чем обработать брус перед вкапыванием в землю
Чем обработать столбы для забора, чтобы они не сгнили?
Дерево остается самым распространенным строительным материалом, который владельцы загородных домов и коттеджей применяют для сооружения различных ограждений на участке. Гармонично будет выглядеть плетень между зоной отдыха и грядками возле коттеджа, красивый деревянный забор вокруг загородного дома или невысокий деревянный штакетничек вокруг клумб во дворе. Но ничем не защищенная древесина подвержена быстрой порче из-за постоянного взаимодействия с дождем, ветром, снегом, солнцем.
На затененных участках во дворах коттеджей, в местах с повышенной влажностью доски быстро теряют первоначальный вид и покрываются плесенью или поражаются грибком. Чем обработать столбы для забора и саму дощатую ограду загородного дома для того, чтобы они сохраняли свой привлекательный вид не один год? Существует много доступных способов обработки древесины, хотя, например столбы для забора требуют применения разных защитных средств для наружной части и той, которая заглубляется в землю.
Типичные ошибки при установке деревянных столбов
Изначально важно понимать причины, по которым опорные столбы для забора приходят в негодность и чем их нужно обрабатывать. Происходит это, прежде всего, под воздействием влаги, которая пропитывая древесину, создает «хорошие» условия для развития всевозможных бактерий. И если верхушка столба под солнцем и ветром успевает высыхать, то в месте соприкосновения с влажной землей процесс становится необратимым. Дерево начинает гнить, покрывается плесенью, там заводятся насекомые-вредители. Процессы гниения в нижней части столба проходят несколько медленнее, но неотвратимо. Нет лучшего способа предотвратить этот процесс, чем обработать столбы для забора антисептиками и гидроизолировать их нижнюю часть.
К типичным ошибкам дачников при установке деревянных столбов следует отнести неправильный выбор и установку бревна, а также несоблюдение правил обработки подземной части.
При выборе столбов следует обратить внимание на общее состояние древесины – отсутствие признаков гнили, посинения, вредителей. Влажность древесины не должна превышать 15%. Бревна перед обработкой антисептиками нужно ошкурить и просушить.
Важно определить, где у бревна верх, а где низ, поскольку столб вкапывать нужно всегда комлем вверх. Это предотвращает «подсос» воды через капилляры.
Ни в коем случае не оборачивайте обработанный конец дерева рубероидом, так как при попадании влаги в такой «стакан», она навсегда остается там, создавая условия для гниения.
Обработку деревянных столбов нужно препаратами, обладающими антисептическими, влагозащитными и огнезащитными свойствами.
Составы для обработки подземной части столбов
Существует множество народным методов, как и чем обработать столбы для забора.
Вот несколько из них:
Защитный слой наносится в два приема, чтобы каждый слой битумной пропитки мог затвердеть, нужно выдержать период высыхания первого слоя около суток. Битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.
Не рекомендуется наносить битумную пропитку на деревянные столбы во время тумана или дождя.
На строительном рынке предлагают также всевозможные синтетические гидроизоляционные составы – мастики, пасты и т.д. Например, битумные смеси Биом-2 или «Ижора», несколько слоев которых в соединении со стеклосеткой и защитной пленкой создают прекрасную гидроизоляцию с высокими защитными свойствами, рассчитанными на 10-15 лет эксплуатации. Причем 15-ти килограммовое ведро такой смеси стоит всего 450 рублей.
Устанавливать необработанные столбы категорически не рекомендуется.
Пошаговая инструкция по установке и защите опорных столбов
Определяем где у бревна комель и помечаем, что это будет верхушка столба. Прежде чем приступить к установке столбов для забора, следует обработать его нижнюю часть проникающим антисептиком на высоту 1,5 метра. Лучше путем погружения на два дня в 5% раствор медного или железного купороса. Можно применить также 5% раствор бихромата калия в 5% серной кислоте, оставшимся раствором нужно будет пропитать грунт вокруг вкопанного столба. Это обеспечит противогрибковую защиту на 15-20 лет.
После пропитки антисептиком, закапываемая часть обрабатывается одним из видов гидроизоляции (битум, гудрон, мастика, отработка и т.д.).
Производим процесс установки столба. Существует несколько различных способов, часть из которых предусматривает дополнительную защиту столба от взаимодействия с влажным грунтом.
Вариант первый (самый дешевый). Обработанный конец столба закапывают в грунт и тщательно утрамбовывают. Через несколько лет нужно обязательно проверить его основание на предмет появления грибка или гнили.
Вариант второй. Готовят лунку глубиной чуть более метра и вдвое шире диаметра столба. Дно засыпают гравием, затем устраивают по периметру «стакан» без дна из геотекстиля или другого нетканого материала, который предохранит засыпку из гравия от забивания землей. Все пространство засыпают не грунтом, а гравием или бутом, тщательно утрамбовывают и проливают отработкой.
Вариант третий (наиболее дорогой, поскольку к расходам добавляется приобретение труб). Использование гильзы из металлической или асбестоцементной трубы, в которую вставляют деревянный столб. Поскольку гильза возвышается сантиметров на 10 над уровнем земли, то дерево не будет иметь непосредственного контакта с грунтом, а значит и подвергаться процессам гниения.
Процесс установки деревянного столба в гильзу требует тщательности и времени. Чтобы столб не провалился внутрь, следует подбирать обрезок трубы (100 см) диаметром меньше, чем диаметр столба примерно сантиметров на 10. Бревно укладывают на козлы и на высоте около 30-40 делают круговой пропил, а затем при помощи топора снимают необходимый слой. Получившийся цилиндр должен входит в трубу свободно.
Сначала эту часть столба пропитывают олифой или отработкой, дают просохнуть в течение нескольких дней. Затем на костре разогревают гудрон до жидкого состояния, стесанный конец столба кистью густо обмазывают горячей массой и насаживают обрезок трубы. Щель между деревом и трубой и нижнюю часть столба также обрабатывают гудроном. Закапывают получившийся столб так, чтобы верх трубы немного выступал над поверхностью земли.
Пропитка видимой части столба антисептиком и нанесение основного покрытия (краска, лак). Чтобы дополнительно защитить столб, специалисты рекомендуют закрыть его крышкой из жести.
Защитные покрытия для видимой части столба
Верхняя часть столба, которая находится над уровне земли, также требует особой защиты как антисептиками, так и защитными лакокрасочными составами. Чтобы понять, чем обработать столбы для забора, определитесь с видом покрытия. Если важно сохранить текстуру дерева, то на рынке давно зарекомендовали себя такие покрытия как Pinotex или Belinka, Биотекс, лак АВИС тимберкоат.
Если планируется нанесение краски, то подойдет как простая масляная краска отечественного производства на основе цинковых белил, так и краски для дерева крупнейших зарубежных производителей «Tikkurila» (Финляндия), «Selena» (Польша), «Alpa» (Франция), «Akzo N. V.» (Нидерланды), «Belinka Belles» (Словения).
Перед нанесением слоя краски дерево всегда грунтуют.
Лакокрасочное покрытие следует обновлять каждые три-пять лет, чтобы уберечь дерево от гниения и порчи насекомыми.
Чем обработать деревянный столб, чтобы не гнил в земле: народные и современные средства
На строительных торговых площадках представлено множество готовых составов, чем обработать деревянный столб, чтобы не гнил в земле и над поверхностью. Рассмотрим примеры народных защитных мер, правила и особенности проведения установки опор для забора, достоинства и недостатки древесины. Ознакомимся с рекомендациями от опытных мастеров, чтобы вы точно знали о чём общаться с консультантами в магазинах.
Плюсы деревянных столбов
Перед выяснением, как правильно установить деревянные столбы для забора, нужно рассмотреть плюсы и минусы возведения подобного рода опорных элементов. Несомненными достоинствами являются доступность и относительно небольшая стоимость. Нередко определяющим фактом считают эстетичность за природный рисунок. Кроме этого стоит отметить следующее:
Недостатков у древесины мало, но они существенны. Материал впитывает влагу, что из-за перепадов температур приводит к разрушению волокон. В условиях постоянной влажности столб начинает гнить, становится благоприятной средой для развития бактерий, грибка, плесени, насекомых. А также дерево поддерживает огонь. Все минусы полностью компенсировать невозможно, но существуют профилактические средства.
Особенности монтажных работ
Рассмотрим, как правильно вкопать деревянные столбы для забора, как их выбрать.
Кору снимают в декоративных целях, для упрощения монтажных работ и обработки защитными составами. А также для того, чтобы исключить появление жука-короеда или точильщика. Если прострогать заготовки, то поры частично будут закупорены. Это снизит риск проникновения влаги между волокнами.
Выбор заготовок
Параметры поперечного сечения заготовок определяют высотой возводимого ограждения. Так, для полутораметрового забора выбирают столбы толщиной 15*15 см. Стоит отметить, что дольше прослужат опоры, с которых только снята кора. Это объяснимо цельностью массива и защищённостью волокон, если сравнивать с клеёным брусом.
Что касается пород дерева, то по надёжности и долговечности превосходным вариантом является дуб. В качестве альтернативы по стоимости с достаточно высокими показателями используют бук, орешник, берёзу и лиственницу. Хвойный лес исключают из-за мягкости и скорого высыхания, а плодоносный из-за слабой сердцевины.
Установка
Перед тем, как поставить деревянные столбы в землю, чтобы не гнили, их предварительно обрабатывают специальными составами и высушивают. Тем временем на рабочем участке проводят разметку. Как правило, между столбами выдерживают 2-3 метра.
Следующий шаг – подготовка посадочного места. Лунку формируют лопатой или буром. Глубину определяют высотой столба: для 1,2 м по наружной части достаточно погружения на 0,5 м, в остальных случаях показатель увеличивают до 0,9 м. Диаметр должен быть больше опоры примерно на 20 см. Дополнительно предусматривают 15-30 см под зерновую подушку. Дно засыпают песком с гравием, которые тщательно трамбуют. Чтобы подоснова была максимально плотной, её увлажняют.
Заготовки погружают в яму, выравнивают по вертикали подпорками из подручного материала. Это могут быть брус с досками, клинья, металлический профиль. Нередко в лунку забивают трубы диаметром схожие с деревом. Пустоты заполняют щебнем, его трамбуют. В качестве альтернативы можно использовать битый кирпич, песок и гравий. Засыпку формируют так, чтобы до поверхности оставалось примерно 15 см.
В завершение посадочное место заливают бетоном: цемент и щебень в соотношении 1 к 4. Из раствора формируют конус, чтобы осадки не задерживались в области опоры. На пучинистом грунте бетонирование проводить не рекомендуется.
Защита опорных конструкций
Без защитной обработки деревянные столбы служат всего 5-7 лет, так как материал начинает гнить, разрушаться от пересыхания или переувлажнения, повреждаться насекомыми. Наружная и погруженная в грунт части подвергаются разному по агрессивности и природе воздействию. Поэтому профилактические меры имеют свои отличия.
Наружная часть
Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы для забора от гниения и влаги снаружи. Многие годы в народе опоры обрабатывали берёзовым дёгтем или еловой живицей. Сегодня нередко используют отработанное машинное масло, которое в течение года препятствует биологическому поражению и обладает водоотталкивающим свойством. Менее эстетично выглядит, но эффективно оберегает древесину горная смола. Перед нанесением битума рекомендуется столбы предварительно обжечь.
На торговых площадках сегодня представлено множество антисептиков для защиты древесины в условиях эксплуатации на улице. Пропитки могут быть предназначены для предварительной обработки под окрашивание либо в качестве самостоятельного покрытия с различными пигментирующими добавками. Если планируется финишная отделка лакокрасочными материалами, то перед ними поверхность обязательно грунтуют.
Важно на каждом этапе обработки столбов проводить полную просушку покрытия. Нередко упускают момент многослойного нанесения того или иного состава в целях экономии материалов. Эту ошибку совершать не стоит, чтобы сохранить дерево более, чем на 20-30 лет. Существуют средства, способные сопротивляться природным явлениям в течение 30-50 лет. Главное – следовать рекомендациям от производителя.
Заглублённая часть
Часть столба, погруженная в грунт в меньшей степени подвергается перепадам температур. Здесь главные разрушающие факторы – практически постоянная сырость и насекомые с бактериями. Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы от гниения в земле.
Важно минимально исключить прямой контакт заглублённой части столба с землёй. По физическим параметрам утолщение направляют вверх. Это объяснимо ускоренным распространением влаги по капиллярам по направлению от корней к кроне. Торцевую часть в завершение монтажных работ накрывают защитным колпаком. Это предотвратит разрушение опоры от механического воздействия, размокания, вымывания антисептика. Дополнительно можно выполнить следующие действия:
Для защиты опор здесь используют несколько материалов. Саму древесину изначально пропитывают антисептическим составом. Проверена временем эффективность погружения заготовок на два дня в раствор с добавлением медного либо железного купороса (лучше полностью). Нижнюю часть столба дополнительно обрабатывают горячим гудроном.
В процессе установки деревянного столба в землю, чем обработать нижнюю часть в условиях высокого пролегания грунтовых вод – решением выступает гидроизоляция.
Часто встречается рекомендация оборачивания опоры полотном рубероида. Однако здесь существует риск попадания воды в пустоты между ними, что превращает защиту в прямой контакт древесины с влагой.
Выходом из ситуации является гидроизоляция обмазочного типа. Большинство из них изготавливаются на битумной основе. Существуют комбинированные варианты с антипиренами и антисептическими добавками.
В народных методах также встречаются рекомендации, которые вызывают сегодня сомнения. Один из них – обработка столбов смесью натурального воска, масла и прополиса. Здесь невероятность состоит в том, что компоненты сложно обратить в однородную массу. Возможно, предполагалась поэтапная пропитка с последующим натиранием.
В Финляндии для защиты используют приготовленный в домашних условиях клейстер. В его состав входят следующие ингредиенты (в кг):
Сначала замешивают муку с холодной водой, затем добавляют горячую. В процессе загустевания раствора добавляют купорос и соль. В процеженный состав в завершение засыпают известь. Наносят тёплую готовую смесь двумя слоями с промежуточной сушкой. Мастера утверждают, что обработки хватает на 15 лет.
Видео описание
В этом видео показано интересное и нестандартное решение для гидроизоляции столбов:
Видео описание
В этом видео раскрываются некоторые нюансы обработки столбов народными способами:
Коротко о главном
Перед тем, как поставить деревянный столб в землю, необходимо создать плотную гравийную подушку.
Древесина неустойчива к влаге и биологическому поражению, поэтому нуждается в предварительной и периодической обработке защитными составами.
Для защиты применяются антисептические средства с водоотталкивающими свойствами.
Чем защитить древесину, укладываемую в землю?
а зачем нада?
можно замуровать в бетон.
Если в землю, то не так важно наверное, пачкается или нет? Если отработка реально помогает, то почему бы и нет? Уж дешевле средства точно не придумать. Можно еще предварительно обжечь дерево, и еще дополнительно просмолить битумом.
Из натурпродуктов только олифа вспоминается.
Сухую древесину выдержать с неделю в 10-15% растворе железного купороса, он же сернокислое железо, он же сульфат железа (не путать с медным к.), затем просушить дней 10-15, муторно но лет на 10 хватит.
Битумные мастики подойдут. Наносить лучше всего «на горячую».
А вообще что за конструкция будет?
Ler написал :
осину, она и без обработки не сгниёт никата
sansan21 написал :
причем на уровне грунта
Воблин! А я-то думал, из чего себе крест заказать, из осины или из лиственницы? 
Придётся из рельсы.
Сухую древесину выдержать с неделю в 10-15% растворе железного купороса, он же сернокислое железо, он же сульфат железа (не путать с медным к.), затем просушить дней 10-15, муторно но лет на 10 хватит.
Видел импортную гадость (правда зелёного цвета) толи Древохрон толи Хронодрев.
В общем поляцкая Пригодна для нанесения кистью. Пропитывать погружением будет дорого.
Также можно достать противопожарную пропитку (часто она и антисептик). Но это конечно если на конструкции. На забор и т.п. зажирно.
Ну и битумная обмазка (после пропитки) тоже не помешает.
2proekt Да низзя дерево мазать битумом! Он запирает влагу в древесине и создает комфортные условия для бактерий, грибков и пр. Сожрут вместе с пропиткой!
sansan21 написал :
2proekt Да низзя дерево мазать битумом! Он запирает влагу в древесине и создает комфортные условия для бактерий, грибков и пр. Сожрут вместе с пропиткой!
Битумом защитить пропитку от размывания.
Вы считаете что древесина будет в грунте «просыхать» если без обмазки? И там недостаточно влаги для комфорта бактерий, грибков и пр.?
2 Не профи со стажем
А кто-нибудь реально проверял идею с железным купоросом? Насколько понимаю, так обрабатывать можно только сухую древесину?
Чем обработать столбы для забора
Чем обработать столбы для забора
Под воздействием влаги и перепадов температур, деревянные столбы растрескиваются и гниют. В результате забор стоит всего 3-5 лет, после чего столбы приходится менять на новые опоры. Чтобы такого не случилось, и деревянные столбы простояли как можно дольше, важно перед погружением их в грунт правильным образом подготовить.
Из-за чего портится древесина
Существует достаточно большое количество всевозможных средств для защиты древесины, однако не каждое из них максимально эффективно справляется с поставленной задачей. Перед тем, как выбрать какое-то конкретное средство, предлагаем ознакомиться с типичными ошибками, которые приводят к быстрой порче деревянных столбов.
Итак, столбы быстро перегнивают и портятся по причине сильного воздействия влаги на древесину. Пропитываясь в буквальном смысле этого слова как губка, древесина становится лакомым куском для размножения вредных бактерий. Поэтому в месте соприкосновения с землёй столбы быстро приходят в негодность.
Сначала древесина начинает гнить и покрывается плесенью. Затем она становится мягкой и рыхлой, что делает её идеальным местом для размножения всевозможных насекомых-вредителей. Необратимый процесс гниения древесины в нижней части столба приводит к его полной порче уже в относительно короткие сроки.
Какие средства используют для обработки деревянных столбов
Средства для защиты древесины должны обладать хорошими водоотталкивающими свойствами. Также, древесина после обработки не должна привлекать насекомых. Это два важных правила, которые помогут надолго сохранить структуру, прочность и долговечность дерева.
Что использовать для обработки деревянных столбов против гниения? Самым простым и дешевым, а порой даже бесплатным средством, является отработанное автомобильное масло. Перед нанесением на древесину масло немного разогревается, после чего наносится в несколько слоев на торцы и все стороны столба.
Также можно воспользоваться разогретым битумом или мастикой на его основе. Одним из самых старых и проверенных средств является защита древесины от порчи и гниения еловой живицей или берёзовым дегтем. Данные средства хорошо защищают древесину и позволяют надолго сохранить её целостность.
Для столбов следует выбирать только здоровую древесину. На ней не должно быть признаков гнили, повреждения вредителями или посинения. Рекомендуемая влажность бруска не должна быть более чем 15%. Перед обработкой древесины любым из вышеперечисленных способов, бревно необходимо зашкурить и просушить.
Никогда не следует оборачивать столбы рубероидом, после чего погружать их в грунт. Однажды попавшая влага между рубероидом и деревянным столбом так и останется там, как в стакане. Это в свою очередь приведёт к ускоренному старению и порче древесины, и уже через несколько лет столб придёт в негодность.
Чем обработать деревянные столбы для забора?
Качество опор определяет срок эксплуатации и надежность всего ограждения. Отдельного внимания заслуживают деревянные столбы для забора, а именно покупка хорошо высушенного сырья.
В отличие от металлических опор они требуют предварительной обработки и периодического ухода. Но при правильной эксплуатации, соблюдении этапов строительного процесса могут составляют достойную конкуренцию любому другому материалу.
Рекомендуемые виды древесины
Для таких целей лучше использовать бревна или брусья. Независимо от вида, материал должно быть хорошо высушенным (влажность не более 15%). Сырой в процессе эксплуатации поведет, что повлечет за собой деформацию всей заборной конструкции.
На поверхности не должно быть:
При выборе бревен, бруса на столбы для забора стоит обратить внимание на следующие породы:
Первые два вида наиболее прочные, долговечные, не боятся воздействия внешней среды, но цены на них неоправданно высоки. Дешевле будут лиственница, сосна. Это отличный вариант для создания каркаса изгороди.
Сырье с плотной структурой, при высыхании почти не деформируется, меньше подвержено воздействию влаги, не вызывает интерес у насекомых. Не стоит покупать кленовые, березовые или осиновые материалы. Они имеют низкую прочность, неустойчивы к нагрузкам и быстро деформируются.
Кроме того, стоит учесть, что для заборов высотой до 2 м лучше применять брус квадратного, круглого сечения с поперечными размерами до 10 см. Для оград более 2 м или с глухим типом крепления секционного материала размер сечения опор увеличивается на 25%.
В чем преимущества столбов из дерева
Среди основных выделяют:
Из недостатков отмечают:
Если же пренебречь рекомендациями по периодическому обслуживанию, то время эксплуатации стоек из дерева сократится до 5‒7 лет.
Способы и средства защиты опор от влаги
Наиболее подвержены разрушению части столбов, контактирующие с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, порчи насекомыми, поэтому помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками низ в несколько слоев обмазывают битумной мастикой, смолой. Для надежности можно еще обернуть рубероидом. Из насекомых сырье чаще всего поражают домовой точильщик, долгоносик.
Если вам попалось поверхностно поврежденное бревно или брус, то его еще можно будет спасти, используя специальные пропитки. Растворы для борьбы с насекомыми токсичны, поэтому их рекомендуется наносить на свежем воздухе и в защитной маске, перчатках.
В случае, когда сырье поражено насквозь, продлить срок его службы уже нельзя, и оно непригодно для строительства. Для защиты от влаги материал лучше пропитывать растворами глубокого проникновения либо такими, которые создают на поверхности прочную пленку.
Более действенным считается первый вид. К нему относят:
Любые покупные препараты на водной основе для защиты заборных столбов не годятся.
Методы установки деревянных опор с пошаговым руководством
Выбирать наиболее подходящий стоит после тщательного анализа типа грунта, климатических условий региона, размеров ограды и будущей нагрузки на нее. Бывают следующие способы:
Иногда встречается вариант монтажа брусков внутрь плотно закрепленной в почве части металлической трубы, стального стакана. Мы рассмотрим первые три ‒ наиболее популярные и доступные.
Бетонирование
Из инструментов понадобятся:
Дают выстояться стойкам до 2 недель. После чего распорки можно убирать и приступать к обшивке секций забора.
Забивание в грунт
Считается временным, но бюджетным методом фиксации опор. Не подходит для каменистых, мягких грунтов. Применяется при строительстве невысоких оград на устойчивой почве.
Чтобы брус было проще забивать в землю, нижнюю часть симметрично затачивают, чтобы образовался кол. Сверху кладут доску мягких пород дерева во избежание повреждения верхней части опоры. Вертикальность установки проверяют уровнем. Если наклон неправильный, его меняют боковыми ударами по брусу. Почву вокруг зафиксированной опоры тщательно трамбуют.
Бутование
Этот метод рекомендуется использовать на пучинистых грунтах, где бетонирование исключается. В качестве бутовки подойдут:
Этапы работ до момента установки столбов аналогичны этапам при бетонном способе фиксации.
Дальше порядок работ свой:
Закрепленные стойки проверяют уровнем, дают им немного выстояться, потом распорки снимают. Выбирая дерево в качестве материала для стоек будущего забора, вы получаете экологичное сырье, которое хорошо выглядит и стоит недорого. Это оптимальное решение для владельцев дач, которые раз в несколько лет готовы менять цвет и дизайн своего ограждения.
Чем обработать деревянный столб, чтобы не гнил в земле: народные и современные средства
На строительных торговых площадках представлено множество готовых составов, чем обработать деревянный столб, чтобы не гнил в земле и над поверхностью. Рассмотрим примеры народных защитных мер, правила и особенности проведения установки опор для забора, достоинства и недостатки древесины. Ознакомимся с рекомендациями от опытных мастеров, чтобы вы точно знали о чём общаться с консультантами в магазинах.
Плюсы деревянных столбов
Перед выяснением, как правильно установить деревянные столбы для забора, нужно рассмотреть плюсы и минусы возведения подобного рода опорных элементов. Несомненными достоинствами являются доступность и относительно небольшая стоимость. Нередко определяющим фактом считают эстетичность за природный рисунок. Кроме этого стоит отметить следующее:
Недостатков у древесины мало, но они существенны. Материал впитывает влагу, что из-за перепадов температур приводит к разрушению волокон. В условиях постоянной влажности столб начинает гнить, становится благоприятной средой для развития бактерий, грибка, плесени, насекомых. А также дерево поддерживает огонь.
Все минусы полностью компенсировать невозможно, но существуют профилактические средства.
Особенности монтажных работ
Кору снимают в декоративных целях, для упрощения монтажных работ и обработки защитными составами. А также для того, чтобы исключить появление жука-короеда или точильщика. Если прострогать заготовки, то поры частично будут закупорены. Это снизит риск проникновения влаги между волокнами.
Выбор заготовок
Параметры поперечного сечения заготовок определяют высотой возводимого ограждения. Так, для полутораметрового забора выбирают столбы толщиной 15*15 см. Стоит отметить, что дольше прослужат опоры, с которых только снята кора. Это объяснимо цельностью массива и защищённостью волокон, если сравнивать с клеёным брусом.
Что касается пород дерева, то по надёжности и долговечности превосходным вариантом является дуб. В качестве альтернативы по стоимости с достаточно высокими показателями используют бук, орешник, берёзу и лиственницу. Хвойный лес исключают из-за мягкости и скорого высыхания, а плодоносный из-за слабой сердцевины.
Установка
Перед тем, как поставить деревянные столбы в землю, чтобы не гнили, их предварительно обрабатывают специальными составами и высушивают. Тем временем на рабочем участке проводят разметку. Как правило, между столбами выдерживают 2-3 метра.
Следующий шаг – подготовка посадочного места. Лунку формируют лопатой или буром. Глубину определяют высотой столба: для 1,2 м по наружной части достаточно погружения на 0,5 м, в остальных случаях показатель увеличивают до 0,9 м.
Диаметр должен быть больше опоры примерно на 20 см. Дополнительно предусматривают 15-30 см под зерновую подушку. Дно засыпают песком с гравием, которые тщательно трамбуют. Чтобы подоснова была максимально плотной, её увлажняют.
Заготовки погружают в яму, выравнивают по вертикали подпорками из подручного материала. Это могут быть брус с досками, клинья, металлический профиль. Нередко в лунку забивают трубы диаметром схожие с деревом.
Пустоты заполняют щебнем, его трамбуют. В качестве альтернативы можно использовать битый кирпич, песок и гравий. Засыпку формируют так, чтобы до поверхности оставалось примерно 15 см.
В завершение посадочное место заливают бетоном: цемент и щебень в соотношении 1 к 4. Из раствора формируют конус, чтобы осадки не задерживались в области опоры. На пучинистом грунте бетонирование проводить не рекомендуется.
Защита опорных конструкций
Без защитной обработки деревянные столбы служат всего 5-7 лет, так как материал начинает гнить, разрушаться от пересыхания или переувлажнения, повреждаться насекомыми. Наружная и погруженная в грунт части подвергаются разному по агрессивности и природе воздействию. Поэтому профилактические меры имеют свои отличия.
Наружная часть
Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы для забора от гниения и влаги снаружи. Многие годы в народе опоры обрабатывали берёзовым дёгтем или еловой живицей.
Сегодня нередко используют отработанное машинное масло, которое в течение года препятствует биологическому поражению и обладает водоотталкивающим свойством. Менее эстетично выглядит, но эффективно оберегает древесину горная смола. Перед нанесением битума рекомендуется столбы предварительно обжечь.
На торговых площадках сегодня представлено множество антисептиков для защиты древесины в условиях эксплуатации на улице. Пропитки могут быть предназначены для предварительной обработки под окрашивание либо в качестве самостоятельного покрытия с различными пигментирующими добавками. Если планируется финишная отделка лакокрасочными материалами, то перед ними поверхность обязательно грунтуют.
Важно на каждом этапе обработки столбов проводить полную просушку покрытия. Нередко упускают момент многослойного нанесения того или иного состава в целях экономии материалов.
Эту ошибку совершать не стоит, чтобы сохранить дерево более, чем на 20-30 лет. Существуют средства, способные сопротивляться природным явлениям в течение 30-50 лет. Главное – следовать рекомендациям от производителя.
Заглублённая часть
Часть столба, погруженная в грунт в меньшей степени подвергается перепадам температур. Здесь главные разрушающие факторы – практически постоянная сырость и насекомые с бактериями. Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы от гниения в земле.
Важно минимально исключить прямой контакт заглублённой части столба с землёй. По физическим параметрам утолщение направляют вверх. Это объяснимо ускоренным распространением влаги по капиллярам по направлению от корней к кроне. Торцевую часть в завершение монтажных работ накрывают защитным колпаком.
Это предотвратит разрушение опоры от механического воздействия, размокания, вымывания антисептика. Дополнительно можно выполнить следующие действия:
Для защиты опор здесь используют несколько материалов. Саму древесину изначально пропитывают антисептическим составом. Проверена временем эффективность погружения заготовок на два дня в раствор с добавлением медного либо железного купороса (лучше полностью). Нижнюю часть столба дополнительно обрабатывают горячим гудроном.
В процессе установки деревянного столба в землю, чем обработать нижнюю часть в условиях высокого пролегания грунтовых вод – решением выступает гидроизоляция.
Часто встречается рекомендация оборачивания опоры полотном рубероида. Однако здесь существует риск попадания воды в пустоты между ними, что превращает защиту в прямой контакт древесины с влагой.
Выходом из ситуации является гидроизоляция обмазочного типа. Большинство из них изготавливаются на битумной основе. Существуют комбинированные варианты с антипиренами и антисептическими добавками.
В народных методах также встречаются рекомендации, которые вызывают сегодня сомнения. Один из них – обработка столбов смесью натурального воска, масла и прополиса. Здесь невероятность состоит в том, что компоненты сложно обратить в однородную массу. Возможно, предполагалась поэтапная пропитка с последующим натиранием.
В Финляндии для защиты используют приготовленный в домашних условиях клейстер. В его состав входят следующие ингредиенты (в кг):
Сначала замешивают муку с холодной водой, затем добавляют горячую. В процессе загустевания раствора добавляют купорос и соль. В процеженный состав в завершение засыпают известь. Наносят тёплую готовую смесь двумя слоями с промежуточной сушкой. Мастера утверждают, что обработки хватает на 15 лет.