чем обработать дно в салоне автомобиля приора
Чем обработать дно в салоне автомобиля приора
Думаю это поможет сохранить днище в случае затопления водой машины после дождей и в зимнюю пору когда с ног и ковриков натекает аж под шумку.
Кто что думает, подскажите пожалуйста. 
Делал у себя так. Ржавчину зачищал шкуркой насколько возможно, потом заливал преобразователем, потом подкрашивал и замазывал все мовилем.
Но был в моих действиях один прогон о котором узнал только потом.
Мовилем внутри мазать нельзя. вонища просто жесть.
Есть специальные мастики для внутренних работ, без запаха.
Прошел год после обработки а на сильной жаре мовиль снова начинает пованивать.
Думаю это поможет сохранить днище в случае затопления водой машины после дождей и в зимнюю пору когда с ног и ковриков натекает аж под шумку.
Кто что думает, подскажите пожалуйста.
+1 как днище защитить?
Делал у себя так. Ржавчину зачищал шкуркой насколько возможно, потом заливал преобразователем, потом подкрашивал и замазывал все мовилем.
Но был в моих действиях один прогон о котором узнал только потом.
Мовилем внутри мазать нельзя. вонища просто жесть.
Есть специальные мастики для внутренних работ, без запаха.
Прошел год после обработки а на сильной жаре мовиль снова начинает пованивать.
От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками
Состояние кузова автомобиля – основополагающий фактор надежности и его внешнего вида. Также этот момент влияет на стоимость средства передвижения при продаже. Однако, многие владельцы машин сосредотачивают внимание на внешней обработке, пренебрегая внутренней. Этот подход в корне неверен и приводит к плачевным последствиям – образованию коррозии.
Нужно ли обрабатывать внутри салона
Важно знать, что если машина гниет – то этот процесс происходит изнутри. Если снаружи поцарапать краску до металла, то окисление и появление негативных изменений начнет проявляться спустя 10 и более лет. Однако для салона автомобиля достаточно малейшего очага коррозии. Стоит ему возникнуть, не пройдет и трех лет, как в кузове появится сквозная дыра. Электролит (вода, с примесью соли и химикатов), другие жидкости, быстро сделают свое дело. Небольшой пузырь краски на пороге скроет дыру толщиной в палец.
Металл покрывается ржавчиной вследствие воздействия влаги. Вопреки мнению о том, что эта проблема касается изделий нашего автопрома, иномарки от нее не застрахованы. Их конструкция устойчива к погодным условиям, но вода проникает в салон разными способами. Чаще всего причинами становятся:
Антикоррозийщики просят за услуги от 2500 руб. Если этот вариант не подходит – необходимо серьезно изучить данный вопрос, в противном случае владелец может усугубить проблему. В первую очередь нужно знать, чем обработать днище автомобиля внутри салона.
Выбор антикора для внутренней поверхности
При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:
Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.
Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.
Производители составов для обработки
На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:
Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.
Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.
Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.
Подготовка авто к антикору
Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:
Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.
Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.
Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп. Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.
Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри
Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.
Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:
Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.
Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.
При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.
Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.
Тотальная шумоизоляция днища.
В предыдущей записи я рассказывал, что избавлялся от попадания воды в салон. Для этого сам салон полностью демонтировал. В результате, от протечек я избавился, но осталось все собрать обратно. Ложить обратно штатную шумку у меня рука не поднялась, тем более после воды она местами сильно сжалась. Надо еще сказать, что крыша, передние двери, крышка багажника и задние крылья были с шумоизоляцией от первого хозяина (качество пока неизвестно, надо вскрывать и смотреть, но по-крайней, мере виброизоляция там присутствует — при простукивании слышен глухой звук). Поэтому, логичным стало решение сделать полную шумо-и виброизоляцию днища. Тем более, что появились новые материалы, с которыми мне еще не доводилось работать. Тем интереснее будет посмотреть на результат.
Первым делом я решил снять заводскую виброизоляцию, потому что она местами плохо прилегала к металлу, оставляя под собой воздух, а местами была очень плохо приклеена:
А вот сзади все было по-другому. Вибра держалась просто отлично. Причем оторвать ее не получалось ничем, за исключением тех мест, где был воздух. Поэтому удалял ее только в местах с воздухом, чтобы предотвратить ржавчину.
Далее весь пол обезжирил соответствующим составом и приступил к поклейке виброизоляции. Основным материалом для этого стала виброизоляция фирмы SmartMat толщиной 4 мм. Заклеивать виброй всю поверхность бесполезно, достаточно обработать 70-80%. Сначала делал шаблон из бумаги:
затем вырезал деталь:
Я работал при уличной температуре около 40 градусов, поэтому не было необходимости использования фена — материал и так был очень пластичным, возможно даже слишком. Раскатывать роликом тоже было очень легко. Результат:
Вторым слоем должен быть шумопоглощающий материал. Я выбрал iTon 8 мм, судя по тестам — очень хороший материал с достойными характеристиками. Надо попробовать. А для тоннеля я выбрал Акцент от STP, т.к. под ним проходит глушитель и дополнительная теплоизоляция лишней не будет.
Для шаблона я использовал порезанную штатную шумоизоляцию:
Раньше я бы закончил на этом этапе и приступил бы к сборке. Но недавно я узнал о еще одном удивительном материале — NoiseBlock от STP. Это звукоизолирущий материал специально предназначенный для укладки на горизонтальные поверхности сверху шумопоглощающего слоя. Он очень тяжелый и просто укладывается матами сверху второго слоя ( не имеет клеевого слоя). Работать с ним очень приятно. Я использовал материал толщиной 2 мм. Результат:
В результате, общая толщина этого многослойного пирога равна толщине штатной шумоизоляции. Поэтому уложить штатный ковролин не составило труда:
Пробная поездка показала, что шума из под ног практически нет. Но, как это часто бывает, теперь стали слышны звуки, которых раньше не замечал — от дверей, багажника, панели приборов. Доберусь я и до них.
Расход материалов:
Виброизоляция SmartMat 4 мм — 5 листов (120р/лист)
Виброизоляция NP 4 мм — 2 листа (220р/лист)
STP Акцент — 1 лист (240р/лист)
STP iTon 8 мм — 4 листа (240р/лист)
STP NoiseBlock 2мм — 11 листов (115р/лист)
Итого: 3505р.
Чем обработать дно в салоне автомобиля приора
Думаю это поможет сохранить днище в случае затопления водой машины после дождей и в зимнюю пору когда с ног и ковриков натекает аж под шумку.
Кто что думает, подскажите пожалуйста.
Делал у себя так. Ржавчину зачищал шкуркой насколько возможно, потом заливал преобразователем, потом подкрашивал и замазывал все мовилем.
Но был в моих действиях один прогон о котором узнал только потом.
Мовилем внутри мазать нельзя. вонища просто жесть.
Есть специальные мастики для внутренних работ, без запаха.
Прошел год после обработки а на сильной жаре мовиль снова начинает пованивать.
Думаю это поможет сохранить днище в случае затопления водой машины после дождей и в зимнюю пору когда с ног и ковриков натекает аж под шумку.
Кто что думает, подскажите пожалуйста.
+1 как днище защитить?
Делал у себя так. Ржавчину зачищал шкуркой насколько возможно, потом заливал преобразователем, потом подкрашивал и замазывал все мовилем.
Но был в моих действиях один прогон о котором узнал только потом.
Мовилем внутри мазать нельзя. вонища просто жесть.
Есть специальные мастики для внутренних работ, без запаха.
Прошел год после обработки а на сильной жаре мовиль снова начинает пованивать.
Полная антикоррозионная защита своими руками, продлеваем жизнь Приоре
Всем привет, насмотревшись записи на драйве о том как гниют приоры начал беспокоится как там обстоят дела у моей.
Не учу как правильно делать, показал лишь то как это сделал я.
Всем удачи и не гниющих приор))
Лада Приора Седан 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 33
у моей дно подгнило, а подваривать никто не хочет в городе(((
Гони к нам в Тамбов, подварят)
у моей дно подгнило, а подваривать никто не хочет в городе(((
Почему не хотят? Слишком проблемно?
их ответ: долго делать, муторно а оплата маленькая
заплати 100000р и сделаем всё супер и ещё за 70000 покрасим всю!
100000р? за переварку дна?) какие-то заоблачные цены у вас полностью дно переварить, пороги+усилители=20-25р максимум.
Полностью с гарантией у нас покрасят приору в районе 40 тыс. Это будет в качественном сервисе
очистка днища от говно тектила 10000р
с/у двигла и кпп 14000р
с/у торпеды в салоне 12000р
с/у выхлопа, бака и трубок 12000р
пескоструйка салона 12000р
работы в подкапотке 10000р
проварка, усиление — х.з. скок
грунт 2 слоя, покраска металла в салоне 24000р
шумка салона 7000р
замена 10 петлей 5 дверей 12000р
обработка внутренностей дверей, замена всех замков во всех дверях 20000р
варить надо в ногах у всех и в багажнике ржу удалять
Ну ты слишком капитально решил зайти, с такими ценами проще продать её и купить приору свежее
я никогда не следил за кузовом! никогда(( двери болтаются как писка
замки хер знает что
кузов новый купил бы, но без взятки на учёт не поставят
Как решишь что делать, то создай запись у себя, буду следить)
всё очень дорого! я хочу новый кузов на учот поставить, но взятка 100000р(((
Тогда завари имеющиеся дыры и забей на остальное, вкладывать столько в приору не стоит, тем более с такими ценами как у вас.
с/у торпеды в салоне 12000р? Это огромная цена, там делов на день, при наличии гаража)
с/у торпеды включает снятие проводки всей, вута, печки
12000 это цена гаражного мастера, сервисы берут за это 25000р
Да ну бред какой-то
Тоже в этом году заливал пороги, двери, арки. Мастикой из баллона, и мовилем из баллона. Ушло очень много.