чем обработать пластик в машине
Будни дилетанта… Средства по уходу за внутренним пластиком… (часть 2)
По просьбе одного из участников первой части нашего обзора www.drive2.ru/b/492512765718561369/. Дабы исключить все догадки экспертов. При нанесении составов для внутреннего пластика, я брал аппликаторы из разных материалов.
Использовал приёмы распределения по поверхности : снизу вверх, сверху вниз, по диагонали, перекрёстными и круговыми движениями. Разницы в результате работы — абсолютно никакой!
Ниже приведу примеры коллеги по цеху fclown
Иннер и пурбойз по запаху самые крутые. Иннер — пинка колада. Пурбойз — парфюм. Сонакс/аутосол- химозой. Адамс старой серии пахнет как миндальное мыло (именно запах ручного мыла). Гион пахнет хорошо, но еле уловимо.
Иннер — верхний правый. Чистая поверхность — нижний правый. Натурал лук- нижний левый. Сонакс/аутосол- верхний левый…
Вытираем и все на месте. Отмечу, что гладкость поверхности сохраняется у всех даже после воды. У пурбойз есть, свойственная ему, «резиновость» поверхности. Все составы рукой легко проскальзывают, а НЛ притормаживает, но при этом гладкий…
После этого виден только сонакс/аутосол (еле уловимо). Все остальные снеслись, но иннер невозможно определить…
Цитата fclown :
“ Почему пишу сонакс/аутосол, так как мнения разделились. Везде ходит информация, что это сонакс и было описание от компании о наличии средств в линейке бмв химии. Но на части ресурсов проскакивало, что это аутосол, хотя похожего состава я у них не видел.
Сильнее всех темнит натурал лук и сонакс/аутосол. Гиен примерно как Адамс (слегонца).
Итог :
Антистатик/ гладкость хороши у всех, а притемнение уже на любителя. Жирную/мокрую поверхность никто не оставляет.
Исключительно для меня Иннер прекрасен. Запах, визуализация чистой поверхности. Все супер! “
Ценник — 800₽ (473мл)
Считаю абсолютно адекватным! Хватит минимум на 30 циклов при обработке всего салонного пластика седана C, D, E класса. Если сидухи кожаные, то немного меньше (думаю порядка 20 циклов).
Запах — «мятных конфет», очень приятный, ненавязчивый. Состав жидкий, наноситься изумительно, после двух — трёх проходов не остаётся и следа, причём на ЛЮБЫХ видах пластика, винила, экранах мониторов, приборных досоках, кожи (проверял на сиденьях товарища, заветный флакончик AID ему не отдал, хотя сильно просил)
Поверхность после высыхания — тактильно приятная, наконец-то нет шершавости и посторонних ощущений. Но т.к. AID — всё же косметический продукт и, в составе своём имеет смеси каких-то отдушек, масел и полимеров, на руках присутствует некий эффект «полимерного остатка». На обрабатываемых элементах интерьера, такого эффекта не наблюдается. Притемнение — умеренное!
При работе в около стекольных областях, AID лучше сначала наносить на фибру, потом растирать. В остальных случаях, его можно распылять прямо на поверхность! Первый способ — самый экономичный!
Если вы решили приобрести AID, он бывает двух цветов : голубой — новая формула, белый — старая! У меня голубой, у Игоря белый.
Что говорит производитель :
Очищает и обновляет (придаёт заводской вид) практически все внутренние поверхности за один лёгкий шаг;
УФ-защита для приборной панели, дверных карт, мониторов, кожи, винила и пластика;
Специальные нейтрализаторы убивают излишние запахи;
Антистатическая формула предотвращает накопление пыли.
С описанием производителя я согласен!
НО!
Уважаемые читатели, внимание! AID — НЕ ГЛУБОКИЙ очиститель!
AID — это постоянный, я повторюсь, ПОСТОЯННЫЙ УХОД! И если, ваш салон простите, ЗАГОВНЯКАН в уматину, не нужно пытаться интерьерным детейлером привести его в божеский вид! Дабы потом не писать комментарии типа, «вот купил AID опираясь на ваш пост, а он вообще “не аллё” ничего не очищает…» В конце концов, мы никому и ничего не навязываем, а рассказываем о своём личном опыте.
И куда теперь девать это всё, что не подошло по каким-либо критериям для интерьера?!
«NS» — буду использовать как чернилку шин и наружнего текстурного пластика, т.к. наноситься он на РЕЗИНУ просто изумительно, впитывается за секунды и не оставляет жирного блеска. На пластике тоже самое, однако после нанесения придётся немного поработать фиброй. Расход минимальный.
«TG» — для того же!
Интересный факт! Прошлым летом проводил тест TG на шинах. После каждой мойки натирал одну сторону им, вторую просто мыл (мою машину раз в неделю). В конце сезона, когда уже переобулся на зиму, устроил настоящий “spa” колёсам. Есть у меня в арсенале злейший бесконтакт — «ИнтерХим», по инструкции производителя, он разводится минимум 1:10, я сделал 1:5. Щёткой-утюгом отмыл всю резину (на 2 раза) и после сушки увидел такой эффект.
Ценник в 2200₽, конечно не был гуманен, но всё же решил купить. В конце концов не попробовав — не поймёшь! А сподвигло меня на покупку как раз таки желание иметь средство для постоянного ухода за интерьером (с него-то всё и началось).
Пахнет супер — какой-то «свежестью». Разводится OC с дистиллированной водой в пропорции 1:3. Тем самым в перерасчёте с литра на готовый состав, мы получаем 550₽ за литр отличного средства для регулярного ухода за интерьером. Дорого это или нет — решать каждому!
Из опыта :
ОС — великолепно подойдёт
для тех, кто любит оригинальный (OEM) вид и, позволяет пластик на имеющемся авто. Работать с ним ещё легче чем с AID, различие в том, что на руках нет «ощущения полимерного остатка» и практически не оставляет притемнение на обрабатываемых поверхностях! Кроме чистоты и СУПЕР гладкой поверхности (пластик, винил, кожа) — Вы не увидите ничего! С уверенностью скажу — им можно протирать все, что душе угодно)))
Вполне подойдёт как квик — детейлер для кожаной обивки салона, в промежутках между обработками кондиционером. Реально крутое средство для регулярной влажной уборки ВСЕГО интерьера!
Дорогие друзья, МЫ на сегодняшний день свой выбор сделали. Впереди ещё много неизведанного и интересного…
fclown Огромнейшее спасибо за поддержку и предоставленный материал!
Осилившим статью посвящается…
«Верить в чудеса нужно, но отрицать очевидные вещи нельзя…»
Любите свои автомобили и ухаживайте за ними правильно!
Всем добра и удачи на дорогах!
Об уходе за пластиком салона.
Все мы знаем услугу на мойках «Обновить пластик» и сразу панелька так заблестела-заблестела!
Но в этом то вся и опасность, в 99% моек вам просто нанесут силикон на пластик и вотрут. Да, оно будет блестеть, но недолго, и это не самое главное. Со временем силикон пожухнет и начнет собирать пыль, а потом вы нанесете еще немного силикона наверх. И вот у вас уже бутерброд из пыли и силикона.
Фактура пластика уходит, пластик начинает терять свойства и выглядит так, как будто вы на нем навернули 400 тысяч километров, хотя машина и сотню не разменяла.
Так что делать? А все очень и очень просто — надо просто знать, как правильно ухаживать за пластиком.
Конечно, придется поработать руками и потратиться на хорошую химию.
Но вы сможете вернуть пластику вид из салона, который был в первый день. А если не будете лениться — то он таким и останется.
Химию берите только профессиональную, не разменивайтесь на заправочные банки, сейчас XXI век и транспортные компании доставят вам все что нужно. Я предпочитаю немецкую Koch Chemie — великолепное качество, малый расход. Беру большими банками — так выгодней.
Что нам понадобиться?
1) MEHRZWECK REINIGER от Koch Chemie — универсальный очиститель для ткани, пластика и кожи. Развести с водой 1 к 10. Хинт: гладкий, блестящий пластик после нанесения протереть влажной тряпочкой, чтоб не было разводов, протереть насухо.
2) TOP STAR от Koch Chemie — молочко для ухода за пластиком. Проникает и очищает поверхности и придаёт матовый натуральный вид, защищает от выгорания и действует как антистатик.
3) Две губки для нанесения составов. Одна для очистителя, вторая для молочка. Очень хороши губки от Sonax.
4) Микрофибры: 2 для составов (в трудных местах) — 2 для вытирания — 1 одна влажная.
5) Полировочное полотенце — ускорит работу в разы, не забудьте вытряхнуть перед работой, а то волокна останутся на поверхности.
Разводим очиститель, наносим на губку или тряпку — начинаем растирать по поверхности. Замывать его не надо! Только блестящий пластик и металические поверхности пройдите влажной тряпочкой, чтоб убрать разводы. Протереть сухой тряпочкой.
Когда вы пройдете весь салон, первый участок уже будет готов для нанесения молочка.
Наносите на ткань или губку молочко (лучше, чтоб у вам для каждого состава была своя губка или тряпка) и повторяем процедуру. Но располировывать надо тщательней, чтоб по всей поверхности был одинаковый эффект!
Молочко является антистатическим — пыль садится на него намного хуже.
У Koch-Chemie есть два вида молочка с разными эффектами.
TOP STAR — для фактурного пластика на Ауди, БМВ, Мерседес и Тойота
COCPIT SUPER — для пластика Опель, Форд, Киа и прочих.
Почему? На более дешевых машинах используется другой тип пластика более подверженному затиранию и ему нужно больше защиты, так же он лучше выглядит блестящим.
На немецкой тройке — пластик матовый и мягкий, ему нужен совершенно другой состав.
Будет ли вам интересно почитать о правильной мойке и уходу за автомобилем?
Автохимия для ухода за пластиком Mazda CX-5
Было это уже более месяца назад, при встрече с Сергеем m0rph, на моём авто им были обработаны на пробу небольшие участки внешнего пластика, а так же пластика внутри салона автомобиля специальной, только что прикупленной им автохимией от немецкой компании Koch Chemie. Дело в том, что и у m0rph, что и у меня — на внешнем пластике (неокрашенные участки матового пластика, в основном по низу периметра кузова автомобиля) после полироли, используемого при подготовке и полировании ЛКП, в местах где забыли заклеить (защитить) пластик бумажной лентой — остались былые полосы и следы восков.
У меня эти полосы остались еще с давних времён, и всё это время я безуспешно пытался убрать с пористого пластика старые следы воска и полиролей. Чем только я их не пытался вывести или замаскировать: травил химией (пытался оттереть чистым спиртом, уайт-спиритом, керосином, обезжиривателем, бензином, жидкостью для выведения с ЛКП следов почек и битума), чистил щетками, выбивал сильным давлением воды, автомобиль прошёл множество различных моек — ничего не помогало, даже время было бессильно. Визуально более подробно о том, что бывает с наружным неокрашенным пластиком после неосторожной полироли: здесь.
Для ухода за пластиком m0rph рискнул попробовать автохимию от Koch Chemie. Чуть потёрли снаружи и внутри в моём авто, после чего автомобиль с месяц поездил, а я смог лично убедиться, что химия Koch Chemie реально работает. Спасибо Сергею!
Итак, представляю на ваш суд лучшую автохимию для ухода за пластиком конкретно Mazda CX-5. Почему конкретно только на этом автомобиле? Всё просто — на других я не пробовал.
Дело в том, что на одном из предыдущих своих авто на матовом пластике я применял автохимию Sonax — и она прекрасно работала. Например вот это средство:
Но, перейдя по наследству в СХ-5 — на вид вроде как тоже на матовом пластике — эта химия показала отвратительный результат. Мне даже пришлось для внутреннего пластика в салоне автомобиля использовать обычные влажные автомобильные салфетки — все остальные испробованные мной средства (в т.ч. и супер популярные «Черепашки») не очень хорошо подходили.
Наконец, автокосметика для внутреннего и внешнего пластика СХ-5 была найдена! По сути, Sonax и Koch — одного поля ягоды, две очень похожие компании, специализирующиеся на косметике для авто, обе — немцы, цены примерны сопоставимы, доступность для покупки — одинаково ограничена.
Особенность пластиков СХ-5 — он матовый, шершавый и мягкий. Поэтому средства с содержанием силикона (а это абсолютное большинство автокосметики) — не подходят в принципе.
В линейке Koch Chemie есть четыре состава для ухода за пластиком в салоне автомобилей:
1. Универсальный очиститель Koch Chemie MehrZweckReiniger (артикул: 86001, 640 руб. за 1 л).
Быстродействующий щелочной очиститель со свежим запахом. Без усилий быстро и эффективно удаляет загрязнения различного происхождения на тканях, коже, пластмассовых поверхностях. Разбавляется в пропорции 1:10 и оттирается любая поверхность: пластик не сжигает, краска не слезает, кожа не растрескивается. Спасает убитые салоны древних или засранных автомобилей. Для подготовки (очистке) пластика в салоне своего автомобиля от покупки данного средства я воздержался — хоть и стОит это средство относительно не дорого, но салон у меня пока еще в ухоженном состоянии.
2. Три типа полиролей: глянцевая, полуматовая и матовая.
2.1. Глянцевая полироль Cocpit-Super-Pflege. Придает поверхности сильный глянцевый и антистатический эффект. Рекомендуется наносить на сильно текстурированные и твердые пластики. Как правило это автомобили бюджетного класса, где блеск придаёт ощущение новизны и ухоженности. В СХ-5 не используется.
2.2. Refresh-Cockpit-Care — полуматовая полироль, среднее по уровню глянца, но с более выраженным матовым эффектом. На пластике СХ-5 не пробовал.
2.3. Top Star (артикул: 132001, 1162 руб. за 1 л). Это то, что нужно. Остановлюсь на этом средстве по-подробнее.
Не придаёт поверхностям никакого блеска или матовости. Я бы назвал это — эффект нового пластика. Чуть чернит, чуть блестит, чуть матовит, придаёт натуральный первозданный вид. Самое главное — не оставляет после себя никаких жирных следов (как силикон) или разводов. Не липнет.
Подробности — на фото:
У всех полиролей заявлена защита пластика от ультрафиолета и антистатический эффект (не притягивают пыль).
Антистатика на примере полироли RefreshCockpitCare:
Нюансы использования:
— Top Star поставляется в ёмкости для автосервисов (т.е. для профприменения — не имеет триггеров или других удобств для нанесения сразу из бутылки). Ёмкость большая — 1 литр. Имеется «носик» по типу как в ёмкостях бытовой химии для мойки посуды. Этого достаточно для смачивания (нанесения на поверхность) губки, т.к. средство очень жидкое, похоже на молочко.
— средство в идеале лучше не распрыскивать, а пройтись по пластику слегка смоченной губкой и потом (через 2-3 минуты, это время для впитывания и частичного подсыхания) микрофиброй располировать насухо. Имеет лёгкий аромат какой-то химии типа «альпийская свежесть», запах не напрягает и быстро улетучивается.
— в салоне автомобиля должно быть тепло. Ниже плюс 5 градусов лучше не наносить — жидкость «ляжет» неравномерно.
— вот этого количества жидкости для всей поверхности «торпеды» СХ-5 — оказалось очень много:
Пластик снова как с салона! Правильное использование силикона при восстановлени элементов салона и подкапотного.
ВНИМАНИЕ! Длиннопост. МногА букАв!
Бархатный черный цвет всегда являлся признаком новизны, чистоты и какой то даже элитарности.
Но время не щадит ни кого. Вот и пластик, их блестящего, чистого, нового, превращается в серое убожество.
Этим летом решил заняться эстетическим аспектом подкапотного пространства. Помывка это замечательно, но это лишь временное решение. Помыли, порадовались, подождали пару часов, все высохло, поблёкло, и вот уже не так все красиво.
Особенно от этому эффекту подвержен пластик. Пока он мокрый, он блестит, он черный, он красивый. Стоит ему высохнуть, и он блеклый, серый, некрасивый.
Да и возможно я вас сильно удивлю, но парЫ масла на пластике защищают его от иссыхания. Помыв двигатель мы способствуем деградации пластика. ABS очень любит быть покрытым какой то пленкой, так как его деградация напрямую зависит от воздействия кислорода и ультрафиолета. Ну благо ультрафиолетовому излучению взяться неоткуда.
Чем покрыть пластик, вариантов тонна:
1. Краска. Плюсы. Сразу красивый эстетический вид. Любой цвет на выбор. Но! Это не совсем можно назвать восстановлением пластика, так как это новое покрытие. Это как закрыть картиной дырку в обоях. Так же, если краска подобрана неверно, или нарушена технология покраски, при постоянно меняющейся температуре в подкапотном, краска может просто долго не прожить, и посыпаться. Итог, вид хуже чем изначально.
Бархатный полироль пластика LAVR. Средняя стоимость на 2021г 300-400р.
НПАВ — по сути обычное мыло.
2-Метил-5-хлоризотиазолинон-3 — промышленный бактериоцид. Грубо говоря антисептик. Хорошо выводит грибки. Является сильным консервантом. Для чего и применяется в авто.
Силиконовые эмульсии — и вот он, раствор обычного силикона. Вот все чудеса и начинают разбиваться.
Эфир пропилена — в данном случае используется как смесеобразователь.
Ну с отдушкой и водой все ясно.
Итог? Это обыкновенный силикон только с доп свойствами в виде очистителя, защиты от грибков, и с приятным запахом. Что из этого нам надо под капотом? Правильно, ничего. Поэтому переходим к третьему способу.
3. Силикон. Плюсы. Инертен, а значит не вступает в реакции ни с какими веществами, а значит применим вообще на любом покрытии. Не растворяется бензином. Не образует паров при температурах до 600 градусов. А значит никуда не исчезнет при нанесении даже на близкие к двигателю детали. Имеет очень хорошую адгезию ко всем пластикам, и даже к поиамиду (нейлон).
Гидрофобен, а значит вода (с грязью) будет активно скатываться с поверхность. Минусы. Сложен в применении, ибо растереть тряпочкой это не про него. Не так просто найти чистый, вязкий силикон (силиконовые смазки это НЕ ТО!). Есть еще один минус, но минусом он стал только в руках неопытных людей. Речь идет о свойстве собирать пыль. Но, знаете что я вам на это скажу? «Вы просто не умеете его готовить».😉
И так, как вы уже поняли, речь пойдет именно о применении силикона. И пойдем мы с главного. Где его взять.
Как я уже и говорил, эмульсии и растворенный силикон нам не подойдут, из за того что даже оставшись без растворителя такой силикон обладает низкой вязкостью.
Ищите в радиоэлектронных магазинах силиконовое масло. Еще можете назвать три заветные буквы ПМС. И нет, это не когда женщина злая, это название силикона от Rexant. Желательна вязкость 1000. Но сойдет и 400. Меньше уже то что разбавляется в силиконовых смазках из баллончиков.
Еще одно место, где можно взять хороший силикон, это Silicot REZIN от ВМПАВТО. Это силикон для смазывания уплотнителей.
Бывает двух составов. Просто силиконовая жидкость с изопропилом, а бывает еще в составе с кремнийорганическим каучуком. По сути это жидкая резина. Этот компонент нам никак не мешает, но нужно учитывать, что при температурах выше 200 градусов он активно разрушается, поэтому не стоит использовать его на пластике который находится в непосредственной близости к выпускному коллектору.
Еще от этого же производителя есть Silicot. Но нужно смотреть на чистый силикон, без фторопласта.
Ну и есть силиконовая смазка от LAVR. Чистая силиконовая жидкость нормальной вязкости.
Ну и думаю достаточно. Что то одно да найдется в ваших местных магазинах.
И пока я тут все это рассказывал, приехали наши подопытные. И уже моются в ванной.
Крышка холодного впуска, блока предохранителей, и аккумулятора. Все это ABS пластик, а значит для наших экспериментов идеально.
И так, отмываем грязь сначала мылом/шампунем и щеткой, а потом, в обязательном порядке используем очиститель двигателя. Дело в том, что как я писал выше, силикон неохотно растворяется бензином, и пары масла и бензина, которые по-любому останутся в микротрешющинах нам в любом случае придется убрать. И это одна из первых ошибок которую допускают люди которые используют силикон в качестве воссстановителя, и из за чего во всех полиролях для пластика появились ПАВ.
Поверхность обработки должна быть ИДЕАЛЬНО чистой. Протереть влажной салфеточкой не достаточно. Нужен комплексный подход. Нам нужно что бы силикон прямо впитался в пластик.
Так. О чем это я… А, да…
Я использовал самый дешевый очиститель двигателя. Кстати, на удивления, очень даже не плохой для своих 170р.
Наносим пену. Ждем 20 минут.
Когда пена осела, смываем водой.
Теперь надо максимально высушить пластик. Влага в микропорах препятствует проникновению силикона.
Я использовал обыкновенный женский фен. Выставил его на максимальную температуру, и прошелся по всему изделию.
И вот он, наичистейший… эмм… серый, блеклый пластик. Вот о чем я и говорил. Пока он был мокрым, смотрелось огонь. Как только он высох, все. Но мы то тут для этого и собрались)
В этот момент я понял что душа хочет тюнинХа, так как я вспомнил, как видел у кого то покрашенный в красный треугольник на крышке блока предохранителей.
Хочу так же! Ибо очень люблю сояетание черного с красным, и мне обидно что из за слишком идиотского применения везде где попало, данное сочетание стало признаком колхоза.
Но у меня это под капотом, а значит кому попало не видно. А мне нравится!
Бегу за скотчем, клею все места которые не планирую окрашивать.
Так как краски которая спокойно бы переживала температуры выше 200 градусов я не нашёл, использовал обычную краску для тормозных суппортов. Она вообще до 600 градусов якобы держит🤪
Красим, ждем сутки. Меньше не стоит, ибо дальше будет сильное механическое воздействие, и вроде высохшая через пару часов краска, может поплыть, или налепить на себя грязи.
Да да да, под раздачу попали еще две крышки. Пускай, ибо один красный треугольник во всем подкапотном будет смотреться как то глупо.
Если вы не забыли, то собрались то мы тут ради обработки силиконом.
Да, я конечно уже залапал изделия, и скотч по-любому свой клей оставил на поверхности, поэтому я еще раз отработал все изопропиловым спиртом (обезжириватель использовать побоялся. Вдруг краска потечёт).
Сейчас нам нужно обильно смазать всю поверхность силиконом. Но не до фанатизма. Подтеков быть не должно.
Уже смотрится приемлемо, НО! Если мы просто равномерно размажем силикон, и оставим как есть, произойдет то, отчего все так не любят этот способ… Он быстро налепит на себя пыли. Нам так не надо, поэтому считаем работу не законченной!
Теперь берем какую нибудь тряпочку, по типу микрофибровой, и начинаем активно вытирать силикон так, как будто мы передумали, и хотим снова отчистить поверхность. Наша цель, максимально убрать силикон, насколько это возможно, так как он должен остаться только в микропорах (из за которых пластик и светлеет), а не в виде пленки которая как раз и лепит на себя всю гадость.
Трём трём трём… Устал? Будь мужиком, три дальше.
Оттёр? Хрен там был! Только размазал. Бери еще одну чистую тряпку, и еще раз тоже самое. Что бы всю дурь из этой крышки вытереть. Не бойся, если силикон правильно подобран, то лишнего сухой тряпкой не вытереть.
Все? Нееет. Это еще не все…
Когда пластик перестал быть скользким, изделие надо нагреть! И не менее чем до 120 градусов. А желательно 150-200.
Самый простой способ это тот самый женский фен. Зачастую максимальная температура находится как раз в районе 120 градусов. Но я бы этот способ не советовал, так как температуры в большинстве случаев не достаточно, и достаточно сильно вы все равно не прогреете.
Второй способ, это духовка. Прогреваем где то до 170-200 градусов, выключаем, и кладем туда изделие на 10-15 минут. Но можно переборщить, и сплавить пластик, поэтому не советую.
Ну и самый правильный, это использовать строительный фен. У меня есть паяльная станция, я использовал ее. Выставляем где то 200 градусов, и равномерно проходим по всей поверхности.
Зачем это все? Ну тут две причины.
1. Все равно в микропоры насосется воды из воздуха, и из за прикосновения пальцев. При температуре выше 100 градусов она резко испариться, а так как у нас уже нанесен силикон, он быстро займет ее место.
2. Густой силикон не достаточно текучий что бы занять самые маленькие поры, а при температуре в районе 150 градусов его вязкость немного меняется.
3. Перепад температур в пластике заставляет микропоры сначала сузиться, потом расширится. Это «засосет» весь силикон который в них не смог попасть.
Ждем пока изделие остынет. Не особо лапаем его в этот момент. И потом берем тряпочку, и ДА, ТРЕМ! Из за температурного расширения часть силикона выдавит, и не весь он войдет обратно в поры. Но тут не до фанатизма.
И вот готовое изделие. Явно виден контраст с пластиком который не прошёл данной процедуры.
Как видим получаем еще и бонус. Не только защиту пластика и чернение, но еще и заметный блеск. Ну и микро бонус, это более легкая помывка, так как грязь теперь не очень охотно липнет к изделию.
Хватает данной процедуры примерно на пол года — год, в зависимости от условий и качества, и нынешнего состояния пластика.
В итоге:
1. Пластик защищен от деградации.
2. Микротрещины заполнены, а значит иссыхание которое уже запущено, заметно замедлится.
3. Пластик более скользкий, а значит меньше подвержен царапинам.
4. Гидрофобные свойства улучшены, а значит больше никакой воды, и грязи приносимой вместе с ней.
5. Ну и конечно красивый, эстетичный вид.