чем обматывать трассу кондиционера лучше
Чем обматывать трассу кондиционера лучше
Отдельные виды дополнительных работ используемые при монтаже (установке) кондиционера или доп работы при стандартном монтаже.
Еще раз – что такое стандартный монтаж чтобы было понятно? 1. Монтаж в 1 этап, ремонт дома никакой не идет, 2. Внешний блок вешается под окно, 2. Внутренний блок рядом с окном, 3. Водичка капает на улицу, как обычно, а не в канализацию (иногда управляющие компании требуют), 4. Та часть трубы, которая будет непременно идти по квартире будет закрыта белоснежным пластиковым коробом. Вит и все. Понимаете как все просто!)
А можно не платить за доп работы? Можно! Но тогда делаем все по «стандартному монтажу»!)
Теперь собственно по сути вопроса.
Очень часто нам приходится слышать от расстроенных клиентов нотки недовольства, что обмотка трассы у нас считается платная и дополнительная услуга, что она не входит в стандартный монтаж. Попробуем объяснить для чего это делается и почему мы не включаем это в стандартный монтаж.
Что есть трасса? Две трубы, одетые в специальную плотную и губчатую одежду, называется это термоизоляция, что по своему самому говорящему названию сообщает о том что она нужна чтобы не было потерь температуры фреона, идущего по трубам, в одну сторону газообразного (горячего), в другую – жидкого (холодного). Что будет если этой изоляции не будет? 1) не так будет хорошо работать сам кондиционер, 2) может образовываться конденсат от холодной трубки, но нас это уже не касается, потому как это отдельная тема и последствия от этого могут быть только если трубы без изоляции положили в стены и уже замуровали, обои будут мокрыми после этого.
Что представляют из себя трубы? Обычно цельные куски по 15 метров, А изоляция? Куски по 2 метра, А если трасса 5 метров? Труба целиковая одевается в 2-х метровые куски изоляции, стыки между ними фиксируются скотчем, только соединения между кусками? Надежно ли это? Если трасса вся идет по квартире – то да. Но если как в обычном случае трасса идет через улицу, то есть свои нюансы.
Нюанс №1. Палящее солнце. Разъедает куски изоляции, скотч, изоляция может лопаться.
Беда №2. Птицы. Едят изоляцию, ничего с ними не поделаешь, особенно если кто-то из Ваших соседей очень долго и упорно подкармливает бедных голубишек).
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: БЕЗ обмотки трассы изоляция через несколько лет приходит в негодность, образуются разрывы из голой трубы и лучше этого избежать.
А если по улице уложить в коробе? НЕ ВАРИАНТ. Белый короб (или еще его называют Декоративный кабель-канал) очень красиво смотрится на улице только первый месяц, дальше чернеет, а с первыми же порывами ветра разойдется и станет крайне неприятно на него смотреть.
А если потом замотать? Как Вы замотаете уже уложенную трассу на улице? ЭТО НЕВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННО по 2 причинам: 1) на лету это не делается, тефлоновая лента не будет прилипать так ровно и плотно как нужно, со временем образуются слабые открытые места и это пойдет дальше, 2) Без альпиниста до всех концов трассы просто не достать, одно дело трассу «выкидывать» на улицу (и потом ловить и тянуть к внешнему блоку), другое дело контролировать каждый ее сантиметр на расстоянии вытянутой руки.
ОБМОТКА ТРАССЫ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО НА ЭТАПЕ УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНЕРА. ТОЛЬКО ТАК.
Чем заматываем? Что за волшебная лента? Есть 2 варианта обмотки, которые мы предлагаем своим клиентам. 1) Обмотка армированным скотчем за 500 рублей (тем же самым что обычно обматываем только стыки между 2-х метровыми кусками изоляции на трубах, 2) Обмотка тефлоновой лентой за 1500 рублей (производство Израиль, пока только там ее делают).
Первый вариант хороший, но как уже было сказано ранее он страдает от солнца, срок службы 2-3 года.
Второй вариант гораздо более долговечен (а значит и эффективен и красив), средний срок службы 8-10 лет.
У разных вариантов ленты разная химическая структура, и соответственно и эффект.
ТАК ПОЧЕМУ ОНА (обмотка) НЕ ВХОДИТ В СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ? Потому что большинство клиентов хочет сэкономить, а значит мы будет терять бОльшую часть клиентов, сделать это бесплатно мы тоже не можем, все стоит справедливых денег, в том числе зарплата монтажника.
— Посмотреть какие бывают монтажи можно на странице с фотографиями наших монтажей
Главное помните: Основную гарантию покупателю дает не фирма-производитель, а компания (обязательно авторизированная) установившая кондиционер.
Какой утеплитель для медных трубок кондиционера использовать
Повысить производительность системы кондиционирования можно с помощью утепления фреоновой магистрали. Важно знать, какие материалы следует применять и как проводить работы, чтобы теплоизоляция для трубок кондиционера оказалась максимально эффективной.
Особенности утепления трассы кондиционера
Домашним сплит-системам необходима изоляция. Утеплитель для трубок кондиционера позволяет избавиться от влаги на поверхности трассы, которая в летнее время может образовываться в большом объеме и подтекать, оставляя на стенах под наружным блоком грязные пятна.
Теплоизоляцию фреонопроводов проводят и для того, чтобы предотвратить потерю мощности прибора – часть ее уходит через теплоотдачу трассы. При установленной защите на поверхности труб не образуется конденсат.
Начинать изоляцию следует от внешнего блока сплит-системы. От обратной гайки необходимо отступить 2-3 см, чтобы ее можно было легко затянуть к штуцеру на наружном элементе. Впоследствии эту брешь заделывают виниловой изолентой. Обычно длины одной изоляции хватает, чтобы укрыть часть трассы у внешнего блока, а также в стене дома. В результате первый шов изоляции образуется в комнате.
Для надежной фиксации теплоизолятора в трубе ее приклеивают герметиком у стыков. Соединения утеплителя в помещении проматываются сверху виниловой изолентой.
Электрику, медные трубки и дренажный шланг помещают в гофро-трубу. Если в помещении коммуникации закрыты декоративным коробом, использовать изоляционную обмотку не требуется.
Процедура утепления кондиционера
Размер слоя теплоизоляции для сплит систем зависит от диаметра патрубков. В квартирах обычно утепляют трубки материалом толщиной 6 мм. Для этой цели выбирают непористый синтетический каучук. Состав не боится воды, пожаробезопасен и противодействует распространению пламени при пожаре. Куски утеплителя соединяются между собой виниловой изолентой.
Прокладка трассы кондиционера
На теплоизоляцию медных трубок сплит-системы требуется много времени, поскольку необходимо не только обернуть элементы трассы соответствующим материалом, но и расположить их в заранее проделанном отверстии в стене. Эти действия выполняются в определенной последовательности:
При утеплении трассы лучше провести ее опрессовку. Она необходима, чтобы не повредить установленную систему во время отделочных работ. Дополнительно на трассу можно установить монометр, чтобы всегда знать давление в системе. Такая мера снижает риск утечек хладагента.
Изоляция межблочной трассы снижает энергозатраты. Если не утеплить магистраль с фреоном, климатическое оборудование будет работать с заниженной производительностью. Кроме того, образующийся на трубках конденсат может повредить соединительные элементы.
Утепление трассы лучше проводить до того, как все соединительные элементы будут установлены. Главное – правильно выбрать размер материала, учитывая диаметр трубок. Медный элемент просовывают в теплоизолятор до границ стыков с гайками. Теплоизолятор защищает трассу от повреждений в штробе во время теплового расширения.
Особенности размещения дренажного шланга:
Размечая штробу под трассу, необходимо избегать резких поворотов имеющих отрицательный угол.
Материалы изоляции
Утепляют медные трубки кондиционера следующими материалами:
Изолируя медные магистрали сплит-системы, необходимо следить за герметичностью стыков материала.
Для наружной изоляции важно выбирать материал, который не боится ультрафиолета, а также способен сохранять свои свойства при минусовых и высоких температурах. Такие свойства позволяют защитить медны трубки от воздействия внешних факторов.
Критерии выбора теплоизоляции для медных магистралей:
Хромированная медная труба
Для удобства кабели, дренаж и утепленные медные магистрали помещают в гофрированную трубу.
Замена дренажной трубки кондиционера не отличается от установки новых медных труб. Основное условие, которое требуется учесть – своевременное отключение патрубков и слив хладагента. Важно соблюдать осторожность при работе с фреоном, поскольку он может негативно воздействовать на кожу. Замена медной трассы схожа с прокладкой магистрали при монтаже сплит-системы.
Для современных систем кондиционирования используют новый вид материала – хромированная мебельная труба. Он обладает высокой прочностью и отличается эффективностью. Основной минус материала – при незначительном механическом повреждении его придется повторно хромировать.
Чем замотать наружние трубы кондея?
Из отверстия в стене к внешнему блоку идут трубки в термоизолции. Монтажник стянул их стяжками.
Чем по-правильному надо заматывать трубки? Чтобы не лохатилось через пару лет, ворону не склевали и не пожелтело?
ЗЫ. Короб не рассматривается.
malets написал :
зайди в любой магазин холодильной техники
Я вот прилагательное «виниоловая» первый раз слышу.
Может, виниловая? 
Я когда покупал теплоизоляцию, просил только не K-Flex.
Дали тоже черные трубы.
Вот думаю что с ними делать.
ну вобщем ненадо присутствовать на монтаже чтоб утвердить факт использования к-флекс по внешним признакам описаным постом выше
superstasik написал :
Я когда покупал теплоизоляцию, просил только не K-Flex.
Дали тоже черные трубы.
Вот думаю что с ними делать.
а чем к-флекс неустраивает? помоему самый высокий коэфициэн теплоизоляции именно у него.
не парьтесь, если нет возможности достать ленту замотайте армированым скотчем вконце концов хуже небудет.
Один раз надолго заклеил им разбитый серебристый бампер.
Солнце на него влияет довольно сильно.
) так вот оно и решение
Один раз надолго заклеил им разбитый серебристый бампер.
Солнце на него влияет довольно сильно.
Армированным скотчем не надо, он в основном идет для внутренних работ, а на солнышке быстро рассыпется и сетчатая основа будет иметь очень неприглядный вид. Вот алюминиевой фольгой можно, очень неплохо может получиться. А вообще мы покупаем тефлоновую ленту, которая специально для этого и предназначена, если хотите пишите в личку или звоните (8 901 403 22 14 Олег) дам телефон и координаты магазина.
Термоизоляция трубок кондиционера… Нужно ли?
Частенько на глаза попадали записи об термоизоляции трубопроводов кондиционера. Писали что компрессору будет лучше работать и в салоне «холод придет» быстрее. У нас наступила нежданная жара и перед длинной поездкой я прикупил изоляцию для труб и укутал патрубки своего кондея.
Дальше была поездка при +36 за бортом по Литве, Польше, Беларуси. Кондиционер справлялся со своей работой отлично. Но мой пытливый ум всю дорогу не покидала мысль — зачем я это сделал и какой эффект это дало. Мозг как бы всю дорогу напоминал — ты же в университете в меня закладывал основы теплохладотехники и принципы работы холодильных агрегатов. По приезду домой решено было всколыхнуть память и разобраться в этой ситуации.
Почитав информацию и освежив память я пришел к интересному выводу… Но о нем в конце тоннеля )))
Для начала разберем принцип работы кондиционера
Автомобильный кондиционер работает по принципу, что и обычный холодильник, хотя устроен немного по-другому. Он представляет герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур.
При нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсатор, в народе его часто называют радиатором кондиционера, в чем есть доля истины, так как в конденсаторе сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается. В этом ему помогает вентилятор, который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсатор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.
Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается.
Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер, то в обратной магистрали давление не превышает одной — двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер.
Как-бы разобрались ). Народ упорно изолирует толстые трубки (что и я сделал). Почему? Вероятно потому что они холодные и умельцы думают, что это вход в испаритель. Вот здесь и подвох. Толстые трубки это выход из испарителя и холодные они лишь потому что кипящий фреон в испарителе не успевает полностью отдать «холод». Изоляция этих трубок никакого эффекта на работу системы не дает! Даже наоборот, может усугубить ситуацию, когда фреон в испарителе не полностью испарится и из-за изоляции не успеет докипеть в магистрали низкого давления. Итог- гидроудар в компрессоре. Ну, это в теории, а на практике наверное уже есть защита от такой ситуации. Единственная польза от теплоизоляции это отсутствие конденсата на трубке. Но его там образуется немного и от тепла двигателя испаряется.
Тонкие трубки изолировать так же не желательно. Ведь фреон после сжатия в компрессоре сильно нагревается и его охлаждают в конденсаторе (радиаторе). Чем менее теплая тонкая трубка тем лучше, а значит эффективнее работает система.
Изолировать нужно лишь ту часть партрубка который находится между ТРВ и испарителем, но она обычно находиться уже в салоне.
Из всего можно сделать вывод, что изоляция трубок никакого эффекта не дает. А для повышения эффективности системы нужно чистить конденсатор! Чем он лучше охлаждает сжатый фреон тем эффективнее работает система!
Секреты кондиционерщиков ч.2
Я занимаюсь кондиционерами и вентиляцией и вот, спустя год, я решил написать второй пост на эту тему. Мой первый пост тут: Секреты кондиционерщиков ч.1.
В последнее время мы часто сталкивались с некачественно сделанным предварительным монтажом кондиционеров в квартирах. Особенно печально от того что это выясняется уже после завершения всех ремонтных работ, а, часто, даже после переезда клиента в дом/квартиру, что приводит к тому, что переделка становится не просто заоблачно дорогой, а невозможной в принципе.
Как это происходит? К нам обращаются люди, у которых уже сделан предмонтаж, и просят поставить кондиционеры, т.к. до своих мастеров они дозвониться не могут.
Кто эти мастера? Чаще всего те кого порекомендовали строители или те к кому обратились из рекламы в лифте/на двери. Вот тут так и хочется сказать: «не попадайтесь на ловушку низкой цены, заказывайте только у тех кто делает дорого, а значит качественно». Увы, не значит. Специфика нашего рынка такова, что качество почти не коррелирует с ценой, а это означает, что и за дорого и, даже с использованием дорогих и очень качественных материалов, могут сделать так, что придется все переделывать. Бывает, однако, что и дешево делают все очень качественно, но реже.
Быть может тогда не обращаться по рекомендации и рекламе в лифте? Это тоже не поможет.
Что же тогда делать? Вызывать мастеров из другой организации для проверки работ ваших мастеров? Скорее всего это спровоцирует конфликт, да и потребует дополнительных затрат времени и денег.
И вот пришла мне идея написать перечень критерием, по которым каждый может сам понять, качественно ему сделали предмонтаж или не совсем. Сюда я свел наиболее часто встречающиеся нам проблемы и способы их обнаружения без спец. навыков и инструмента. Получилось что-то вроде чек-листа. Прикрепленные картинки пронумерованы согласно пунктов ниже.
1. Закрыты концы трубок. Тут все просто: строительная пыль, коей будет в избытке при проведении ремонта, не должна попадать внутрь трубок, а затем и в сам кондиционер. Поэтому торцы медных труб должны быть закрыты как с внутренней стороны, так и с улицы, дабы защитить трубы от попадания в них мусора при проталкивании трассы на улицу через отверстие в стене.
2. Дренаж должен быть сделан из дренажного шланга(как ни странно) или металлопластиковой трубы. Главные критерии дренажного шланга:
a. Герметичность. Часто излишне экономные монтажники закладывают в качестве дренажа электротехническую гофру, которая негерметична, легко ломается при монтаже, причем ломается как раз в стене. Это приводит к тому, что дренаж от кондиционера выливается внутрь стены, где образуется грибок, плесень и прочие «прелести» отсыревания. Если у вас, заложена такая гофра, то её необходимо сразу заменить, пока не поздно.
b. Тяжело смять(металлопласт) или легко сминается но тут же восстанавливает форму(дренажная гофра). Есть еще так называемая полиэтиленовая трубка, она герметична, но легко сминается, после чего плохо восстанавливает форму. Её использование допустимо, но нежелательно.
c. Гладкие внутренние стенки(без оребрения). Во внутренних неровностях скапливается слизь, которая быстро разрастается и забивает дренаж, не говоря о том, что в ней с радостью разводятся нежелательные микроорганизмы и насекомые.
3. На протяжении всего пути дренажа не должно быть контруклонов. То есть дренажная трубка на всем пути должна иметь уклон для того чтобы вода самотеком легко стекала на улицу/в канализацию(опуск не менее 2см на 1 метр длины). Некоторые мастера делают некую имитацию сифона для дренажа, загибая шланг петлёй. Они обычно говорят что 100500 раз так делали и никаких проблем не было. Так делать нельзя! У мастеров проблем действительно от этого нет, проблемы начинаются у клиента, причем часто в первый же год.
4. Медные трубки должны быть без заломов. Чаще всего, правда, они ломаются отделочниками, которые любят использовать их как вешалки для вещей и гнуть их туда-сюда при поклейке обоев. Проверяется очень просто – видите резкий изгиб трубы в каком-то месте – проверьте не заломана ли она.
5. В месте выхода трассы из стены(в помещении) дренаж должен находиться в нижней её части. Допустимо не выше середины всей трассы.
6. Правильно расположены трубы относительно блока. У всех настенных блоков трасса подключается абсолютно одинаково, как на картинке. Т.е. трасса должна выходить из стены в левом нижнем углу блока. Вот прям всегда так. Таким образом, зная какой вы хотите поставить кондиционер и его размеры, вы всегда можете проверить, помещается ли он в отведенное ему место. Да, не забудьте, что над настенным блоком кондиционера должен быть зазор не менее 5см до ближайшего объекта(потолок, принтус, бра).
Вот вроде бы все основные пункты, проверка которых не требует каких-то специфических навыков, однако позволит избежать 90% проблем в будущем.
Если эта тема была интересна или даже полезна для вас, дайте знать плюсом или комментарием.
Если же есть замечания вроде: «слишком сложно» или наоборот «не надо так разжевывать, пиши короче, и так понятно», обязательно напишите, мне это важно, т.к. планирую написать серию статей по тематике кондиционирования и вентиляции.
Ну и вопросы по теме, само собой, только приветствуются.
Кстати о будущих статьях. Какая тема следующей статьи была бы наиболее интересна?
1. Как самому легко и просто подготовить кондиционер к сезону.
2. Как правильно и организовать систему кондиционирования канальными(скрытыми) кондиционерами и эффективно связать ее с системой вентиляции.
3. Обзор всех существующих видов вентиляции для дома/квартиры их плюсы, минусы и особенности.
4. Различные типы кондиционеров для дома, их назначение, плюсы/минусы, особенности и правильное применение.
Все моё, кроме некоторых фоток, надерганных из интернета и немного переработанных для статьи.
Трубки во внутреннем блоке можно перекидывать направо, на многих блоках на корпусах даже выштамповка есть. По поводу сифона, к сожалению, в наших нормах есть требование, если дренаж отводится в хозбыт канализацию, то подключаться должен через сифон с разрывом струи. Лучше использовать сифоны с шариком (типа сухого затвора) производства HL. А слив дренажа на фасад и в ливневую канализацию строго запрещен (но всем на это как обычно).
Да, кстати, иногда удобнее металлопласта использовать полипропилен. Можно даже с PN10. Он жесче, фитинги стоят копейки, любой дурак может спаять, и можно замонолитить.
А можно поподробнее, про «слив дренажа на фасад и строго запрещён»
Летом всю ночь с кондера верхних соседей о подоконник капли стучат. Разговоры не помогают.
В Москве постановление 85-пп от 2011.там согласование на установку кондея отменили.
Но :»при размещении индивидуальных кондиционеров на фасадах не допускается отведение конденсатной воды на ограждающие конструкции оконных заполнений и площадки перед входом в жилые здания».
Была такая же фигня-капало перед подъездной дверью (козырька нет).
Одним сказал- завели трубку на фасад.
Второй сказал «пох,не мои проблемы»
Так ему кто-то кирпич на внешний блок скинул.
Спасибо. К сожалению далеко от Москвы. Пойду изучать местное законодательство. У нас есть запрет размещения кондеров на фасадах центральных улиц. Может и подобное что-то найду.
Лучше договорись по хорошему, цена вопроса 1000 р с материалом-увести дренаж в сторону.
Сперва было по хорошему, потом через ТСЖ..
Сп 60 п 14.3. но суды как-то вяло на это смотрят. Находил пару постановлений в сети. Но при проектировании экспертиза на основании этого пункта на фасад не даёт сбрасывать конденсат.
В РБ запрещен законодательно. Звонок в жек и Штраф и переделать.
Трубки можно перекидывать, но не при предмонтаже.
Сифон с шариком (он же сухой затвор) просто обязателен, но его ставят тоже чуть позже.
А как Вы ПП в штробу укладываете, все загибы прям фитингами паяете?
Не стоит забывать, что ПП не металлический и слегка загибается) а углы можно и спаять
Вода будет плохо уходить и в самую жаркую погоду, при высокой влажности ваш кондиционер потечет в комнату. Со временем проблема усугубляется скоплением в этом сифоне слизи и ила, которые очень плохо от туда выводятся. Поставьте вместо этого сухой затвор и не ломайте голову. Он стоит сущие копейки.
Мы все еще про предмонтаж говорим?
Какая разница пред или монтаж?
В Исландии почти всей стране разрешили работать меньше после эксперимента с сокращённой рабочей неделей
[Прим. автора: картинку можно увеличить, если не видно. Данные на ней взяты отсюда]
Эксперимент провели по инициативе городского совета Рейкьявика и правительства Исландии в ответ на предложения профсоюзов и некоммерческих организаций. В рамках эксперимента в разных организациях продолжительность рабочей недели сократили с 40 часов до 35-36 часов без снижения зарплаты.
Масштабы испытаний и разнообразие рабочих мест позволили доказать эффективность сокращенной рабочей недели как для работников, так и для организаций. Производительность труда сотрудников осталась на прежнем уровне или выросла. При этом благополучие людей улучшилось по нескольким показателям: от уровня стресса и выгорания до здоровья и баланса между работой и жизнью.
После эксперимента исландские профсоюзы добились сокращения рабочей недели для десятков тысяч людей по всей стране(при населении около 370 тыс чел). Сейчас 86% трудоспособного населения Исландии или перешли на сокращенную рабочую неделю, или же получили право сократить рабочее время.
Напомню, что в Испании некоторые компании тоже уже перешли на 4-дневную рабочую неделю. Первой стала компания Software Delsol. В левой партии Испании «Мас Паис» уверяют, что благодаря этому в компании сократилось число прогулов, производительность выросла, а «рабочие говорят, что стали счастливее». В конце января власти Испании принципиально одобрили идею «Мас Паис», предложившей в рамках пилотного проекта сократить рабочую неделю с 40 до 32 часов. В «Мас Паис» допускают, что проект может начаться уже осенью.
Также отмечу, что в августе 2019 г. японский офис Microsoft в качестве эксперимента на месяц перешел на 4-дневную рабочую неделю без сокращения зарплаты и уменьшения отпуска. По сравнению с августом 2018 г., продуктивность увеличилась почти на 40%. При этом компания сэкономила на потреблении энергии (оно снизилось на 23%) и на бумаге (сотрудники печатали на 58% документов меньше).
При обсуждении было выявлено, что резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но одновременно имеет и положительные аспекты.
Так, сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции.
Вместе с тем, уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной трудоспособности, личностному и профессиональному развитию, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых.
Также сообщаем, что согласно Трудовому кодексу РФ при взаимном согласии работодателя и работника, последнему может быть установлен гибкий режим рабочего времени (статья 102 Кодекса). На основании данной нормы при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по
соглашению сторон.
Минимальный порог продолжительности рабочего времени Трудовым кодексом РФ не установлен.
Как выращивают рыбу на рыбных фермах
Это один из первых моих постов.
Итак, начинаем. Ни для кого не секрет, что рыба растет не только сама в водоемах, а и на рыбных фермах. Процесс довольно сложный, но не невозможный)
Для начала отбираются маточные особи, которые дают икру достаточного размера для выхода более менее крупной икры, обычно это особи старше 5-6 лет для самок и 2-3 года для самцов. У нас нужную рыбу, расскажу на примере карпов, завозят в цех инкубации в ванны. Пару дней рыба привыкает к новым условиям и к температуре воды. Затем наступает момент когда нам нужно «на доить» икры и тут начинается интересная движуха, а именно уколы гипофизом мешаным с физраствором. За 12 часов до предполагаемой дойки вводится каждой особи 1 мг гипофиза, что бы стимулировать выброс икры. Конечно бывают случаи, что не додержала икру и выбросила ее раньше, бывает что отдают также позже на несколько часов. Это всё идёт в брак, т к по опыту выхода личинка чаще всего бывает слабая либо просто пустая. Процесс проколов не успел сфотографировать, но там не особо интересно.
После дойки икру мешают с молокой. Обычно нужна молока от трёх самцов, так выше шансы большего оплодотворения икринок. И далее икринки перемещают в вейсы для дозревания. В эти аппараты заливается молоко, что бы икра не склеивались между собой, а самое главное нужна определенная температура, которая поднимается не несколько десятых градуса через определенный промежуток времени. Ну и само собой проточная вода. Парни каждые 6 часов проходятся по весам и убирают пустую икру, она всегда находится выше остальной, так что это не особо сложно.
После отбраковки не зрелой икры, остальная часть перемещается в вейсы большего объема и просто ждём выклева личинки. Когда наступает выклев, опять начинается процесс очистки воды от оболочки, для того чтобы личинка не погибла.
На выходе в каждом аппарате получается примерно по 300 000 штук личинки. Далее воду сливают через сито, а личинку пакуют по 100-литровым пакетам заполняя пустое пространство кислородом. Пакеты перевозим на пруд и оставляем в воде на пару часов для уравнивания температуры и после уравнивания все выливаем в пруд. В пруд площадью 1 гектар обычно садится не более 4 000 000 штук, а это два или три пакета. Выживаемость личинки примерно 30%, что является очень хорошим показателем. А далее комбикорма и постоянный уход за прудами а также охрана от браконьеров, коротые всегда считают что в прудах находится крупная рыба. По осени пруды облавливают и перевозят сеголетка в садки на канале с проточной водой. Опять же комбикорма, охрана, доращивание и через 2 года эта личинки превращается в карпа 1,5-2 кг.
фоток мало, т к не всегда попадал на смены у нужные моменты. Если будет интересно, постараюсь сделать больше фото и сфотографировать крупную рыбу которую доят для икры. Похожими технологиями выращивается белый и черный амур, сом, осетр, белуга и веслоносые на базе нашей фермы. Отличаются лишь начальные этапы для подготовки рыбы к дойке, т к повадки нереста разные у каждых видов
Икра в малых вейсах
Личинка на выходе, плавает и питается микроорганизмами и планктоном пока не подрастет до нужных размеров