чем обработать днище автомобиля внутри салона после сварки
Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей
Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.
Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.
Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.
Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉
Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.
С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.
2. Днище автомобиля
1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.
2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.
Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:
Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.
Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:
— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики
Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.
Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.
Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:
Вот такой результат должен получился:
Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.
Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:
После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри
В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:
Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.
Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:
Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉
Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.
Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!
От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками
Как делали антикор в советские времена?
Антикоррозионная обработка автомобиля – процесс особенный, со своей философией. Так считал почти каждый автомобилист в Союзе, так считают единицы сейчас… Во многом антикорная тематика напоминает науку о полировке кузова машины: и там, и там важную роль играет выбор автохимии и техника нанесения, а количество препаратов идет на десятки.
Как ни странно, но интерес к советской рецептуре возвращается, несмотря на все мульти- и нанопродукты современной автохимии, отличающихся невиданной ранее доступностью. Одно дело, когда промовиленной с новья Приоре спустя 10 лет выносится диагноз замены порогов, днища и дверей, и совсем другое, когда ВАЗ 2101, разменявший пол-века, вальяжно разъезжает по столичным дорогам в родной одежке без намека на гниль и ржавчину.
Нет, во времена СССР автомобилистам тоже было свойственно ошибаться и учиться на собственном опыте. Кто-то регулярно заливал пороги нигролом, кто-то уверенно наносил покупную мастику на днище и красил подкрылки в несколько слоев… Многие колдовали с отработанным маслом, а некоторые шли дальше – растапливали в мастике битум, солидол и мазут.
Ну а пушечное сало, так называется загущенное масло, перевело антикорозионные мероприятия на качественно новый уровень. Достаточно было раз нанести и забыть о коррозии на все время эксплуатации машины. И время – тому показатель.
Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии
Никогда не потеряет актуальности проблема, чем промазать днище автомобиля. Пока не видишь – сердце не болит, это понятно. Но зная, насколько уязвимо днище, и не желая неожиданно вместе с сиденьем тарахтеть по асфальту, беспокоиться о состоянии «исподнего» будешь поневоле. А беспокойство имеет под собой основания. Мало того, что многие современные машины не хранятся в гаражах, а большинство пожизненно стоят на улице и подвержены всем ветрам, снегам и ливням. Можно привыкнуть к плохим дорогам и смириться с «отлетом» покрытия, который регулярно обдирает дно. Зимой днища машин принимают на себя еще один удар: анти гололедные препараты, разъедающие металл, кажется, успешнее, чем лед. Без сомнения, дно корпуса старательно сопротивляется врагам. Но царапины и выбоины делают свое дело: ржавчина разъедает его с каждым днем. Чем промазать днище автомобиля от коррозии
, сильно зависит от его же состояния. Теоретически можно разбить все варианты на три группы. В зависимости от целей и состояния корпуса можно предложить три варианта обработки.
Пассивная защита
Для нее используются всевозможные мастики. В их основе наиболее часто лежит битум, но случаются также смолы или каучук. В качестве вспомогательных компонентов выступают графит и всяческие волокнистые наполнители. По правилам, перед непосредственным нанесением защиты требуется промыть днище и нанести на него слой грунта, а саму мастику разогреть – для повышения текучести. Защита наносится в несколько слоев, с некоторым промежутком между ними для схватывания предыдущего.
У этого метода есть ряд недостатков:
Многие накладывают мастиковый слой очень толсто, считая, что это увеличивает степень его надежности. Однако такое покрытие начинает провисать под своим весом; не выдерживая нагрузки, от него отваливаются кусочки, образуя карманы, в которые и вгрызается коррозия.
Ярким ее представителем является Мовиль. Он привлекательнее мастик по таким причинам:
подобных препаратов (обычно они выпускаются спреями) в том, что они разъедают резину. То есть надо бдеть, чтобы состав не попал на прокладки – иначе их придется менять.
Если же днище довольно сильно поражено ржавчиной, придется прибегать к сильнодействующим лекарствам. Современная промышленность сильно облегчила задачу, но определенные усилия все же потребуются. И в один подход вы уже не уложитесь. Нужно будет предпринять следующие действия:
Во многих случаях выбора чего-то одного оказывается недостаточно. Выбирая, чем промазать днище автомобиля от коррозии, зачастую приходится комбинировать разные методы. Главное – не забывать заглядывать под низ. Если доведете дело до крайности и запустите процесс, вам уже может ни один из «мягких» методов не помочь. Придется прибегать к кардинальным – переваривать днище.
Краткий экскурс в теорию: как гниет кузов
Не удивительно, что все разрушительные процессы начинаются изнутри. Достаточно маленького очага коррозии внутри порога, как через три года он превратится в труху. То же самое и с днищем, крыльями, дверями… Чтобы окончательно убедиться в этом, достаточно просмотреть видео и фото поверженных коррозией машин сроком эксплуатации лет десять и более.
Объединяет неухоженные автомобили одно – сквозная ржавчина. И если вы думаете, что вспученный участок краски снаружи – пустяк, то с большой долей вероятности вы глубоко ошибаетесь. Скорее всего, это дыра, а коррозия захватила изнутри весьма обширную площадь.
Антигравийные составы
Антигравий чаще производится под иностранными брендами, бывает черного, серого и белого цвета. Наиболее известные марки этого средства для обработки нижней части днища:
Антикоррозийный материал Dinitrol 479 еще нередко называют «жидкими подкрылками», применяется для обработки и колесных арок, и автомобильного днища снаружи. Обычно средство продается в литровых и 5-литровых банках, основой Динитрола является полимерная резина. Цвет антикора – черный, производитель гарантирует надежность покрытия на протяжении семи лет.
Почему обработанный антикором кузов все же сгнивает?
Механизм защиты металла антикором весьма примитивен: на кузове появляется слой, препятствующий контакту воды с металлической поверхностью. Долговечность этого слоя зависит от типа применяемого препарата. Так всяческие мовили, мастики, тектилы и ваксойлы быстро отвердевают и растрескиваются, отчего вода тут же попадает на металл.
Это во многом объясняет, почему обработанные на СТО автомобили таки сгнивают. Впрочем, не стоит расценивать мастику как средство, исцеляющее кузов от ржавчины при любых обстоятельствах. Если внутри автомобиля царит хаос и стоит болото, то тут бессильна любая защитная химия.
Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри
Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.
Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:
Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.
Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.
При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.
Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.
3a3oBOq › Блог › Шумоизоляция пола автомобиля своими руками
Салон любого автомобиля — это место, которое подчеркивает уровень комфорта и эксклюзивности машины. Если первые впечатления и оценки автомобиль получает благодаря своему внешнему виду, то комфортабельность, уровень шума и плавность работы можно оценить находясь внутри — в салоне машины.
Шумоизоляция салона — очень важная составляющая комфорта и удобства, поскольку езда в тишине приятна как водителю, так и пассажирам. Различные уличные шумы, шум от колес, работа мотора — все это может отвлекать водителя и влиять на его внимание, а также раздражать пассажиров. Шумоизоляция салона играет не меньшую роль, чем шумоизоляция багажника или моторного отсека. К сожалению, не все машины обладают хорошей шумоизоляцией, особенно это касается автомобилей, которым исполнилось 15 и более лет. Поэтому они нуждаются в дополнительной шумоизоляции салона или улучшении уже существующей.
Шумоизоляция салона состоит из 3 составляющих:
☑ Шумоизоляция потолка. ☑ Шумоизоляция пола. ☑ Шумоизоляция дверей.
‼ Обратите внимание! Шумоизоляция салона — это хлопотная и длительная работа, которая требует много времени и терпения, особенно это касается шумоизоляции пола. ‼
Сначала нужно решить — стоит отдать автомобиль в сервисный центр или сэкономить деньги и сделать шумоизоляцию своими руками. Кроме того, качество работы автосервиса не всегда оправдывает стоимость предоставленных услуг и продолжительность выполнения работ. Подготовка, большое желание и старания позволят выполнить работу на высоком уровне, качество которой не будет уступать дорогостоящим СТО. Итак, шумоизоляция пола автомобиля своими руками — это, во-первых, экономия денег, во-вторых — бесценный опыт работы по улучшению и ремонту автомобиля собственными силами.
Можно использовать шумоизоляционные материалы, которые специально предназначены для изоляции машины от посторонних шумов: шумоизоляционные и вибродемпфирующие покрытия типа StP.
Второй способ можно считать более экономным в плане денег. Основной целью является нанесение на пол машины шумоизоляционного покрытия, специально выкроенного под конкретную модель. То есть все, что необходимо — это просто застелить низ машины без всяких вспомогательных наклеек. На первый взгляд — просто, быстро и качественно. Но есть маленькое «но» — срок службы самого дна автомобиля будет не такой как в первом случае, а значительно меньше.
Причины появления ржавчины
К сожалению перед процессом коррозии не устоит не одно средство передвижения, и вовсе не зависит насколько качественно производитель изготовил кузов или другие части автомобиля, будь-то премиум автомобиль или бюджетный. Хотя все же есть производители, которые относятся серьезно к такой ситуации. Многие современные автомобили переходят с металлический частей на пластиковые или алюминиевые. Как результат, стоимость автомобиля сразу увеличивается.
Обработку днища автомобиля скорей можно назвать отсрочкой от коррозии, нежели полную консервацию днища кузова. На скорости даже самые мельчайшие камни могут повредить антикоррозийную обработку, и через время на этом месте появится ржавчина.
Выделяют несколько причин быстрого появления ржавчины на днище. Первое это конструкция кузова и ошибки при создании проекта автомобиля. Второе – низкое качество антикоррозийного покрытия днища производителем в труднодоступных местах машины. Самое частое это неправильный уход за автомобилем при эксплуатации.
Кому то могут показаться такие мелочи пустяками, но это реальность и многие говорят, что старые автомобили намного дольше живут относительно кузова, нежели современные новые. Именно поэтому нужно бороться и вовремя смотреть на такие мелочи.
Проведение работ
Поскольку водитель решил взяться за шумоизоляцию пола автомобиля своими руками, нужно подробнее рассказать, как такая процедура проводится, какие здесь есть нюансы и на что стоит обратить особое внимание. Как уже отмечалось ранее, при выполнении изоляции пола транспортного средства основное внимание уделяют этапу виброизоляции и шумоизоляции. Это два последовательных шага, направленных на достижение максимального результата. Если вы хотите избавиться от лишнего шума в салоне машины путём обработки пола, не стоит пропускать этап виброизоляции, поскольку она способна существенно повлиять на комфорт.