чем обложить яму для погреба
Как сделать погреб на даче своими руками
Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.
Оглавление
Какой погреб строить на даче
Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.
Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.
Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.
Все погреба разделяют на:
Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.
Размеры по СНиП
Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:
Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.
Когда нужен подземный погреб
Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.
У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.
Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.
Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.
Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.
Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).
Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.
Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.
В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.
Изготовление подземного погреба пошагово
Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.
Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.
Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:
Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.
Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.
Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.
Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.
Погреб из железобетонных колец
Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.
Так сделал наш пользователь с ником slavontin.
Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.
На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.
Вот как можно сделать такое сооружение:
Как сделать полузаглубленный погреб
По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.
Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.
При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.
У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.
Технология изготовления
Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.
Правила хорошего погреба
Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.
Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.
На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.
Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.
Как сделать погреб на участке, чтобы его не заливало водой, а овощи и фрукты оставались свежими?
Современный погреб представляет собой довольно сложное техническое сооружение с прочными несущими стенами, утепленным перекрытием, вентиляцией и защитой от почвенной влаги. Если все сделано правильно, такое хранилище может служить веками. Как выбрать место для погреба, какими сделать пол и стены, как его гидроизолировать и проветривать?
Подготовительные работы
Прежде, чем приступать к сооружению погреба, необходимо определить уровень грунтовых вод. Проще всего обойти соседей и спросить, как обстоят дела на их участках, но этот метод нельзя назвать надежным. Разумнее привлечь профильную компанию и пробурить несколько тестовых скважин.
После того, как скважины отстоятся два-три дня, можно будет сделать замеры. И если почвенная влага поднимается выше, чем на 50-60 см от дна будущего погреба, от его сооружения придется отказаться в пользу полузаглубленного или наземного хранилища.
Далее следует определиться с местом. Из-за тех же грунтовых вод погреб лучше всего делать в самой высокой точке участка. Желательно, чтобы поблизости не было деревьев и кустарников с мощными корнями, которые могли бы повредить стенки хранилища.
Котлован погреба должен находиться как минимум в метре от фундамента ближайшей постройки, иначе возникает серьезный риск обрушения
Земляные работы
Работы по рытью котлована лучше всего проводить в конце лета — в августе или начале сентября. Если заняться этим весной, когда грунтовые воды поднимаются на максимальную высоту, яму попросту затопит.
Разумеется, все работы следует вести только при сухой и теплой погоде. На время дождя котлован придется закрывать водонепроницаемой пленкой, которую желательно приобрести заблаговременно и держать под рукой.
Что касается размеров будущего погреба, есть усредненные показатели, которые можно считать оптимальными. Минимальная глубина хранилища составляет 2-2,5 м. Тогда в нем можно будет встать в полный рост. Но котлован придется делать еще глубже с учетом гравийно-песчаной подушки, защищающей от влаги, и покрытия пола, которые в совокупности составят 25-30 см.
Площадь погреба для трех-четырех человек составляет 4-5 м². Если же семья большая, потребуется не менее 8-12 м². К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м, которые отнимут стены.
Рыть котлован под погреб желательно вручную. Ковш экскаватора не обеспечит ровные, аккуратные стенки и гладкое дно, которые в данном случае необходимы
Если грунт на участке рыхлый, стены котлована лучше делать с откосом, чтобы предотвратить осыпание. Вынутый грунт нужно защитить от дождей, накрыв пленкой. Он понадобится для отсыпки перекрытия погреба.
После того, как котлован будет готов, он должен выстояться несколько дней. Важно убедиться, что его не затапливают грунтовые воды. Если яма будет заполняться водой, от сооружения погреба придется отказаться. В этой связи еще раз напомним читателю о необходимости точного определения уровня почвенной влаги на участке.
Создание пола
Очевидно, что пол погреба должен быть водонепроницаемым, прочным и ровным. Самый простой и дешевый вариант покрытия — так называемый глиняный замок. Эту технологию использовали наши предки много веков назад. Служат глинобитные полы по 200 лет и более, так что переживать о надежности не стоит.
Итак, для гидроизоляции пола нужно уложить слой глины толщиной 20-25 (как можно дальше выходя за периметр стен) и утрамбовать. Этого вполне достаточно, чтобы надежно защитить нижнюю плоскость погреба от сырости. Причем в дальнейшем глиняный замок будет слеживаться, становясь все более прочным и надежным.
Глину перед закладкой следует замочить в воде на несколько суток. Если же на дне котлована обнаружился пласт глины естественного происхождения, это можно считать большим везением. Ведь тогда для создания пола достаточно будет перекопать его, чтобы добиться равномерности, как следует промять, просто походить по нему, а затем снова взрыхлить лопатой и утрамбовать еще раз.
Ну а тем, кому дедовские способы кажутся устаревшими, можно рекомендовать бетонную стяжку. Для ее создания поверх гравийно-песчаной подушки толщиной не менее 20 см укладывают слой гидроизоляции, после чего заливают слой бетона.
Для создания надежного покрытия пола толщина бетонной стяжки в погребе должна составлять как минимум 6 см
Для удешевления покрытия можно воспользоваться следующим рецептом. На 4 части щебня берут 3 части песка и 1 часть цемента М400. Чтобы покрытие было ровным, после схватывания (которое обычно занимает около суток) поверх можно залить тонкий слой цементно-песчаной смеси. Впрочем, острой необходимости в этом нет, ведь по полу погреба почти не приходится ходить. Туда спускаются лишь для того, чтобы положить или взять продукты.
Сооружение стен
Теоретически стены погреба тоже можно сделать глинобитным, постепенно засыпая их глиной слоем минимум 25 см и тщательно трамбуя, но от этого способа разумно будет отказаться — уж очень он долгий и трудоемкий. Тут лучше призвать на помощь современные технологии.
Довольно часто стены погреба делают из бетона. Их заливают по опалубке, подобно ленточному фундаменту. Важно! Делать одноконтурную опалубку, заливая бетон в промежуток между досками и стенками котлована, крайне нежелательно. Прежде всего потому, что это приведет к огромному перерасходу смеси. Кроме того, цементное молочко будет просачиваться в грунт, что заметно снизит прочность материала. И наконец, ни о какой наружной гидроизоляции в таком случае не может быть и речи, а она нужна, иначе почвенная влага быстро разрушит бетон.
Также можно прибегнуть к кладочным материалам — красному обожженному кирпичу или бетонным блокам. Использовать белый (силикатный) кирпич и шлакоблоки нельзя, так как они не обладают должной прочностью.
За одну рабочую смену можно выкладывать не более пяти рядов. Если делать больше, раствор не выдержит нагрузки и станет сильно и неравномерно оседать.
В процессе кладки можно заложить металлические трубы или уголки для будущих полок, установив их так, чтобы они выступали из стен на 15-20 см. Кому-то это покажется помехой, замедляющей процесс, но лучше сразу решить вопрос хранения закаток, чем потом тратить время и силы на сооружение стеллажей.
Между стенами погреба и стенами котлована должен быть зазор шириной не менее 50 см. Он необходим для укладки гидроизоляции
Вне зависимости от используемых технологий снаружи стены погреба нужно защитить от влаги. Лучше всего для этого подходят материалы на основе битума, обмазочные или рулонные. По завершении пустоты засыпают землей, смешенной со щебнем, галькой и битым кирпичом. Это нужно, чтобы предотвратить усадку грунта.
Конструкция заглубленного деревянного погреба
Погреба. Выбор места для строительства, подбор материалов
Главными условиями сохранения продуктов являются пониженная температура, умеренная влажность, затемнение и приток свежего воздуха. Все эти условия постоянно поддерживаются в погребе, построенном с соблюдением всех достаточно несложных правил. Оптимальная температура в погребе, как показывает практика, должна быть 2-6 °С, относительная влажность — 85-95%. При этом хранящиеся в нем продукты не гниют и не усыхают долгое время. Такие условия достигаются устройством надежной гидроизоляции и хорошо налаженной вентиляции, причем вентиляция играет в этом деле особую роль. Но об этом позже.
Выбор места для строительства погреба
Итак, вы решили строить погреб. С чего начать? Конечно, с выбора места, наиболее подходящего для этой цели. С точки зрения удобства пользования можно делать погреб под уже имеющимся сооружением: домом, гаражом, сараем и т. д. В последнее время такие погреба строят чаще, чем стоящие отдельно, так как это экономит земельное пространство и материальные затраты на строительство. Но если места на приусадебном участке достаточно, можно построить отдельно стоящий погреб.
Прежде чем начать строительство, необходимо иметь точные сведения об уровне залегания грунтовых вод, о свойствах грунта и о глубине его промерзания в месте предполагаемого строительства. От этого будут зависеть конструкция погреба и способ гидроизоляции, а в конечном итоге — его эксплуатационные свойства: долговечность и качество хранения продуктов.
Уровень грунтовых вод
Лучше всего строить погреб на сухом возвышенном месте или на крутом склоне, так как это существенно облегчит проблему гидроизоляции. Но довольно часто рельеф местности не соответствует желаемому оптимальному варианту.
В любом случае следует помнить, что уровень грунтовых вод должен располагаться ниже уровня пола (днища) погреба не менее чем на 0,5 м. От уровня залегания грунтовых вод зависит, насколько можно заглубить погреб. Например, если грунтовые воды находятся на глубине более 2,5 м от поверхности, то погреб можно заглубить на всю его высоту (до 2 м), то есть построить подземный погреб. Если же уровень грунтовых вод находится на глубине менее 2,5 м от поверхности, то строится полуподземный погреб.
Наземный погреб строят в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине 0,5 м от поверхности земли. На низинных участках с очень влажным грунтом делают искусственные песчано-гравийные «подушки», чтобы приподнять днище погреба над уровнем грунтовых вод.
Среди грунтовых вод выделяется такой тип, как верховодка. При строительстве это имеет важное значение, так как верховодка носит временный характер, обычно зависящий от сезонного проникновения вод различного происхождения. Верховодка образуется в пределах зоны аэрации за счет скопления инфильтрационных вод на сравнительно небольших линзах водоупорных пород. Схема образования грунтовых вод показана на рис. 1.
Рис. 1 Схема образования грунтовых вод
Неглубокое залегание грунтовых вод можно определить визуально с достаточной степенью достоверности. Об этом свидетельствует яркая сочная растительность, большое количество комаров и мошек. В таких местах растут влаголюбивые растения — конский щавель, незабудка, хвощ, мать-и-мачеха, болотные растения — осока, камыш. Поблизости, как правило, имеются естественные или искусственные водоемы. Уровень грунтовых вод рекомендуется определять в тот период, когда он наиболее высок: весной или осенью в период затяжных дождей. С помощью барометра-анероида можно определить уровень водоносного горизонта в колодце, если он находится на большом удалении от места строительства. Для этого снимают показания барометра сначала рядом с колодцем, а затем на месте предполагаемого строительства погреба. Разница в показаниях укажет глубину залегания грунтовых вод. Например, показания барометра у колодца 742,7, а на месте будущего погреба — 742,4. Это значит, что подземные воды залегают на глубине 3 м, так как цена одного деления барометра (0,1 мм) соответствует изменению глубины (высоты) на 1 м.Если поблизости нет колодцев, производят разведочное бурение или роют шурфы. Бурение разведочных скважин проводят с выемкой грунта. В мягком грунте для буровых работ используют садовый бур (рис. 2). Если грунт плотный, применяют ручной бур-змеевик (рис. 3), который можно сделать из отслужившей свой век автомобильной рессоры, а также буровую ложку (рис. 4), изготовленную из обрезка трубы диаметром 60-80 мм. Бурение ведут до глубины 2-2,5 м. Бур вынимают из скважины через каждые 0,5 м и исследуют образцы грунта.
Шурфы роют в том случае, когда нет возможности пробурить скважину. Это несколько более трудоемкий способ, так как лопатой приходится выкапывать глубокую узкую яму в виде щели (шурф).
При разведочных работах может быть обнаружен плывун. Плывун — это несвязный грунт, насыщенный водой. Обычно он представляет собой мелкозернистый песок или супесь, в редких случаях — суглинок. Плывун не поддается осушению, строить погреб на этом месте невозможно.
Тип грунта
Кроме сведений об уровне грунтовых вод, до начала сооружения погреба следует выяснить тип грунта, так как от этого зависит выбор материалов для строительства. Рассмотрим основные типы грунтов и их свойства.
По механическому составу частиц выделяется несколько наиболее распространенных типов грунта: песчаный, глинистый, суглинистый и супесчаный, в зависимости от соотношения глинистой и песчаной составляющих. Глинистыми считаются частицы, имеющие размеры менее 0,01 мм, песчаными — более 0,01 мм. Кроме того, заслуживает внимания такой вид грунта, как торфяной.
Характер грунта можно определить в агрохимической лаборатории, однако есть простой и достаточно надежный способ выяснить механический состав самостоятельно: комок влажного грунта попробовать раскатать в шнур, а затем свернуть его в кольцо. Если грунт не раскатывается в шнур, то можно быть уверенным, что это песок; если шнур получается зачаточный, то грунт супесчаный; если шнур получается, но в кольцо не сворачивается, разламывается — это легкий суглинок; если получаются сплошные шнур и кольцо, но кольцо дает трещины — это тяжелый суглинок; если шнур и кольцо сплошные — грунт глинистый.
Глубина промерзания грунта
Сведения о глубине промерзания грунта можно получить у районного архитектора или в инженерном отделе администрации. Эти сведения важны, так как большинство типов грунтов (увлажненные суглинки, глины и супеси) в зимнее время года при отрицательных температурах промерзают, увеличиваясь в объеме до 10%. Это приводит к деформации строительных конструкций.
Следует помнить, что при одной и той же отрицательной температуре в бесснежные зимы грунт промерзает сильнее, чем в зимы с большим количеством осадков.
Кроме того, чем больше глубина, тем меньше изменяется температура грунта в зависимости от температуры наружного воздуха. Так, на глубине более 3 м температура грунта практически не изменяется в течение года и составляет приблизительно 4-10 °С. Это обеспечивает благоприятные микроклиматические условия в полностью заглубленном погребе.
На рис. 5 показан график зависимости температуры грунта от глубины.
Подбор материалов для строительства
После того как мы определились с местом для строительства нашего погреба, следует заняться подготовкой строительных материалов. Строительные материалы подразделяются на природные (местные) и искусственные, произведенные промышленным путем. Наиболее часто при сооружении погребов используются следующие материалы.
Глина — это природный материал, основным свойством которого является пластичность. Глины с малой пластичностью быстро сохнут, а при высыхании растрескиваются. Они не обладают хорошей водонепроницаемостью, [ластичные глины хорошо держат воду, очень медленно охнут, содержат до 12-18% воды, которая в обычных условиях до конца не удаляется.
Пластичные глины применяются при строительстве погребов в качестве гидроизоляционного слоя, при устройстве глиняных замков. Гидроизоляционная прокладка может достигать толщины 25 см. Ее укладывают слоями о 8-10 см, которые нужно как следует утрамбовать. Глину применяют для устройства гидроизоляции и приготовления растворов.
В качестве искусственных строительных материалов используются вяжущие вещества, которые подразделяйся на четыре основные группы:
1. Неорганические, или минеральные, — цементы, известь, гипс, жидкое стекло и т. д.
2. Органические — деготь, битум, эмульсии и пасты из них.
3. Полимерные — термореактивные и термопластичные молы.
4. Комплексные — комбинированные, смешанные, компаундированные.
Неорганические вяжущие вещества представляют собой порошкообразные материалы, изготовленные промышленным способом из различных горных пород (гипса, ангидрита, известняка, доломита, глины, нефелина, бокситов, кварцевого песка, мергеля) и побочных промышленных продуктов (доменных и мартеновских зол и шлаков и т. д.).
Неорганические вяжущие вещества при смешивании с водой образуют пластичную массу, которая с течением времени в результате физико-химических процессов затвердевает, превращаясь в камень.
Кровельные рулонные материалы часто используются для покрытия погребов, так как они меньше нагреваются в летнее время. Кроме рулонных материалов для покрытия погребов используются твердые кровельные материалы: кровельная сталь, асбестоцементные листы и др. Но в этом случае обязательно утепляют обрешетку под кровлей, чтобы погреб не перегревался летом и не промерзал зимой. А лучше всего покрывать погреб дерном, так как он является отличным естественным теплоизолятором.
Древесина часто применяется в строительстве погребов в виде круглых лесоматериалов и пиломатериалов. Из круглых древесных материалов чаще всего используют подтоварник — бревна диаметром 8-12 см, жерди — диаметром 3-7 см, реже бревна диаметром 14 см и более.
Пиломатериалы получаются при продольном распиливании бревен на части и продольном и поперечном их раскрое. Пиломатериалы различаются по форме поперечного сечения. Это доски, брусья, горбыль, четвертины, пластины, бруски и др. Для всех видов работ рекомендуется использовать строганые доски, так как они имеют более длительный срок службы.
Для строительных деревянных конструкций используют обычно древесину хвойных пород, главным образом потому, что они наиболее распространены и обладают хорошими физико-механическими свойствами.
К основным физическим свойствам древесины относят влажность, плотность, гигроскопичность, теплопроводность. Положительным качеством древесины является ее низкая теплопроводность, что широко используется при строительстве ограждающих конструкций и перекрытий погребов.
Каменные материалы природного происхождения получают путем механической обработки (дробления, раскалывания, тески и др.) различных горных пород. Одним самых распространенных в строительстве погребов каменных материалов является бутовый камень. Бутовый камень применяется в виде кусков неправильной формы и неправильных плит. Он бывает рваный, постелистый и плитняковый, полученный из слоистых пород. Размер его от 15 до 50 см в поперечнике, масса до 20-40 кг. Кирпич — искусственный керамический материал, который получают из глиняной массы путем ее формования, сушки и последующего обжига.
Для строительства погребов нужно брать обыкновенный красный обожженный кирпич. Хорошо подходит для этой цели пережженный кирпич-железняк с оплавленными поверхностями. Этот кирпич служит очень долго. Недожженный кирпич алого цвета для возведения стен погреба годится, так как в условиях повышенной влажности он быстpo разрушается.
Сыпучие материалы бывают природными и искусственными. Они могут применяться самостоятельно и в виде засыпок и наполнителей. Это песок, щебень, гравий, керамзит, опилки.
Растворы используются при выполнении каменной и кирпичной кладки для связывания камней между собой, также для оштукатуривания стен погребов. По составу выделяют цементные, глиняные, известковые, известково-цементные и известково-цементные растворы. По степени пластичности растворы бывают жирные (высокопластичныe), нормальные (средние) и тощие (малопластичные). Заполнителем растворов, как правило, является песок. Мирный раствор содержит мало заполнителя, из-за чего при высыхании трескается. Нормальный раствор не трескается, но пропускает воду. Тощий раствор тоже пропускает воду, к тому же легко разрушается, так как содержит много заполнителя. На тощем растворе выполнять кладку не рекомендуется.