чем обработать фундамент под забор

Как защитить фундамент из бетона от разрушения

Полиуретановые мастики для фундамента

Периодически телеканалы рассказывают нам, как где-то внезапно обрушился целый дом или его часть. Мы не хотим вас пугать, как это делают досужие телевизионщики. Но скажем, что никакого «внезапно» в случае с разрушением здания не бывает. Любое строение начинается с фундамента и держится на нем. Если он будет недостаточно прочным и влагоустойчивым, то дом долго не простоит. Самая частая причина разрушения фундамента — сырость, влажность, рыхлая и насыщенная водой почва, неоднородный грунт, начало строительства нового дома или дороги поблизости. Это только кажется, что фундамент тяжелый и выдержит всё. Нет, это прежде всего, подвижная структура, которая чутко реагирует на любые нагрузки и изменения окружающей среды. Защитить от разрушения фундамент поможет полиуретановая мастика.

Признаки разрушения фундамента

Есть несколько признаков, которые помогут выявить проблему на первом этапе. Обычно на фундаменте появляются тонкие трещины, пятна, плесень на стенах внутри дома, перекосы дверных и оконных конструкций, затем начинает разрушаться внешняя отделка, деформируется пол, какие-то части здания обрушиваются, проваливается грунт вдоль строения. Если вы заметили трещины, то стоит проверить стабильность основания.

Самая частая проблема в российских широтах — избыточная влага. Обычно для устройства фундамента используют бетон. Это пористый материал, способный принимать немного воды. Но если её слишком много, то бетон не справляется. К тому же влага может задерживаться внутри, замерзать и таким образом разрушать материал.

Защита фундамента

Проще всего еще на стадии строительства позаботиться о прочности и гидроизоляции фундамента, обеспечить водоотведение и дренаж вдоль здания. Главное сделать так, чтобы вода не скапливалась у основания дома. Если о водоотведении не думать вообще, то уже через несколько лет фундамент дома начнет покрываться трещинами. Так происходит даже с самыми качественными материалами.

Выбор гидроизоляции

Существует несколько основных видов гидроизоляции. Чтобы выбрать оптимальный для вас вариант, нужно понимать с каким типом почвы вы имеете дело, насколько глубоко проходят грунтовые воды, на какой глубине размещен фундамент, из чего он сделан, какого размера здание.

Есть один простой способ, который поможет проверить, насколько глубоко проходят грунтовые воды. Весной или осенью выкопайте небольшие ямки в том месте, где планируете строить дом. И посмотрите до какого уровня в них доходит вода. Так можно определить, насколько глубоко можно установить фундамент.

Если вы заметили, что вблизи участка много болотных растений и осоки, значит, вода близко.

Решили устроить цокольный этаж или подвал, значит гидроизоляция нужна точно.

Очень часто в таких случаях используется вертикальная изоляция вместе с рулонными материалами на основе битума. Другой вариант — обмазочная изоляция. В этом случае на поверхность фундамента наносятся полимерные составы. Некоторые рекомендуют использовать и тот, и другой способ для максимальной защиты.

Полиуретановая мастика или битум

На рынке существует много видов гидроизоляционных составов. Благодаря развитию химической отрасли, эти продукты становятся все более совершенным. Если раньше можно было полагаться только на битум, то сейчас ему есть более долговечные альтернативы.

Чем отличается битум от полиуретановой мастики? Битум один из старейших строительных материалов, доступный и дешевый. Полиуретановые мастики появились на рынке не так давно, но их отличает прочность и эластичность, которая сохраняется на долгие годы. Эти свойства битум теряет очень быстро. Его прочности хватает на несколько лет, потом физико-химические свойства материала ослабевают. Полиуретановые мастики могут служить больше 40 лет.

Публикация от Химтраст (@himtrust_ru) 28 Сен 2017 в 4:47 PDT

Полиуретан не только устойчив к влаге, атмосферному давлению и химикатам, но и противостоит истиранию.

Что же выбрать? Если речь идет о масштабных работах, то дешевле использовать битум, например, для строительства и ремонта дорог. Полиуретан нужен там, где мы сталкиваемся с нетривиальными задачами. Например, необходимо провести изоляцию путепровода, фундамента, объезда, кровли.

Взаимодействие мастики с поверхностью

Полиуретановые мастики легко наносить — валиком, кистью или шпателем. Эмульсия попадает в поры бетона, выдавливает из них воздух и кристаллизуется. После нанесения полимер образует прочную пленку, которая благодаря своим физико-химическим свойствам отталкивает влагу.

Полиуретановая мастика от «Химтраст»

Компания «Химтраст» разработала собственную полиуретановую мастику, которую можно применять не только для гидроизоляции фундаментов, но и кровель, бассейнов, резервуаров, подвалов, террас, балконов, туннелей, а также под стяжку и плитку, для ремонта старой битумной изоляции.

Мастика «Химтраст ПУМА (1к)» доступна для покупки в оптовых и розничных объемах. Если поверхность для гидроизоляции не такая большая, и вам нужно выполнить мелкий ремонт, то можно купить литровую или трехлитровую банку мастики. Вы оплачиваете покупку через интернет-магазин на сайте компании, затем продукт приезжает к вам домой. Вы экономите свое время на походах в строительные магазины, рынки и стояние в очередях.

Вы также можете заказать тот цвет мастики, который лучше подойдет к цвету вашего дома. При этом показатель влагостойкости останется неизменным. Высокая адгезия позволяет защитить практически любую поверхность от внешнего воздействия.

Как работать с мастикой

Бетонный фундамент, на который вы планируете нанести мастику, должен быть чистым, без разрывов и трещин, без резких стыков. Если вы заметили на бетоне пузырьки, то его поверхность надо отшлифовать, а затем очистить от пыли и грязи. Также необходимо избавиться от влаги на фундаменте. Лучшее время для проведения работ — солнечный сухой день без осадков.

Как проверить достаточно ли суха поверхность? За несколько часов до нанесения мастики, положите на поверхность бетона небольшой кусочек полиэтилена и проверьте не появился ли конденсат. Если его нет, то можно начинать работу.

Для лучшей адгезии специалисты компании рекомендуют нанести на бетон грунтовку — «Химтраст Праймер-ПМ (1к)». Одного слоя праймера будет вполне достаточно. Через час после этого можно приступать к нанесению мастики. Перед использованием материал нужно перемешать с помощью миксера со спиралевидной насадкой.

Затем взять валик или малярную кисть и нанести первый слой полиуретановой мастики сверху-вниз. Слой не должен быть толстым, буквально 1-2 миллиметра. Через сутки можно добавить второй слой мастики потолще. Чтобы защитить поверхность от ультрафиолетовых лучей, воспользуйтесь алифатической мастикой.

Когда будете работать с полиуретановой мастикой, соблюдайте технику безопасности, работайте в противогазе или защитной маске, в специальной одежде, которая закроет все участки вашего тела.

После работы промойте все кисти ацетоном, а мастику храните в плотно закрытой таре, чтобы не произошло полимеризации.

Специалисты компании «Химтраст» всегда готовы рассказать, какой полимер лучше всего подойдет для ваших целей. Наши склады можно найти в Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже, Ярославле, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт- Петербурге, Самаре и Уфе.

Источник

Зачем и чем производится гидроизоляция цоколя?

Чтобы здание простояло как можно дольше, необходимо изолировать от влаги цоколь и фундамент при строительстве.

Гидроизоляция – это защита части строения и поверхностей от воды, в отношении цоколя процедура проводится как внутри, так и снаружи.

Помимо основного назначения, гидроизоляция помогает спасти постройку от других агрессивных жидкостей, коррозии, сохраняет материалы в целости.

Для чего нужно делать защиту фундамента дома от воды?

Гидроизоляция цоколя помогает уменьшить или полностью исключить попадание влаги на части строения, сохранить стройматериалы в целости. Главная задача процедуры: сохранить целостность основания здания как можно дольше, предупредить разрушение из-за воздействия температур.

Примечательно, что проводить гидроизоляционные работы можно как заранее, в процессе строительства, так и после его окончания.

Цоколь – это внешняя защита фундамента, создаёт уровень нижнего этажа, направляет укладку стен, позволяет создать дополнительные подвальные помещения.

Гидроизоляция цоколя необходима для:

Значение имеет также дренаж участка, фундамент должен закладываться в почву, освобождённую от грунтовых вод (траншею или яму под основание нужно подготовить до установки строительных материалов), для чего необходимо заранее провести геологическую разработку грунта.

Последствия отсутствия изоляции дома от влаги

Цокольная часть здания подвергается воздействию воды как из почвы, так из атмосферы. Это самая влажная часть здания. Отсутствие гидроизоляции влияет не только на фундамент, но и на стены здания.

Чем грозит отсутствие гидроизоляции цоколя:

Гидроизоляция цоколя должна быть сделана в трёх местах: в соприкосновении с фундаментом, с грунтом и со стеной. Тогда строение будет надежно защищено.

Какие материалы применяются, как правильно их выбрать?

Материалы для гидроизоляции цоколя отличаются свойствами. Выбор делают на основе эксплуатационных характеристик:

Цоколь из кирпича требует обязательней гидроизоляции, поскольку пористый материал впитывает много влаги и быстро разрушается.

Для него подходят:

Так кирпич сохранит свои полезные свойства: воздухопроницаемость, сохранение тепла и внешнюю привлекательность. Рекомендуется проводить процедуру заранее, начинать готовиться с момента укладки фундамента.

Способы обработки

Разделяют два типа: горизонтальная и вертикальная гидроизоляция. Горизонтальная гидроизоляция между цоколем и фундаментом необходима, если цоколь одновременно является основанием стены. Она защищает от проникновения влаги из фундамента выше, сохраняет целостность стен надолго. Если цоколь – продолжение фундамента, процедура необязательна.

Возможно сделать, если основание здания из:

Если цоколь и фундамент монолитная бетонная или бутобетонная конструкция, гидроизолировать горизонтально нельзя.

Защита от влаги на полу цокольного этажа должна соединяться с защитой цоколя, шов между ними обрабатывается с помощью горелки или мастикой. Используют здесь рулонные материалы: рубероид или толь.

Вертикальная гидроизоляция – покрытие цоколя наружной и внутренней стороны, защита от влаги из грунта и атмосферных явлений. Материалы можно использовать любые из перечисленных выше, удобнее всего смеси, обмазочные или полимерные. Наносится от нижней границы грунта до начала стены.

Проводится совместно с горизонтальной гидроизоляцией, на стыке материалы тщательно соединяются.

Технология проведения работ изнутри и снаружи

Комплексная защита от влаги проводится внутри и снаружи цоколя. Внешняя изоляция важнее, поскольку угроза здесь выше, изнутри проникновение воды в поверхность цоколя возникает при эксплуатации помещения.

Горизонтальная укладка

Рулонные материалы укладываются на фундамент перед закладыванием цоколя. Как сделать покрытие своими руками:

Вертикальная обмазочная

Вам понадобятся: битумная мастика, битумный праймер. Инструкция:

Мастика примерно через 10 лет может треснуть под воздействием температур. Нужно следить за состоянием и проводить ремонт вовремя.

Вертикальная рулонная

Часто обмазку совмещают с рулонной кладкой, так гидроизоляционный слой получается надежнее. Понадобятся: рулонный рубероид, мастика, праймер.

Порядок действий:

В уже построенном доме гидроизоляцию можно проложить сверху. Предварительно нужно зачистить поверхность и обезжирить ее грунтовкой. После нанести последовательно все слои, сверху покрыть облицовочными материалами (плиткой, кирпичом). Надёжно обработать стыки.

Но чаше используют инъекционную гидроизоляцию, которую проводят профессиональные строительные бригады. Раствор вводится внутрь готового цоколя, заполняет трещины и застывает.

Внутренняя при помощи смесей

Внутри цоколя чаще используют смеси и грунтовки. Они проникают в микротрещины покрытия, застывают там и не дают влаге просочиться.

Инструкция:

Проникающийся материал подходит для бетонных стен цоколя, используется адгезионная грунтовка (бетоноконтакт).

Для кирпича используют составы на кремниевой основе, наносят валиком или макловицей. Если планируется на кирпич нанести обмазку, сначала нужно заштукатурить поверхность.

Возможные ошибки процесса и способы их устранения

Частые ошибки:

Результатом ошибок становится появление трещин.

Устраняются они так: разлом вычищается изнутри с помощью железной щетки, заливается грунтовкой. Если расщелина широкая, используется битумная мастика. После обрабатывается цементом до высыхания, и гидроизоляция проводится по всей поверхности цоколя.

Средние расценки по стране

Цена зависит от вида работ. Средняя стоимость работ по городам России:

Окончательная цена зависит от сложности, объема, материалов и квалификации рабочих.

Все, что необходимо знать о строительстве цоколя, найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

О гидроизоляции цоколя расскажет видео:

Заключение

Гидроизоляция цоколя проводится в процессе строительства, одновременно с гидроизоляцией фундамента. Работы на готовом здании менее эффективны, больше подходят для ремонта.

Выбирать материалы для гидроизоляции надо тщательно, тогда они прослужат не одно десятилетие. Итоговая стоимость работ будет зависеть от сложности, количества этапов и способа их проведения.

Источник

Фундамент под тяжёлый забор

Год назад Александру захотел построить дом. Но так как он не строитель, то решил начать с малого – рассчитать и построить фундамент для забора, а в процессе работы приобрести опыт, чтобы потом не делать ошибок во время возведения дома.

Ему нужно было на собственном опыте познать технологию строительства, пощупать руками, понять мозгами, да так, чтобы при строительстве дома знать, как организовать рабочий процесс, что требовать с рабочих. Чтобы не возникал вопрос – А не хотят ли меня развести на деньги?

Фундамент забора

Для начала – «фасадный забор». Его он решил сделать не меньше двух метров высотой.
Его общая длина с учётом планирования участка составила 20 метров. Это много, решил он, и начать с 10-ти метров.

Итак, траншея выкопана, Александр посыпал на дно 5 см. щебня, сверху 10 см. песка, и залил водой, а потом утоптал, застелил целлофан и начать укладывать и вязать арматуру.

Целлофан Александр уложил для удобства расчёта нужной марки бетона, который ему нужно было приготовить. Дело в том, что, рассчитав по таблице водоцементное отношение, и попробовав лить бетон в землю, он понял, что вода очень быстро уходит в землю, и в бетоне не хватает влаги. Для чего нужно делать бетон более жидким за счёт нарушения В\Ц, и нужно угадать, сколько воды уйдёт в грунт. Ему показалось, что проще постелить целлофан, вода уходить не будет, и бетон получится такой, который нужен.

Затем он приобрёл арматуру разного диаметра, трубы для столбов и моток вязальной отожженной проволоки.

Технология резки вязальной проволоки

Арматуру вязал сам, с помощью пассатижей, и обезьянки. Заняло это три часа.

Проволока для вязки готова.

Потом порезал три 3-х метровые арматуры 12 мм. диаметра на три части, согнул левую ногу в коленке, и обернул каждую часть вокруг голени с бедром так, чтобы получилась фигура, отдалённо напоминающая прямоугольник со сторонами 35х15

К этим псевдопрямоугольникам проволокой он привязал 14-ую арматуру.

По предварительным подсчётам цена примерно одинаковая.

Расчёт бетона для фундамента

Далее нужно залить бетоном 10 метров фундамента под тяжёлый забор.

Длина ленты между столбами 2.045 м. Столбы 0.5х.0.5 м. Ширина ленты 0.3 м. Глубина 0.5. Глубина столбов 0.75.

Объём бетона получается 5х0.5х0.5х0.75+4х2.045х0.3х0.5=0.9375+1.227=2.16 кубометров бетона. В селе ему подсказали, что на такой объём бетона хватит 10 мешков 400-го цемента.

Максимально прочный бетон из 400-го цемента получается марки 250.

Он начал рассчитывать пробный замес в бетономешалке и унего получилось:

10 литровое ведро цемента весит 13-14 кг. Отсюда он вычисляет среднюю загрузку цемента, полное 15 литровое ведро, плюс ещё два-три «мастерка».

Щебня пересыпал. А его поверхность нужно смочить, поэтому, и перерасход воды. И, получается, недорасход цемента. Т.к. поверхность щебня нужно не только смочить, но и обволочь цементом, а промежутки заполнить цементно-песчаной смесью.

А вот если сделать бетон пожиже, то вполне вероятно замесить и 0.165 куба за раз. Но, возрастёт расход цемента, и упадёт максимальная прочность.

Александр мешал бетон до тех пор, пока он не приобретал однородность, и не начинал отваливаться от стенок при вращении. И очень часто трудно было подсчитать количество заливаемой воды. В итоге, иногда приходилось подливать воды, а иногда подсыпать цемента, щебня и песка. В среднем, он один делал три замеса в час.

Друзья убеждали его, что в бетономешалке нужно сначала перемешать цемент с песком, потом сыпать щебень и добавлять воды.

Опалубка из шпал

Опалубку для наземной части фундамента он сделал из шпал. Бензопилой их поправил и сбил гвоздями.

После заливки снял шпалы, и зашлифовал алмазным кругом. После шлифовки о поверхность фундамента невозможно испачкаться! На 10 метров длины поверхности ленты фундамента алмазный круг сточился наполовину.

Затраты на строительство:

Источник

Хозяин в доме

Строим дом своими руками

Выбираем лучший фундамент под забор. Какие бывают фундаменты и в чем разница

Все мы любим чувствовать себя в безопасности. Знать, что никто без нашего ведома нас не потревожит. А самое главное, мы можем быть спокойны, что никто за нами не наблюдает, и мы занимаемся своими делами спокойно. Всего этого помогает добиться забор на участке. Но когда возникает вопрос, какой забор выбрать и какой выбрать фундамент под забор, цена в таких моментах имеет ключевое значение. Но стоит ли экономить на том, что помогает чувствовать себя в безопасности. В этой статье мы разберем большинство вариантов под забор и поможем выбрать самый оптимальный.

При выборе фундамента под забор нужно думать о нескольких аспектах. Конечно, никто не хочет тратить большие деньги на забор, тем более, что эти средства можно вложить в обустройство дома. Но и вряд ли найдется хозяин, который готов согласиться на то, чтобы забор весной покосило при пучении. Вот и появляется дилемма, что выбрать. Поставить столбы, залить ленточный фундамент под забор или отдать предпочтение промежуточному варианту — столбчатом с ростверком? Конечно, мы можем лишь дать рекомендации, но решение так или иначе принимать вам. Самое главное при выборе, это исходить из условий участка на котором надо возводить ограждение.

Разновидности фундамента под забор

Существует множество конструкций заборов, но всех их объединяет нечто общее. Это общее то, что они все стоят лишь на нескольких разновидностях фундамента. Конечно, в зависимости от сложности конструкции могут отличаться такие параметры как глубина залегания фундамента под забор, диаметр или сечение свай (труб), глубина и ширина залегания цоколя фундамента под забор. От чего зависят эти особенности, спросите вы. Отвечаем, такие инженерные особенности конструкции, как и в строительстве дома, высчитываются в зависимости от местных условий. Большое значение имеет то, где будет строится забор, в каких климатических условиях, на каком типе грунта и из каких материалов. Давайте перечислим те немногие способы создания фундамента под забор, цена, которых разница. Но рекомендуем вам опираться в первую очередь на качество и надежность, нежели на цену фундамента под забор.

А это дорого?

Предыдущий список разновидностей конструкции мы специально расположили в порядке увеличения стоимости. Т.е. строя фундамент под забор, цена которого колеблется от наименьшей — первый пункт, до самой высокой — четвертый пункт списка. Конечно, от простого желания мало что зависит и выбор устройства фундамента обычно зависит от того, на каком типе грунта будет строительство и как глубоко залегают грунтовые воды. Но бывают и исключения, если же грунты способны хорошо отводить воду, а уровень грунтовых вод находится ниже глубины промерзания, то можно выбирать и ставить любой тип фундамента под забор, цена которого выходит на первый план. Но бывает и такое, что грунтовые воды находятся высоко, а вы собрались делать капитальный забор, к примеру, из кирпича или бута. В добавок ко всему, еще и грунт слабоустойчивый, например, глина или суглинок. Вот тут-то и придется думать о серьезном основании, что и по цене, конечно, намного дороже.

Когда вы начинаете строить забор и вдруг не делали еще инженерно-геологические изыскания, что мы обязательно рекомендуем при строительстве дома и не знаете уровень залегания грунтовых вод. То есть один старый проверенный способ. Начинаете копать около будущего забора шурф. Глубина его должна быть на 50-80 см ниже глубины промерзания по вашему региону. Эту информацию можно посмотреть в интернете, вот неплохой калькулятор. Вот вы копаете и дошли уже до этого уровня а воды все не видать, это хорошая новость для вас. Вам повезло, вы можете выбирать и ставить забор с основанием любой конструкции.

Фундамент под забор, цена и установка столбов для легкого забора

Что такое легкий забор и в чем его особенности? Все очень просто, легким забором считается тот забор, пролеты которого закрывают материалами, которые имеют относительно не большую массу. Сюда можно отнести следующие материалы: сетка-рабица, дерево при любой конструкции забора, профнастил, металлический штакетник, сетки из металла (варенные или кованные). Разобравшись с понятием легкий забор, теперь мы можем сказать, что под легкий забор обычно ставят столбы без цоколей. Объясняется это тем, что такой забор не оказывает большую нагрузку на опоры. Да и сам по себе считается довольно хлипким. Поэтому ставить серьезный фундамент для такого забора не целесообразно.

Как установить столб для сеточного забора

Вот инструкция для тех кто бережет свои деньги и не желает их тратить на массивный и тяжелый забор. Выбрав для себя тип забора с сеткой, далее надо приступить к установке столбов. Мы рассмотрим самый недорогой и универсальный во всех смыслах способ установки. Хоть такой способ и выглядит довольна хлипким, но при некоторых особенностях грунта, особенно если это пучинистые грунты с высоким уровнем грунтовых вод, способен выдерживать довольно большие нагрузки. И даже считается более надежным, чем залитый в бетон. Если вы правильно установили такой забор, то можете не переживать, его никогда не вытолкнет по весне.

Итак, как установить столбы для сеточного забора? В начале готовятся лунки для установки столбов. Их делают специально намного шире, чем диаметр самой опоры. На дно такой лунки насыпается щебень или песок. После того, как хорошо утрамбовали дно, нужно поставить опору. После того как столб уже стоит на основание песка, его нужно поставить вертикально, используя временные распорки. Начинаем засыпать лунку щебнем. Делаем это по слоям, примерно 10 см. Каждый слой тщательно утрамбовываем, доводя его до максимально возможной плотности. После того, как засыпали крайний слой и утрамбовали, можно считать что столб готов. Переходим к следующему.

Установка столбов на нормальных грунтах

Давайте разберем почему такая установка считается надежной и стабильной. Да и как вообще работает такая опора на грунтах, где нормальная дренирующая способность. Щебень позволяет воде в любом количестве легко уходить в глубь почвы. А там она рассасывается естественным путем. Вода не скапливается в достаточном количестве вокруг опоры, чтобы при замерзании оказать ощутимое воздействие на столб. А тот лед, который все же присутствует начинает давить на щебень. А он, в свою очередь, в силу своей подвижности легко может компенсировать такое воздействие.

На нормальных грунтах в некоторых случаях будет полезнее заменить щебень песком, но только крупнозернистым. Важно, что чем крупнее зерно песка, тем будет лучше. Не в коем случае нельзя использовать мелкозернистые или пылеватые типы песка. Песок также нужно выкладывать послойно и проливать. В остальном алгоритм установки таких свай не чем не отличается от описанного ранее.

При установке свай под забор важным моментом является глубина вкапывания. Она имеет большое значение и может меняться в зависимости от типа грунта и других условий. При условиях не большой парусности забора, например сеточный, и почв, которые имеют хорошую дренажную способность, вкапывать сваи можно на глубину 1/3 его высоты или немного больше. При выкапывании лунки, ее нужно подготовить немного глубже. Это необходимо для того, чтобы была подушка под трубой примерно 10-17 см. Она нужна для того, чтобы в нее уходила вода и благодаря тому столб будет оставаться почти сухим. Это оказывает положительный эффект, как на устойчивость, так и на долговечность такой опоры под забор.

Установка столбов на пучинистых грунтах

Когда почвы при установке забора пучинистые, необходимо вкапывать ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой подушке щебня будет собираться вода. Так как в таких почвах вода не успевает уходить, это просто необходимо. Поэтому если такая подушка будет находиться ниже точки промерзания грунта, то и никаких проблем при пучении не будет. Такая конструкция позволяет избавиться от воды вокруг столба, а скапливается ниже точки промерзания и даже в холод находится в жидком состоянии.

Но бывают и такие случаи, что глубина промерзания очень большая и достигает 2-х метров и больше. В таком случае, такой фундамент под забор, цена которого считается наименьшей обойдется в кругленькую сумму. В таком случае, можно, конечно, установить дренажную систему в области забора, чтобы максимально отвести грунтовые воды и снизить их. Решение, конечно, с точки зрения строительных технологий правильное, но обойдется такой способ еще дороже.

Винтовые сваи как опора

Относительно приемлемым вариантом установки основания под забор в таких случаях можно считать вариант вкручивания винтовых свай. Они погружаются в грунт намного быстрее и делать это легче и удобнее. Погрузить винтовую сваю на глубину 2 м не составит большого труда при соблюдении правил установки. Хотя такие сваи и их установка тоже стоят определенных немалых денег. Но они будут более надежными, даже на проблемных грунтах.

Вот и получается, что самый бюджетный вариант в таком случае — это вкопать столбы на более или менее приемлемую глубину, которая позволит справиться с нагрузкой. А также сделать лунку немного шире, желательно диаметром 50 см или можно выкапывать квадрат с такой же стороной. Этот шаг позволит увеличить демпфирующую способность наполнителя. Такой забор в зимы со средними значениями температуры будет стоять надежно. А вот в аномальные холода или малоснежные сезоны, столбы может повести. Но так или иначе, обычно легкие заборы реагируют на это нормально. По весне, когда температура нормализуется все должно вернуться на свои места. Может придется исправлять только некоторые столбы, которые покосило.

Какие выбрать столбы для «парусной» ограды

Когда вы выбираете для пролетов забора сплошную или почти сплошную поверхность, то при ветре на такие столбы и их фундамент начинает действовать весьма серьезная нагрузка. Она может при сильных порывах ветра разрушить конструкцию. Но если у забора есть парусность, но вес забора пока еще не превышает допустимых значений, например, профлист, или деревянные щиты, то и в этом случае фундамент под забор, цена которого может обойтись недорого возможен. Проблему парусности можно решить следующем способом. Достаточно залить бетоном верхнюю часть засыпки, это поможет компенсировать ветровую нагрузку. Оптимальная глубина бетонного блока будет составлять примерно 30 см.

Для того чтобы порывы ветра не разрушали бетонные блоки, используют армирующую сетку. Вы можете использовать для этих целей уже готовую сетку с шагом 5 см, а можно и изготовить такую сетку из 6-8 мм прутка. Оцинкованную сеть укладывают таким образом, чтобы она была погружена в бетон, более чем 30 мм. Расстояние можно отслеживать с боков. Если же вы используете для этих целей черный металл, то слой бетона по краям увеличивается до 70 мм и больше. Таким образом получается, что размер площадки для бетонирования с сеткой из черного металла следующий: глубина 30 см, стороны по бокам не меньше 34 см. А с сеткой из оцинковки будет квадрат со стороной 30 см.

Марки бетона для фундамента под забор

Далее мы рассмотрим некоторые марки бетона, чтобы вы могли выбрать подходящую марку. Это позволит вам выбрать самый лучший бетон для фундамента под забор. Вот марки бетона, начинаем их рассматривать в порядке их ухудшения.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

При условиях, когда грунт имеет очень низкую несущую способность, например, торфяники, сыпучие или пылеватые пески, то помимо того, что лунку засыпают щебнем, ее необходимо пробетонировать на всю глубину лунки. В данном случае — это важная и нужная, можно сказать обязательная мера. Так как бетон будет создавать большую площадь соприкосновения с грунтом, а это позволит нагрузке распределяться равномерно на всю конструкцию. А это для таких грунтов очень важно. Или опять же можно использовать винтовые сваи. Они прекрасно подойдут в случае таких грунтов.

А если вы хотите сделать подходящий фундамент под забор, цена которого будет меньше, то отлично подойдет вариант с буро-набивными сваями. Вот что это такое. Сперва бурят лунку, затем в нее вставляют так называемую гильзу, которая делается из подходящего диаметра и размера рубероида. Слоев желательно сделать 2 или 3. Далее вставляют столб. Этот столб по кругу начинают заливать бетоном марки М300 о котором мы писали ранее и не ниже.

Если при установке забора уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока малая, то лучше поступать следующим образом. Для начала попытаться откачать воду из лунки и сразу же залить ее бетоном. Но чаще бывает так, что вода прибывает довольно быстро. В таком случае поступают так. Используют полиэтиленовый мешок подходящей длины. Опустив его внутрь опалубки, края необходимо закрепить на уровне торчащей гильзы. Затем постепенно в мешок не торопясь начинают заливать бетон. Благодаря такой конструкции, бетон начинает постепенно вытеснять воду и заполнять форму. Проделывать операции нужно осторожно, чтобы не порвать мешок.

Используем сваи под фундамент для забора

Мы уже писали о винтовых сваях, вот как их можно использовать. Они хорошо подойдут, если под слабым грунтом есть слой несущих грунтов. Фундамент на винтовых сваях выполняется по следующей технологии. Винтовые сваи вкручиваются на нужную глубину, чтобы они вошли на 25-30 см в слой грунта с нормальной несущей способностью. А далее к торчащим частям свай прикрепляют столбы для забора. Вот такой нехитрый способ надежного фундамента под забор цена, которого вполне приемлемая.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если же вы все-таки решили делать более массивную конструкцию в исполнении забора и выбрали забор на кирпичных столбах, то и сил, и времени, и денег потратите значительно больше. Даже если сами пролеты будут легкими: профлист, дерево, ковка или что-то в этом роде, то все равно вам понадобиться делать солидный фундамент под такой забор. Связано это с тем, что уже сами столбы оказывают серьезную нагрузку и уже только они требуют крепкого фундамента. Само ограждение, да и такой фундамент под забор, цена которого будет больше еще требует и больше усилий.

Заборы такой конструкции очень плохо могут реагировать на неравномерную осадку. В конструкцию кирпичных столбов ставят закладную, она-то затем и связывается с поперечинами всего забора. Такая связь выходит весьма прочной, а вот в случае неравномерной осадки именно в местах крепления закладной начинают появляться трещины. Это служит причиной начала разрушения кладки. Исходя из этих особенностей, минимальный уровень заложения фундамента при строительстве забора с кирпичными столбами всегда ниже чем глубина промерзания грунта в данном регионе. Благодаря такому подходу, можно рассчитывать на прочность, надежность и долговечность такого забора.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если условия таковы, что вода уходит достаточно неплохо, нужно вкапывать фундамент ниже промерзания грунта, чтобы забор стоял долго. Но даже при такой установке на часть сваи, которая оказывается в зоне замерзания, могут действовать значительно большие нагрузки. Когда почва замерзает, то они объединяются с бетонном в одну массу. И вот из-за такого эффекта, силы пучения могут легко поломать сваю и часть забора окажется выдавлена на поверхность.

Чтобы снизить риск такого явления, прибегают к следующему способу. Для фундамента под забор делают несъемную опалубку. Благодаря такой опалубке, бетон не может стать с мерзлой землей одним целым и работает сам по себе. В качестве опалубки часто используют свернутый рубероид в несколько слоев, а также пенопласт или пенополистирол. Известны случаи, когда для этой цели использовали упаковки от бытовой техники. Пластиковые и асбоцементные трубы подходящего размера тоже подойдут.

Вне зависимости от прочих факторов внутри сваи под забор должно присутствовать армирование. Эта конструкция представляет из себя следующее. Четыре прута 8 мм арматуры связываются поперечными связками из прута диаметром 4-6 мм. Ее опускают на всю глубину сваи и часть входит в столб. Далее строительство кирпичного столба продолжается следующим образом. Сейчас более распространены два варианта исполнения. Первый — армирование наращивают а промежуток между кирпичами заливают бетоном. Второй, ныне более распространенный и популярный вариант — трубу крепят к арматуре и уже вокруг трубы кладут кирпичный столб.

Сваи ТИСЭ

Конечно, если вы хотите более надежный вариант в такой ситуации, то рекомендуем вам сваи ТИСЭ. Их конструкция выглядит следующим образом: на конце у такой сваи есть расширение в форме цилиндра. Такое расширение повышает сопротивление выталкивающим силам грунта. Такие фундаменты можно делать как для слабо, так и для средне пучинистых грунтов.

Чтобы получилось сделать необходимое заглубление, для использования таких свай в частном строительстве, применяют специальный бур. Такой бур имеет особую конструкцию, которая имеет складное лезвие. Когда бур достигает нужной глубины, лезвие выдвигается и делает нужное утолщение в грунте. При возможности, для большей надежности, расширение лучше делать ниже глубины промерзания грунта.

Но в условиях твердого грунта очень часто сделать такое отверстие ручным буром очень трудно. Особенно если это очень плотные глины, грунты со щебнем или камнями. Ежели и глубина промерзания не маленькая, 2 м и больше, то тут с задачей справится будет ну очень сложно. В таких случаях можно применить несколько решений.

Альтернативное решение фундамента под столбы для забора

Когда уже залили и бетон схватился. Засыпку на нормальных грунтах делают родным грунтом. А на грунтах которые склонны к пучению, чаще засыпают щебнем. Это играет важную роль. Благодаря этому вокруг сваи образуется засыпка, которая демпфирует давление грунта с боков. А вертикальному выдавливанию в такой конструкции будет мешать подушка. Такого типа фундамент под забор, цена его и трудозатраты будут не малыми, но и надежность, и долговечность такой конструкции стоит того.

Сильно пучинистые грунты

Когда глубина промерзания грунта расположена глубоко или же пучинистые силы очень велики, применяют другое решение. В таком случае, надо связать столбы фундамента. Этот шаг поможет распределить нагрузку на забор. Для заборов с кирпичными столбами, но не тяжелыми заполнением пролетов используют ростверк для этой цели. Ростверк — это армированная лента из бетона, которая соединяет столбы. А для того чтобы она не была подвержена силам пучения грунта, делают под ней воздушную подушку примерно 10 см.

Как установить ростверк для забора

Вот технология установки такого фундамента под забор, цена которого будет тоже весьма значительной. В начале заливают сваи, а уже после этого начинают копать траншею. Она по габаритам должна быть больше будущего ростверка, это нужно для того, чтобы можно было установить опалубку. Для того, чтобы выполнить ту самую воздушную подушку, необходимо на дно траншеи и вокруг столбов проложить низкой плотности пенопласт примерно 10-15 см толщиной. Далее устанавливают армирующий каркас. Для этого берут четыре 10 мм прута, которые связывают прутками 4-6 мм. Выпуски соединяются с армированием каркаса. И вся эта конструкция заливается бетоном. Когда бетон схватился, опалубку снимают, а пенопласт остается под ростверком. Благодаря пенопласту образуется воздушный зазор, который будет препятствовать пучению ростверка. После холодов этот пенопласт конечно раздавит, но на его функцию это не повлияет, так как воздух все равно останется.

Но есть еще проблема, в щели могут засыпаться песок или мусор другого рода. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно с двух сторон закопать плоский шифер или материал с похожими свойствами. Этот материал будет закрывать этот промежуток и будет предотвращать заиливание.

При желании можно построить такой же ростверк, но для столбов использовать винтовые сваи. Если они вам больше подходят по тем или иным свойствам. Но в другом все остается так же. А почему не стоит засыпать щебень или песок под ростверк вместо пенопласта, спросите вы? Отвечаем: если сделать таким образом то щебень или песок будут мокрыми и при морозах помогут мало и ростверк лопнет. Поэтому воздушная подушка намного надежнее.

Фундамент под тяжелый забор

Когда фундамент под забор, цена которого уже не имеет значение выбран, то чаще всего этот выбор падает на тяжелую ограду из кирпича или других похожих материалов. Так какой фундамент нужен под тяжелый забор? На самом деле, фундамент тот же, что и под забор средней массы. Разница только в некоторых усилениях такого фундамент с технологической точки зрения. В армировании потребуется более массивная и толстая арматура, хотя бы 12 мм. Располагать прутки при армировании нужно таким образом, чтобы погружать их в бетон хотя бы на 70 мм и более. Следуя этим требованиям, и зная, что наименьшее расстояние между стержнями арматуры должно быть не меньше двух диаметров заполнения, получается минимальная толщина ростверка равно 250 мм. Это значение справедливо при заполнении бетона щебнем фракции 20-40 мм.

Но как дополнительное усиление, помимо обычного армирования ростверка, на верхние продольные прутки при возможности уложить металлическую сетку с шагом 5 см. Такое решение будет придавать верхней зоне ленты повышенную прочность. Если все сделать правильно, то это позволит начать кладку пролетов всего через две недели после заливки, а не через четыре.

Ростверк для тяжелого забора

Для такого забора ростверк делают точно также. Формируют демпферный слой из пенопласта под ростверком, для обеспечения воздушной прослойки. Когда бетон уже наберет большую часть прочности, его обычно обмазывают битумной мастикой. Таконе действие нужно не столько джля гидроизоляции, хотя и это тодже, а сколько для того, чтобы снизить сцепление с почвой. Ростверк тяжелого забора обычно находится в земле и на него действуют и касательные силы пучения. Обмазка и нужна для того, чтобы снизить их нагрузку.

Также обязательно сделайте лист, который будет перекрывать доступ к воздушной прослойке под ростверком. А без него демпферная зона быстро заилится, а это в свою очередь приведет к появлению трещин и разрушению из-за пучения под лентой.

Заключение (фундамент под забор, цена и виды)

В этой статье мы разобрали различные способы как сделать фундамент под забор, цена которого разниться в зависимости от того, какой способ выбрать. А способ зависит только от тех условий, которые у вас на участке, а также того, чтобы вы хотели получить в итоге. Если вам достаточно получить легкий и не очень надежный забор, то цена такого фундамента будет минимальная. Ну а если у вас желание воздвигнуть крепкий, высокий и надежный забор, то в таком случае придется платить кругленькую сумму.

Если вы хорошо разбираетесь в строительстве, то у вас обязательно должен возникнуть вопрос: можно ли делать ленточный фундамент для каменного или кирпичного забора. Ответим просто и понятно. Можно. Но только при условии, что сделаете его ниже уровня промерзания грунта. Фундамент такой будет отличным, стоять надежно и крепко. Но вот цена такого фундамента намного выше.

Пишите в комментариях, какой способ предпочитаете вы и почему. А также будем рады различным историям, которые помогут нашим подписчикам не повторять опасные ошибки при строительстве. Всем удачи!

Источник