделать нормально в кои-то веки.
Но сохраним интригу, инновационное будет по мере чтения текста.
Сперва, как обычно, потребуется выкинуть весь салон (кроме панели)
Заметьте, все делается на жаре 34 градуса, под солнцем (натянув тент и набросив картон на лобовуху) и машина возит меня каждый день 365 дней 🙂
Естественно войлок и ковер пришлось порезать, иначе их не вытянуть из-под печки. Но на черепахе все давно порезано, поэтому плевать
Два года после переварки и покраски кистью липецким эпоксидником. А эпоксидним кистью наносить плохо, толстый слой слой трескается, прмежутки закрыть трудно. Но выдержал.
Чистим и сдуваем мусор
В полу есть лишние отверстия, например крепление подставки левой ноги. Прикручивать её к полу — значит наверняка мучиться с закисшим винтом, это самое мокрое место. Поэтому в него, а также справа пробив отверстие вклеиваем
Развальцевал с нагревом и делов, вошла вровень в подготовленное керном отверстие.
После зачистки — стандартная процедура. Какая? Покраска эпоксидным грунтом
Делается валиком (лучше мохнатым, поролоновые иногда распадаются), чтобы не залить весь салон несмывемым ничем грунтом (я им ногти пачках, снимается только ножом потом). Эпоксидный грунт служит первым слоем защиты, консервирует ржавчину и не пропускает кислород и воду.
Вторым слоем защиты по задумке должна была стать не твердеющая полностью битумная мастика. на которую намертво ляжет виброизоляция. Но тут я решил не выпендриваться и купил Кордон, намазал его кистью после высыхания грунта и поклеил
Пока все это досыхает можно спокойно кататься на одном сиденье, отсылая пассажиров в автобус 🙂
На удивление, с наклееной виброй на голом полу не так уж и шумно. Основной шум идет от трансмиссии. Уничтожив штатную вибру при ремонте я ощущал нарастание гула.
А теперь, дорогие мои любители рукоблудства — самое интересное 🙂 Дренаж и отжиг
Влага на полу когда-нибудь появится, это факт. Если не протечка, то конденсат выпадет. А если не конденсат то я внезапно заеду в лужу, хотя мне утопление машины в Дону не свойственно.
И тут остается только сделать слив для воды, ибо если она попадет через верх — должна слиться через низ.
Берем гофру дверной проводки, режем ровно пополам и…
С трудом (40 в отверстие 36) влезает и свисает снизу
Тут конечно есть и недостаток — в бродах вода туда прольется, да и газы. Может тем кто каждый день заплывает и страшно, но меня больше волнует пыль.
Поэтому будем делать настоящий вентиляционно-дренажный клапан с мембраной.
Нарезаем электротехническую трубку 16 мм
Для фиксации в гофре
И вставляем в предпоследний уступ гофры.
Функция мембраны:
1. В случае накопления воды в гофре она протечет сквозь нее, постепеннно промокнет и протечет
2. Воздух войдет и выйдет, но с ограниченной скорость.
3. В случае брызг и затопления вода не хлынет потоком, не даст мембрана
4. Пыль не пройдет в «подпол».
Захочется прикинуться подводной лодкой — можно и пробку вставить.
А теперь — вторая часть, гидроизоляционная. В строительстве прменяется такая штука ка гидроизоляционная мембрана, а точнее профилированная (плантер от технониколь и куча прочих).
Применяется она для гидроизоляции фундаментов (получается можно прям в нее лить, мне понравилось), дорожек выложенных плиткой (у нас так не делают, наверное грунтовые воды не высоко) и устройства эксплуатируемых крыш (кладется на кровлю, после чего насыпают щебень, песок и кладут плитку). Под этими пупырышками вода может беспрепятственно протекать в водослив и не задерживаться, а сама мембрана из полиэтилена выдерживает даже тонны тротуара на себе.
Идея мне зашла, трудно только достать мембрану в объеме меньше рулона, но мне помог сам автор идеи, слава ему.
Мембрана просто кладется в нижние точки пола
С этого момента пол поднимается на 8 мм.
А уже на мембрану кладется отмытый и отстиранный
Что касается вида шумоизоляции — тут логика проста. Войлок один из лучших шумотеплоизоляторов. А именно шумо-теплоизоляторами являются все эти материалы, ибо я глубоко убежден что нету никакого разделения на шумо- и тепло- и прочюю хрень, не бывает никаких запутывающихся в волокнах волн (басовые длины волн в салон не влезают, какие волокна и поры), отражающихся и пугающихся и убегающих в страхе шумов. Есть лучшие и менее лучшие изоляторы.
Штатный войлок с битумным покрытием — лучшее что можно придумать вообще, хотя впитывает влагу, но об этом позаботится мембрана — влага не будет стоять прямо на полу. Стоило купить новый, но где и как — я не знаю, поэтому вымыл керхером и 4 дня сушил на солнце.
Только в двух местах я постелил съемную (нечего к полу клеить шумку) дрополнительную изоляцию — под передними сиденьями, где толком нет родной шумки, положил вспененный полиэтилен. И на тоннель кинул синтетический войлок приклеив его к карпету (штатный войлок частично утрачен и выкинут).
Спереди тоже свое место занимают штатные маты
И уже пора влепить салон на место
Закрылись даже все пластмасски. собрался тоннель. Хоть и плотненько. Еси кому хочется про тоннель то вот и вот
Под тннелем лежит более толстый пирог сплэн-войлок 10 мм-карпет
Войлок купил под названием AurA VDM-FT10, хотя на защитной пленке STP написано. Думаю как СТП он бы не за 245 рэ/лист 0,7х1 продавался, а дороже. Чудны дела… Но материал кайфовый, битума не хватает сверху как на штатном.
И, остался последний штрих и еще одно злачное уазовское место — это порожки у дверей. Саморезы в них лет за пять ржавеют и обламываются, нержавеющие провоцируют коррозию стали, резьбовые заклепки надо каждый год проверять… короче кошмар. Но ведь края ковра топорщатся, это видно по резиновому коврику — его теперь прижимает дверной карман. Надо крепить.
До того я вставлял туда резьбоавые заклепки и уже хотел перейти на глухие (нет доступа воды снизу). Но подумал и купил:
1. Винт установочный с внутренним шестигранником М6х25 нерж.
2. Гайка Эиксона М6 (мебельная потайная гайка).
Но если ты колхозник — то при сборке все что у порогов промазывается пушсалом, фиксатор не фиксирует.
Шпилька вкручивается в пол навечно, пусть она там закисает, не важно. Но один раз она не должна крутиться сама (впрочем в резьбе и так пушсало с кордоном стоит). Гайка же сверху и без воды внутри открутится
Придется расширить отверстия в шумке, ковре и даже накладках до 9 мм, но это не страшно уже совсем — любой колхоз давно и навечно согласован если он полезен.
Надо сказать что поадать гайкой на шпильку даже проще чем винтом в дырку в полу
У оцинкованных гаек есть одно преимущества — когда заржавеют их придется поменять, не допустив тем самым закисания резьбы 🙂 а еще в них вода не затечет, они как перевернутые стаканы.
Собрав салон я посмотрел на свою работу и сказал — …, но не будем это писать 🙂
Тихо, тепло (вернее летом не жарко), меньше гула, меньше шума. Даже непривычно. Вот что делает дополнительный слой изоляции и сухой войлок.
Испытания метода сохранения пола начались, но первые результаты (и предыдущий опыт) уже обнадеживают.
На этом на сегодня все, уже точно 🙂 Всем добра
64. Что скрывает линолеум?! Кузов 469. Часть 3. Полы.
Для новичков, при выборе авто.
Внутренний смотр начинайте с пола в ногах пассажира и водителя, угол где полы стыкуются с передней стойкой.
Там скапливается вода и у всех машин гниёт, из салона, так как вода не выветривается из под ковриков и линолиума и на это же место грязь и воду «кидает» колесо. Там заводской брызговик имеет вырез.
Брызговик приделан к «передней поперечине»(лонжерону), но он(брызговик) имеет срез.
У машин с не обработанными этими местами — будет коррозия, рано или поздно. Так как завод красит «по ржавчине» и не использует шовный герметик.
Так же гниют полы в районе «черепахи», если поднять коврики под педалью газа — вы это увидите. Вода стоит в шве соединения пола и «черепахи», не выветривается, попадает или из салона(например через печку) или из луж с улицы.
Гниёт место крепления кузова под задними сиденьями. В магазине этот элемент называется «пол задний». Этот же элемент гниёт у задних арок.
В одной из осмотренных машин, мне пришлось монтажкой отрывать линолеум под сиденьем, чтобы увидеть состояние полов. Как вы поняли — оно было плачевное.
Многие этот элемент, при ремонте, заменяют на гладкий лист 1,5 мм.
Этот же элемент гниёт в месте крепления заднего сиденья, ближе к двери, там участок, который обычно держится на краске, он гниёт снизу.
«Пол средний», так в магазине называют, ту часть, куда пассажиры стявят ноги. Гниёт она в месте соединения с «полом задним» и от линолиума. Сливные отверстия там есть, но по моему опяту воду они не выводят. Проще поднять коврик и вытереть, затем просушить.
Задняя стойка кузова, в районе ступеньки(открыть дверь) — гниёт всегда. На неё кидает грязь колесо, и эта грязь там держится и копит влагу.
От этого места гниль переходит на заднее крыло. Крыло в месте соединения со ступенькой — гниль всегда.
Заднее крыло гниёт и в районе катафота. Гниль будет тоже из-за брызговика, между крылом и креплением брызговика набивается грязь, «пескоструется» металл. Обычно эты увидите выше катафота и с боковой части.
«Плохую роль» в гнили заднего крыла играют «рундуки», металл крыла не плотно стыкуется с внутрянкой карманов, сначала копится грязь, потом она мокнет и появляется гниль. Причина — плохая покраска и нет герметика. Ещё усугубляет ситуацию — плохая зона обзора заднего крыла при езде задом, часто заднее крыло в районе фонаря мятое.
Заднее клыло гниет и с боковой части, выше отбортовки. Причина проста — там полость в которую набивается грязь. Полость образуется подкрылком и крылом.
Спосает ситуацию в этом месте установленные «локеры», но если их установили сразу на купленную машину, а не перед продажей. Несколько осмотренных авто с «локерами» выявили живущих в этом месте пауков. Было сухо и обработано, но гниль начиналась от креплений(саморезы) пластикового «локера».
Часто можно видеть гниль кузова в районе аккамулятора. Причину я не знаю, но гниёт у всех. Может испарения кислоты, влага стоит или «рвёт» от веса.
Гниль часто появляется на «треугольнике» между дверями. Причина — замкнутая полость, которая создаётся элементом кузова со ступеньками(это один элемент) и поверх него приваренным(без герметика) треугольника с крышкой заливной горловины. Там есть сливная пробка, но ей ни кто не пользуется. Влага попадает туда и стоит в швах соединения «треугольника» и порога.
Гниль есть и под задним бортом, там у лонжерона сделана «отбортовка» на которой крепятся петли борта.
Низ самого борта тоже подвержен коррозии. Лонжером с 4-мя болтами крепления кузова — часто гнилой.
Борт ещё часто измят, мнут его запаской, когда сдают задом.
Крепление запаски «скрепляет» заднее правое клыло с бортом, если машина «уставшая» — в месте соединения клыков — порванный металл. Несколько человек меня уверяли что без этой железки ездить нельзя, так как развалится кузов, но вот год я катаюсь и норм.
Крепление запаски конечно играет большую роль, она прижимает правую часть борта(через резинки).
Часто вижу «уставшее» верхнее крепление задней двери. У передней двери — нижние крепление проблема, у задней двери — верхнее. Ремонтируется, вырезается элемент кузова, вваривается усилитель с резьбами под болты петли.
Моё мнение.
Чтобы полы меньше гнили, кроме обработки нужно:
Содрать заводской битум
Швы зачистить, и промазать шовным герметиком
Линолеум не класть, а сделать из него «быстросъёмные» коврики, выкидывать их в любую жаркую погоду. И чтобы коврики не были закреплены сиденьями, и прочим.
Ни какого алюминия и уголков крепления его к кузову.
Шумка?! Я против, так как машина сделана из отходов металла и покрашена на ржавчину. Если «положили шумку», останутся поры воздуха — точно, так как полы с выштамповками и очень не ровные.
Ещё раз повторяю — я не спец в ремонте и покраске, все наблюдения из личного опыта.
залил пол мастикой. что дальше?
ситуация такая. разобрал салон, зачистил, залил пол мастикой. уже неделю авто стоит на жаре и эта гадость нихрена толком не сохнет. изначально планировалось ограничиться этим гудроном и ездить на нем, но чуствую не получится, по вышеуказанной причине. что делать, мастодонты? что класть сверху? изначально важна только антикоррозийная обработка — вид побоку.
УАЗ 469 1997, двигатель бензиновый 0.5 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 19
тоже мастикой пол мазал, потом сверху положил вибру на 3 мм и хорошенько прикатал, мастика как клей получилась и приклеилось все хорошо, а потом сверху постелил газелевское покрытие на пол и вроде все хорошо
что за газелевское покрытие?
www.drive2.ru/l/461668715780374791/
Точно такое же как у этого человека, но только серое!
что за газелевское покрытие?
скоро напишу о результатах отдельной записью
мысль пришла засыпать весь пол опилками а сверху линолиум.
Опилки воду же впитывать будут. Как вы их потом высушите? Никак, только убирать их а они прилипнут к мастике. А слой прям нормальный намазали? От души?)
слой нормальный. кисточкой. убрать его не получится мне кажется.
ну для начала опилки впитают мастику. да и там сейчас такое месиво, что влага не причинит никакого вреда)
хз короч
Получится, литры вайтспирита и гора тряпок. Вы можете без проблем положить линолеум и ездить. Но когда вы будите сушить салон и снимать этот линолеум то будите в мастике) Так то ничего криминального не случилось)
Раз, два испачкаетесь и сами сотрете. Все познается на опыте.
Что за мастика? Чем развел?
Себе мазал мастикой ОЙЛрайт, типа БИКОРА. Разводил бензином…бензин испарился и все замечательно, получилась как резинка.
мастика битумная для обработки автомобилей. мешал с уайтспиритом. сейчас вот думаю забить и постелить линолиум, как было. а там уж высохнет или нет — по барабану.
Я так понимаю ты ее разводил чем-то вроде бензина или сольвента? Тут наверное только ждать пока высохнет или купить отвердитель для мастики.
PS: Пришел к выводу что мастика без каких-либо добавок это зло. Сначала она вот в таком состоянии, а потом высыхает и начинает лопаться и отслаиваться, под ней образуются поры/пустоты и все гниет. Сейчас у себя для обработки днища смешал мастику с пушсалом и смазкой на основе жира, плюс разбавил соляркой — адская смесь…
Полы, ремонт. часть 1
Начал с полов, т.к. бабосиков на что-то помощнее после покупки нет)) Распатрониваем салон полностью
ну а на пол пойдет нефтяная битумная мастика «техномаст» от «технониколь» в два слоя)
УАЗ 469 1980, двигатель бензиновый 2.9 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 21
Все пишут про кислотный грунт. А что это такое? В магазине пересмотрел кучу грунтов, есть акриловые, по ржавчине, просто по металу и дереву. Кислотный это который по ржавчине? Тогда почему кислотный, в составе про кислоту не слова. Научите-подскажите.
он еще называется фосфатирующий, кислотный — это в простонародье)
Кстати много раз писал и не советовал ложить утеплитель на метал пола. Многие его приклеивают на мастику. Да, он теплый, но воду впитывает на ура и практически не сохнет. Лучше всего фанеру сначала, из-за рефлености пола образуется хорошая воздушная прослойка под ней, вода сильно не задерживается да и сохнет быстро. А уж потом на фанеру ложи что хош, хоть утеплитель хоть пенопласт.
я не буду вообще утеплять, просто покрашу! У меня он не для повседневной езды)
Кстати много раз писал и не советовал ложить утеплитель на метал пола. Многие его приклеивают на мастику. Да, он теплый, но воду впитывает на ура и практически не сохнет. Лучше всего фанеру сначала, из-за рефлености пола образуется хорошая воздушная прослойка под ней, вода сильно не задерживается да и сохнет быстро. А уж потом на фанеру ложи что хош, хоть утеплитель хоть пенопласт.
кто придумал вот этот бред про фанеру?фанера намокает и долго сохнет, вы представляете, что будет под этой фанерой через год-два?
Ничего под фанерой не будет, да и фанере тоже. На личном опыте проверил. В течении двух лет снимаю фанеру с пола два раза в год. Специально смотрю где попадает вода и где скапливается. Так вот, где пол рефленый фанера сухая, там где она прикручена к ровному полу она мокнет, и то немного (потому как воды не много в салоне). За два года даже намека нет на разбухание.
кислотный грунт в два слоя.потом обычный грунт, покрасить чем нить и только мастика! вот тогда будет жить)
раптором хочу задуть, он как раз ложится на кислотный грунт)
элементарно будет конденсировать соответственно потом гнить, если не чем не обработать
Перед нанесением мастики загрунтуй! Или хаммерайтом покрась. Иначе под мастикой гнить будет.
хм.с чего бы он там гнить будет? воздуха нет, воды нет.
Механизм коррозии электрохимический. Совершенно не обязательно наличие агрессивной среды.
Через кузов идет ток (масса акб) и под его действием железо превращается в оксид железа (ржавку).
Краска и грунт этому препятствуют, так как содержат антикоррозионные добавки (цинк, хром).
Мастика цинка и хрома не содержит.
хм…вот теперь доступно объяснил.буду думать) как вариант покрывать кислотным грунтом, потом перекрывать акриловым, а на него тогда мастику.
Как мне эти кадры (до боли) знакомы, мать их туды растуды!
Покраска полов
Чтобы защитить полы от коррозии, перед тем как стелить новый линолеум, я решил покрсить их Грунт Эмалью.
Сначала нужно снять сиденья и вытащить позорный ковёр, который лежал на полу.
Вот такие у меня были полы.
Состояние в принципе хорошее, но покрасить надо.
После покраски выглядет так:
Теперь как высохнет, будем стелить линолеум.
УАЗ 469 1981, 75 л. с. — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 20
Я тоже когда купил себе уаз 469, сразу достал все сиденья подготовил пол и сначало покрыл антикором, а потом положил шумку на битумной основе «SGM». Главное при проклейке надо обезжирить поверхность и прикатать к приклеиваемой основе. И говорю что шум уменьшился в раза 2 а то и в три (УАЗ покрыт шумкой не только на полу но и перед под панелью от мотора, двери, багажный отсек и район крыльев) цена вопроса стало 100$. Но это того стоит. Теперь вот думаю чем покрыть наверх многие линолиум не советуют, а очень хотелось бы.
Отлично вышло! Молодчага
Согласен. Я много раз читал отзывы на эту тему. Многие так и пишут.
В таком случае музыканты Ролинг Стоунз уже должны быть полностью глухими :))
А ты уверен что они не страдают тугоухостью.
Нет. К сожалению не знаком со стариной Микком и ко 🙂